у яблони тонкие ветки что делать

Зачем и как обрезать яблони?

Весной у садовода прибавляется хлопот. Нужно привести в порядок участок и в том числе «обновить стрижки» у яблонь. Зачем и как это делают?

Если предоставить яблоню самой себе, ее крона быстро разрастается, плодоношение наступает рано, и в первые несколько лет дерево дарит богатый урожай. Но потом ситуация меняется, и, увы, не в лучшую сторону. Несформированная крона растет неравномерно. Ее внутренняя часть оголяется из-за нехватки солнечного света, наружная же, напротив, густеет. Новые ветви становятся длинными, тонкими и часто ломаются под весом плодов. Это плохо сказывается на здоровье дерева и может даже привести к его гибели. А значит, обрезка яблонь необходима. Удаляя лишние ветви, мы помогаем растению найти равновесие между плодоношением и ростом, создаем ему благоприятные условия для потребления солнечной энергии, влаги и питательных веществ. Кроме того, так можно омолодить дерево и скорректировать его рост.

Самый большой урожай дают горизонтальные ветки яблони. Вертикальные же плодоносят мало, а зачастую не плодоносят вообще

Первое и основное правило, которому надо следовать при подрезке: чем выше ветка, тем она должна быть короче. Нужно удалить отростки, идущие внутрь кроны и вниз, а также избавиться от так называемых волчков. Это сильные побеги, растущие вертикально. У них крупные листья и слабые почки, стоящие на большом расстоянии друг от друга. Если дать волчкам развиваться, они вырастают до двух метров высотой, отбирая у яблони много сил и загущая крону. Но куда важнее то, что они никогда не дают плодов.

Также необходимо срезать ветки, растущие из подвоя — растения, к которому был привит черенок яблони. И наконец, следует удалить ветки, не пережившие зиму. Отличить их от живых можно по непроснувшимся почкам.

Чтобы не спровоцировать появление волчков, которые придется удалять, нужно избегать обильного полива и перекармливания азотными удобрениями

А теперь, определившись, какие ветви следует удалять, поговорим о том, как это следует делать. Существует два основных приема обрезки. При укорачивании, которое проводят при формировании кроны, ветвь срезают до почки. Со временем она разовьется в побег. Вырезка же предполагает полное удаление ветви. Пенек при этом не оставляют.

Все эти действия в дальнейшем нужно повторять ежегодно на протяжении трех-четырех лет. Потом — раз в два года. Тогда дерево будет гармонично расти и активно плодоносить. Дополнительные опоры при регулярной и грамотной подрезке саженцу не нужны, так как он уравновешен и самодостаточен.

Побеги, растущие под острым углом к стволу, нужно обрезать, иначе, начав плодоносить, они обломятся и повредят дереву

К сожалению, яблоня, как и любой другой живой организм, не только растет, но и стареет. Крона становится больше, густеет, лишние отростки отнимают у ствола силы, необходимые для плодоношения. Скорее всего, через 10—20 лет дерево уже не будет давать щедрый урожай. Но его можно омолодить. Прежде всего, нужно очистить основные (скелетные) ветви от молодых побегов, направленных внутрь. Проредить верхнюю часть кроны, чтобы дать нижним ветвям больше солнечного света. В общей сложности необходимо срезать приблизительно треть ветвей. Процедуру придется повторять еще 2—3 года, но зато появится отличный шанс, что дерево вновь начнет приносить яблоки.

Чтобы дерево не тратило силы на заживление ран, ему помогают. Срезы диаметром менее 15 мм, обрабатывать не нужно, а вот те, что побольше, следует очистить и замазать масляной краской на олифе (другая может сжечь кору) или садовым варом. Также можно использовать смесь коровяка и глины в пропорции 50/50. И конечно, работать необходимо только чистыми и острыми инструментами. В качестве дезинфицирующего средства используют раствор медного купороса или извести.

При обрезании старых деревьев срезы нужно обрабатывать сразу же, а молодых — только через сутки, когда прекратится обильное сокотечение

И наконец — когда же следует производить обрезку? Специалисты рекомендуют делать это за 20—30 дней до начала сокодвижения. Но оно зависит от множества погодных факторов и может меняться от года к году. Так что садоводам необходимо следить за прогнозами синоптиков и наблюдать за тем, как просыпается растительность после зимней спячки.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!

Источник

Обрезка яблони осенью: советы для садоводов

Обрезку яблони можно отложить и на весну. Но осень – более благоприятное и удобное время для этого мероприятия, а весной есть риск не успеть выбраться на участок до распускания почек. Так что если у вас есть яблони на даче, обязательно включите в график садовых работ их обрезку – так вы обеспечите деревьям долголетие и высокую урожайность.

ЗАЧЕМ ЯБЛОНЯМ ОСЕННЯЯ ОБРЕЗКА

Многие садоводы считают, что их яблоням данная процедура не нужна, по крайней мере, на регулярной основе, да еще и осенью – в преддверии зимы.

На самом деле обрезка яблонь – вместе с подкормкой почвы и борьбой с вредителями – важный агротехнические прием. Если его не делать или выполнять неправильно, ухудшится питание растения, пострадает качество и количество плодов.

Правильная обрезка яблонь повышает их «иммунитет»!

Очень важно соблюдать технику и сроки обрезки, иначе необратимо повреждение коры и древесины при заморозках, а это грозит деревьям гибелью.

Что еще дает осенняя обрезка:

Вам могут пригодиться

КОГДА ПРОВОДИТЬ ОБРЕЗКУ

В каком бы вы регионе не проживали и с какими погодными условиями не имели бы дело, есть один главный и общий признак, на который нужно ориентироваться, планируя осеннюю обрезку яблонь: пожелтение и опадание листьев.

После листопада наступает период покоя для деревьев, сокодвижение прекращается. Это самое подходящее время для того, чтобы произвести спилы веток.

При этом важно успеть сделать обрезку до первых минусовых температур. Как минимум, должно пройти две недели до этого момента – именно столько времени нужно для того, чтобы места спилов подсохли.

Что делать тем, кто собирается покинуть дачу, когда листья еще зеленые?

Можно провести легкую обрезку, то есть отпилить тонкие лишние ветки диаметром до 2 см, а основное мероприятие отложить до весны.

КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОНАДОБЯТСЯ

Садовая ножовка: инструмент в виде сабли, который сужается к концу. Для проведения работ по обрезке дерева понадобится ножовка со специальным профилем и углом полотна для удобства выполнения работ.

Секатор: выбирайте максимально простой инструмент, удобный в использовании. Не берите секатор с храповым механизмом, так как при срезе придется нажимать на него несколько раз.

Воздушный секатор: вид секатора, который закрепляется на длинной штанге и управляется при помощи веревок и рычагов. Он подходит для обрезки в труднодоступных местах расположения веток.

Пила: понадобится для спила больших крепких веток (тонкие удобнее срезать секатором).

ВНИМАНИЕ!

Также вам понадобятся: специальная одежда, перчатки, стремянка, удобная закрытая обувь.

Вам могут пригодиться

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОБРЕЗКИ

Обрезка яблони осенью – процедура полезная и необходимая, но достаточно рискованная. Любая ошибка или несоблюдение правила – и дерево может погибнуть или замерзнуть.

Чтобы этого избежать, следуйте следующему плану.

ЧЕМ ОБРАБАТЫВАТЬ СРЕЗЫ И СПИЛЫ

Есть ряд специальных растворов, с которыми восстановление яблони после обрезки пройдет быстрее. Их можно приготовить самостоятельно или приобрести в готовом виде.

ВНИМАНИЕ! Не используйте белила и нитроэмаль.

ВНИМАНИЕ! Старые сухие ветки обрабатывают сразу же после среза. На места же спилов молодых веток растворы наносят минимум через сутки после обрезки.

Вам могут пригодиться

ТИПЫ ОБРЕЗКИ ЯБЛОНЬ

Чаще всего говорят о двух основных типах процесса обрезки:

Для обоих необходимо соблюдать два правила:

Но гораздо больше от данной процедуры можно получить, если знать и другие виды обрезки, которые применяются в зависимости от:

Рассмотрим их подробнее.

По степени обрезки различают:

В зависимости от цели, обрезка яблонь может быть:

3 ТЕХНИКИ ОБРЕЗКИ ЯБЛОНИ ОСЕНЬЮ

Очень важно следовать методике обрезки, так как только правильно выполненный срез пойдет на пользу дереву.

Различают несколько способов. Понятно, что их лучше осваивать на практике под руководством опытного садовода. Но, как минимум, нужно иметь представление, какие техники существуют.

ВНИМАНИЕ! Если на месте среза появляется бурая древесина, значит, у ветки началось отмирание, поэтому нужно укоротить до здоровой части или удалить полностью.

КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ОШИБКИ

Не нужно слишком сильно укорачивать ветви молодой яблони – выросшие побеги начнут расти вертикально и будут загущать крону. Плоды на таких яблонях растут мелкие, и уровень урожайности падает.

Если яблоня молодая и обильно плодоносит, не нужно слишком часто заменять основные плодоносящие ветви в области кроны, иначе в центральной части может вырасти слишком большое количество побегов. Это не только загущает крону, но и повышает восприимчивость к болезням и вредителям, а также уменьшает урожайность и качество плодов.

Источник

Как правильно обрезать яблоню осенью

Приемы и правила обрезки деревьев

Роман Кудрявец доктор сельскохозяйственных наук, автор книг по садоводству

Если ваши яблони летних или осенних сортов уже избавились от яблок, можно приступать к обрезке деревьев. Сейчас, пока не опали листья, очень хорошо видно, какие ветки состарились и усохли, какие идут вертикально вверх и вряд ли будут плодоносить на следующий год, а где крона загущена так, что листьям и плодам не хватает света. Если вы никогда не обрезали яблоню, начнем с простых приемов обрезки, но сначала выясним, зачем вообще обрезать деревья.

В естественных условиях, т.е. без вмешательства человека, у растений всегда складывается равновесие между ростом и развитием всех его частей и органов. Любое нарушение равновесия вызывает ответную реакцию.

При уменьшении объема надземной системы (вымерзание, усыхание, поломка) у растения перестраиваются все процессы жизнедеятельности таким образом, чтобы возможно быстрее восстановить утраченные части.

Точно так же при уменьшении объема корневой системы (повреждения при пересадке, обработке почвы, вымокание или повреждение водяной крысой) большая часть продуктов фотосинтеза, влаги, элементов минерального питания направляется к корням для стимуляции их роста и скорейшего восстановления утраченного равновесия. Рост побегов, листьев, плодов от этого может существенно ослабиться.

Так вот, все приемы обрезки основаны на преднамеренном нарушении установившегося равновесия с тем, чтобы вызвать вполне определенную реакцию: усилить или, напротив, ослабить рост отдельных веток. Основных приемов обрезки два: укорачивание ветвей и вырезка их целиком.

Зачем обрезать плодовые деревья

Обычно под укорачиванием понимают сокращение длины побега или однолетней ветки за счет удаления верхушки. Цель такого укорачивания — уменьшить число почек, приблизить начало роста нового побега к основанию ветки, усилить пробуждение почек ниже среза с тем, чтобы не образовывалось оголенное пространство на ветке.

Срез делают над определенной почкой, рост побега из которой наиболее желателен. При укорачивании ветвей от двух лет и старше срез обычно стараются делать над каким-нибудь боковым ответвлением, т.е. как бы переводят рост ветви на это ответвление. Поэтому такое укорачивание более известно как обрезка на перевод. Оно широко используется при формировании кроны, ограничении ее габаритов, омоложении основных и обрастающих ветвей.

Имеется еще один вид укорачивания — слепое, при котором срез может приходиться на узел, междоузлие, разветвление любой по возрасту, виду и назначению ветви. Применяется при обрезке растений по определенному контуру для ограничения их габаритов или придания определенного декоративного вида. Наиболее яркое выражение слепого укорачивания — стрижка живых изгородей, бордюров.

При укорачивании ветвей вещества, которые должны были обеспечивать рост побегов на удаленной части ветви, перераспределяются между побегами, появившимися ниже места среза. При слабом укорачивании заметных изменений в количестве побегов, силе их роста и углах отхождения практически не будет. По мере усиления степени укорачивания зона роста, соответственно, будет приближаться к основанию ветви. Число побегов может и не увеличиться, но рост их усилится, а углы отхождения станут более острыми.

Зачем вырезать ветки целиком

При формировании кроны на центральном проводнике оставляют вполне определенное число основных веток. Остальные вырезают целиком или на кольцо. Последний термин возник потому, что большинство ветвей, кроме отходящих под углом менее 40°, имеют у основания хорошо заметный кольцевой наплыв. Срез, сделанный по такому наплыву, равномерно и быстро зарастает благодаря наличию здесь большого числа клеток, способных быстро и активно делиться.

Необходимость в вырезке ветвей возникает не только в период формирования кроны. Она требуется на протяжении всей жизни растения и направлена в основном на предупреждение загущения или ликвидацию его. Поэтому вырезку ветвей на кольцо часто называют прореживанием, не вникая в причины, побуждающие к удалению тех или иных ветвей.

Обрезка на кольцо даже крупной ветки не приводит к заметному усилению роста. Освободившийся ток воды с растворенными в ней элементами минерального питания и продукты фотосинтеза в этом случае распределяются между слишком большим количеством оставшихся веток. Хотя вблизи среза возможно появление волчков.

Обрезка плодовых деревьев: как правильно

Должный эффект от обрезки вы можете получить в том случае, если выполнили ее твердой рукой, своевременно, качественно и с соблюдением определенных правил. То, что пользоваться надо только острым, исправным инструментом — это понятно. То, что срезы должны быть гладкими, чистыми, ровными, без задиров коры и расщеплений древесины — тоже понятно. Некачественные срезы плохо зарастают, долго остаются доступными для инфекции. С таких ран чаще всего начинается черный рак, цитоспороз, камедетечение у косточковых.

При укорачивании ветвей в период формирования остова кроны срезы должны быть безупречными. Делайте их строго над почкой. Лучше пользоваться для этого садовым ножом. Установите его под углом 30° с обратной стороны почки, над которой намерены сделать срез, и резким движением ножа на себя срежьте верхнюю часть ветви.

Если окончание среза пришлось чуть выше верхушки почки, все в порядке. Нельзя делать срез значительно выше почки. Побег может сильно отклониться от оси ветви. Но и основание почки не подрезайте. Усохнет. И побег пойдет из другой почки, а значит, и расти будет не совсем так, как вам хотелось бы. При обрезке на почку недопустимы задиры коры, расщепы древесины.

Не стоит, однако, тратить время и прилагать массу усилий на выполнение качественных срезов там, где это не так важно. Так, при укорачивании боковых разветвлений на основных ветвях некоторое отклонение дальнейшего их роста вполне допустимо. Лишь бы не росли внутрь да в те участки кроны, где и без них густо. У взрослых растений приходится укорачивать десятки ветвей, причем срезы выполняются секатором. Не беда, если срез пришелся чуть выше выбранной почки.

При обрезке на перевод следите, чтобы не оставался пенек и чтобы не оказалось подрезанным основание ветви, на которую делаете перевод. Недопустим также скос среза в обратную сторону.

При обрезке ветвей на кольцо не оставляйте пеньков. Они будут высыхать, потом загнивать. Разложение древесины распространится вглубь ветви или, что еще хуже, ствола. Образуется дупло. А это уже общее ослабление дерева.

Старайтесь не наносить на стволе и на крупных ветвях по две-три раны на одном уровне. От этого вышерасположенная часть ветви может усохнуть. Если уж возникла необходимость в такой обрезке, то одну ветвь вырежьте на кольцо, другую или несколько других — на слабенькие ответвления или на достаточно длинный пенек. Это предупредит быстрое высыхание и разложение оставленных на время кусков ветвей.

Только не забудьте спустя год-другой, а может быть, и третий, когда рана в месте вырезки на кольцо почти заросла, оставленные пеньки или куски ветвей с ответвлениями вырезать. Иначе на них может образоваться много ветвей из спящих почек, что приведет к загущению кроны.

При обрезке деревьев секатором не забывайте, что он рассчитан на выполнение срезов диаметром до 3 см. Можете, конечно, справиться и с более толстой ветвью, да только стоит ли? Инструмент будет портиться, а качество обрезки ухудшаться.

При выполнении среза крепко держите секатор в руке. Не делайте поворотов и перекосов. Толстая часть противорежущей пластины должна быть обращена к удаляемой части ветви. Лезвие, чтобы избежать расщепа древесины, направляйте поперек тканей.

Там, где секатору не под силу, используйте садовую пилку. Не очень крупные ветви выпиливайте сразу по кольцевому наплыву. Если наплыва нет, определите линию среза сами. Из верхней точки ветви в месте ее отхождения проведите мысленно две линии: одну вдоль ствола, другую поперек удаляемой ветви. Срез делайте по линии, делящей этот угол примерно пополам. Во избежание отлома ветви или задира коры в конце выпиливания придержите ее свободной рукой.

Как пилить крупные ветки

Крупная тяжелая ветвь может отломиться задолго до завершения среза. Чтобы этого не случилось, выпиливайте ее по частям. Сначала сделайте запил снизу ветви на расстоянии 20–30 см от ее основания. Пилите до тех пор, пока пилку не заклинит. Затем отступите от нижнего запила на 3–5 см дальше (к верхушке ветви) и сделайте второй запил сверху. Когда этот второй запил дойдет до уровня первого, ветвь под своей тяжестью отломается. Придержите ее рукой, чтобы при падении она не поломала расположенные ниже ветви.

Выньте ее из кроны. Если она сильно цепляется за другие ветви своими разветвлениями и никак не хочет выходить, не насилуйте ее и дерево. Расчлените ее на такие куски, каждый из которых можно без помех вынуть из кроны. Теперь можете легко и просто удалить пенек, оставшийся от этой ветви.

При обрезке не лазайте по дереву. Не раздавливайте и не сдирайте кору на ветвях. Давленные и рваные раны плохо зарастают. На них поселяются разные болезнетворные начала. Ущерб от такой работы может превысить пользу от обрезки. Если деревья высокие, используйте сучкорезы, воздушные секаторы, лестницы. Без толку не топчитесь вокруг дерева — уплотните почву так, что корни окажутся и без воды, и без воздуха. Обрезали что надо с одной стороны, переступите на другую. Закончили, и прочь от этого дерева.

Все раны, кроме мелких (1–1,5 см в диаметре), обязательно защищайте от высыхания и проникновения инфекции. Используйте для этого садовый вар. Если вара не окажется под рукой, можете покрыть раны лаком на натуральной олифе, охрой, суриком или, на худой конец, пластилином. Потом замените его на садовый вар. Не используйте краски, ожигающие кору деревьев (свинцовые белила, например).

Срезы, сделанные острым, хорошо отлаженным секатором, обычно гладкие, и садовый вар на них ложится хорошо. Очень шероховатую поверхность срезов, сделанных пилкой, загладьте острым садовым ножом или, если рана большая, стамеской. Если пилка острая, то срезы перед замазкой можете не зачищать. Достаточно смахнуть с них опилки. Не закругляйте раны, не обрезайте по краям их кору. Накладывайте вар или краску тонким ровным слоем. И делайте это сразу же после завершения обрезки данного дерева.

Источник

Секреты правильной обрезки яблони в молодом возрасте

Рассмотрим, как правильно обрезать яблоню, начиная с саженца.

Для начала надо создать правильную крону, которая в дальнейшем позволит вырастить хороший урожай.

Обрезка проводится на кольцо, на внешнюю почку и на внутреннюю. Места среза обрабатываются садовым варом.

Обрезка плодовых деревьев – это наука, требующая индивидуального подхода к каждому дереву с учётом конфигурации его ветвей, степени плодоношения, возраста. Но, тем не менее, есть общие принципы обрезки, о которых я и хочу рассказать.

Итак, как правильно обрезать яблоню с самого раннего возраста?

Для чего вообще проводят обрезку посаженному деревцу? Обрезка саженцев проводится с тем, что бы придать им начальную форму, от которой пойдёт правильное формирование кроны. А правильная крона способствует получению наилучшего урожая.

Правильная обрезка саженца яблони

При обрезке саженца, ветви следует обрезать на кольцо, за исключением центрального проводника. Что это значит? Дело в том, что вокруг каждой ветви есть кольцевой наплыв, клетки которого быстро размножаются, затягивая рану.

Если вы обрежете выше этого наплыва и оставите пенёк, он начнёт засыхать, оголяя кору.

Обрезка ниже кольцевого наплыва приведёт к долгому заживлению раны и доступу разных инфекционных болезней.

От правильной обрезки яблони на начальном этапе зависит будущее здоровье всего дерева. Срезы ветвей, диаметр которых превышает 1 см, сразу же советую обрабатывать садовым варом или масляной краской на основе олифы. Иногда приходится оставлять пеньки по 10-15 см для того, что подвязать к ним другие ветви для фиксации. Но на следующий год их надо будет всё равно вырезать на кольцо.

Формируя крону молодого саженца, некоторым ветвям надо делать неполную обрезку. Она проводится на внутреннюю почку и на внешнюю почку. Как правильно обрезать яблоню на внешнюю почку? Заметьте, что почки на ветке расположены поочерёдно, одна к центру ствола, другая наружу. Так вот обрезка веток на внешнюю почку означает её срез таким образом, что сверху остаётся почка, направленная во внешний мир, т.е. наружу. Соответственно срез на внутреннюю почку диаметрально противоположен.

Для того, чтобы это вышло гладко и правильно, левой рукой придерживайте ветку снизу, а правой, прицелившись, делайте уверенное точное движение в направлении среза, будто строгаете палку. Помните, что правильный срез ветви – залог здоровья всего дерева в общем.

Способы формирования кроны саженцев яблони

Главная задача обрезки яблонь состоит в создании баланса между старыми ветками и побегами текущего года: их должно быть примерно одинаковое количество. Обрезку необходимо осуществлять так, чтобы будущая крона имела правильное строение.

Существует несколько способов формирования кроны саженцев. Сформированная крона может быть веретеновидная, разреженноярусная, среднештамбовая, комбинированная, пальмет и других форм. Для начинающего садовода будет легче сформировать крону разреженноярусным способом. Это способ, при котором необходимо оставить 4-6 скелетных веток на расстоянии 30-40 см друг от друга.

Очень удобные для формирования среднештамбовые формы, в которых нижняя скелетная ветка расположена на высоте 80-110 см. Для создания этой формы все ветки, саженца яблони, расположенные ниже, необходимо вырезать.

Сроки обрезки молодых яблонь

Обрезку молодых яблонь начинают ранней весной до начала вегетации в первый год после посадки. Весенняя обработка очень важна для красоты и здоровья деревьев, ведь после нее деревья растут более интенсивно на протяжении всего летнего периода.

Существует и летняя обрезка, но она обычно применяется для укорачивания побегов текущего года. Она стимулирует образование плодовых почек, улучшает размер и цвет плодов.

Обрезка однолетних яблонь

Высаживая в первый раз на постоянное место однолетний неразветвленный саженец яблони, необходимо просто удалить его примерно на высоте одного метра от земли. Это позволит сформироваться боковым побегам уже в этом году, и тогда уже можно будет формировать крону.

Если молодая однолетняя яблоня (саженец) уже разветвлён, то необходимо удалить все его боковые побеги до 70 см от уровня почвы.

Среди побегов, которые растут выше, удаляют те, что образуют со стволом острый угол.

Те побеги, которые расположены под широким (близким к 90°) углом, укорачивают до третей или пятой почки.

Если у побега широкий угол, то эта ветка в будущем обеспечит дереву прочную крону.

Также немаловажно, что деревья с почти горизонтальными ветками раньше начинают плодоносить.

Обрезка двухлетних яблонь

Двухлетняя яблоня состоит из стволика и отходящих от него нескольких побегов. У таких саженцев необходимо оставить три-пять самых развитых побегов с широкими углами. Это и будут главные ветви дерева. Остальные побеги нужно удалить.

Центральный проводник формируют над более развитой почкой, из нее будет развиваться вертикальный побег. Он должен быть выше всех скелетных веток примерно на 4-5 почек.

В течение последующих трех-пяти лет молодые яблони лучше не обрезать и не укорачивать побеги. В противном случае могут быть задержки в их плодоношении. Но все-таки небольшая обработка иногда необходима для больных и надломленных ветвей. Их нужно убирать у самого основания.

В случае очень активного роста дерева, чтобы ярусы веток не были слишком отдалены друг от друга, можно укорачивать проводник, но при этом не забывать, что он остается лидирующим.

Изменить угол отхождения веток можно с помощью установки распорок между стволом и веткой.

Можно использовать и оттяжку ветки к колышку, вбитому в землю. А пустующие участки кроны можно заполнить с помощью изменения направления ветки.

Магическая цифра 3 при обрезке молодых деревьев

Обрезку яблонь я делаю ежегодно, однако с весенней обрезкой никогда не тороплюсь. Сначала всегда даю время яблонькам отойти от зимы, распуститься, и только после этого в июне, когда становится точно ясно, какие ветви особенно пострадали, приступаю к обрезке деревьев.

Для себя я выбрал простой и понятный способ обрезки, который рекомендует садовод А. М. Гавриловский из Барнаула. Нужно только запомнить при таком способе ключевую (как пишет автор – «магическую») цифру – три.

Кода я в первый раз высаживаю на постоянное место саженец яблоньки – как правило, весной – то сразу обрезаю его так, чтобы на нем оставались только 3 ростовые почки. За лето из них вырастает одинаковые три веточки, то есть получается своеобразный яблоневый кустик.

На следующую весну каждую веточку снова обрезаю точно так же. Оставляю по три ростовые почки, а все прочие безжалостно удаляю. К осени второго года такая яблонька уже представляет из себя кустик из девяти веточек. На третий год все девять ветвей снова обрезаю на три почки, и на этом формирующая крону обрезка и заканчивается. В итоге получается яблоневый куст из одинаковых 27 ветвей.

После этого в каждую весеннюю обрезку на каждой из 27 ветвей оставляю по одной ростовой почке, а все остальные стараюсь удалять. Плодовые почки, конечно, оставляю, и они при этом отлично развиваются. При этом яблонька начинает плодоносить и пораньше, и довольно обильно.

Дополнительно к этому в течение всего лета все появляющиеся боковые и прочие веточки с ростовыми почками регулярно прищипываю. Крона, таким образом, не загущается, получает много света и тепла, а деревце отлично растет.

Конечно, не всегда так гладко получается, чтобы образовалось и осталось в кроне именно 27 одинаковых ветвей. Что-то замерзнет; бывает, навредят зайцы или мыши; что-то сломается и т.п. Но все равно, если стараться использовать при формирующей обрезке «магическую» цифру три, то крона получается в виде более-менее симметричного и ровного куста не выше 3–3,5 м. При частичном поражении морозами она легко восстанавливается, и яблоня продолжает плодоносить.

В настоящее время из плодоносящих яблонь у меня после двух подряд очень холодных зим уцелело всего две. Это сорта Горноалтайская и Подарок садовода. Но я не отчаиваюсь. Все яблони у меня корнесобственные. Саженцы много лет я выращиваю самостоятельно, и молоденьких саженцев у меня выращено в достатке, поэтому надеюсь без особых усилий и затрат восстановить свой яблоневый мини-садик.

Ведь яблоня не только дает вкусные яблочки, но и является настоящим украшением участка все лето! Очень красивое это деревце и в пору цветения, и пору налива плодов, так что совсем отказываться от яблонь я не собираюсь, несмотря на капризы погоды!

Когда лучше всего обрезать яблони?

Традиционно считается, что лучше всего производить обрезку в переходный период от состояния зимнего покоя к весеннему пробуждению. Зимняя, точнее, ранневесенняя обрезка действительно обычно более безопасна для растений. В этот период можно обрезать и крупные многолетние ветви в случае омолаживающей обрезки.

Какие яблони приходится меньше всего обрезать?

С этой точки зрения наиболее выгодны яблони со смешанным типом плодоношения, которые отличаются хорошей пробуждаемостью почек и средним ветвлением. У них образуются плодовые ветви средней силы, многолетние и хорошо разветвленные. А плодовые почки формируются на ветках различного типа (от кольчаток до веток с сильным приростом). В результате яблони таких сортов нуждаются в сравнительно небольшом укорачивании (прищипке) и довольно редком прореживании кроны.

Золотые правила обрезки яблонь

2. При прореживании вместо вырезки большого числа мелких веток лучше удалить 1-2 крупные. В этом случае дерево в меньшей степени пострадает от нанесенных ему ран. Обрезка слишком большого количества веток может вызвать у дерева опасный для него стресс. А следствием этого может стать снижение числа плодовых почек.

3. Сухие ветви надо вырезать до здоровой древесины, в противном случае раны не заживут.

4. Следует не оставлять при обрезке пеньков, но и не затрагивать кору на несущей ветви или штамбе.

5. Более радикально следует обрезать верхние ветви, а не нижние. Тогда лучи света будут пронизывать всю крону и обеспечат хорошее плодоношение и на нижних ветвях.

6. Необходимо вырезать ветви, растущие к центру кроны. Благодаря такой обрезке улучшается освещенность дерева, и плоды становятся открытыми для света.

7. При прореживании кроны следует вырезать ветви, отходящие под острым углом от ствола. Такие ветви не способны выдерживать тяжесть выросших плодов и часто расщепляются.

8. Яблони с явно выраженным периодичным плодоношением обрезают в неурожайный год.

9. Раны диаметром 1-1,5 см и более сразу же после обрезки нужно в обязательном порядке замазать садовым варом или смесью глины с коровяком.

10. Следует помнить, что всякая обрезка оттягивает плодоношение; сильная обрезка (когда удаляется большая часть ветви) «угнетает» оставшуюся часть ветви, а слабая (когда удаляется небольшая часть) вынуждает оставшуюся часть ветвиться. Поэтому обрезка должна быть лишь вынужденной мерой, с помощью которой можно устранить различные дефекты дерева.

Легкая омолаживающая обрезка активно плодоносящих деревьев

Взрослые деревья высокорослых сортов в период полного плодоношения дают приросты 30-40 см. Однако без ежегодной «освежающей» обрезки прирост со временем ослабевает, а урожай из внутренних частей кроны быстро переносится на ее периферию. Когда дерево еще хорошо плодоносит, но приросты начинают понемногу снижаться (становятся короче 20-25 см), самое время провести слабую омолаживающую обрезку. Сначала до 2-3-летней древесины, а затем вырезают и старые ослабленные кольчатки, которые почти не плодоносят, расходуя тем не менее немало питательных веществ.

Обрезка подмерзших деревьев

Подмерзшие деревья обрезают после окончательного установления степени их подмерзания. Если подмерзли однолетние веточки и часть почек, а небольшие участки коры или древесина имеют слабые повреждения, то такие деревья обрезают весной, удаляя ветви, на которых явно выражено подмерзание. Вырезку же усохших веточек делают уже в начале лета. При более сильных подмерзаниях обрезку откладывают до начала вегетации, т.к. окончательное заключение о степени подмерзания дерева можно сделать только в начале лета. При этом обрезку делают в месте активного отрастания побегов до здоровой древесины.

При обрезке деревьев с сильной побегообразовательной способностью следует избегать укорачивания веток. Это приводит к чрезмерному загущению, требующему более сильной обрезки. Если побегообразовательная способность слабая, то укорачивание веток совершенно необходимо, т.к. оно предупреждает развитие оголенных на большом пространстве ветвей.

На крайне бедных уральских почвах такие большие приросты (30-40 см) возможны только при идеальном питании деревьев (хорошая предпосадочная подготовка почвы и достаточные и своевременные подкормки). Поэтому, если ваши яблони не дают больших приростов, нужно вначале продумать, получают ли они достаточное питание, и только после этого размышлять о необходимости обрезки.

Обрезать ведь проще всего, а вырастить затем новые ветки будет гораздо сложнее.

Источник