торможение двигателем на механике это что такое

Тормозить двигателем: как правильно и какие последствия

Для кого-то простой, для кого-то очень сложный способ сбавления скорости автомобиля или другого транспортного средства — это торможение двигателем. Смысл такого торможения — естественное торможение силовым агрегатом без использования тормозной системы.

Почему автомобиль замедляется при торможении двигателем

Замедление скорости движения автомобиля происходит за счет того, что водитель убрал ногу с педали газа и не перевел рукоятку коробки передач в нейтральное положение, соответственно топливо не подается в мотор, элементы коробки и двигателя находятся в зацеплении, коленвал ДВС испытывает сопротивление со стороны коробки и теряются его обороты.

При подаче топлива в двигатель, коленчатый вал передает вращение валу коробки переключения передач, а при торможении мотором, происходит обратное действие, потому что вал коробки получается скорость от вращения колес, так как коробка находится в активном режиме, а коленвалу приходится воспринимать нагрузки от коробки.

В режиме 1, 2 и 3 скоростей коробки, на колеса передается максимум энергии, но транспортное средство на таких скоростях быстро не может ехать. А в режиме 4,5 и 6 скоростей коробки, автомобиль можно разгоняться по максимуму, но коробка не может передавать колесам максимум энергии.

Это значит, что на повышенных скоростях, машина труднее разгоняется. Поэтому разгоняются всегда на пониженных передачах. Соответственно, если на малых скоростях КПП отпустить газ, то сила инерции будет большая и авто быстрее остановится.

А, если на высоких скоростях КПП отпустить газ, то авто будет дольше останавливаться из-за того, что сопротивление колес и коробки низкое.

Плюсы и минусы торможения двигателем

Основное преимущество торможения двигателем — это то, что автомобиль защищен от заноса, чем нежели, если бы застопорили колеса. При блокировке колеса машина становится на какое-то время неуправляемое и все зависит от сцепления резины с дорожным покрытие. На скользких дорогах даже машины с ABS (АБС — антиблокировочная система) не всегда защищают от заноса.

Поэтому очень важно уметь тормозить двигателем. Я использовал такое торможение при спуске с крутых склонов, где даже не было асфальта.

Если тормоза слабые, например стерлись накладки на колодках или накладки на дисковых тормозах, то торможение двигателем приходится применять даже, если дорога сухая.

Минус торможения двигателем в том, что сзади едущие автомобили могут не сразу сообразить, что вы тормозите мотором, потому что задние стоп сигнальные фонари не горят, а с чего бы им гореть, если не нажимается педаль тормоза.

Правильное торможение двигателем на АКПП и МКП

У многих водителей свои способы и нюансы торможения наработанные на практике. Но базовые приемы нужно уметь применять всем, кто ездит за рулем.

Рассмотрим торможение двигателем на «механике» на большой скорости:

Если даже вы задумали тормозить двигателем с пятой или шестой включенной передаче, то желательно сразу переводить на третью, потому как на четвертой замедление будет не существенной. Но учитывайте, конечно, скорость, если вы летите 180 км/час, то не вздумайте переключать сразу на третью.

У кого автомобили УАЗ или похожие, то желательно делать перегазовку при переключении передач коробки. Это щадящий режим сэкономит ресурс работы коробки. Перегазовка — это значит, что перед каждым переводом рукоятки коробки передач, когда сцепление нажато, надо нажимать на педаль газа. То есть, нажали на сцепление, нажали на газ, вывели со скорости в нейтральное положение, затем опять нажали на педаль газа и переключили на нужную скорость.

Важно! Нельзя переключать с высоких скоростей коробки — 4, 5, 6 сразу на первую, если не хотите добить трансмиссию.

После переключения на нужную скорость не следует резко бросать педаль сцепления. Двигатель и коробка должны плавно входить в контакт.

Что касается торможение двигателем на автомобилях с АКПП, то здесь все зависит от типа конструкции коробки.

Если у вас авто с коробкой «автомат», то прежде чем использовать моторное торможение, необходимо узнать в руководстве по эксплуатации для конкретной марки и модели авто, можно ли это делать.

Вывод

Следует уметь тормозить двигателем, потому что разные ситуации бывают на дорогах. Следует учитывать следующие моменты:

Видео

Правильное экстренное торможение двигателем.

В этом видео показывается способ торможения двигателем на скорости.

Как можно своими руками поломать коробку передач и двигатель.

Источник

Торможение

Решил поделится информацией по торможению, т.к. многим знакомым в автошколе это не доводили.

Источник: kaminsky.su/blog/kak-prav…mozit-na-mexanike-chast-1
«Для многих водителей остается открытым вопрос: «Как правильно тормозить на авто с механической коробкой передач?». И тут возникает много попутных вопросов: выжимать педаль сцепления или нет, включать нейтраль или нет, понижать передачи или тормозить на одной передаче и так далее. Поговорим…

Сразу уточню, в большей части статьи речь пойдет о служебном, штатном, повседневном торможении. В конце статьи я расскажу также и об экстренном торможении на механике. И для начала перечислю основные мысли из трех предыдущих статей: «Крутящий момент двигателя», «Движение накатом» и «Минусы автомата».
Что такое безопасное вождение?

Вы ведете машину безопасно, если в любой момент времени у вас есть возможность совершить маневр, который позволил бы избежать ДТП. Маневр можно совершить тремя основными способами:

1. Изменение направления движения (действия рулем)
2. Торможение:
торможение рабочим тормозом (нажатие на педаль тормоза)
торможение двигателем (отпускание педали газа)
3. Ускорение (нажатие на педаль газа)

Если сцепление шин с дорогой хорошее и машина исправна, она всегда хорошо отреагирует на ваши действия рулем и тормозом – повернет или затормозит. С педалью газа, то бишь с ускорением и торможением двигателем, дело обстоит сложнее. «Газ» активен не всегда, а только при выполнении следующих условий:

1. Должна быть включена передача.
2. Должна быть включена та передача, при которой двигатель имеет запас тяги.

Должна быть включена передача
То есть вы не едете накатом: не выжимаете сцепление и не включаете нейтральную передачу. Как только вы перешли на накат – потеряли педаль газа в качестве инструмента управления авто.

Отсюда первый вывод: на «механике» ПРАВИЛЬНО тормозить НА ПЕРЕДАЧЕ до полной остановки. Полностью исключите движение накатом из повседневной езды.

Давайте вспомним, для чего мы выжимаем педаль сцепления при торможении? Чтобы двигатель не заглох. А когда глохнет двигатель? Когда его обороты упадут ниже холостых.
Обычно холостые обороты – это 800 об/мин по тахометру, и где-то до 500 мотор еще «терпит», дергается, но работает. Ниже 500 – уходит в отключку.
И помните, что мотор не заглохнет ни на 2000 об/мин, ни на 1500 об/мин, ни тем более на 3000 об/мин. А только ниже холостых. Поэтому смело тормозите при включенной передаче и следите за тахометром. Понятно, не все время смотрите, а периодически бросайте быстрый взгляд 🙂 Основное внимание – на дорогу вперед и также коротко – в зеркало заднего вида (а вдруг авто сзади не успевает затормозить за вами?). Смотрите на тахометр и выжимайте педаль сцепления, когда стрелка приблизится к 1000 об/мин.

Возможно, вы сейчас подумали, что еще мы выжимаем педаль сцепления или включаем нейтраль при торможении, чтобы сэкономить топливо? Это не так, поскольку на современных машинах при торможении на включенной передаче подача топлива в мотор полностью прекращается, в то время как при накате мотор потребляет 1-2 литра в час топлива. Читайте об этом подробнее в статье «Движение накатом».

Запомните: нейтральная передача – технологическая необходимость и нужна только для того, чтобы водитель мог переключать передачи, а мотор – работать при остановленной машине. Но никак не для того, чтобы включать нейтралку во время движения!Аналогично дело обстоит с педалью сцепления. Она нужна, чтобы можно было плавно тронуться, переключать передачи и не заглохнуть во время остановки. И не для того, чтобы ее выжимать во время движения.

Должен быть запас тяги двигателя
Передача включена не просто любая, а именно та, которая обеспечит режим максимального крутящего момента и запас тяги двигателя. Другими словами, при торможении стрелка тахометра не должна опускаться ниже 2500 об/мин (кроме I и II передач), если мы говорим про стандартный атмосферный бензиновый мотор. Если мотор бензиновый с наддувом, эта грань ниже – в районе 2000 об/мин. Если у вас дизель, эта грань еще ниже – в районе 1500 об/мин.

Что это означает для нас на практике? А то, что нужно не просто тормозить на передаче, а включать пониженные передачи по мере снижения скорости, чтобы поддерживать рабочие обороты двигателя.

Если помните, в статье «Крутящий момент двигателя» я писал о двух зонах тахометра: экономичной и скоростной. Для атмосферного бензинового мотора граница между этими зонами находится в районе 3000-3500 об/мин. Это значит, при штатном разгоне нужно переключать передачи вверх каждый раз по достижении стрелкой тахометра этих значений. По ощущениям разгон на каждой передаче до 3000 об/мин – плавный, спокойный, а если «докручивать» до 3500, разгон будет чуть более активным, «живым». Но важнее другое – после каждого переключения на 3500 стрелка опускается в район 2500 об/мин, после чего водитель снова продолжает разгон до 3500. В итоге при разгоне стрелка «гуляет» от 2500 до 3500 об/мин и обратно на каждом переключении передачи вверх.

Аналогично стрелка тахометра должна себя вести и при торможении: тормозите (двигателем или тормозом, неважно) и поглядываете на тахометр. Как только стрелка дошла до 2500 об/мин, включаете пониженную передачу, и стрелка поднимается в район 3500 об/мин. Продолжаете торможение и ждете, пока она снова опустится до 2500. Снова включаете пониженную и так далее до II передачи, на которой уже тормозите до полной остановки. И выжимаете педаль сцепления, когда стрелка тахометра приблизится к 1000 об/мин, после чего уже тормозите накатом до полной остановки машины.

Зачем нужен крутящий момент при торможении?

Ожидаю с вашей стороны вопрос: «Для чего все это нужно? Почему нельзя просто нажать на тормоз и остановиться?» Конечно, можно и просто нажать на тормоз. Но в вождении автомобиля многие действия и их последствия носят вероятностный характер. Делая то или другое, мы повышаем или понижаем вероятность ДТП. И торможение по принципу «просто тормоз» вполне безопасно с точки зрения торможения самого по себе, но совсем не безопасно с точки зрения «а вдруг во время торможения что-то произойдет».» Продолжение в статье: kaminsky.su/blog/kak-prav…mozit-na-mexanike-chast-1

Источник

Как правильно тормозить на механике: пошагово для новичков

Главная » Блог » Как правильно тормозить на механике для новичка

16.08.2021

2 комментария

От того, насколько правильно новичок будет тормозить на автомобиле с МКПП, зависит безопасность его самого и других участников дорожного движения. Именно на этом этапе начинающие водители допускают больше всего критичных ошибок. Расскажем, что нужно знать о торможении и как правильно выполнять остановку транспортного средства с механической коробкой переключения передач, чтобы не было поломки автомобиля или ДТП.

Выжимать или нет сцепление при торможении на механике

Новички часто не знают, как правильно тормозить на механике — с выжатым сцеплением или нет. В некоторых автошколах часто учат сцепление выжимать сразу же, водители с разным стажем убеждают пользоваться педалью сцепления лишь когда автомобиль практически остановится, чтобы не заглохнуть. На самом деле, особенности работы со сцеплением зависят от погодных условий и состояния дороги.

Что происходит с машиной при выжатом сцеплении

Сцепление участвует в передаче крутящего момента с двигателя на КПП и далее на колеса автомобиля. Его выключают, когда нужно плавно переключать передачу, начать движение или окончательно остановиться, во всех остальных моментах движения оно должно быть включенным.

Если водитель нажмет во время торможения педаль сцепления — передача крутящего момента будет разорвана. Колеса станут вращаться по инерции, а значит есть риск, что их вращение станет неравномерным. Например, если водитель по неопытности или невнимательности зацепил правым бортом влажную обочину, скорость вращения колес при выжатом сцеплении тут будет выше, чем у колес, находящихся на асфальте. Как результат — возникновение заноса либо существенное ухудшение управляемости автомобилем.

Наиболее опасные моменты для торможения с выключенным сцеплением:

Напротив, при включенном сцеплении, если начать торможение, крутящий момент будет передаваться на все ведущие колеса равномерно. В этом случае автомобиль станет более устойчивым, его остановка будет более плавной, а нагрузка на тормоза станет меньше. Как результат, торможение с включенным сцеплением снижает риск ДТП и повышает срок эксплуатации тормозной системы. Если же по ходу движения неожиданно появляется препятствие (на дорогу выйдет животное или человек), у водителя в автомобиле с включенным сцеплением будет больше возможностей для маневра.

Торможение до полной остановки — нужно ли сцепление

При торможении до полной остановки выжимать сцепление нужно, но не сразу. Опытные водители советуют сначала дождаться снижения скорости, пока не появится ощущение, что двигатель вот-вот заглохнет или начнет работать с перебоями. Лишь в этот момент следует выжимать сцепление и продолжать торможение до остановки.

Зачем нужен крутящий момент при торможении

Крутящий момент при торможении обеспечивает равномерную скорость вращения ведущих колес. За счет этого автомобиль может сохранять заданную рулевым управлением траекторию, а в случае необходимости будет легче ее изменить.

Есть еще один довод в пользу включенного сцепления. На большинстве современных автомобилей вакуумные усилители тормозов устроены таким образом, что наилучшие результаты дают именно при передаче крутящего момента с двигателя на колеса. В итоге длина тормозного пути будет меньше, чем у автомобиля, водитель которого тормозил с выключенным сцеплением.

Основные виды торможения

Ситуации на дороге и условия поездки могут быть разными, поэтому и видов торможения несколько. У каждого из них есть свои особенности, которые новичку нужно обязательно знать.

Штатное торможение

Штатное торможение происходит, когда водитель собирается остановить автомобиль в нужном ему месте. Это может быть остановка перед запрещающим сигналом светофора, при необходимости уступить дорогу, с целью припарковаться.

Вне зависимости от конечной цели водитель сначала притормаживает педалью тормоза и лишь когда обороты двигателя опускаются до холостых, выжимает сцепление и завершает процесс остановки.

Торможение двигателем

В некоторых случаях допустимо торможение двигателем. При этом водитель убирает ногу с педали газа, тем самым прекращая поступление топлива и снижая тягу двигателя. Торможение будет плавным, без нагрузок на тормозную систему.

Такой способ чаще всего используется на затяжных спусках. Водитель включает пониженную передачу и убирает ногу с педали газа. В итоге скорость движения автомобиля быстро снижается, при необходимости можно временами задействовать и тормоза.

Ступенчатое комбинированное торможение

Эту технику нужно освоить каждому новичку, желающему увереннее чувствовать себя за рулем. Суть ее в периодическом нажатии на педаль тормоза за короткий отрезок времени. Сила нажатия на педаль зависит от ситуации. Иногда автомобилю помогают замедлить ход и торможением двигателем.

На дорогах с плохим сцеплением с поверхностью — заснеженных, обледенелых или на бездорожье, используется ступенчатый способ торможения с повышением усилия. Водитель сначала на доли секунды слегка нажимает на педаль тормоза, постепенно увеличивая силу и продолжительность торможения. Важно, чтобы в этот момент была достаточная дистанция — тормозной путь при таком способе увеличивается. При этом траектория будет более предсказуемая.

На сухом асфальте или бетоне используют ступенчатый способ с понижением усилия. Первое усилие, прикладываемое ногой водителя на педали тормоза, будет самое сильное и продолжительное, затем следует череда недолгих и несильных касаний.

Экстренное торможение и руление

Многие водители в аварийной ситуации наклоняются вперед, намертво вцепляются в руль и изо всех сил жмут на педаль тормоза. Это грубейшая ошибка, которая может стоить жизни: автомобиль становится плохо управляемым, траектория его движения непредсказуема, а тормозной путь увеличивается.

Правильнее при экстренном торможении применять ступенчатый способ торможения (его еще называют импульсным), с повышением или понижением усилия на педаль тормоза, в зависимости от состояния дорожного покрытия. При необходимости и если позволяет обстановка, можно постепенно переключаться на пониженные передачи.

Руление же совершают в периодах, когда педаль тормоза отпущена. Движения руля такие короткие, импульсные, без перехвата рук. При таком подходе траектория будет более предсказуемой и меньше риска, что автомобиль уйдет в неконтролируемый занос.

Как тормозить на машине с системой АБС

В автомобиле, не оснащенном ABS, при торможении блокируются все 4 колеса. ABS работает так, что при торможении колеса блокируются лишь на короткое время, благодаря датчику. Как только он «понимает», что какое-то колесо заблокировалось, то сразу же посылает импульс к электромагнитному клапану гидравлического блока. В итоге давление тормозной жидкости снижается или прекращается и колесо снова свободно вращается.

Система АВС позволяет применить импульсное торможение без участия водителя. Поэтому тут будет одно простое правило: при возникновении необходимости в быстрой остановке нужно просто нажать на педаль тормоза до упора. Умная электроника все остальное сделает сама.

На бездорожье нужно ориентироваться по ситуации: иногда ABS лучше отключить. Например, на песчаном склоне, где важно, чтобы колеса были постоянно заблокированы. Поэтому водителю нужно постоянно оценивать ситуацию, а не полагаться вслепую на электронику.

Как тормозить на машине с механической коробкой передач новичку

Мы рассмотрели общие правила торможения, которые нужно знать каждому новичку, впервые садящемуся за руль или имеющему незначительный стаж вождения. Теперь поговорим о некоторых нюансах.

Торможение перед светофором

Если дистанция до идущего впереди автомобиля и скорость движения позволяют, то перед светофором лучше тормозить двигателем. Для этого придерживайтесь следующего алгоритма:

Лишь подкатившись к светофору поближе, можно выжать педаль сцепления и окончательно остановить автомобиль. Иногда пониженную передачу можно не включать, если дистанции достаточно для плавной остановки автомобиля.

Торможение в повороте с МКПП

При прохождении поворота нужно заранее сбросить скорость и подготовиться к возможному торможению. Проще всего это делать по следующей схеме:

В повороте тормозить не нужно. На этом отрезке пути автомобиль должен двигаться на ровном газу, тогда его не сорвет в занос. Лишь только когда большая часть поворота пройдена и видно его конец, можно немного нажать на газ.

Торможение с механической коробкой передач на спуске

На спуске всегда нужно тормозить двигателем, помня золотое правило: «чем круче уклон, тем ниже передача». В этом случае можно избежать перегрева тормозных дисков или колодок, из-за которого эффективность торможения снижается.

Алгоритм действий в этой ситуации:

Если автомобиль ускоряется, переключайтесь еще раз на пониженную передачу и продолжайте уменьшать скорость кратковременным нажатием на педаль тормоза. При этом следите за дистанцией до впереди идущего автомобиля, она должна быть в два раза больше дистанции, которой придерживаетесь на ровной дороге.

Если впереди на близком расстоянии едет попутный автомобиль — не выключайте надолго сцепление. На спуске такое действие вызовет ускорение движения автомобиля, риск ДТП будет высоким. Поэтому переключайтесь на пониженную передачу как можно быстрее.

Если у вас отказали тормоза на затяжном горном серпантине — не отчаивайтесь. Ищите аварийные тупики (обычно их устраивают в конце затяжного спуска) и направляйте автомобиль туда. Эти участки имеют небольшой подъем, созданный специально для эффективной остановки автомобилей даже с отказавшей тормозной системой.

Как правильно тормозить на скользкой дороге

Если дорога скользкая, нужно соблюдать предельную осторожность и выбрать низкую, безопасную скорость. Тормозить безопаснее всего ступенчатым (импульсным) способом с повышением усилия. Хорошо, если ситуация стандартная и можно помочь машине торможением двигателем. Главное, не удерживайте педаль сцепления в выжатом состоянии долго, переключайте передачу как можно быстрее.

Как тормозить в разных ситуациях

Тактика торможения зависит от скорости, дорожного покрытия, погодных условий, обстановки и других факторов. Все нюансы мы собрали в таблице.

Мы разобрали все нюансы правильного торможения на механике, дали пошаговые инструкции по действиям в разных ситуациях. Если вы новичок, не пожалейте денег, наймите опытного автоинструктора и отработайте с ним все варианты не закрытой площадке или пустынных дорогах. Так вы научитесь правильно тормозить и сможете избежать ДТП в критичных ситуациях

Источник

Говорят, что торможение двигателем снижает его ресурс. Так ли это?

Ещё с автошколы мы знаем, что торможение двигателем – исключительно правильная привычка, которая отлично выручает, скажем, на скользкой дороге, да и не только. Однако есть и мнение, что тормозить стоит исключительно на нейтрали, а замедление на передаче с отпущенной педалью газа для моторов исключительно вредно. Есть ли хоть какое-то основание у этих слухов? Будем разбираться.

Как происходит торможение двигателем

О тчего вообще замедляется машина, если на ходу и на передаче отпустить педаль акселератора? Сказываются аэродинамические потери и потери на качение колес, трение в трансмиссии, но основным фактором будет именно торможение двигателем.

Многие водители не совсем верно представляют себе суть процесса. Механическое трение вовсе не является основным фактором, тормозящим автомобиль. Разве что на дизельных моторах, где нет дроссельной заслонки и рестриктора на выпуске, все замедление будет обусловлено внутренними потерями мотора и теплоотдачей сжимаемого воздуха.

Бензиновые двигатели создают тормозной момент в первую очередь за счет насосных потерь. При закрытой дроссельной заслонке мотор теряет много-много энергии в попытке перекачивать воздух своими поршнями, создавая разрежение во впускном коллекторе. А вот потери на сжатие-расширение воздуха тут как раз минимальны. Величина тормозного момента зависит в основном от оборотов двигателя и степени разрежения, которая регулируется дроссельной заслонкой.

Принудительный холостой ход

Давно прошли те времена, когда на холостом ходу у мотора “закидывало” свечи из-за подачи слишком разреженной смеси и втягивания масла в камеры сгорания. Сейчас расход масла больше 300-400 граммов на 1 000 км является поводом для капитального ремонта, а топливо при торможении двигателем не подается вообще, вплоть до самых малых оборотов. Сплошная польза и экономия.

Когда же нужна тяга, система управления двигателем моментально подаст топливо, без всяких провалов тяги. И совершенно ничего страшного с мотором, на первый взгляд, не происходит. Производители двигателей позаботились о том, чтобы этот режим работы двигателя не вызывал каких-то явных проблем.

Режим торможения двигателем с прекращением подачи топлива получил название «принудительный холостой ход». Именно этот режим используется при торможении двигателем на всех современных машинах.

Но все же скептики, которые говорят о травматичности такого режима, тоже правы. И вот почему.

Чем именно вредно торможение двигателем

Начнем с простой и незаметной проблемы. Поршневая группа современных моторов скомпонована несимметрично. С целью снижения боковой нагрузки на поршень в ВМТ поршневой палец смещен относительно оси цилиндра, да и ось коленчатого вала не совпадает с осью цилиндров. При торможении двигателем вся эта асимметрия оборачивается против мотора.

Боковые нагрузки на поршень увеличиваются, и при том же модуле момента они будут даже выше, чем при рабочем ходе. Асимметрия подшипников скольжения коленчатого вала, шатунных головок и поршневого пальца тоже рассчитана на рабочий ход, а не торможение двигателем.

А все вместе это означает, что тормозить мотором нужно аккуратно, не создавая слишком большой тормозной момент. Механика попросту плохо переносит «обратные» нагрузки.

Повышенный износ клапанов двигателя, работающих без смазки бензином при длительных торможениях, сказывается несильно, тем более что температура клапанов в этот момент падает. Но на моторах, проходящих столь любимую мастерами «холодную обкатку», которая по сути не что иное как принудительный холостой ход, просто очень уж затянувшийся, седла клапанов изнашиваются на порядок интенсивнее, чем в реальной эксплуатации.

Как ни странно, и банальное разрежение во впускном коллекторе может вредить двигателю. В режиме торможения двигателем оно в полтора-два раза выше, чем при работе на холостом ходу. Соответственно, растут утечки через все уплотнения, увеличивается нагрузка на систему вентиляции картера. Разрежение внутри блока цилиндров при работающей без клапана системе вентиляции может привести к несанкционированному подсосу воздуха снаружи.

Особенно много хлопот доставляют изношенные сальники клапанов. При большом разрежении на впуске масло в жидком виде поступает прямо с распредвала во впускной коллектор. А не справляющийся с нагрузкой маслоотделитель добавляет еще сколько-то из картера. Масло тянет и через поршневую группу, прямо в цилиндры. При наличии турбины — еще и через нее.

Такая «пиковая» подача масла, особенно на уже изношенном моторе, приводит к появлению нагара на свечах, поломкам катализатора и закоксовыванию поршневых колец. Не говоря уже о выбросах в окружающую среду. И в довершение всего, перепады давления сказываются на ресурсе гибких элементов впуска — разнообразных трубок, клапанов и тому подобных элементов.

Попадание пыли и грязи из выпускного коллектора во впуск и непосредственно в цилиндры тоже на совести режима торможения двигателем. Особенно оно опасно, когда катализатор близко расположен к коллектору и активно крошится. А еще когда на выпуске присутствует много твердых частиц сажи, что характерно для режимов прогрева и нагрузочных режимов двигателей с непосредственным впрыском топлива.

В цилиндры вся пыль и грязь попадает из-за того, что у фаз газораспределения есть перекрытие. А значит, мотор хоть немного, но успевает втянуть воздуха из выпускного коллектора. При наличии клапана рециркуляции выхлопных газов (EGR) и его негерметичности, что бывает достаточно часто, пыль и грязь попадают непосредственно во впускной коллектор. Ну а любая грязь в цилиндрах — это повышенный износ и риск задиров, а также повреждения клапанов.

И последняя неприятность, которая грозит мотору в режиме принудительного холостого хода — это ударные нагрузки из-за резкого изменения частоты вращения коленчатого вала и перекрут. Иными словами, просто неаккуратное обращение со сцеплением и коробкой передач. Крутильные колебания в работающем двигателе всегда есть, но обычно они не опасны для самого мотора, а навесное оборудование защищено демпферными шкивами, муфтами свободного хода или другим образом.

Но все меняется, если двигателем тормозить. Подвод момента со стороны маховика совсем иначе нагружает коленчатый вал, в таком режиме он более уязвим, к тому же отбор мощности на вспомогательные механизмы и ГРМ все равно идет на переднем конце коленвала. Но куда неприятнее для мотора возможные резкие нагрузки от трансмиссии. А ведь моменты, воздействующие на двигатель, могут оказаться на порядок выше, чем крутящий момент собственно мотора. Именно так в большинстве случаев и ломают коленчатый вал, повреждают ГРМ и перекручивают его намного выше номинала.

От грубых ошибок в работе трансмиссией на режиме торможения нельзя подстраховаться. И даже АКП здесь, увы, не панацея — при поломках коробки ударные нагрузки не щадят и двигатель, хотя вряд ли они будут настолько велики, что поломают его сразу.

Ничего нельзя делать

Итак, мы поняли, что слухи о вреде торможения двигателем вполне обоснованны, в особенности если у вас машина с пробегом “за 150”. Что не отменяет полезности техники торможения двигателем во имя безопасности движения. Если отказываться от этой полезной привычки не хочется, но при этом есть желание немного продлить жизнь двигателю, то что же делать? Осмелюсь дать несколько советов:

Тормозите на максимально высокой передаче, старайтесь не переходить на низшие передачи при торможении без особой необходимости. В обычных городских условиях тормозите на четвертой-пятой передачах вплоть до снижения оборотов в зону холостого хода.

В горах не стоит выбирать заведомо более низкую передачу, чтобы и тормозило, и тянуло, и чтобы не переключаться лишний раз. И даже на скользких покрытиях на машинах с АБС при скоростях движения менее 30 километров в час можно смело закончить торможение на нейтрали.

Лучше выбирайте скорость, при которой у вас будет минимум торможений вообще. Торможение двигателем — не панацея от ошибок в выборе скорости движения, и в плане расхода топлива далеко не бесплатно. Более 70% избыточной кинетической энергии машины будет растрачено зря.

И тем более вредно движение на низших передачах в городе с контролем скорости только педалью газа, без использования тормозов. Это годится разве что при плохом состоянии штатной тормозной системы или неработоспособности сцепления или коробки передач.

Послесловие

В статье автор предпочитал использовать термин «разряжение» как устоявшийся для описания процессов в ДВС в технической литературе. Однако при редактуре и корректуре мы решили отдать должное формальным правилам русского языка и заменили «я» на «е», тем более что суть явления здесь та же самая, а здесь оговориться, чтобы не задеть чувства тех, кто также считает авторское написание верным.

Источник