текут форсунки на горячую что делать
Моем форсунки(или как победить плохой запуск двигателя на горячую)
Все очереное ПРИВЕТ! =)
И так с наступлением лета, на форумах частенько высплывает тема: Плохой запуск двигателя на горячую…
И естественно меня это тоже коснулось, а причина как правило проста: фосунки не держат давление на горячем движке! Из за этого лишний бензин в камере сгорания и падает давление в топливной рейке. После простоя минут 15-20 на палящем солнце, машина заводится со второго или с третьего запуска, а вот в гараже, в теньке или когда прохладно всегда с первого.
И так приступим к лечению, я заранееп рикупил резинки для форсунок(23291-41010 ниж. и 90301-07024 верхняя):
1. Открываем бензобак и откручивамем крышку бензобака
3. Заводим машину и она у вас глохнет через несколько секунд, затем еще раз делаем так же, чтоб сбросить давление.
4. Снимаем воздухозаборник, корпус воздушного фильтра и защиту генератора(там оч. всё просто)
5. Откручиваем ключом на 22 клапан рейки, немного неудобно (23207-46010 «регулятор давления топлива».)
6. Отсоединяем шланги от дросельной заслонки, чтоб не мешались и затыкаем старыми свечами их, на фото выше видно)
7. И аккуратно вынимаем форсунки, покручивая их…можно их пометить, где какая стоит
9. Собираем такую конструкцию…
Промывал три раза. Вначале замачил их, пока собирал конструкцию для мойки, потом промывал их, опять замачивал и еще раз промывал. Когда мыл, то сразу было видно, что все форсунки льют, а не распыляют. И еще такой момент, просто создайте давление в форсунке, не замыкайте контакты, посмотрите, держит давление форсунка или нет, тоесть кратко пофышкали и смотрим, потом еще раз пофышкали и смотрим, держим давление(балон не убираем от форсунки), вот так я вычислил форсунки которые не держали давление, было видно, что пропускают, пузырьки идут из отверстий…
И еще такой момент: когда третий раз промывал, то держал по секунды 3и замкнутые контакты, вот тогда всё вылетатет…но долго держать не стоит, я не рискнул. Балона карбклинера я купил два, потому что когда в балоне кончается жидкость и падает давление в нем, то форсунка начинает опять ссать, даже чистая и промытая, так как не хвататет давления.
Кстати многие пишут, что и 9V и 6V достаточно, чтоб форсунка открылась и мол не рекомендуется подавать 12V на форсунку, можно испортить ее…спорить не буду, возможно и так.
Ну и последнее, форсунка должна пускать облако, а не струйки! И должна держать давление! Вот только при таких результатах, она исправна, хорошо прочищена и выполняет свои функции!
Всем исправной, чистой топливной системы! =)
BezMisha
У меня была подобная проблема. Два года мучался. На горячую плохо заводилась, зимой еще терпимо, летом — хуже. Пришла пора менять топл. фильтр в баке, Когда снял старый, резиновое колечко в нем было деформировано и не сидело на своем месте. Видимо когда я в прошлый раз менял, замял его. Поставил в новом фильтре ровно и все стало четко заводиться. А тоже грешил на ссущие на горячую форсы)
Fantazer-Nsk
сам на двух машинах парился с долгим запуском, везде помогала замена фильтров. Хотя сначала грешил на более серьезные детали. Меняйте чаще фильтра, будете здоровы))
Кто то кстати писал, что в фильтре тонкой очистки резиновое уплотнительное кольцо растягивается и не уплотняет как должно. Возможно поправил его когда разбирал и нормализовалось.
Вообщем сделаем выводы: все перебрать аккуратно, все проверить, все резиночки должный быть целые и в хорошем состоянии и соответственно фильтра должный быть чистые!
Переливает на горячую
MPV II (LW). Бензиновый двигатель. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов
Переливает на горячую ⇐ MPV II (LW). Бензиновый двигатель
Модераторы: LeskovIG, BMV
Сообщение enigma83 » 11 авг 2012, 08:39
Всем привет! Проблема в следующем:
На холодную запуск отличный с пол пинка, чуть дотронулся до ключа, вообще крутить не нужно.
На горячую также заводится как и на холодную, но с одной оговоркой, что стоянка не больше 10 минут. Если больше, то крутить приходится дольше и после запуска валит черый дым (3-4 секунды), на лицо перелив.
Поменяно: фильтр топливный, сеточка, бензонасос, регулятор давления топлива, форсунки мыл на стенде в январе, никаких признаков нарушения в работе на стенде не было.
Компьютерная диагностика ошибок не выявила, ребята помогайте советом, куда дальше рыть? Неужели форсы льют на горячую, но тогда я так думаю что запуск на холодную, после того как слили они бензин на горячую не должен быть таким замечательным? Или я ошибаюсь, если форсунка льёт, то как определить не исправную если на холодную держат все? В динамике никаких нареканий, холостой ход ровный. Что делать ума не приложу? 
Сообщение Sol » 11 авг 2012, 10:41
Сообщение enigma83 » 01 окт 2012, 11:34
Расскажу, может кому пригодится. Итог, заменил форсунки. Найти какая именно думаю не очень легко, поэтому на ebay купил шесть б/у, проверенных, с замененными колечками, а также сеточкой, которая стоит на форсунке. Установил, перелив, а соотвественно и дым, а также плохой запуск на горячую исчез.
зы гарантия 1 год.
зы зы цена вопроса 120$ за 6 шт, против одной новой за 80$.
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Собственно вот и оно. Мембрана вся в трещинах. Масла полный вакум.
Почему течет форсунка на двигателе: причины и ремонт
Вопросы, рассмотренные в материале:
Топливная форсунка – это главный составной элемент системы питания бензинового или дизельного двигателя. Ее главная задача обеспечение прямой подачи топлива в камеру впускного воздушного тракта или непосредственно в цилиндры двигателя путем распыления. Топливная форсунка может стать источником проблем при возникновении в ней утечки топлива. О том, почему течет форсунка и как устранить эту проблему, мы расскажем в нашей статье.
Форсунка является важным механизмом топливной системы и предназначается для своевременной и дозированной подачи топлива в камеру сгорания ДВС.
Она представляет собой механический распылитель топлива в цилиндры двигателя. Основная ее особенность в обеспечении точной дозировки впрыска топлива в определенный временной момент.
В современном автомобилестроении эти детали применяются как на бензиновых, так и на дизельных моторах, так как они обеспечивают подачу топлива строго ограниченными порциями и в заданный момент времени.
Развитие этой системы подачи топлива в устройстве автомобилей началось еще в 60-х годах. В настоящее время различают три вида форсунок в зависимости от метода впрыска:
Топливные форсунки обладают рядом преимуществ по сравнению с карбюраторами:
Все эти достоинства позволяют сократить расходы на эксплуатацию и обслуживание автомобиля. Эта деталь весьма требовательна к качеству топлива и моторного масла, вследствие чего часто течет.
Почему течет форсунка
Почему течет форсунка на инжекторной машине? Потому что испортились уплотнительные кольца. Об этом и поговорим более подробно.
Резиновые уплотнительные кольца служат для устранения подсоса воздуха и протекания топлива в месте подсоединения форсунки к топливопроводу, иными словами для герметизации. Они могут иметь х-образное, круглое или прямоугольное сечение. Могут быть эластичными, жесткими, устойчивыми к температурным перепадам, негативному воздействию агрессивной среды и разных химических веществ.
Рекомендуем
1. Уплотнения на разных типах форсунок.
Самовоспламенение рабочей смеси происходит за счет высокой степени сжатия, нагрузки на цилиндропоршневую группу велики. Распространенная механическая насос-форсунка вкручивается в головку блока цилиндров, для обеспечения герметичности используется мягкая металлическая шайба, устанавливаемая на дно посадочного колодца. Чаще всего используется медь, реже алюминиевые сплавы. Металл должен быть мягким, деформироваться при затяжке для обеспечения герметичности.
Впрыск осуществляется через механический привод от распредвала через толкатели с коромыслами. Топливо подается через металлический трубопровод, обратную сливную магистраль уплотняют медные шайбы на штуцерах.
Современные интерпретации этой детали управляются электроникой, из-за чего возникла необходимость значительного повышения давление топлива на входе. Это привело к необходимости использовать дополнительные уплотнения.
Входные или верхние уплотнительные кольца присутствуют как на бензиновых, так и на дизельных форсунках. Они служат для устранения подсоса воздуха и протекания топлива в месте подсоединения форсунки к топливопроводу. Изготавливаются они чаще всего из резины, так как нет больших механических и температурных воздействий. Однако высоки требования к материалу колец по эластичности и ее сохранению под воздействием факторов агрессивной среды.
Нижний уплотнитель работает в более жестких условиях, поэтому возможны следующие варианты:
2. Симптомы неисправностей уплотнительных колец.
Зачастую достаточно трудно определить, что вызвало повреждение и отказ уплотнительного кольца – ошибки в дизайне, нарушения при установке или несоблюдение условий эксплуатации. Иногда неисправность может быть вызвана несколькими факторами, действующими одновременно. Как правило, повреждение верхнего уплотнения выявляется по потекам топлива. Может быть просто мокрое пятно, капли и даже струйка. Подтекание здесь топлива очень опасно из-за возможности его стекания вниз на выходной горячий коллектор, что однозначно приводит к пожару, требуется срочная замена.
При неисправном нижнем уплотнении происходит подсос воздуха, смесь обедняется. Двигатель заводится только при частично нажатой педали газа, неустойчиво работает на холостом ходу, снижается мощность, особенно на низких оборотах.
При большом пробеге кольца, особенно нижние из-за высокой температуры, могут просто задубеть, потерять эластичность. Тогда в салоне появляется при низких температурах при пуске запах бензина. Замена может немного подождать, но надолго затягивать ее не стоит.
На некоторых дизелях негерметичность нижних уплотнительных колец приводит к прорыву газов и попаданию их в масло. Образуется кокс, который вымывается маслом в поддон и забивает маслоприемник. Главный симптом в этом случае белый едкий дым в течение нескольких секунд после запуска, а при запущенной неисправности моргание лампы давления масла. Эксплуатировать такой автомобиль нельзя, нужна замена неисправных деталей.
Рекомендуем
3. Когда нужно менять уплотнители на форсунках.
В процессе эксплуатации на уплотнительном резиновом кольце форсунки появляются видимые механические повреждения – трещины различных размеров, потеря эластичности и другие деформации. Потеря герметичности может привести к серьезным последствиям – топливо начинает протекать, а это может вызвать возгорание в подкапотном пространстве автомобиля, поэтому стоит поторопиться с заменой уплотнительных колец.
При монтаже форсунок с новыми уплотнительными кольцами обязательно очистите посадочное место, снимите все старые кольца, отчистите остатки резины. Оденьте кольца руками на форсунку без применения инструментов, смажьте новые уплотнители моторным маслом, чтобы уплотнение легко вращалось в посадочной канавке.
4. Покупка колец уплотнения.
Если течет форсунка, то рано или поздно возникнет необходимость покупки новой. Вместе с ней в комплект также могут входить дополнительные элементы в виде фильтра-сеточки, набора необходимых уплотнительных колец, резиновых установочных втулок, пластиковых заглушек.
В магазинах автозапчастей кольца могут продаваться:
Цвет резиновых уплотнительных колец может быть любым и никак не связан с размером и качеством.
Форсунки фирмы Bosch разных модификаций применяются на отечественных и импортных автомобилях. С 90-х годов они унифицированы и лучше других подобных поддаются ремонту и реставрации, когда начинают течь.
5. Пошаговая инструкция по замене уплотнительных колец на форсунках.
Уплотнительные кольца для обеспечения хорошей герметичности должны размещаться с небольшим натяжением, повышающим прочность крепления. Их замену следует производить по следующей инструкции.
Другие неисправности форсунок и устранение их
Современные модели этой детали изготавливаются с допуском в 1 мкм и способны отработать до миллиарда циклов. Основной причиной того, что они начинают течь, является загрязнение в процессе эксплуатации, хотя на пути механических частиц стоят топливные фильтры, отсеивающие частицы крупнее 10—20 мкм. Они устанавливаются в топливной магистрали и в самой форсунке. Последние имеют относительно небольшие размеры и призваны лишь гарантировать чистоту топлива, поступающего в деталь, отсекая особо мелкие включения, проникшие через магистральный фильтр тонкой очистки топлива. Поглощающая способность их невелика, а засорившись, они оставляют форсунки на голодном пайке. Чтобы этого не допустить, нужно внимательно следить за состоянием фильтра тонкой очистки топлива и не заливать в бак сомнительный бензин.
Признаки того, что деталь течет, могут быть следующие:
При этом неисправности, связанные с тем, что деталь течет, проще всего заметить в зимнее время: если они сильно загрязнены или износились резиновые уплотнители, двигатель «на холодную» будет очень трудно запускаться.
Рекомендуем
Процесс демонтажа инжектора требует наличия инструмента независимо от того, какое расположение форсунок имеет топливная система автомобиля. Разборка отличается в зависимости от модели транспортного средства и типа впрыска горючей смеси. В большинстве случаев, чтобы заменить форсунку, которая течет, понадобится следующий инструмент:
Диагностирование течи дизельных форсунок и их обслуживание предполагает снятие распылителей с ДВС. Предварительно необходимо сбросить давление в топливной системе. Для этого отключите провода от бензонасоса и запустите мотор. Двигатель выработает оставшееся в системе топливо и заглохнет. Данные действия помогут стравить давление и исключат резкие выбросы во время выкручивания.
После подготовки инструмента и понижения давления в топливной системе можно приступить непосредственно к демонтажу и ремонту:
Льет форсунка, симптомы, бензин большой расход, нет тяги
Как проверить форсунку инжектора на исправность
Неполадки с форсунками возникают, как на машинах питаемых соляркой, так и на бензиновых инжекторных авто. Форсунка — деталь, отвечающая за впрыск горючего под определённым давлением. Полезно знать, как проверить форсунку инжектора, если возникают сложности запуска.
Причины и симптомы
Чёткое отмеривание топлива, непроницаемость шлангов и сальников, задействование форсунки в нужный момент – обязательные условия для стабильной и безотказной работы мотора. Если деталь впрыска льёт, как говорится, то ухудшается КПД распыла топлива, т.е., расстраивается форма пламени и силовой агрегат дымит, либо чёрным, либо серым цветом, трудно заводится, повышается расход, теряется мощность.
«Льёт форсунка» – это выражение, означающее пропуск горючего в то время, когда это не нужно.
Виновников некачественного функционирования бывает множество. Например, грязный фильтр, нерабочий топливный насос или плохие свечи. Такое же случается по вине вышедшей из строя бобины или из-за проблем с ГРМ.
Самый главный симптом нерабочей форсунки – это сложность с запуском ДВС. Особенно актуально это для «холодного» мотора. Кроме того, как и говорилось выше, к симптомам относят повышенный расход топлива, неустойчивую работу мотора в режиме ХХ. Последний признак вообще напоминает чуть ли не троение двигателя, будто бы один из цилиндров не работает.
Что касается ездовых признаков нерабочей форсунки.
Дефекты элементов впрыска следует исправлять безотлагательно, иначе это негативно скажется на ресурсе двигателя и коробки передач. Также эксперты не рекомендуют ездить с неисправной форсункой, ведь это просто опасно. На крутых подъёмах, при маневрах и обгоне, автомобиль с вышедшей из строя форсункой, может сыграть злую шутку с водителем.
Как осуществляется диагностика
Следует знать, что автомобильные форсунки классифицируются несколькими типами. Сегодня в применении два из них: элементы впрыска обычного и электрического типа (магнитные).
Электрические или правильнее сказать электромагнитные форсунки (ЭМФ) наделены специальным клапаном, осуществляющим подачу горючего. Им, клапаном, управляет ЭБУ силового агрегата с помощью посылаемых импульсов.
Что касается механических форсунок, то они открываются в ходе повышения давления бензина в форсунке, т.е., автоматически.
На современных автомобилях зачастую устанавливаются первые варианты форсунок – ЭМФ.
Проверка самой форсунки без снятия
Проверка форсунок может быть осуществлена несколькими способами. Однако в ходу
самый простой из них, и это неудивительно. Он даёт возможность быстро протестировать форсунки, даже не снимая их с автомобиля. Основополагающим фактором такой диагностики является анализ шумов, издаваемых мотором в ходе работы.
Если из-под капота слышен приглушённый шум высокой частоты, это свидетельствует о важности прочистки форсунок или о неполадке одной из них.
Проверка подачи питания
Рекомендуется проверять, как идёт питание. Осуществляется этот вариант проверки лишь тогда, когда сами форсунки безотказно функционируют, однако наблюдаются сложности с пуском.
Вот как проводится диагностика подобного рода:
Соответственно с результатом, делаются выводы:
Ещё один вариант проверки подразумевает использование омметра. Этот способ позволяет измерять сопротивление на форсунках, и соответственно с этим, сделать выводы.
Делается это следующим образом.
Таким способом можно измерить соответствие показателя сопротивления с требуемым. Если заметны отклонения от норм, неисправная форсунка снимается с автомобиля и меняется на заведомо исправную. После этого можно проверить сопротивление заново, и обязательно оценить работу мотора. Если всё было сделано правильно, то характеристики двигателя должны измениться.
Анализ работы форсунок на рампе
Этот способ подразумевает уже демонтаж топливной рейки. Форсунки, естественно, снимаются вместе с рампой. Затем все электрические контакты вновь подключить к рампе (ведь во время демонтажа они скидываются). Возвращается на место также минусовая клемма аккумулятора, скинутая ранее.
Форсунку инжектора может проверить своими руками каждый. Необязательно при очередной трудности ехать сразу в автосервис. Опытный автомобилист должен уметь делать в ремонте кое-что и сам.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
За форсунку потянешь – с головою встрянешь, или Посвящение в Кайроноводы
Стал явью один из самых страшных снов любого дизелиста – столкнулся я с проблемой льющих форсунок, прикипевшей 4-й форсунки и намертво севших свечей накала. Знаю, что эта тема уже не раз поднималась и здесь, и на КК, но я и не претендую на уникальность своей истории. Просто хочу ее рассказать, поделиться, так скажем, наболевшим. Да и кайроноводам еще немного знаний в копилочку опыта. К тому же в БЖ давно ничего не писал (лето ж как-никак, отдыхи, поездки), пришло время обновиться. Начну обо всем по порядку, по мере возможности буду сопровождать многобуков фотками и видео. Приятного чтения, друзья!
В начале июня сего года нас с супругой технично выперли из Ливадии с целью набивки карманов средствами прибывающих на отдых соотечественников, и посему мы были вынуждены вместе с двумя машинами переместиться на ВМЖ (оно же БОМЖ) в Симферополь к подруге. Но нет худа без добра: в июле к нам с сибирских краев приехали родственники отдыхать (ну как к нам – в Крым, а мы тут, значит, как бы к нам). Недолго думая, мы решили двинуть в Коктебель, и поселились там всей нашей большой компанией на целых две замечательные недели. Очень хочется рассказать и про отдых, но оставлю это для другого раздела.
Как ни странно, но 13 дней из 14 все было в порядке. Кайрон заводился с полтычка, никаких отклонений не наблюдалось. А учитывая, что при покупке беглый тест форсунок не показал ничего подозрительного, проверять систему не было мотива. Впоследствии, уже сейчас, я думаю, что еще тогда в Нягани я просто не увидел проблемы. Но сейчас и не вспомню точно, как капала обратка. Возможно, проблемы и не было. Но не суть.
Итак, на 14 день 14-дневного отдыха, когда пришла пора везти родных из Коктебеля в Симферополь в аэропорт, я стал заводить утром машину, и завелась она только с 4-го или даже с 5-го раза. Мне это показалось очень странным, но времени на раскачку не было. Сели и поехали. Никаких проблем при работе и запуске на горячую не возникало. Однако капля сомнений начала точить камень уверенности, и по приезде на ВМЖ-квартиру я решил-таки проверить обратку.
Для этого у меня уже давно были припасены четыре 20-кубовых шприца с надетыми на них писюльками от капельницы. Система вполне простая:
Надежда на то, что все в порядке, была сильна. Но хреновый запуск на холодную стал проявляться ежедневно, поэтому приступил к делу. Тут особо расписывать нечего, лучше просто посмотреть. Вот так вот выглядела моя обратка при тесте:
А теперь более предметные фото обратки, которая слилась за 50 секунд (до минуты даже не дождался):
Резюме по сливу за 50 секунд:
• 1-я: 10,2 мл
• 2-я: 10,2 мл
• 3-я: 20 мл
• 4-я: 16 мл
Картина нарисовалась, как вы понимаете, очень не очень. Если честно, возникла паника даже какая-то, а с учетом моего перфекционизма, который иногда играет совсем не на руку, дело стало проблемой, которую приспичило как можно быстрее решать.
До середины сентября вопрос висел в воздухе. Мы искали жилье, катались по Крыму на море, отдых с палаткой и просто по делам. В самом конце августа, пройдя 7 кругов ада поиска адекватного жилья по адекватным ценам, мы все же нашли вариант и сняли квартиру. Буквально за пару дней переместились с машинами и пожитками в Севастополь.
Ремонт форсунок уже начал маячить на горизонте, но, пока решался финансовый вопрос, мы придумали себе неплохой уикенд недалеко от Евпатории в районе озера Донузлав на берегу возле поселка Мирный. Это я просто хочу поделиться эмоциями, т.к. именно здесь удалось применить и прочувствовать все прелести полного привода и понижайки.
Заехали в пески, и задний привод уже перестал нас вывозить. Да что тут, в паре мест даже ПП не давал возможности тронуться с места – просто брыкались на месте. Но одно переключение на 4L буквально в секунду решило проблему, и по песку мы поехали, как по асфальту. Я прям был доволен и горд, и даже с умилением смотрел на пыжащиеся на пляже кроссоверы. Короче, Кайрон рулит, и рулит неслабо.
На этом лирика заканчивается и начинаются суровые будни.
Поехал на «прием». Мастер посмотрел мои форсунки, измерил обратку. Даже не стал ждать минуту, сразу было видно, что льется, как из краника, из всех четырех форсунок. Резюме: надо доставать все форсунки, проверять на стружку (чтобы исключить проблемы с ТНВД), смотреть клапана, распылители. Примерная стоимость работы составила по 8 000 рублей за форсунку, т.е. 32 000 рублей в общей сложности.
Назначили день, и я радостный (ведь щас все починим!) поехал к мастеру. Тут не могу не написать, что очень понравился подход человека к делу и его мини-лаборатория, в которой есть все и даже больше, включая и микроскоп, и стенд для проверки форсунок разных производителей, и кучу инструмента для работы, и то, и се, и пятое, и десятое. Вот одна из фоток этой лаборатории:
К работе приступили в 10 утра. Стали доставать форсунки, начиная с 1-й. Ее достали примерно за минуту: