Как укоротить цепь раздатки
Укорочение цепи раздатки. Итоги
Тюнинг бывает разным. И бывает, что бесполезным. Порой полезно писать, что ты сделал и оно сломалось или не прижилось, написать плюсы и минусы и не бояться признать ошибку.
Это проставки под шаровые, и борьба с цепью на раздатки (новая за 30к, укорочение, башмак). Здесь я попробовал только укорочение цепи и другое уже не буду пробовать!
Одной из самой большой проблемы у паджеро2 с двигателем 3.0 или 2.5 является цепь раздаточной коробки. Пути решения:
— контрактная с японии. Сейчас уже пробеги у машин за 100к,
150к км. И то в основном акпп. Сколько она прослужить на больших колесах, неизвестно.
— переход на большую раздатку. Стало популярным, после записи Раздатка с 6g74 на 6g72 12 кл
— башмак
— укорочение на пол звена
Так как я купил машину уже с хорошо растянутой цепью, и нужна была машина на ходу к сезону, весной я укоротил цепь. Чтобы поставить укороченную цепь потребовалось очень немало усилий, несмотря на то что цепь была сильно растянута. Еле как забил. Начинаются проблемы, так как цепь укорочена пол звена, то возникает перекос на одну пластину. Второе нарушается соосность валов. Особенно это вал на передний мост, так как цепь дико натянута.
Впечатления после поездки. В грязи едет хорошо, ничего не трещит. На асфальте НЕ возможно ехать. Все воет даже на заднем приводе. Если на полном приводе то после 50км/ч сильно гудит.
Еще осенью купил большую раздатку и в планах ее установка.
Сегодня разобрал раздатку. Масло черное с металлом. Причем за сезон уже второй раз заливал. Но цепь теперь можно руками прокрутить, после установки руками невозможно было сдвинуть:) Все подробности дальше в описании под фотографиями.
Неудачная попытка укоротить цепь раздатки. Теперь тестируем цепь SAT.
Воодушевившись отчетами на Драйв2 об удалении одного звена из вытянутых цепей Суперселектов, решился и я. Одним днем раздатка была демонтирована и располовинена, а цепь укорочена на 1 звено и собрана вновь, конечно же со смещением в сторону на одну пластину, так как чтоб зубья сошлись без бокового смещения надо убирать 2 звена, а тогда цепь точно уже не налезет обратно.
Но все не так просто оказвалось — каково же было мое удивление, что укороченная всего на 1 звено цепь уже никак не встала обратно на свое место так как ее тупо не хаватало, и даже умудрившись ее натянуть мы не смогли собрать сам корпус раздатки, так как вал переднего хвостовика раздатки встал наперекос и никак не попадал в корпус. Так что друзья не всегда хватает цепи при удалении звена, толи старую цепь мы не до конца растянули, толи еще чего, но после длительных раздумий решили приобрести цепь небезизвестной фирмы SAT потому как отвалить 27 тыс за оригинал по меньшей мере идиотизм, а контрактную раздатку побоялись брать, так как тоже хрен знает с какой цепью она придет. Отзывов в интернете по этим цепям я не нашел, но ценник в 6,3 тыс рублей нас более чем устроил, ну и проснулся дикий интерес потестить эту цепь и рассказать об опыте ее эксплуатации и истином ресурсе. Так что по мере испытаний и пройденного километража будем отписываться, условия испытаний более чем суровые, автомобиль регулярно участвует в соревнованиях в том числе с использованием понижайки на твердых грунтах в триальных дисциплинах.
Вот так выглядит цепь от фирмы SAT.
Хвостовик можно было и не снимать, но сбор половинок корпуса — это такие танцы с бубнами на несколько часов, что там уже и не знаешь что еще снять, а эти две сволочные крышки всегда не сходятся на 5 мм!
Итак, потратив почти полдня на споловинивание «гордости инжинеров Митсубиши», и сложив на конструкторов все маты корпуса наконец сомкнулись (для того, чтоб это случилось нужно одновременно крутить вал хвостовика заднего кардана рукой и и шестерню, что передает момент на понижайку — отверткой, и в какой-то прекрасный момент что внутри встанет так как нужно).
Прыгаем от радости — корпус встал на место, советую заранее половинки герметиком не смазывать, все может высохнуть пока идут «танцы».
Походовой меняем все сальники, их 6, один из которых внутренний в хвостовике стоит.
Ну и устанавливаем раздатку на место, тяжело, но одному человеку под силу и без трансмиссионной стойки, так как помогает поперечная балка.
Дальше есть одна маленькая и немножко приятная хитрость. Для того, чтоб изрядно уставшему после воскорячивания раздатки наверх мастеру не возиться в яме со шприцем и не заливать раздатку, перед установкой рычагов наливаем 2,3 литра (раздатка маленькая от 4д56 с механикой) трансмиссионки сверху как из ведра вот сюда:
И только после этого устанавливаем рычаги.
Ну вот и все — теперь будем испытывать цепь и делиться впечатлениями, спасибо за внимание!
Дополнение к посту по результатам испытаний:
ВЕРДИКТ: не связывайтесь с этим дерьмом (цепь Сат), хватило ее на одну экспедицию, прошла 1500 км.
Ремонт цепи раздаточной коробки Super Select. Форс-мажоры
Пока я не писал случилось довольно много. И в основном все связано с раздаткой. Так получилось, что укорачивание цепи растянулось почти на полтора месяца. Но обо всем по порядку 🙂
Как уже писал ранее после предыдущего скидывания коробки я накосячил с датчиками и они послужили виной неотключения передка. Много летних дальних поездок, как я считаю поспособствовали скорейшему растяжению цепи, что в итоге вылилось в треск при сколь угодно малой нагрузке на 4wd. Решено было ее укоротить.
Снялась раздатка без особых проблем, но здесь начинаются нюансы.
НЮАНС #1 Чтобы снять раздатку нужно выбить штифт фиксирующий бабуйню, в которую заходит рычаг МКПП и собственно с помощью которой происходит мешание передач. И не потярять этот штифт. При сборке я его потерял, пришлось колхозить.
НЮАНС #2 НЕ ПОТЕРЯТЬ при съеме раздатки ту самую бабуйню, которую фиксирует штифт. Если все делаешь в одного и гаражная яма представляет из себя черную дыру, то потерять — проще простого. Мне, несмотря на соблюдение первых двух условий, повезло 🙂
Разборка произошла легко, выбив еще два пружинных штифта и открутив все болты, сняв датчик скорости все разобралось легким поддеванием плоской отверткой.
Далее была традиционная картина растянутой цепи.
Не менее традиционно укоротив на ползвена мы с Happy-D начали вкорячивать обратно. Из-за того что натяжка неслабая, вал идет немного с перекосом, но мы справились.
И дальше идут нюансы сборки. Как известно, разобрать — это не собрать. Итак, понеслась.
НЮАНС #4 Яичко. Да, не два, а одно. Оно стоит в задней половине корпуса между двумя ползунами и регламентирует их перемещения относительно друг друга.Так вот, сначала вставляем правый ползун в переднюю часть корпуса (на нем же одета пружина с двумя опорными колечками), левый же ползун вставляем в заднюю часть корпуса и фиксируем этим яйцом, так, чтобы оно зашло в паз на ползуне. И только после этого соединяем половинки. Тогда все зайдет без проблем. Тут же, кстати, вспомнились ранее упущенные ещё два шарика, которые вместе с пружинками фиксируют ползуны и находятся под болтами вкрученными в корпус.
При первой сборке я это не просек и со всей молодецкой удалью пытался длинными болтами совместить половинки, что послужило причиной трещины на стенке окна под рычаги. Пришлось замазать холодной сваркой, ибо искать аргон было ваще не жилу.
А теперь парочка лайвхаков.
ЛАЙВХАК #1 Вместо дорогущих родных пыльников рычагов великолепно подходят оные от ВАЗ 2101 %) Никакие хомуты из проволоки накручивать не стал — буртик пыльника прекрасно зажимается между двумя пластинами. Сапун дырявить в пыльнике рычага понижайки тоже не стал.
ЛАЙВХАК #2 Уже второй раз мянял передний сальник РК. До этого были оригиналы, но все одно — течет из-за выработки на кардане. В закромах был оригинальный сальнык и Febest. Потыкав в них карданом, было принято решение поставить Febest — в нем кардан поплотнее себя чувствует. Эксплуатация покажет жизнеспособность данного решения.
ЛАЙВХАК #4 Чтобы было все удобно кувырять, я вырезал лишний метал в окрестностях тоннеля
И еще… растянулось все (работа, а не цепь %) ) из-за того, что ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ ждал посылку с датчиками из Нижнего Новгорода. МЕСЯЦ. Доставку осуществляла ТК Энергия. При этом они его потеряли, и если бы не долбил их звонками, не известно, когда Жорж поехал бы. Делаете выводы.
В общем, по традиции в воскресенье вечером все было готово. Пришлось немного привыкать к полному приводу без треска — измесил все сугробы в гаражах )))) Все работает, все лампочки SS горят как надо. Единственное, что смущает — при подключении передка появляется неслабый шумо-гул — видимо из-за немалой натяжки цепи. Может притрется, а может нет. Километры покажут 🙂
Тихого вам полного привода и отсутствия форс-мажоров 😉
Цепь в раздаточной коробке TOD: «Не сыпь мне соль на рану»… хотя плевать, уже не болит:)
Открутив все болты, останется всего лишь разъединить РК от КП… Ага, да, всего лишь **ять. Тяжесть их разъединения будет зависеть от качества герметика, степени «закорения» и силы того, кто будет с помощью тяжёлого молотка либо кувалды(тут на выбор) помогать раздатке расстаться с коробкой передач. Стоит учитывать, что РК может навсегда затаить на вас обиду, если удары будут приходиться прямиком по ней, а не через посредника (деревянный брусок, к примеру) и в будущем она может не захотеть исправно работать. Так же стоит быть готовым, что как только они начнут расходиться, станет сочиться или даже течь масло. Когда все получится, то будет как на фото снизу:
Отмыв и располовинив раздатку, мы(мы — снимали и ставили с тестем, а отмывка была уже на мне) поняли, что виновата во всем цепь.
Описывать и показывать, что в какой последовательности снимается и разбирается думаю не нужно, ибо тема конкретно про цепь, но если кому-то будет интересно, напишите в комментариях и я в новой записи подробно напишу что, как и где крепится.
Сейчас ещё расскажу про процесс укорачивания цепи, пару фото раздатки и, в принципе, все на этом.
В самой цепи, звенья формируются из двузубчатых пластин закреплённых в шахматном порядке шплинтами, если можно так сказать. Шплинты имеют трапециевидную форму, поэтому при удалении звена, придется затратить некий промежуток времени — сдвинуть все двузубчатые пластины, чтобы они сформировали звено и вставить два шплинта «спиной» друг к другу. Дальше все описывать излишне, а то уже получится: «возьмите молоток в правую руку, а в левую…и тд. Хотя местами уже так получилось, ну да ладно.
Закончив с цепью ее нужно будет сначала одеть на две шестерни, и потом насаживать шестерни вместе с цепью на валы. Нужно понимать, что цепь уже короче чем была и посадив ее на штатное место, она стянет валы, а это породит очень и очень неприятную проблему, которая при одном неловком движении может подарить Вам «непередоваемые очучения» (Петросян). Если конкретно — крышка раздаточной коробки не будет садиться на свое место, потому что валы не будут попадать в отверстия подшипников. Далее, если взглянуть на схему РК, то можно увидеть, что в раздатке помимо «основных» двух валов есть ещё два вала поменьше: на одном крепится вилка включения блокировки полного привода, а на втором червяк. Вот у этого червяка очень маленькая и хрупкая ось. ***ка! Кто вообще придумал такую миниатюрную ось ***ять! Во время сборки нужно соединить вилку с червяком, при этом ось червяка должна находиться в «своей норе» и вот если крышка РК будет одеваться быстро, неаккуратно и с ударами, то Вам придется либо покупать новый вал для червяка(он разборный, видно на схеме) либо приваривать ось(тут может одной бутылки сварщику и не хватить).
По большому счету, это все. Сейчас пару фото и хватит)
Кстати! Чуть не забыл упомянуть свою жену! Именно она внесла неоценимый вклад в работу, когда дала кухонную металлическую губку, с помощью которой очень легко чистилась раздатка и старый герметик. Спасибо тебе Любимая;)
В итоговую стоимость работ по замене цепи вошло:
— 4 сальника в раздатку(3 в корпусе и один маленький за фланцем заднего кардана) — около 70$;
— масло в РК 2л (1,8л нужно) Декстрон III, пусть Вас не смущает красное масло, а то многие удивляются — около 25$;
— нервные клетки — они бесценны:)
Замнна цепи РК раздатки раздаточной коробки.
Ооочень хотелось самураевскую, но много но. Это уже точка не возврата, цена (10-12 тыр раздатка, 34 кит и еще комплект установки с укароченным карданом скоко-то). Машин единственный, потому на долго обездвижить его не могу.
Итак, в принципе все просто, как конструктор Лего.
Было опасение и предостережение со стороны соклубников, что под замену не только цепь, которая проскачила, но и шестерни. Но оно не оправдалось, слава Богу (8 рублей съэкономил). Шестерни имеют лишь выроботку от цепи в приделах нормы, имхо, конечно, но работает с новой цепью на 100%. Старая, надо сказать, раз 50 проскачила, т.к. на растянутой, проскакивающей цепи пришлось ездить, пока цепь новая из эмиратов не пришла.
Подтерлась слегка крышка только от раздатки. Даже на пробке с магнитом стружки не было. Силумин не магнитится (или из чего там корпус?)? Надо было сфотать, да протер вместе с руками.
Ну да ладно, фото…
Цепь оригинал.
За одно все 3 сальника поменял.
Старая цепь без снятия шестерен не снялась. Длинна у них почти одинакова. Старая кажется длинее, т.к. согнута сильнее. Новая так не гнется.
Еше сервпривод не снимался, пришлось его разобрать. А собрал на авось не правильно, конечно. Нет 4вд. Придется еще раз снимать. Ну сапун заодно выведу.