Ures mm что это
Способы обработки уреза
Сегодня я бы хотел обсудить такую важную тему, как обработка торца изделия.
Обработка края — важный этап в создании радующего глаз и руки изделия. Как гармонично подобранный цвет краски и аккуратная обработка могут значительно улучшить внешний вид вашей работы, так и небрежно обработанный край может свести на нет все ваши предыдущие старания и испортить общее впечатление от, в общем-то, качественно сделанной вещи.
Невозможно недооценить роль красивого торца, так как именно он, наряду с прошивкой, превращает несколько собранных вместе заготовок в законченное изделие.
В начале пути всегда возникает множество вопросов. Обрабатывать или нет, воск или химия, красить или прозрачный, грунтовать перед покраской или нет, покупать или обойтись подручными средствами?
Попробуем разобраться в этих и других вопросах, связанных с обработкой краёв изделия.
Для примера я буду использовать кожу краст толщиной 1,8-2 мм,склеенную вдвое.
Существует несколько способов обработки края:
• обработка химией. Ledafil, Tokonole и др.;
• обработка подручными средствами. Клей КМЦ, ПВА и др.;
• край без обработки, только наждачка;
• затирание водой. Подходит только для кожи растительного дубления.
Покраска
Перед покраской край необходимо выровнять «в плоскость», чтобы при взгляде на край с торца урез был похож на ровную букву «П» и не было перекосов в одну или другую сторону.
Добиться этого можно несколькими способами, руками с помощью наждачной бумаги разной зернистости, гравером с насадкой из наждачки, на наждаке, ну или, если вы счастливый обладатель ленточного гриндера, то для вас всё существенно проще)
Я использую гравёр с насадкой, при необходимости подравниваю руками. После выравнивая на торце образуется некрасивый наплыв кожи.
Его необходимо срезать кромкорезом. Работа кромкорезом происходит двумя руками, поэтому фотографировать и снимать фаску одновременно не получилось, но я думаю, как работать кромкорезом понятно, а если не понятно есть YouTube, примеров много.
Урез предварительно нужно загрунтовать. Можно этого не делать, но если вы хотите добиться идеально гладкого торца, то без грунта не обойтись. Для примера я буду красить два торца, один с грунтом, другой без. Грунт будем использовать Orlyss от Kenda Farben, нейтрального цвета (после высыхания становится прозрачным) наносить с помощью ролика для покраски края. Можно использовать специальную ванночку для покраски или подручные средства вроде ватной палочки, но с ванночкой возрастает расход, а ватные палочки быстро приходят в негодность и могут оставлять ворсинки.
Загрунтованный урез необходимо высушить около 10-15 мин. Если не хотите ждать, можно подсушить феном. Я использую строительный фен на температуре ниже среднего. Но можно использовать и обычный бытовой фен. Производитель рекомендует сушить грунт и краску при температуре не выше +70 С°.
Когда грунт высох, шлифуем мелкой наждачкой (P400, можно мельче или крупнее)до идеально гладкого состояния. Если остались ямки и неровности, то можно нанести еще слой и зашлифовать. Продолжать так можно пока не добьётесь необходимого результата. Чаще всего хватает 1-2 слоя. После шлифовки наш торец уже выглядит достаточно аккуратно, Orlyss можно использовать как самостоятельное средство. Помимо нейтрального, есть грунты черного, коричневого и темно-коричневого цветов.
Но мы будем красить.
Краска матовая, светло-коричневая. Наносим тем же роликом. Сохнет около 15 минут, но фен неплохо сокращает время ожидания 🙂
Затем, после высыхания первого слоя, наносим второй
Для наглядности, вторую сторону заготовки покрасим также в два слоя, но без грунтовки.
На мой взгляд, ответ на вопрос «Грунтовать ли урез?» очевиден.
На этом с покраской всё.
Обработка химией
Обрабатывать край можно с помощью различных средств, таких как Tokonole, Ledafil SUPER или грунт Orlyss из предыдущего примера с покраской.
Tokonole у меня, к сожалению, нет, как выглядит торец обработанный грунтом мы уже видели, будем использовать Ledafil SUPER от Кенды. Это эмульсия из синтетических смол, выравнивает и делает твердыми края изделий
Все как в примере с краской. Выравниваем торец, проходим кромкорезом, зашкуриваем при необходимости.
Все готово к нанесению. Сама эмульсия белого цвета, после высыхания (10-15 мин) становится прозрачной.
Можно сушить феном. Наносить будем всё тем же роликом. При необходимости, после высыхания, можно нанести второй слой. Чем мне нравится это средство, что не нужно его шлифовать или тереть сликером. Нанёс, высохло и готово.
Урез получается твердым, относительно ровным
Обработка воском
Для обработки края воском понадобятся фен, сликер и, собственно, воск.
Сначала, кусок воска необходимо немного нагреть феном, затем обильно натереть этим куском край. Дальше берём сликер и начинаем втирать, от трения воск плавится и впитывается в кожу.
Не забываем про углы, чтобы край не терял форму.
Остатки воска можно разогреть и удалить чистой мягкой тканью.
Этой же тканью торец необходимо немного отполировать.
В результате получается матовый, шелковистый на вид, с легким блеском край.
На мой взгляд, обработка уреза воском больше подходит для кожи растительного дубления, т.к. «растишка» впитывает воск довольно легко. С кожей же хромового дубления придётся повозиться подольше, но результат того стоит
Воск использую обычный пчелиный. Купить можно в любом магазине или на рынке где торгуют мёдом. Куска за 100 рублей хватит на долго.
При работе вкусно пахнет мёдом 🙂
Обработка подручными средствами. Клей КМЦ(СМС)
Клей КМЦ или клей СМС, как его еще называют, является ничем иным как карбоксиметилцеллюлозой 🙂
Попросту, обойный клей 🙂
Представляет собой мелкие белые хлопья.
Разводится в пропорции примерно 2-3 чайных ложки на 100 мл теплой воды. Раствор необходимо тщательно перемешать и оставить набухать. Через 1,5-2 часа раствор приобретёт консистенцию густого киселя, может чуть гуще, зависит от пропорций, но это несущественно.
Клей наносим на торец просто пальцем, размазываем по всей площади и начинаем затирать сликером.
Сликером затиралось не очень, опытным путем выяснил, что удобнее всего втирать клей небольшим кусочком кожи.
Так урез выглядел после окончания полировки.
А так после полного высыхания клея.
Часто вижу видео, где люди используют клей КМЦ для заглаживания бахтармы (внутренней части кожи). На мой взгляд, затея крайне сомнительная. Совершенно непонятно, как поведет себя бахтарма, обработанная таким способом, при контакте с водой. Так как состав получается на водной основе, смею предположить, что при контакте с водой, внутренняя сторона станет снова липкой, будто только что намазанной клеем. Не исключено, что и урез поведёт себя похожим образом. И если вы сделали сумку таким образом и клиент попал под дождь, положил что-то мокрое в сумку, или случайно открылась бутылка с водой, что ж, поздравляю 🙂
Я, конечно, тестов не проводил, т.к. способом этим не пользуюсь, но если будет время, обязательно займусь (нет).
Некоторые мастера после высыхания клея, обрабатывают бахтарму финишем, типа Appretto Mild, для дополнительной гладкости и возможно, защиты от влаги. Говорят, что кожа становится похожа на дабл фейс, я считаю, что кожа становится похожа на линолеум и кожу напоминает только отдаленно. Но, всё это лишь моё мнение, способ, конечно, имеет право на существование, на этом мы с ним и закончим.
Край без обработки. Только наждачка
Ничего сложного. Выравниваем край, обрабатываем кромкорезом, и начинаем зашкуривать.
Шкурки использую P100, P240, P480, P800. От меньшего к большему.
Из всех вариантов, край обработанный наждачной бумагой, самый приятный на ощупь, по ворсу гладкий и мягкий, против ворса слегка шершавый и все равно мягкий 🙂 По куску сделанному для примера пару минут сидел водил пальцем, такой классный 🙂
Затирание водой
Способ подходит только для кожи растительного дубления, т.к. кожа хромового дубления воду практически не впитывает
Тут также все просто. На подготовленный урез наносим немного водички и затираем сликером. При необходимости добавляем по чуть-чуть воды.
Результат мне не очень понравился, возможно, если полировать дольше, то внешний вид будет получше, но мы этого не узнаем 🙂
Итоги
Подводя итог, хотелось бы сказать, что все способы обладают своими достоинствами и недостатками. Я считаю, что выбирать способ обработки уреза необходимо исходя из того, какое изделие вы хотите сшить. Где-то уместнее будет смотреться краска, где-то воск, а где-то будет иметь смысл оставить урез открытым, поскольку бахтарма бывает достаточно красивого цвета и после обработки приятна на ощупь.
Мое мнение, что лучше всего смотрятся воск, краска и открытый край.
Для понимания того, какой способ подходит именно вам, проще всего будет самостоятельно поэкспериментировать, благо, все материалы доступны, а химия продается небольшими объемами за копейки.
В следующей статье посвящённой обработке торца, я буду рассматривать как обметать край декоративными швами и парочку нестандартных средств для обработки уреза.
Всем спасибо, кто дочитал, надеюсь материал был полезен
Норма мочевины в биохимическом анализе (UREA)
Мочевина– вещество, которое играет огромную роль в протеиновом обмене веществ. Основным отличием любого белка является наличие в нем большого количества азота как химического элемента. При метаболизме данный азот высвобождается, а из него образуется аммиак – один из самых ядовитых для организма. Образовавшись на периферии, он попадает в печень, где под действием специальных ферментов превращается в менее токсичную мочевину, которая направляется в почки и удаляется с мочой.
UREA – ключевой показатель выделительной способности почек. Если их функция нарушена, то данное соединение не проходит почечный фильтр и задерживается в сосудистом русле. Норма составляет 2,5 – 8,3 ммоль/л. У людей среднего возраста показатель не должен превышать 6,9 – 7,2. Ряд лабораторий выделяют различные верхние границы для мужчин и женщин: 7,1 и 6,8 соответственно.
Нормальные значения могут колебаться в зависимости от:
Рациона питания (богатые белком продукты);
Интенсивности физического труда;
Приема ряда лекарственных препаратов (гормонотерапия).
Превышение может свидетельствовать о:
Почечной патологии (острые воспаления и обострение хронических, связанных с инфекцией, интоксикацией, аутоиммунными заболеваниями);
Дисфункции мочевыделительной системы, связанной с препятствием нормальному оттоку мочи (камни, опухоли мочеточников, мочевого пузыря, уретры);
Системных онкологических процессах (метастазы, опухолевые поражения красного костного мозга);
Тяжелых соматических состояниях (сердечная и дыхательная недостаточность);
Обширные травмы (особенно со сдавлением мышц), ожоги, обморожения, отравления, тяжелые инфекции также приводят к росту концентрации.
Необходимо учитывать, что при всей вышеперечисленной патологии в клинической картине должны присутствовать и другие изменения (характерные симптомы, сдвиги в сопутствующих исследованиях). Изолированное повышение встречается довольно редко и требует повторного определения.
Снижение уровня свидетельствует о нарушениях протеинового и азотистого обмена. Иногда такое состояние является более опасным, нежели высокие цифры. Это связно с заболеванием печени (цирроз, гепатозы, гепатит), которая не способна обезвредить аммиак и перевести его в менее токсичные соединения. Токсин накапливается и оказывает выраженное негативное влияние.
Низкие значения наблюдаются у истощенных больных.
Кровь необходимо сдавать при появлении таких симптомов, как:
Мутная моча или другие примеси;
Дизурические расстройства (частое, болезненное мочеиспускание);
Изменения в общих анализах.
При наличии уже установленного диагноза доктор сам определяет показания к исследованию. Как правило, параллельно определяется уровень креатинина, билирубина и общего белка для всесторонней оценки патологического процесса.
ММ-головка: что это такое?
Изучаем все виды головок звукоснимателя для винила
ММ-головка: что это такое?
Изучаем все виды головок звукоснимателя для винила
При покупке проигрывателя винила необходимо уделять пристальное внимание тому, какая головка звукоснимателя на нем установлена. Самые распространенные сегодня картриджи относятся к типу ММ, то есть головкам с подвижным магнитом. В данной статье вы узнаете все об их конструкции, истории появления и особенностях эксплуатации, но мы также расскажем и о других разновидностях головок звукоснимателя.
Для чего нужна головка звукоснимателя?
Чтобы воспроизвести сигнал, содержащийся в звуковых дорожках виниловых пластинок, необходимо сперва его считать. Этим и занимается головка звукоснимателя, и делает она это при помощи установленной в ней иглы, закрепленной на конце иглодержателя (кантилевера).
Когда появились ММ-головки?
Вообще, первые модели магнитных головок звукоснимателя появились практически одновременно с началом развития электронной звукозаписи при помощи электрических микрофонов в 1920-х годах. Новый принцип звукозаписи, в отличие от существовавшего до той поры акустического, обеспечивал гораздо более широкий динамический диапазон и позволял нарезать на пластинку существенно больше звуковой информации. Однако для ее адекватного воспроизведения понадобилось разработать более точный инструмент. Дело в том, что использовавшиеся до того времени граммофонные иглы не только не могли правильно огибать усложнившийся профиль канавок, но и создавали избыточное давление на пластинку, что приводило к ее очень быстрому износу. Достаточно сказать, что прижимная сила у граммофона доходила до 100 граммов, тогда как современные магнитные картриджи работают с весом, измеряемым в единицах граммов. Правда, первые модели магнитных головок тоже были далеки от совершенства и изысканности теперешних картриджей, и в них тоже использовались стальные граммофонные иглы. Однако они оставались главными средствами воспроизведения грампластинок на 78 оборотов до появления в 1930-х годах пьезоэлектрических головок. Современные же разновидности магнитных головок звукоснимателя начали развиваться уже после выхода на рынок формата долгоиграющих пластинок (LP) в конце 1940-х годов. Какие же разновидности магнитных головок существуют и как они работают?
Головки звукоснимателя с подвижным магнитом (ММ-головки)
На приведенном рисунке изображен принцип действия головки звукоснимателя с подвижным магнитом (Moving Magnet), работающей за счет электромагнитной индукции. Иголка, закрепленная на кончике иглодержателя, огибает профиль канавки звуковой дорожки, а расположенный на другом конце кантилевера небольшой кусочек магнита взаимодействует с находящимися рядом с ним катушками. В результате возникает слабое электрическое напряжение, передающееся дальше на соединенные с концами катушек стержни. К которым, в свою очередь, подсоединяются провода тонарма, по которым сигнал поступает на фонокорректор. (О том, какие бывают фонокорректоры и как их правильно выбирать, вы можете узнать из нашей статьи.)
Еще одна важная особенность подавляющего большинства моделей головок с подвижным магнитом, это возможность заменять иголку в комплекте с иглодержателем и магнитом по мере ее износа. Это позволяет сэкономить на эксплуатации проигрывателя и не беспокоиться о скорой кончине иглы всякий раз, как вы решаете послушать несколько пластинок подряд.
Головки звукоснимателя с подвижной катушкой (МС-головки)
Несмотря на частое противопоставление с ММ-головками, картриджи с подвижной катушкой работают по тому же принципу электромагнитной индукции. Правда, в нем элементы конструкции меняются местами – на противоположном конце иглодержателя закреплен уже не магнит, а небольшая катушка, намотанная на каркасе и перемещающаяся относительно одного или нескольких расположенных рядом магнитов.
Как правило, МС-головки имеют более низкую чувствительность – есть модели с напряжением на выходе не выше 0,1 мВ, а также невысокую податливость подвеса кантилевера. В силу этого их электрическое согласование с фонокорректором и механическое с тонармом осуществить чуть сложнее, чем в случае с ММ-картриджами, но современные модели, как правило, разрабатываются с учетом данных особенностей и могут работать практически на всех производимых сегодня тонармах. Главное преимущество данного типа головок, это меньшая подвижная масса и существенно меньшие внутреннее сопротивление и индуктивность, что сводит на нет влияние соединительных кабелей на тональный баланс. Однако противопоставлением разных видов головок мы займемся в другом разделе статьи.
Головки звукоснимателя с подвижным железом (MI-головки)
По своей конструкции данные картриджи близки к моделям с подвижным магнитом, за той лишь разницей, что вместо небольшого магнита в преобразовании механической энергии в электрическую участвует небольшой кусочек металла. А постоянный магнит располагается поверх катушек, создавая необходимую напряженность поля. Любопытно, что фактический изобретатель головок с подвижной катушкой Джо Градо затем полностью сосредоточился на производстве именно MI-картриджей под своим брендом Grado.
С точки зрения эксплуатации большинство таких головок идентичны моделям с подвижным магнитом (ММ), их можно подключать к самым обычным фонокорректорам. Исключение составляют лишь головки с низкой чувствительностью, для правильной нагрузки которых придется воспользоваться МС-корректором.
Головки звукоснимателя с подвижным крестом (ММС-головки)
Данный вид головок изобрела и производила в свое время компания Bang&Olufsen. Их название расшифровывается как Moving Micro Cross, они являются разновидностью MI-картриджей. Особенность заключается в том, что кусочек железа на конце иглодержателя имеет форму креста, то есть движение иглы при считывании дорожек стереофонической пластинки происходит по отдельной оси для каждого канала. После прекращения датской компанией производства проигрывателей винила канула в Лету и данная технология.
Оптические звукосниматели
Подобные головки производились и производятся ограниченным числом компаний, и широкого распространения они не получили как из-за дороговизны, так и особенностей эксплуатации. Однако в теории они обладают рядом важных преимуществ. Во-первых, это минимальная подвижная масса, поскольку никаких дополнительных магнитов либо катушек на кантилевере не установлено. Во-вторых, поскольку движение иглы по канавкам считывается при помощи фотоэлектронных датчиков, механические шумы практически не прослушиваются. Кроме того, сопротивление магнитного поля также отсутствует, а значит, подвижная система может перемещаться свободно. Однако оптические головки требуют подведения к ним питания, которое подается от входящего в комплект такого картриджа фонокорректора.
Лазерные звукосниматели
Несмотря на то, что разработка лазерных проигрывателей для винила велась с 1970-х годов, и несколько рабочих прототипов демонстрировались публике в 1980-х годах, первая модель появилась в продаже только в 1997 году. Надо сказать, что компания ELP и сегодня принимает заказы на лазерные вертушки, цена которых составляет около 20 000 долларов США. Хотя в теории отсутствие физического контакта звукоснимателя с поверхностью пластинки выглядит выигрышным, на практике все оказалось не так радужно. Помимо того, что для правильной работы подобного звукоснимателя необходимы сразу пять лазеров, главной проблемой является невозможность отличать загрязнение дорожек от полезного сигнала. Поэтому такие вертушки могут работать только с новым черным винилом в идеальном состоянии, и неспособны воспроизводить прозрачные и цветные пластинки.
Звукосниматели с тензометрическим датчиком (Strain gauge)
В данной разновидности головок, как следует из названия, используются датчики, реагирующие на сжатие и расширение специальных кремниевых элементов, происходящее под воздействием иглодержателя. Конструкция фактически лишена подвижной массы в привычном понимании, кроме того, здесь нет магнитных элементов и проводов, подверженных воздействию электромагнитных помех. Как и оптические картриджи, данные головки поставляются совместно с собственным блоком питания и фонокорректором, объединенными в одном корпусе. При этом фонокорректор работает совершенно иначе, чем обычные модели, восстанавливающие кривую RIAA. Данный тип головок требует минимальной коррекции сигнала, поскольку головка изначально выдает практически ровную АЧХ, за исключением нескольких участков.
Пьезоэлектрические звукосниматели
Весьма распространенный в свое время тип головок отличается применением пьезоэлектрического принципа для создания напряжения, аналогичного тому, что можно встретить в зажигалках и газовых конфорках. Только в головках звукоснимателя дело до появления искры не доходит. Для создания необходимого электрического сигнала при движении иглы по канавке иглодержатель крепится внутри синтетического кристалла, обладающего свойством производить электричество при деформации. Соответственно, та минимальная деформация, которая возникает при модуляции иглы и иглодержателя канавками пластинки, и позволяет кристаллу преобразовывать механическую энергию в электрическую. На практике подобные головки используются сегодня только в очень недорогих проигрывателях, и не отличаются высоким качеством звука. Прежде всего, страдает высокочастотный диапазон.
Какие головки для винила покупать?
После описания всех видов существующих сегодня на рынке головок звукоснимателя, логично задаться вопросом – так какие же головки лучше всего покупать для своего любимого проигрывателя винила, если вы приобрели его без установленного на заводе картриджа или если нужно заменить изношенный?
ММ-головки, как наиболее часто встречающиеся в продаже, стоят дешевле и подходят для всех видов тонармов и фонокорректоров, встроенных в вертушки и усилители либо ресиверы. Цена хорошей ММ-головки начинается сегодня от 10 000 рублей, сменные иглы для них обойдутся примерно в половину от указанной суммы. Интересную бюджетную серию VM95 представила пару лет назад компания Audio-Technica – корпус с катушками во всех картриджах одинаковый, поэтому даже самую бюджетную головку можно улучшить путем покупки более дорогой вставки с иглой сложной заточки.
МI-головки во много аналогичны по своим характеристикам, за исключением тех моделей, которые имеют низкую чувствительность. Самые распространенные на нашем рынке производит фирма Grado, при этом даже самые дешевые ее модели сделаны на заводе компании в Нью-Йорке.
МС-головки лучше выбирать тем из покупателей, кто готов платить существенно большие суммы за высокое качество звука. Продающиеся недорогие МС-картриджи с высокой чувствительностью – около 3 мВ – по характеристикам и звуку очень близки к ММ-головкам, поэтому искать священный аудиофильский Грааль нужно среди моделей с низким выходом – от 0,2 мВ. Цена на них сегодня начинаются где-то от 25 000 рублей и могут достигать заоблачных сумм. Приготовитесь также потратить время на подбор подходящего фонокорректора, и, возможно, повышающего трансформатора.
При выборе следует обращать внимание на тип заточки иглы – чем она сложнее, тем больше информации иголка сможет извлечь из дорожек пластинки. Распространенные названия, которые можно встретить в описании – Elliptical, Nude File Line, Micro Ridge, Gyger, Shibata, Replicant. Кроме того, смотрите на присутствие слова Bonded в описании – это означает, что иголка в данной головке составная, и только самый ее кончик представляет собой натуральный алмаз. Сложные формы заточки более чувствительны к правильной геометрической настройке, поэтому ей необходимо будет уделить больше времени.