Как установить внутренний шрус
Как заменить ШРУС на автомобиле
Описание того, как заменить ШРУС на автомобиле: устройство детали, возможные причины поломки, как определить неисправность, как заменить. Видео про замену ШРУСа.
О таком узле автомобиля, как ШРУС, знает каждый опытный водитель – владелец переднеприводного «железного коня». Аббревиатура означает «шарнир равных угловых скоростей». Этот узел предназначен для передачи крутящего момента от мотора машины к колесам. В просторечии ШРУС именуется «гранатой».
Устройство ШРУСа
ШРУС изобрели в 20-х годах минувшего столетия. Он помог справиться с проблемами потери мощности на виражах, возникновения вибрации и неоднородного распределения крутящего момента высокопроходимых и маневренных переднеприводных автомашин. Узел, благодаря которому колеса могут легко изменять угол, состоит из двух «гранат»: внутренней и наружной. Они отличаются по устройству и назначению.
Внешняя «граната» передает крутящий момент колесам. У нее достаточно большой угол поворота, и она принимает значительные нагрузки, поэтому выходит из строя чаще. Внутренний ШРУС больше по размеру, внешний – меньше.
Поскольку «граната» отличается высокой надежностью, многие считают, что при грамотной эксплуатации и должном уходе этот узел никогда не выйдет из строя. Но это мнение ошибочное. Несмотря на то, что современные смазочные материалы существенно снижают коэффициент трения, которое возникает при соприкосновении различных деталей в процессе работы, оно продолжает оставаться главной причиной появления неисправностей.
Вот и со ШРУСом, как и с другими механизмами авто, могут возникнуть проблемы. Как ни странно, но поломка этой детали в переднеприводных автомобилях – далеко не редкость. Отремонтировать ее нельзя – только полностью заменить. Если это произошло в вашем автомобиле, вам придется решать – заменить узел своими руками или обратиться в автомастерскую, но это будет стоить дорого.
Наша статья будет полезна для тех, кто выбрал первый вариант. Поменять «гранату» самостоятельно – вполне реально, и при соответствующей подготовке это можно сделать за час.
Почему ломается ШРУС
Как говорилось выше, основной причиной поломки ШРУСа является трение. От этого фактора избавиться никак нельзя. Можно только посоветовать своевременно обновлять смазку.
Кроме этого, часто возникает необходимость заменить «гранату» из-за износа резиновых пыльников, которые защищают места сочленений в механизме. При езде на них образовываются трещинки и дыры, в которые попадает пыль и грязь. Если пыльники находятся в таком состоянии, они не могут защитить механизм, смазка засорится, и «граната» выйдет из строя.
Чтобы обнаружить повреждение пыльников, прислушайтесь – если при повороте влево слышен треск в правом колесе, а при повороте вправо – в левом, значит, износ достиг своего предела.
Еще одна причина поломки ШРУСа связана с шаровой опорой. Когда она сильно изнашивается, в ней возникает люфт. Если на эту ситуацию не обратить внимания, она отрицательно повлияет на шарнир. Кончится тем, что при езде на высокой скорости вырвет палец опоры, из-за этого «граната» разобьется.
В редких случаях «граната» может ломаться из-за изначального заводского брака в запчастях или неграмотного монтажа. И наконец, повреждения шарнира могут быть спровоцированы неверными действиями водителя – разгоном двигателя с пробуксовкой, торможением коробкой передач, начале движения на вывернутых колесах.
Как определить неисправность ШРУСа
Поменять «гранату» самостоятельно нетрудно, но для начала нужно выявить, какой именно элемент этого узла сломан. Если изношена внутренняя обойма, то шарнир будет люфтовать. Это можно обнаружить, услышав специфический треск на виражах или почувствовав легкие толчки на руле. В особенности это заметно на машинах без электро- или гидроусилителя руля. Тогда «гранату» нужно поменять с использованием оригинальных запчастей.
При износе пыльника в места сочленения узлов ШРУСа попадает пыль и грязь. Это может привести к тому, что шарнир выскочит из приводного вала или трансмиссии, тогда автомобиль не сможет дальше двигаться.
Если при трогании с места возникают толчки, или на малой скорости мотор резко изменяет свою работу, это тоже может быть связано с повреждением ШРУСа. Чтобы в этом убедиться, поочередно вывешиваем переднюю подвеску машины, фиксируем вал основной передачи и проворачиваем колесо в разных направлениях. Неисправный ШРУС отзовется стуком при значительном свободном качении колеса.
Есть два теста, которые определяют, какой ШРУС сломался – внешний или внутренний. Первый тест проверяет работоспособность внешней «гранаты», а второй – внутренней:
Для осмотра внутреннего ШРУСа загоняем автомобиль на подъемник так, чтобы он был немного приподнят, и включаем первую скорость. Медленно вращаем колеса. Если слышится отчетливый хруст, значит, внутреннюю «гранату» нужно менять.
Что понадобится для замены ШРУСа
Планируете менять «гранату» (неважно – наружную или внутреннюю) самостоятельно? Запаситесь следующими инструментами:
Также вам понадобятся новые манжеты, пыльники, гайка ступицы со стопором и смазочный состав. Эти расходники обычно предоставляются вместе с новой «гранатой».
Замена ШРУСа
Для ремонта машина загоняется на яму или подъемник либо устанавливается на ровной площадке и стопорится при помощи противооткатных упоров, блокирующих задние колеса. Рычаг коробки передач переводится в положение первой скорости.
Последовательность работ зависит от того, какой ШРУС требуется заменить – внешний или внутренний. Специалисты считают, что лучше менять оба узла сразу, поскольку тогда не придется повторно делать одну и ту же работу. Но в любом случае сначала нужно снять с машины полуось и разобрать ее. Это делается так:
Затем приступаем непосредственно к замене ШРУСов:
После монтажа ШРУСов на полуось ставим ее назад на автомашину в обратном порядке действий. Снимаем машину с домкрата и обязательно туго затягиваем ступичную гайку и болты внешнего ШРУСа, которыми он крепится к валу основной передачи. Затем гайку контруем. Не забываем добавить трансмиссионное масло.
Если же «граната» исправна, но ослабло ее крепление к валу авто, просто закручиваем болты, удерживающие механизм. Закручивание болтов обязательно производится с усилием. Сила затяжки должна соответствовать требованиям завода-изготовителя. Иначе спустя какое-то время «граната» снова разболтается, а это грозит новыми затратами на исправление неполадки и аварийной ситуацией на трассе.
Заключение
Регулярный осмотр и своевременное устранение неполадок в машине поможет снизить риск ДТП и позволит автовладельцу остаться водителем, а не превратиться в пешехода.
Контролируйте, чтобы под резиновые хомуты шарниров не попадала грязь и вода, и тогда этот механизм прослужит довольно долго. И никогда не оставляйте без внимания хруст, ведь последствия могут быть весьма печальными. Для ремонта по возможности используйте оригинальные запчасти.
Видео про замену ШРУСа:
Описание того, как заменить ШРУС на автомобиле: устройство детали, возможные причины поломки, как определить неисправность, как заменить. Видео про замену ШРУСа.
Уничтожаем вибрацию. Замена трипоида внутреннего шруса.
Всем привет. Скучно стало на драйве, никто ни о чем не пишет практически. Разнообразим немного ленту)
Итак, добрался я все таки до этого левого переднего привода. Доканала меня уже эта убогая вибрация в руле при разгоне. Невозможно комфортно ехать. На повороте руль вправо выкручиваешь, поддаешь газу и вообще кажется, что машина развалится на части от вибрации.
До ремонта я процентов на 90 был уверен, что вибрация появилась из-за какой-то неисправности внутренней гранаты левого привода, потому что когда менял стойки, то у меня пыльник слетел и вылез сам привод из внутреннего шруса, в котором сидит трипоид. Все бы ничего, вылез да и вылез, запихай назад. Но привод-то вылез, а трипоид там так и остался в этом шрусе т.е. стопорное кольцо слетело и похерелось где-то.
Я трипоид кое-как назад вставил привод, а про стопроное кольцо не знал. Потом когда курил мануал, то увидел, что оказывается там еще и стопорное кольцо должно быть. После этого сразу вибрация и появилась.
Вот это кольцо на схеме, обведено красным.
Короче, решил взять новое кольцо, да и на всякий новый трипоид, мало ли что там со старым происходит уже.
Также взял смазку для трипоидов и смазку для шариковых шрусов, чтоб заодно поменять ее везде, раз уж буду вытаскивать привод.
А, да, еще взял новый ориг сальник АКПП. Все советуют менять сразу, а то очень вероятно, что старый побежит. Цена вопроса 400 руб или придется лезть туда второй раз.
Итак, сами запчасти:
1. Сальник оригинал — 90311-35047
2. Трипоид корейский — amiwa 24-40-041
3. Стопорное кольцо оригинал — 9052022005
4. Смазка VMPAUTO для трипоидов и шрусов.
Все вышло примерно на 1500 руб.
Вот наконец-то подвернулось свободное время, освободился гараж у знакомого и я принялся за ремонт.
Как обычно открутил ступичную гайку головкой на 32.
Далее открутил рулевой наконечник и нижнее крепление шаровой (2 гайки и 1 болт). Все, внешняя граната легко извлекается из ступицы.
Весь закидан смазкой, сцук… Да, но с пыльником все хорошо. Это я, когда вставлял назад привод в трипоид, то звиздец как изощрялся, потому что снимать привод не хотел вообще, а ямы у меня не было. Еле еле запихал его назад и одел хомуты, но смазку раскидал рядом. Поэтому и купил сразу новую смазку.
Теперь о том, как я выбивал привод из коробки.
Кстати, чтоб не вытекло много масла после извлечения привода я конкретно задомкратил всю левую сторону. Сантиметров на 40 от земли, но после извлечения привода немного масла все равно вытекло. Особенно когда вытаскиваешь старый сальник, то оно вообще нормально прет. Так что знайте заранее. Всего вытекло может пол стакана, не больше.
Привод извлекал путем заламывания внутренней гранаты родным балонником. Заломил его снизу и стучал молотком. После нескольких мощных ударов привод вышел.
Коробас затыкаем чистой тряпкой, чтоб масло не так сильно вытекало.
Далее раскидал внутреннюю гранату. Как и ожидалось стопорного кольца на трипоиде нет, похерелось. А сам трипоид легко гуляет вверх-вниз по шлицам привода.
Сам трипоид остался в хорошем состоянии, никакого люфта, шелеста нет. Но раз купил новый, то решил все-таки поменять, но старый пока выкидывать не буду, пусть лежит. Пыльник тоже в хорошем состоянии, в замене не нуждается.
После разбора полностью отмыл и высушил всю гранату и пыльник. Проверил внутренности гранаты на износ от трипоида. Там все оказалось также в порядке. Есть небольшие потертости от трипоида, но это не износ, канавок не чувствуется совсем, все ровно.
После этого установил новый трипоид. Сел как родной. Установил новое стопорное кольцо.
Новый трипоид и кольцо.
Далее набил смазки для трипоидов на сам трипоид, пыльник и во внутрь гранаты. Ушел весь тюбик смазки, там примерно 120-150 гр.
Собрал пыльник назад, плотно затянул хомуты. Все, внутренняя граната готова.
Снял пыльник с внешней гранаты. Там смазки еще было много, но я все равно убрал старую смазку с пыльника т.к. туда попала пыль при снятии пыльника и набил новой смазки для шариковых шрусов.
Далее фото, к сожалению не успел сделать, поскольку меня очень торопили. Ну там особо и фотографировать нечего. Собрал пыльник внешнего шруса, затянул хомуты.
Ну и в конце заменил сальник АКПП. Старый так-то был хорошим с виду, но решил поменять, раз уж на то пошло. Старый сальник пытался зацепить крюком с внутренней стороны и резкими движениями потянуть на себя. Не получилось, сальник рвется, но не снимается.
Потом немного заколотил плоскую отвертку снаружи по краю сальника, заломил и он спокойно вылез.
Все там начисто протер и установил новый сальник постукивая его по кругу маленьким молоточком.
После этого вставил привод на место, заколотил его в коробку до едва слышного щелчка. С другой стороны вставил в ступицу. Одел ее на шаровую и рулевой наконечник. Все протянул, завел машину, проверил как все работает. Одел колесо и, собственно, все.
Ну и ради чего все это делалось. Вывод. Абсолютно точно — вибрации стало намного меньше, чувствуется прям сразу. Но немного все же есть на низах, но так и раньше было, если я не ошибаюсь.
Прочее.
По началу я думал, что проще купить контрактный привод и поставить его, чтоб не разбирать ничего. Но цены на нормальные калдиновские привода поражают. По Екб все как сговорились, просят по 5500 деревянных за привод. И не двигаются по цене ни в какую, будто у них очереди на эти запчасти стоят. Довольно странный подход, учитывая, что в Екб не так уж много калдин катается, а в том же Новосибе можно заказать привод за 3500-4000к.
Я еще готов был взять привод за 4к, но никак не за 5500, это уже только, если старые гранаты придут полностью в негодность, то придется раскошелиться. Но в моем случае, этого даже и не понадобилось.
Гранаты SAT изначально не рассматривал вообще. Не доверяю я им.
Как вставить внутренний шрус в коробку
Тщательная разборка незнакомых узлов и агрегатов — залог беспроблемной сборки. На практике не всегда удается уследить за всеми тонкостями и нюансами. К счастью, VV-шарнир не слишком сложный узел, поэтому, прочитав нашу статью и посмотрев сопроводительные видео, вы узнаете, как собрать внутренний ШРУС.
В современных автомобилях используется всего 2 типа конструкции внутренних ШРУСов.
Рцеппа
Например, возьмем внутренний шарнир, равный угловым скоростям VW Transporter T4. Чтобы собрать шаровой гомокинетический шарнир, вам понадобятся:
Трипод
шрус треножного типа установить намного проще. Вам просто необходимо:
Для наглядного представления предлагаем посмотреть видео сборки внешнего и внутреннего ШРУСа.
Важные моменты при замене
Полезные советы, которые не только помогут правильно подогнать внутренний ШРУС, но и продлят срок службы шарниров и угловых скоростей в целом.
сжимать и разблокировать стопорные кольца удобнее специальными плоскогубцами. Без них сборка и разборка могут занять больше времени и хлопот.
Помогите, не могу влезть ШРУС в коробку 2108
левый вставил нормально а правый долго вообще не лезет что делать?!
Метки: проблемы с кпп
Комментарии 72
ребята помогите купить новый вал привода полного привода, поставили все на ВАЗ2109 как написано в книжке. Но когда вылез и проехал пару миль, с небольшим прыжком отлетел внутренний ШРУС. И я не могу включить ни одной передачи. В чем может быть причина… Заранее спасибо
ребята всем спасибо, очень устал, завтра лег спать попробую еще раз
главное не унывать =) все исправят!
но куда оно нам денется! только севодня была в последний выходной день (он был на больничном) и машина стоит и у друга в гараже! и ему это тоже нужно!
завтра посмотрю на себя и сотру =)
опять не сдавайся — там все нормально завтра дайте знать, что можно делать с замерами и образцами, что я вам написал =)
еще раз всем спасибо! Сегодняшня купила новое стопорное кольцо, промыла на гранате фланец, заточила напильником и представьте себе, как садитесь! Ура! МЫ ВСЕ ВЫИГРАЛИ! что бы я делал без вас всех!
основная задача при сборке — чтобы отверстия внутри этих самых шестерен напротив отверстий в корпусе КПП были сразу очищены — шлицы были видны при осмотре или прикосновении к нему рукой.
я так сильно расколол свое тело…
жестяная банка! ну ты страшный
есть замкнутая система шестерен, которая ни за что не цепляется, кроме стержней гранаты, вынимаешь обе гранаты и все крошится…
на самом деле есть ось сателлитов, они передают момент от дифференциала на шестерни, которые закреплены на полуосях.
там могут крутиться только эти шестеренки (на рисунке выше они обозначены цифрой 5) и там ничего не разрушается.
вы говорите хорошо! они продают новые коробки без чопика!
вот я про это как раз перед установкой карданных валов нужно настроить сателлиты
на самом деле есть ось сателлитов, они передают момент от дифференциала на шестерни, которые закреплены на полуосях.
там могут крутиться только эти шестеренки (на рисунке выше они обозначены цифрой 5) и там ничего не разрушается.
см ниже, я выложил там картинку и все объяснил
есть замкнутая система шестерен, которая ни за что не цепляется, кроме стержней гранаты, вынимаешь обе гранаты и все крошится…
нигде ничего не крошится. Сказки дедушек и бабушек из гаражей. Откуда пошли чопики в ящик
я не знала! первое зубило в моей жизни!
это зависит от натяга, в полном объеме возможно, что шестерни двигались свободно…
сколько раз вынимали, вставили сразу и легко! обычно летает с разгоном! нет проблем! 1 раз нарезал шлицы! неотвержденный металл удалить очень просто!
спасибо завтра попробую
это сложно понять, но первое, что приходит в голову: спутник упал, обе гранаты не снимаются
у вас была коробка без обоих блоков?
да, но я поставил 1
когда вы изначально его надели, были ли какие-то заглушки?
нет голой коробки с ремонтом! какие там могут быть шипы?
у вас была коробка без обоих блоков?
полностью снял и размонтировал его, но один диск уже смонтирован, а второй не хочет заканчивать =(
посмотри, может внутри что-то ужасное: обычно вставляют деревяшку, чтобы спутники не сбивались с нужных мест.
сателлиты — шестерни, внутри самого дифференциала есть отверстия с прорезями для гранат.
dic.academic.ru/pictures/ntes/071-2.jpg
на рисунке они обозначены цифрами 4 и 5, гранаты вставляются в сателлиты с цифрой 5 точно такие же и закрепляются деревянными брусками, потому что они могут поворачиваться.
PS изображение дифференциала от заднего моста, но принцип тот же
оказывается вставлен в сателлиты, но не до конца, металлический пыльник на блоке не заходит в отливку в коробке
по идее на коробке есть паз, в который входит этот пыльник.
чтобы узнать, села граната или нет, бросьте ее в сторону: если она не села, она выскочит сразу.
держится, но незначительно (хотя снять можно было только ломом или несколькими ударами молотка)
но прилагает ли она усилия? или просто?
он должен легко входить, пока не упирается в кольцо, уже есть выстрелы, чтобы попасть в него
входит легко, вторая тоже вошла легко, но было слышно что щелкнул
потом садится до конца, если щелчок слышен и переходит в редактирование.
если ничего не изменится, попробуйте местами поменять внутренние гранаты: атакуйте ту, которая встанет вместо той, которая не хочет — так вы узнаете, в чем причина: либо бороздки на гранате, либо в дифференциале.
сателлиты — шестерни, внутри самого дифференциала есть отверстия с прорезями для гранат.
dic.academic.ru/pictures/ntes/071-2.jpg
на рисунке они обозначены цифрами 4 и 5, гранаты вставляются в сателлиты с цифрой 5 точно такие же и закрепляются деревянными брусками, потому что они могут поворачиваться.
PS изображение дифференциала от заднего моста, но принцип тот же
да про флешку как следует говоришь чтоб четко все) фото с классика чтоль?
Клуб владельцев Hyundai Sonata всех поколений.
В настоящее время этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
как вставить привод в коробку
как вставить привод в коробку
Пост diablo36 »12 окт.2014 15:06» Пост # 400539
Re: как вставить привод в коробку
Пост diablo36 12.10.2014 15:08 Пост # 400540
Сообщение aerelf 12 окт.2014 15:52 Сообщение # 400544
Re: как вставить привод в коробку
Пост diablo36 12.10.2014 16:15 Пост # 400548
Размещенно от aerelf »12.10.2014 18:08» Пост # 400562
Re: как вставить привод в коробку
Размещенно от Jonny1602, 12 октября 2014 г., 18:11 Сообщение № 400564
Если он встанет (замок разблокирован) вы услышите, но лучше не тянуть: есть штатив и, потянув за агрегат, вы быстрее порвете пыльник (только он его держит), чем вытащите агрегат.
Чтобы извлечь их, их обычно поддевают к ящику стамеской (стамеской.
вставил усилием рук — забивать ничего не пришлось.
Re: как вставить привод в коробку
Размещенно от Jonny1602, 12 октября 2014 г., 18:14 Сообщение № 400565
Сообщение aerelf »12.10.2014 18:19» Пост # 400566
Re: как вставить привод в коробку
Размещенно от Jonny1602 12 октября 2014 г., 18:25 400568
Размещенно от aerelf »13 октября 2014 г. 08:08» Сообщение n. 400620
Re: как вставить привод в коробку
Размещенно от Jonny1602 13 октября 2014 г., 9:28 Сообщение № 400626
Сообщение aerelf 13.10.2014 16:36 Сообщение # 400687