у груши мелкие листья что делать

Болезни листьев груши: описания с фото, лечение

Как и большинство плодовых деревьев, груши чувствительны к разным болезням, вирусам и грибкам. Хоть селекционеры и постоянно работают над новыми сортами с усиленным иммунитетом, но идеал пока все еще недостижим. Поэтому лучше подготовиться и изучить возможные проблемы заранее. И большинство из них вначале проявляются именно на листьях!

Пупырышки и бугорки на листьях

Такие мелкие дефекты появляются на листьях не слишком часто, и это существенно ограничивает количество возможных вариантов. Чаще всего дело во вредителях или грибковых пятнистостях.

— Филлостиктоз – типичная проблема груш и яблонь, которая проявляется в виде бурых бугристых пятнышек. Позже пораженные листья сохнут и облетают;

— Мелкие наросты или галлы остаются на листьях из-за нашествия тли. Пока яйца развиваются, взрослые особи выпивают из растения все соки;

— С расстояния щитовки на листьях напоминают мелкие желтоватые бугорки. Но на самом деле – это садовые вредители, из-за которых в будущем можно потерять роскошную крону.

Листья желтеют и сохнут

Желтые листья у груши – это палка о двух концах, ведь с одной стороны – это самая распространенная и не слишком пугающая проблема. А с другой – ее причин может быть так много, что сложно вычислить настоящую.

— В слишком сухой сезон листья груши желтеют и сохнут из-за нехватки влаги;

— После затяжных дождей или вследствие перелива – пятна потихоньку темнеют, размягчаются и гниют;

— Если поливать грушу в разгар солнечного дня и намочить крону – могут остаться сухие желтые пятна ожогов;

— Дефицит железа приводит к тому, что листья желтеют и сохнут с кончиков. Реже подобная симптоматика наблюдается при дефиците кальция и магния;

— Если желтые пятна хаотично покрывают весь лист, наподобие мозаики, это может быть одноименный неизлечимый вирус.

Болезни листьев у флоксов: описания с фото, лечение

Бурые пятна на листьях груши

Рыжий, красный, бурый, коричневый – это только малая часть оттенков пятен на листьях груши. Но есть и преимущество – чем специфичнее выглядит проблема, тем проще найти первопричину!

— Если плохо ухаживать и вовремя не прореживать крону – это верный путь к грибку марсониозу с бурыми пятнами;

— Коричневые пятна на листьях появляются, если груше остро не хватает меди. Это происходит из-за отсутствия удобрений или нарушения баланса при подкормках;

— Главный враг всех садовых культур – это парша, которая поражает все части дерева и плоды. Листья покрываются темными пятнами сложного оливкового оттенка, который постепенно буреет;

— Ржавые хаотичные пятна на пластинах – симптом грибковой болезни под красноречивым названием «ржавчина»;

— Из-за септориоза на листьях появляются сложные двухцветные пятна с бурой каймой и белесой серединой. Позже светлая часть может сохнуть, выпадать или трескаться;

— Красная пятнистость или полистигмоз – одна из десятка разновидностей грибковых пятнистостей, но на этот раз с яркими красными пятнами.

У груши чернеют листья

Чернота – куда более тревожный симптом, ведь часто она свидетельствует о необратимых процессах. Именно чернота – признак некроза тканей и раковых заболеваний груши.

— Молодые груши могут чернеть из-за неправильного режима полива, потому что саженцы чувствительны к внешним условиям;

— Те же последствия проявляются, если слишком обильно или слишком рано подкормить молодое деревце органикой. Она провоцирует ожоги корневой системы;

— Черный налет на листьях груши – симптом сажистого грибка, который успешно развивается на сладковатых выделениях, оставленных тлей;

— Черные листья, соцветия и побеги – последствие бактериального ожога. Болезнь чаще всего распространяют насекомые, как и многие другие вирусы или бактерии;

— При поражении черным раком листья груши сначала покрываются бурыми пятнами, а на следующей стадии на них образуются черные точки.

Болезни листьев у петунии: описания с фото, лечение

Белый налет на листьях груши

У белого налета есть всего два варианта происхождения – это могут быть грибницы и споры грибка или же паутина, которую оставляют некоторые насекомые.

— Первая и главная причина – мучнистая роса или самый распространенный грибок, который расцветает в теплые влажные дни;

— Молочный блеск – болезнь плодовых культур, из-за которой листья кажутся матовыми, с бело-серебристым переливом;

— Паутинный клещ оставляет повсюду обильную белую паутину, которую неопытные садоводы путают с обычными пауками. Но ее становится все больше, а на листьях появляются мелкие черные насекомые;

— Плодовая моль чаще поражает яблони, но живет и на грушах. Она выедает всю мякоть из листьев до оболочки, а в процессе своей жизнедеятельности тоже оставляет белесую паутину.

Бледные и светлые листья

Если листья теряют цвет – это верный признак хлороза, у которого тоже бывают совсем разные причины. Тут и нарушение агротехники, и куда более серьезные отклонения в развитии.

— Если груше не хватает азота, она не сможет нарастить сильную и здоровую зеленую массу;

— При использовании точечных удобрений легко нарушить баланс микроэлементов, и это тоже сказывается на состоянии листьев. Поэтому рекомендуется брать комплексные смеси, особенно – новичкам;

— К хлорозу приводят любые нарушения агротехники – избыток или нехватка солнца, неправильный полив, резкие температурные перепады. Особенно чувствительны молодые груши, но чаще всего после нормализации ухода они восстанавливаются самостоятельно;

— Плодовый клещ благополучно зимует на дереве или в сухих листьях, а ранней весной выпивает соки из зарождающихся почек. Листья распускаются слабыми, блеклыми и вялыми.

Болезни листьев малины: описания с фото, лечение

Скручиваются листья у груши

В некоторых случаях листья не только меняют цвет, но и деформируются. Они сворачиваются в трубочки, загибаются в стороны, растут слишком узкими или неправильной формы.

— Листья груши напоминают изогнутую лодочку, когда с обратной стороны пластины прячутся сосущие вредители;

— Медяницы пьют соки растения и в процессе оставляют мелкие липкие капли. Из-за них листья склеиваются в самых причудливых формах;

— Листовертка не зря получила свое название, так что когда листья груши свернуты трубочками – проверь, нет ли там гусениц;

— Курчавость – вирусное заболевание, которое провоцирует деформацию листовых пластин. В будущем оно сказывается на урожае и на развитии дерева в целом;

— Мелколистность и другие подобные вирусы действуют по тому же принципу. Листья мельчают, искривляются, неправильно растут. Большинство вирусов неизлечимы, поэтому важно защитить остальные деревья.

Понравилась публикация? Подпишись на наш канал в Яндекс.Дзен, это очень помогает нам в развитии!

Источник

Препараты против болезней груши: методы борьбы, лечение

Болезни груши негативно сказываются на росте дерева и урожайности. Их распространяют насекомые, грибковые споры или вирусы. При обнаружении первых признаков приступают к лечению. Значительный ущерб груше наносят вредители, которые поедают листья, цветки и плоды.

Грибковые болезни груши с фото и их лечение

Грибковые болезни распространяются в холодную погоду при повышении влажности. Они вызваны вредоносными микроорганизмами, которые проникают внутрь тканей растений. В результате деревья теряют декоративный вид, листья меняют окраску, скручиваются и опадают. Для лечения грибковых болезней используют химические препараты.

Монилиоз

На груше монилиоз возникает в середине периода вегетации, когда начинают наливаться плоды. Сначала на них появляются небольшие пятна, которые быстро разрастаются. Со временем груша мумифицируется. Постепенно поражение переходит на побеги, которые буреют и отмирают.

После изучения способов лечения и фото монилиоза груши приступают к обработкам. Выбирают препараты Хорус, Алирин, Строби, Абига-Пик. Ими опрыскивают как приствольный круг, так и побеги. Пораженные ветки и плоды удаляют с участка и сжигают.

Цитоспороз

Это грибковое поражение распространяется осенью и весной при повышении влажности. На коре возникают бурые или красноватые пятна. В итоге груша усыхает и гибнет. Лечение болезни длительное и сложное. Спасти дерево возможно в редких случаях, только на ранних стадиях поражения.

Для лечения цитоспороза деревья опрыскивают бордоской жидкостью. Больные ветки удаляют. Если пятна появились на стволе, то их вырезают. Затем эти места обрабатывают медным купоросом и обмазывают глиной. Весной выполняют побелку ствола, дезинфицируют и заделывают трещины.

Бурая пятнистость

Если листья груши становятся коричневыми, это признак бурой пятнистости. Сначала на них видны беловатые пятна, которые со временем темнеют. По краям появляется красноватая или бурая кайма. Постепенно поражение охватывает всю пластину.

Лечение бурой пятнистости заключается в использовании фунгицидов на основе хлорокиси меди. Грушу опрыскивают раствором препарата Абига-Пик. Средство хорошо прилипает к поверхности листьев и блокирует распространение грибка. Лечение проводят не более 5 раз в течение сезона.

Мучнистая роса

Болезнь вызывает гриб, который повреждает ветви, плоды и листья. Первые признаки обнаруживают ранней весной. На верхней стороне образуются желтоватые пятна с белым налетом. Инфицированная листва деформируется, побеги не дают урожай и вымерзают зимой.

Мучнистая роса распространяется в жаркую погоду при колебании влажности. Лечение болезни листьев груши начинают с удаления пораженных частей. Культуру опрыскивают до или после цветения препаратами Скор или Строби. На 10 л воды требуется 5 мл суспензии. Расход раствора на дерево – до 5 л.

Парша

Болезнь поражает молодые побеги. На ветках, листьях, цветках и плодах возникают округлые пятна. Сначала у груши диагностируют бледные листья, затем на них появляется темно-оливковый налет. После изменяется форма плодов и растрескивается их кожица.

Парша приводит к преждевременному листопаду. Дерево теряет урожай, слабеет, вымерзает зимой. Спелые плоды имеют небольшую массу и деформируются. Для лечения груши выбирают бордоскую жидкость, препараты Строби или Скор. Обработки выполняют каждые 2 недели.

Млечный блеск

Болезнь поражает плодовые культуры, в том числе и грушу. Обычно заболевание появляется после морозной зимы. На листьях образуется беловатый блестящий отлив. Постепенно ткани отмирают, листовая пластина становится хрупкой и засыхает. Древесина темнеет, на ней появляется грибок в виде кожистых пластинок. В верхней части они серого цвета, с обратной стороны – фиолетовые или коричневые.

Пораженные части груши обрезают и сжигают. Для лечения культуру опрыскивают раствором мочевины. Удобрение содержит азот, который способствует росту новых побегов. Для дезинфицирования используют настой на луковой шелухе. Если лечение не улучшит состояние груши, то ее выкорчевывают.

Сажистый грибок

Это опасное заболевание груши диагностируют по черному налету на листьях. Внешне он напоминает сажу. Болезни подвержены молодые и ослабленные деревья. Сажистый грибок зимует в опавших листьях и распространяется весной, в теплую и влажную погоду. Налет закупоривает поры листьев и нарушает фотосинтез.

С небольшого дерева грибок удаляют влажной тканью, смоченной в растворе соды. Затем грушу опрыскивают медным купоросом. Чтобы повысить иммунитет растения, его подкармливают минеральными комплексами.

Ржа на листьях

Симптомы болезни возникают после цветения. На листве диагностируют крупные округлые пятна желтого или оранжевого цвета с красной каймой. В июле на верхней стороне появляются мелкие черные точки. Постепенно пятна вздуваются, на них появляются наросты.

Ржа вызывает преждевременный листопад, уменьшает величину плодов, ухудшает их вкус. Для обработки груши выбирают препараты Кумулус или Полирам. Лучше всего проводить лечение на ранних стадиях болезни.

Вирусные заболевания груши и их лечение

Мозаичная болезнь

Если листья груши светло-зеленые и не набирают окраску, то это признак мозаичной болезни. При этом на листовой пластине имеются более светлые и темные пятна. Поражение имеет вирусную природу и распространяется через инструмент, во время прививки, вместе с насекомыми.

Способов лечения мозаичной болезни не существует. Дерево придется выкорчевать и сжечь. Рекомендуется также продезинфицировать грунт и садовый инвентарь.

Ведьмина метла

Согласно описанию с фотографиями, болезнь груши ведьмина метла чаще появляется на старых деревьях. Вирус провоцирует развитие множества боковых побегов. Обычно они появляются во второй половине лета. При этом рост груши замедляется, плоды мельчают, теряют вкус и окраску.

Различные методы лечения не приносят положительного результата. Больное дерево выкорчевывают. Поэтому особое внимание уделяют профилактике болезни – борьбе с тлей и другими переносчиками вируса, дезинфицированию инструмента, выбору устойчивых гибридов.

Бородавчатость древесины

Первые признаки болезни – это плоские широкие борозды или бурые некротические пятна на стволе. Они возникают в местах, где привитый сорт срастается с подвоем. Пораженные побеги часто ломаются. При этом на штамбе видны темные линии, рубцы и вздутия. В итоге раньше времени краснеют листья у груши, они становятся хлоротичными и опадают. Лечение бороздчатости не приносит результатов, дерево приходится удалять с участка.

Бактериальные заболевания груши и методы борьбы

Эти болезни вызваны вредоносными бактериями. Они распространяются вместе с инструментами, зараженной почвой, через насекомых и птиц. Бактериальные заболевания быстро развиваются и поражают все органы растения.

Бактериальный рак (некроз)

Болезнь распространяют бактерии. Весной почки и побеги груши чернеют и увядают. На стволе диагностируют вздутия, напоминающие волдыри. Древесина гниет, появляется резкий неприятный запах. В тяжелых случаях культура погибает. Распространению некроза способствуют трещины в коре, сильные морозы, засуха.

Лечение рака коры груши начинают с обрезки пораженных побегов. Раны зачищают, дезинфицируют железным купоросом и наносят садовый вар. Хорошие результаты дает обработка препаратами, содержащими медь.

Бактериальный ожог

Признаки болезни появляются в период цветения. У инфицированных деревьев увядают цветки и верхушки побегов. При этом они не опадают, а остаются на груше. Со стороны кажется, что растение имеет обожженный вид. Постепенно побеги набухают, из них вытекает красноватая жидкость.

Для лечения болезни используют Фитолавин. Препарат препятствует росту бактерий и укрепляет иммунитет растений. Его применяют на разных стадиях развития культуры: до и после цветения, при формировании и наливе плодов.

Бактериоз

Если у груши коричневеют листья, это свидетельствует о начальной стадии бактериоза. По краям листовой пластины появляется темная кайма, которая постепенно разрастется. Побеги становятся черными, прекращают развитие и засыхают. Болезнь поражает стол, на котором трескается и отслаивается кора.

Для лечения бактериоза все пострадавшие ветви удаляют, захватывая 2 см здоровой ткани. Срезы дезинфицируют раствором медного или железного купороса. Чтобы не допустить появления болезни, грушу опрыскивают бордоской жидкостью.

Корневой рак

При корневом раке поражение охватывает подземную часть ствола. На боковых корнях и шейке появляются многочисленные наросты. Они развиваются через механические повреждения. Образования имеют беловатый оттенок, постепенно они становятся бурыми и более плотными. В итоге груша не распускается весной и не формирует новые побеги. В таком случае дерево выкапывают и сжигают.

Вредители груши

Насекомые питаются листьями и плодами груши. В итоге дерево теряет силы, происходит деформация листвы, падает урожайность. Против вредителей используют химические препараты, при созревании плодов – народные средства.

Колонии тли обитают на верхушках побегов. Величина этих насекомых не превышает 5 — 7 мм. Они питаются соком растений, что негативно сказывается на росте и плодоношении груши. Вредителя определяют по скрученным листьям.

Для лечения груши используют инсектициды Искра или Инта-Ц-М. Побеги опрыскивают рабочим раствором каждые 7 — 10 дней. Более безопасным считается биологический препарат Фитоверм, который не проникает в ткани листьев и плодов. Обязательно удаляют корневую поросль и сорняки, в которых тля находит убежище.

Плодожорка

Грушевая плодожорка наносит серьезный ущерб урожаю. Ей наиболее подвержены ранние сорта. Гусеницы плодожорки проникают в мякоть плода и постепенно уничтожают семена. В результате потери урожайности достигают 90%.

Для лечения дерева от плодожорки используют препараты Парус или Фитоверм. Обработки проводят в период вегетации груши. Лучше всего опрыскивать дерево заранее, до распускания почек, чтобы уничтожить личинки вредителя.

Боярышница

Боярышница – это представитель бабочек с белыми крыльями. Для груши представляют опасность ее личинки. Они полностью поедают молодые почки и листья. Вредитель наиболее активен в холодную и влажную погоду.

Для лечения груши выбирают химические препараты Алатар или Самурай Супер. Кроме того, используют биологическое средство Битоксибациллин. Культуру опрыскивают каждые 7 дней. Обработки прекращают на период цветения и созревания плодов. На каждое растение расходуют до 5 л рабочего раствора.

Пилильщик

Пилильщики – это мелкие насекомые длиной 4 — 8 мм. Тело их состоит из сегментов: голова, брюшко, ноги и крылья. Окраска вредителя разнообразная, обычно темная или яркая. Распространяется он в условиях высокой влажности. Личинка пилильщика проникает в завязи и плоды груши. Степень повреждения урожая достигает 80%.

Пораженные завязи обрывают и уничтожают. Крону опрыскивают препаратом Фуфанон или Искра. Обработки проводят за неделю до начала цветения и после его окончания.

Грушевый трубковерт

Трубковерт – насекомое длиной от 5 до 10 мм с зелеными, синими или медными крыльями. Взрослые особи зимуют в грунте, под опавшими листьями. Весной вредители переселяются на деревья и кустарники. Трубковерт ест листья груши и почки. Для лечения применяют препарат Клонрин, который парализует деятельность вредителей.

Галловый клещ

Вредитель имеет длину около 0,2 мм и треугольный щиток. Галловый клещ повреждает почки и листья, на которых появляются вздутия – галлы. Постепенно листовая пластина засыхает и опадает. Потери урожая достигают 95%. Избавиться от галлового клеща помогают препараты Фуфанон, Искра, Фитоверм. Из народных средств используют настой ромашки, цитрусовых корок, опудривание табачной пылью.

Профилактическая обработка груши от вредителей и болезней весной и осенью

Хорошая профилактика болезней и вредителей – это регулярные опрыскивания деревьев. Их проводят ранней весной или поздней осенью, когда растения находятся в стадии покоя. Используют как натуральные средства, так и готовые химические составы.

Варианты для опрыскивания груши весной и осенью:

Обработку проводят в сухой пасмурный день. Деревья опрыскивают рабочим раствором. Обязательно соблюдают правила безопасности. Не допускают попадания средства на кожу и слизистые оболочки. От места опрыскивания временно удаляют домашних животных и детей.

Защитить грушу от болезней и вредителей поможет соблюдение агротехники. При правильной посадке и уходе не создаются благоприятные условия для насекомых и инфекции. Весной грушу обрезают, чтобы избежать загущенности, и выполняют побелку ствола. В течение сезона нормируют полив и азотные подкормки. Осенью почву перекапывают, зачищают и обрабатывают раны и трещины в коре.

Заключение

Болезни груши снижают урожайность и ухудшают внешний вид дерева. Большую опасность для сада также представляют вредители. Для борьбы с ними используют специальные препараты. Особое внимание уделяют профилактическим мерам.

Источник

Чего не хватает яблоням и грушам?

Если ваша яблонька или груша стали выглядеть угнетенно, не спешите искать у них несуществующие болезни, а лучше попытайтесь определить, чего им не хватает. Каким образом это сделать?

Если плодовое деревце слабо ветвится, листочки мелкие, отходят от побега под прямым углом, покраснела кора молодых приростов, мало закладывается цветочных почек, плоды мелкие и осыпаются, то налицо явное азотное голодание. Подкормите растения азотосодержащими удобрениями.

При тусклой темно-зеленой листве (которая рано опадает) с красными или фиолетовыми пятнами у черешков и жилок и когда цветение и созревание плодов задерживаются, можно говорить о недостатке фосфора. Чаще всего страдают от недостатка этого элемента растения, высаженные на легких кислых почвах с малым количеством органики. Кстати, у взрослых деревьев сразу сложно определить фосфорное голодание, так как идет перераспределение фосфора: старые ветки отдают свои запасы молодым приростам. И вот только когда перераспределять уже становится нечего, проявляются внешние признаки дефицита фосфора.

О недостатке калия сигнализируют бледные листья, которые начинают засыхать по краям, листочки становятся неоднородными по размеру, часто сморщенными или с признаками курчавости, побеги тонкие, междоузлия короткие.

Я в этом году посадила однолетний саженец яблони. Вроде и посадочную яму выкопала глубокую, и заправила плодородным грунтом, казалось бы, два года он может расти и, как говорится, ни в чем себе не отказывать. Но в конце лета я заметила, что листочки на побегах стали как-то неестественно изгибаться и располагались будто бы пучком. При ближайшем рассмотрении оказалось, что междоузлия совсем коротенькие и листья растут очень близко. Середина лета выдалась жаркая и сухая, вот и не хватило влаги, чтобы саженец мог воспользоваться теми питательными веществами, которые заложены в землю во время его посадки. Как я уже говорила, все необходимые элементы плодовые деревья могут усваивать лишь в растворенном виде.

Когда я поняла, что произошло с саженцем, то, конечно, полила его хорошенько, но до конца осени его внешний вид не изменился, надеюсь, весной все с ним будет хорошо.

Сделаю маленькое отступление, поскольку только что пришла в голову интересная мысль. Ведь большинство из нас достаточно ответственные люди, и если нет возможности ухаживать за котом или собакой, то мы и не заводим их. Но почему-то к саду у нас другое отношение. А ведь сад — тоже живой организм, он состоит из отдельных деревьев, которым нужны уход и постоянное внимание: полив, когда стоит сухая погода; подкормки, чтобы деревья росли сильными и давали хороший урожай; профилактические обработки от вредителей. Пожалуй, деревьям требуется не меньше внимания, чем домашним питомцам. Но мы почему-то не осознаем всей меры ответственности, когда сажаем плодовое дерево, в надежде на то, что расти оно будет само, вот и подучаются разные неприятные ситуации.

Я и себя могу упрекнуть в таком халатном отношении к саженцам плодовых деревьев. Ведь кажется, что они такие большие, по сравнению с рассадой наших цветочков. Поэтому больше внимания уделяется огороду, цветам и только потом, если остались силы, мы идем в сад. И нечего удивляться, что саженцы плохо развиваются, а иногда и гибнут. В этом наша вина и ничья больше.

Возвращаясь к подкормкам, хочу отметить, что важно не только определить, какого элемента не хватает вашим растениям, но и правильно внести его, чтобы максимальное количество попало по назначению, а не было вымыто дождями в другие слои почвы или не улетучилось.

Как же вносить удобрения, чтобы обеспечить их максимальную эффективность? Здесь требуется проанализировать сразу несколько факторов. Прежде всего, удобрения по-разному взаимодействуют с грунтом, в который их вносят.

Растения усваивают удобрения, когда те находятся в легкодоступной форме и находятся в непосредственной близости к корням. Следовательно, удобрения вносим в те места, где сосредоточена основная масса корней.

Существует несколько вариантов внесения удобрений: простое поверхностное разбрасывание, заделка в почву и внесение в канавки, лунки, шурфы. Поверхностное разбрасывание применяется при внесении любых органических удобрений. Они не только обеспечивают растения необходимыми полезными веществами, но и улучшают структуру почвы. Мочевину и селитру тоже можно равномерно рассыпать по периметру кроны.

Осенью или ранней весной (когда часто идут дожди и земля напоена влагой) некоторые садоводы разбрасывают в саду калийные и водорастворимые фосфорные удобрения (если приствольные круги задернены). Вода будет их потихонечку растворять и переносить к корням деревьев. Но, пожалуй, наиболее эффективный вариант — это устройство скважин, куда впоследствии засыпают фосфорные и калийные удобрения. На 1 кв. м делают одно углубление (скважину) для внесения удобрений. Получается, что мы создаем места концентрации полезных веществ в непосредственной близости от корней растений, правда, такой способ менее эффективен на легких песчаных почвах.

Я делаю шурфы для удобрений обычным ломом: пару раз им в землю ударишь — и вот уже углубление примерно 40 см, а больше и не нужно. Кстати, не долбите ломом под самым стволом дерева — пользы будет мало, а вреда нанесете прилично, ведь там в поверхностных слоях сосредоточено много корней — отступите метр или полтора. В одну такую скважину я засыпаю 500 г смеси удобрений. Когда нет лома, поступаю еще проще: беру лопату и вдавливаю ее ногой в землю до конца, наклоняю черенок и в образовавшуюся щель вношу удобрения, а потом просто вытаскиваю лопату и притаптываю это место. Корни дерева несколько лет смогут пользоваться этими кладовыми. Главное, чтобы положение лопаты относительно роста корней было параллельным, иначе вы рискуете повредить корневую систему.

Для взрослых деревьев хороший эффект дает внесение удобрений в разноуровневые канавки. Дело в том, что по мере удаления от штамба корни залегают все глубже. Поэтому первую канавку, которая будет ближе к стволу дерева, делаем мельче (10-15 см), вторую уже глубже (хотя бы на глубину 20 см), ну а третью – примерно на 40 см.

В канавки и в скважины можно вносить не только сухие удобрения, но и растворенные в воде – тогда эффект будет быстрым. Это особенно важно, когда растение испытывает ярко выраженный недостаток в том или ином элементе питания. Для достижения лучшего эффекта лунку или скважину сначала поливаем водой, затем вливаем раствор удобрений и снова поливаем чистой водой.

Во всем и везде необходим рациональный подход, поэтому не увлекайтесь, ведь избыток определенных элементов еще хуже, чем их недостаток. К примеру, повышенные дозы калия могут спровоцировать дефицит кальция, тогда у растений начнут отмирать точки роста и верхушечные побеги, замедлится рост как наземной части дерева, так и корней.

Если у вас есть возможность регулярно и обильно поливать свой сад, то можете вносить максимальное количество удобрений, в случае, когда с орошением возникают проблемы, лучше ограничьтесь минимальным набором.

Повышенные нормы подкормок необходимы молодым деревьям, когда они тратят много энергии и питательных веществ на прирост вегетативной массы, и если вы провели омолаживающую обрезку в старом саду, то и в этом случае необходимо внесение повышенных доз удобрений.

Кстати, у всех на даче или в загородном доме есть печь (хотя бы в бане), не выбрасывайте золу — она прекрасное удобрение. Многие хозяева садовых участков высыпают ее в специальные емкости и потом по мере необходимости берут оттуда. Но у меня как-то не нашлось ненужной бочки, поэтому поступаю совсем просто: вытаскиваю из печки поддон с золой и выношу в сад, рассыпаю ее под каким-нибудь одним деревом. В следующий раз иду уже к другому деревцу или кустику.

Высокая кислотность почвы замедляет рост растений, делает очень затруднительным усвоение любых подкормок, поэтому, прежде чем посадить сад, произвесткуйте почву (золой, известью), чтобы снизить ее кислотность.

Опрыскивание проводят раствором, приготовленным в строго определенной концентрации, превышать которую ни в коем случае нельзя из-за риска получения ожогов растением. И мероприятие это лучше всего проводить либо рано утром, либо поздно вечером, чтобы раствор успел впитаться до того, как появится солнышко.

Независимо от того, каким способом вы собираетесь подкармливать свой плодовый сад, помните самое главное – в первой половине сезона (с весны до середины лета) растениям необходим в большей мере азот для роста и развития. А во второй половине сезона (с конца июля) плодовые деревья нуждаются в калии и фосфоре, чтобы до морозов вызрели побеги, чтобы заложить плодовые почки, нарастить коревую систему и накопить питательные вещества к следующему сезону, а азотные подкормки в этот период нежелательны. От правильного и сбалансированного внесения удобрений зависят не только урожай будущего года, но и зимостойкость плодовых растений.

Источник