течет патрубок системы охлаждения что делать
Течь ОЖ. Замена патрубка, хомутов. Антифриз.
1. Замена патрубка и хомутов.
2. Антифриз.
Открытие сезона 2016 «обрадовало» течью антифриза на корпус КПП и сдохшим АКБ. При детальном осмотре при помощи зеркала, выяснилось, что антифриз течет в районе короткого патрубка, который расположен между термостатом и головкой ДВС. Подтяжка заводского хомута глобально проблему не решила. Ездил, но текло понемногу.
Заказал патрубок в экзисте, т.к. в округе его нигде не было. Но, там не был указан производитель. Когда патрубок пришёл, оказалось, что производитель ВПТ (как я думаю, это ВолгаПромТранс). Но он был неровно обрезан (волнами и не под прямым углом). А как позже выяснилось, примерно на 3-4 мм. короче балаковского.
Решил его не ставить, и заказал в Emex набор шлангов — «Ремкомплект 86РШ» Балаково (БРТ).
Там всё было обрезано ровно.
Благо дело Exist и Emex в пешей доступности.
Силиконовые пока решил не ставить.
Заодно решил попробовать самообжимные/пружинные хомуты.
Про них на формуме autolada есть целая ветка — «Перевод СОД на самообжимные/пружинные хомуты.»
Да и в журнале За Рулём (№ 12/2010-184) их рекомендавал Анатолий Вайсман.
Заказал хомуты VAG N90687201 и заодно купил клещи для них Jonnesway AR060038. Люблю делать работу предназначенным для этого инструментом.
Решено было сливать антифриз только из блока. Для этих целей была куплена гибкая подводка длиной 1 метр (думаю, что и 80 см. достаточно). Просто было любопытно опробовать такой метод. Ещё был вариант слива через подводящий патрубок обогрева карбюратора.
Сначала погонял вентилятор охлаждения радиатора. Снял с АКБ клеммы и подключил их к блоку питания на 12V. Антифриз немножко быстрее остывает и поток воздуха охлаждает распределитель зажигания.
Для удобства выполнения работ снял распределитель зажигания.
Далее, начал сливать антифриз. Ради чистоты эксперимента поставил под машину таз. Было интересно посмотреть потери. Сначала я открутил крышку на бачке, стравив давление. Потом закрутил её поплотнее без фанатизма и стал ключем на 13 откручивать сливной болт на блоке, держа на готове гибкую подводку. Писали, что не выльется вообще ничего. Но — только я вытащил болт, потёк антифриз. Даже не потёк, а был как-бы плевок. Я не стал ждать, экспериментировать, сколько там вытечет при закрученной крышке на бачке и стал вкручивать приготовленную подводку. Второй конец подводки был загнут вверх, на уровне верхней части фары и оттуда ничего не текло. Я опустил этот конец в приготовленную баклажку, и работая крышкой бачка как краном (регулируя поток) слил всё, что слилось — 4,5 литра. Это при открытом кране печки. В бачке уровень был чуть выше MIN. Ну на 1/3 между MIN и MAX.
Ну ещё децл осталось в шланге. Короче — потери — максимум стакан.
А дальше, как всегда вовремя, зарядил дождь. Поэтому фотографий будет мало.
Всё слил. Снял патрубок. Довольно легко. Не прикипел. Но неудобно. Поджимает термостат.
На посадочных местах видно что-то типа накипи. Аккуратно соскоблил куда дотянулся ножом. На корпусе КПП видны соскобы. Так же видно, что патрубок термостата и патрубок головки — несоосны.
По патрубку видно, что термостат стоит несоосно выходу «штуцера» из головки. Пока так и поставил. Видимо коротковат нижний шланг радиатора (пока стоит заводской). Дальше посмотрим что и как.
Дальше пришлось всё делать в темпе вальса, и то, когда стихал дождь. Так же уже хотелось пожрать :).
Скажу пару слов: клещи, конечно, лучше чем ничего, но не супер удобно. А может и непривык пока. Перед посадкой пружинного хомута, внешнюю часть резинового патрубка лучше смазать силиконовой смазкой. Очень плотно одеваются эти хомуты через отбортовки-выступы. Одной рукой сжимаю хомут клещами, второй помогаю двигать «позиционировать» хомут. Червячные одевать проще (легче).
Антифриз.
Посмотрел, что внешне Антифриз ещё ничего (если присмотреться, в баклажке видно этикетку на гибкой подводке) и решил, что менять пока не горит. Надо посмотреть, будет ли ещё где-то течь. Пока ездим так. Хотя новый антифриз, дистиллированную воду и средство для промывки я уже купил.
Пару слов про это.
Антифриз я менял в 2012 году. После замены заводской ОЖ, всё время в машину заливался Антифриз «За Рулём» (ЗР). Претензий к нему нет. Однако в результате поисков выяснилось, что «на каждом углу» он сейчас не продаётся. Да и продается в паре мест. Возникли мысли — не палево ли там продают? Залез на сайт Обнинскоргсинтез — в каталоге антифриза ЗР нет. Ради любопытства написал письмо в Обнинск на завод — тишина. Задал вопрос там на форуме — тишина. За это время, подыскивая замену, я обратил свой взор на Sintec Euro. Ответа по антифризу ЗР так и не было. Я уже давно успел купить Sintec в Ашане, как почти всего через две недели получил ответ на форуме — что антифриз За Рулём всё же производят, НО — «На нашем сайте представлена только продукция, продаваемая под нашими брэндами Sintec и Sintoil.»
Кстати, как оказалось, Sintec даже получше, чем ЗР.
Вот небольшая сравнительная таблица. В первую очередь обращал внимание на коррозионное воздействие на металлы г/м2 в сутки.
А антифризы «Каждый день» (Ашан), Sintec Euro и За Рулём разлиты в абсолютно одинаковые канистры. Как сообщают на форуме Обнинскоргсинтез — «Каждый день» — это полный аналог антифриза Sintec Euro G11.
Заодно купил средство для промывки системы охлаждения HiGear.
Так что менять буду, но позже.
Благодарю за внимание!
Замена патрубков, прокладок, устранение течей
Предыстория: В середине февраля я менял помпу (luzar)
и верхний патрубок на радиатор, патрубки покупал полным комплектом Luzar,
патрубки вышли на 2800тг (600р). Затем в конце февраля, я заменил прокладку на верхней рубашке охлаждения, набор прокладок оказался «очень «дорогой»)) всего 150тг (или 30р)
6.03.2016 я решил что нужно что-то с этими течами все-таки что-то делать, т.к прошлых моих потуг было недостаточно… Раз генератор был скинут (пересобирал) — решил поменять заодно и патрубки системы охлаждения, сняв их и подув в термостат (hofer) — понял что нужно менять и его)) проверил в кипятке — не закрывает малый круг (совсем), Пошел в магазин… купил Luzar на 80 градусов за 2100тг (450р).
После решил залезть под машину, и увидел, что прокладки на помпе (на стыке помпы и блока) и патрубке обратки печки прохудились. Снял помпу, она держится на 3 болтах (головка на 13 + карданчик для верхнего болта) прокладку отковырял, зашкурил, тряпочкой протер, железные патрубки — места на которые одеваются резиновые патрубки, так-же зачистил ножом и зашкурил, саму помпу дома помыл)). Пока не поставил термостат с патрубками, решил почистить все от грязи, её было ну очень много, местами до сантиметра толщиной)) Так же почистил от гадости и пыльник с броней. Затем не спеша стал собирать патрубки на термостат, примерил, вынул и затянул на термостате хомуты, затем затянул на блоке и радиаторе, на помпе надо 1 хомут 32-50, остальные можно и 25-40.
После залил ож, проверил — течей нет!) Ура!
Далее повесил генератор, и натянул ремень, завел — все! течей нет!)
Утечка антифриза: каковы основные причины, и как диагностировать проблему
Сама по себе утечка — это лишь симптом какой-то неисправности. Мы уже разобрались, что делать в момент обнаружения течи. Теперь разберёмся, как понять, в чём именно проблема.
Выяснить основные возможные признаки и причины утечки антифриза.
Простая на первый взгляд система охлаждения коварна тем, что охлаждает непосредственно мотор, а потому утечка антифриза может быть не только наружу, но и внутрь – в двигатель. Итак, перечислим основные признаки того, что в системе охлаждения имеются проблемы:
Причин утечки, разумеется, может быть несколько. Пойдем по порядку, от более очевидных к более сложным.
Если автомобиль не кипит и не перегревается, пол салона сухой, а уровень антифриза при этом постоянно падает, то скорее всего, причиной этого является банальная утечка. Основные точки потенциальной утечки, которые следует проверить, это:
Можно заметить, что в списке перечислены практически все подкапотные элементы системы охлаждения, и это делает проверку несколько трудозатратной. Основное внимание в ней следует уделить мелочам: например, трещины в расширительном бачке очень сложно заметить – они очень тонкие и расширяются только при высокой температуре и давлении в системе охлаждения. Аналогична ситуация с шлангами.
Дефект радиатора – вполне популярная причина потери охлаждающей жидкости: его тонкие каналы легко повредить камнем или другим твердым предметом, попавшим в него на ходу. Течи прокладки термостата и помпы обычно более очевидны из-за мокрых пятен в соответствующей области. Ну а кроме того, помпа может разрушиться от старости и износа, но в этом случае поток жидкости будет таким, что его будет сложно не заметить.
Это вполне простая для диагностирования проблема. Если уровень антифриза падает, а под ногами пассажира или водителя лужа маслянистой жидкости, то это с огромной долей вероятности тот самый недостающий в бачке антифриз.
Чтобы удостовериться в проблеме внутри салона, можно отсоединить подводящий и отводящий патрубок отопителя под капотом и «закольцевать» их друг с другом. Если падение уровня антифриза прекратится – проблема точно внутри: это либо радиатор, либо патрубок, либо кран.
Это самая серьезная, затратная и сложная в разрешении проблема. Если автомобиль перегревается, в расширительном бачке появляется пена, есть проблемы в работе отопителя, а из выхлопной трубы идет белый дым – это с большой долей вероятности именно утечка антифриза в цилиндры. Притом на практике могут присутствовать не все вышеперечисленные симптомы. Еще два признака утечки антифриза в мотор – это белый налет на свечах зажигания и беловатая эмульсия на масляном щупе двигателя. В числе причин проблемы – пробой прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), коробление самой головки блока, трещина в ней или же ее сильная коррозия.
Для устранения такой утечки потребуется снять ГБЦ и провести ее тщательный осмотр, а также проверку и при необходимости шлифовку на специальном стенде. Прокладка ГБЦ заменяется на новую. Самый неприятный возможный дефект – трещина в ГБЦ: в этом случае, скорее всего, потребуется ее замена.
Стоит заметить: иногда причиной «закипания» автомобиля является проблема с крышкой расширительного бачка. В ней есть специальный клапан, призванный компенсировать колебания давления в системе – и если он неисправен, работа системы охлаждения нарушается. Поэтому если машина «кипит», решение проблемы стоит начать с проверки и замены крышки расширительного бачка.
Другая потенциальная причина перегрева – отказ термостата. Если его клапан «залипает» в закрытом положении, то жидкость не циркулирует через радиатор и не охлаждается. Поэтому если температура охлаждающей выросла до критической, пощупайте подводящий и отводящий патрубки радиатора – если они холодные, проблема именно в термостате.
Что делать, если внезапно лопнул патрубок системы охлаждения двигателя
Наверняка многим автомобилистам во время путешествия приходилось наблюдать, как у машины, внезапно съехавшей с трассы на обочину или, что еще хуже, медленно движущейся в многокилометровой пробке, из-под капота начинает валить пар. Летом, особенно в жаркую погоду, такую картину можно видеть довольно часто. Суть происходящего очевидна — возникли явные неполадки в системе охлаждения мотора, спровоцировавшие закипание антифриза.
Подобный «локально-техногенный» эксцесс может быть вызван разными причинами, начиная от использования некачественной охлаждающей жидкости и заканчивая поломкой водяной помпы или ослаблением ее приводного ремня. Однако, как отмечают специалисты по ремонту автомобильных двигателей, основная причина, на которую приходится существенная доля проблем с системой охлаждения, куда прозаичнее — банальное нарушение ее герметичности, приведшее к вытеканию антифриза.
Тем, кто далек от техники, напомним, что герметичность системы охлаждения в значительной мере определяется целостностью всех ее узлов и компонентов, в том числе и различных стыковочных элементов — шлангов, соединителей, патрубков. И если в них обнаружились дефекты — трещины или, упаси Боже, отверстия, то деталь нужно незамедлительно менять, для чего в большинстве случаев приходится обращаться в сервисный центр. Правда, нередко происходит так, что с момента возникновения дефекта, вызвавшего незаметную протечку антифриза, до момента ее выявления проходит не день и даже не неделя, а месяцы!
Очень часто, обнаружив понижение уровня жидкости в расширительном бачке, водитель связывает ее «уход» с естественным испарением и попросту начинает доливать антифриз. Делает это раз, другой, третий… Как долго может продолжаться это «ритуальное» водительское действо, сказать сложно, а вот финал его вполне прогнозируем — чаще всего он заканчивается той ситуацией, о которой мы упоминали выше.
Как исключить ошибки при замене антифриза
Насколько опасно смешивать красный антифриз с синим или зеленым
Впрочем, иногда серьезное повреждение какого-то элемента системы охлаждения, например, радиатора, происходит внезапно, когда вы уже в пути. Что делать в такой ситуации, особенно когда на улице ночь и до ближайшего сервис-центра еще несколько десятков километров? Выручить в подобных переделках сможет только специальный препарат, обеспечивающий экспресс-герметизацию места повреждения.
Сегодня таких продуктов в продаже предостаточно, и представлены они, в основном, в виде жидкостей, в состав которых входят полимер-содержащие мелкодисперсные компоненты. Именно они, циркулируя вместе теплоносителем по системе, формируют в зоне дефекта стойкую эластичную «заплатку», предотвращающую течь антифриза.
К числу таких продуктов, на практике подтвердивших свою высокую эффективность, относится герметик Kuhler-Dichter от компании Liqui Moly (Германия). Основу этого препарата составляет уникальная комбинация из нескольких компонентов, в том числе из особой пластиковой крошки, находящейся в растворе моноэтиленгликоля.
При перепаде давления и при доступе кислорода в препарате начинается реакция полимеризации, продукты которой быстро и надежно герметизируют волосяные трещины в головке блока, места повреждений в радиаторе или в местах пайки металла. Эффективность средства такова, что он легко закупоривает отверстия диаметром до 4 мм. В целом на экспресс-ликвидацию течи с помощью Kuhler-Dichter уходит не более четверти часа.
Герметик заливают в систему охлаждения через горловину радиатора (на остывшем моторе), запускают двигатель и ждут определенное время. Обычно уже через несколько минут в зоне дефекта (откуда вытекает антифриз) начинается процесс полимеризации, а еще минут через 7—10 течь полностью останавливается. Главное, чтобы в процессе герметизации уровень жидкости в системе поддерживался на должной отметке.
Течет патрубок системы охлаждения
«Бывалые» водители и люди, разбирающиеся в автомобилях, будь то импортного или отечественного производства, наверное, не раз слышали фразу «текут патрубки«. Проблема в системе охлаждения двигателя, связанная с течью жидкости (тосол, антифриз) считается довольно распространенной.
В некоторых случаях течи возникают из-за неплотного соединения концов шлангов (патрубки радиатора, печки). Универсальный совет в этом случае — при монтаже использовать усиленные хомуты, а в самых «запущенных» случаях нанести специальный герметик.
Иногда течь из-под патрубков или шлангов, стянутых хомутами, подтяжкой не устранить. Это только увеличивает течь. Одна из причин — трещины и складки на шланге из-за смещения наружного слоя относительно внутреннего при затягивании хомута, особенно на неармированных шлангах. Избавиться от этого дефекта можно, покрыв перед установкой посадочные места тонким слоем смазки — при затяжке внутренний слой легко разглаживается на патрубке.
Качество и долговечность патрубков (шлангов), которые продаются в наше время в автомагазинах оставляют желать лучшего, поэтому старайтесь приобретать только оригинальные (заводские) автозапчасти.
Благодаря этим советам, вы получите плотное соединение, которое не позволит охлаждающей жидкости «прорваться» наружу. Но не стоит забывать о своевременной замене изношенных патрубков с видимыми трещинами и разрывами, такие детали не ремонтируются и подлежат замене.
Антифриз или тосол является рабочей жидкостью, которая предназначена для циркуляции в контуре жидкостной системы охлаждения двигателя. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости (ОЖ), существенная потеря ее свойств, попадание воздуха в систему и другие неисправности приводят к тому, что двигатель не работает в оптимальном для силового агрегата температурном режиме.
Появление течи антифриза является распространенной проблемой, которая требует немедленного решения. Дело в том, что даже незначительное подтекание способно неожиданно перерасти в серьезную течь. В результате двигатель может быстро перегреться, что приводит к серьезным последствиям для мотора. По указанной причине важно найти место протечки и устранить течь антифриза в системе охлаждения. В этой статье мы рассмотрим, откуда может течь антифриз, поговорим о том, как найти течь антифриза, а также ответим на вопрос, при помощи чего можно устранить протечки.
Читайте в этой статье
Почему течет антифриз
Система охлаждения двигателя состоит из нескольких основных элементов, а также соединительных патрубков. Антифриз в системе является смесью воды и концентрата в определенных пропорциях. По мере нагрева ДВС температура охлаждающей жидкости тоже повышается, сама ОЖ находится в системе под определенным давлением. Вполне очевидно, что любые дефекты отдельных узлов, связанные с герметичностью, будут являться причиной протечек. Неполадки могут возникнуть как с самими элементами, так и с патрубками. Добавим, что в ряде случаев водитель может столкнуться с тем, что течет антифриз на холодную, появление утечек возникает после прогрева ДВС, протечка может быть интенсивной или малозаметной (антифриз уходит медленно или быстро) и т.д.
Одним из первичных признаков, который указывает на наличие проблемы, является уровень ОЖ в расширительном бачке. Если отмечено его постоянное снижение, тогда это указывает на неполадки. Исключением можно считать то, что в процессе эксплуатации авто уровень в бачке незначительно понижается естественным образом. Это не является неисправностью. Например, в морозы охлаждающая жидкость имеет свойство несколько уменьшаться в объеме. На исправном моторе после прогрева уровень должен прийти в норму. В летний период, когда система охлаждения работает на пределе, вода в составе ОЖ испаряется. В таком случае осуществляется долив. Если же уровень в бачке понижается более интенсивно, тогда система нуждается в диагностике.
Как заклеить гибкий шланг
Гибкие шланги сегодня имеются почти во всех приусадебных хозяйствах, их используют для полива растений, мытья автомобилей, прокладки временных водопроводов и иных хозяйственных нужд. Иногда бывают ситуации, когда на совсем новых шлангах появляются трещины. Причина – сильные удары, наезды на шланг тяжелого транспорта и т. д. Закрывать протечки скотчем нет смысла по нескольким причинам. Во-первых, такое соединение не выдерживает большого давления и обязательно со временем начнет подкапывать – шланг мягкий, скотч сильно натягивать не удастся. Во-вторых, скотч или изолента быстро повреждаются при перетаскивании по твердым поверхностям. В-третьих, поврежденное место легко сгибается, в это время изолента отходит и опять появляются протечки.
Отрежьте от пластиковой трубы кусок нужной длины, работайте внимательно, не травмируйте руки. Лезвие монтажного ножа очень тонкое и легко сгибается, а сделано оно из легированной стали с дополнительной термической обработкой. Такой металл быстро ломается. Поставьте трубку вертикально и разрежьте по всей длине. Никогда не пробуйте резать вдоль оси лежа, трубка может провернуться и лезвие ножа сильно травмирует пальцы. Очистите внутреннюю поверхность, часто там скапливается техническая пыль.
Проверьте, как подходит заплатка по длине и диаметру. Наденьте ее на гибкий шланг, посмотрите, полностью ли закрываются повреждения.
Все в номе – снимите трубку. Длинной палочкой тщательно промажьте внутреннюю поверхность эпоксидной смолой. Не экономьте материал, обрабатывать надо всю внутреннюю площадь условного диаметра.
Намажьте клей на поверхность шланга с учетом вышесказанных рекомендаций. Особое внимание уделяйте поврежденным местам.
Наденьте трубку на шланг, немного проверните ее за и против часовой стрелки. Это надо для того, чтобы клей равномерно распределился между двумя поверхностями и полностью заполнил пустоты.
Аккуратно загладьте выступившие излишки эпоксидной смолы по прорези. Заклейте торцы пластиковой трубки. Заключение Единственный недостаток описанного метода ремонта пробоин в гибком шланге – в заклеенном месте его нельзя сгибать. Но это не критично, если пользоваться внимательно, то шланг будет исправно служить отведенный производителем срок. Смотрите видео Источник
Вам может понравиться:
Откуда течет антифриз и как найти место протечки
Течь радиатора, патрубков или других составных элементов часто можно заметить по мокрым пятнам, собравшимся каплям ОЖ и т.д. Если визуальный осмотр не позволяет точно обнаружить место протекания, тогда во время поиска следует поочередно проверять все составные элементы системы охлаждения.
Что в итоге
В том случае, если водитель отметил утечки антифриза, но самостоятельно не удается обнаружить причину, тогда можно посетить сервисную станцию. Проверка на сервисе обычно представляет собой повышение давления в системе охлаждения при помощи специального оборудования, после чего система тщательно проверяется.
Напоследок еще раз следует напомнить, что в холодное время года крайне не рекомендуется доливать в антифриз обычную или дистиллированную воду в случае снижения уровня в бачке. Дело в том, что долив воды, особенно частый, может привести к тому, что рекомендуемое соотношение воды и концентрата будет нарушено, ОЖ начнет замерзать в системе. В результате значительно повышается риск серьезных повреждений системы охлаждения или даже самого двигателя.
Принцип действия герметика для системы охлаждения двигателя. Когда использовать герметик, на какие результаты рассчитывать. Возможные последствия, советы.
Поверка автомобильной помпы системы охлаждения. Основные признаки неисправностей. Диагностика водяного насоса без снятия, дефектовка со снятием с двигателя.
Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.
Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.
Распространенные поломки системы охлаждения мотора: водяной насос, термостат, радиатор, вентилятор охлаждения и другие. Как самому определить причины.
Виды герметиков для двигателя автомобиля: анаэробные, силиконовые, ремнотные. Принцип дейсвтия, отличия, сферы применения. Как выбрать лучший герметик.
Система охлаждения двигателя зачастую имеет несколько патрубков, которые соединяют различные элементы системы в единое целое. Есть два вида патрубков:
Из названий становится ясно, что подводящий патрубок служит для подачи охлаждающей жидкости, а отводящий, наоборот, для её отвода. В системе охлаждения мотора применяют тосол или антифриз, так как эти жидкости не замерзают при отрицательных температурах. Важно знать, что менять местами подводящий патрубок с отводящим не следует, из-за того, что у них разные температурные режимы работы. Подводящий патрубок требует замены чаще, чем остальные, так как на него приходится самая большая нагрузка, что приводит к высыханию резины. Вследствие чего он может подтекать или вообще треснуть.
Автозапчасти и СТО
Зачем нужны патрубки и шланги
Патрубки и шланги в современных автомобилях служат для передачи жидкостей от одного агрегата к другому. По большому счету, все соединения из гибкого шланга можно называть патрубками, но большинство специалистов называют так только толстые шланги.
Область применения шлангов и патрубков в автомобилях достаточно широка:
Чем опасны повреждения шлангов и патрубков в автомобиле
Повреждения и неисправности различного рода (например, засоры) патрубков и шлангов могут привести к достаточно неприятным последствиям, а в некоторых случаях нести серьезную угрозу.
Например, если патрубки системы охлаждения дали течь, автомобиль будет интенсивно терять охлаждающую жидкость. В связи с этим охлаждение цилиндров двигателя прекращается, а так как температура в них доходит до отметки 2 тысячи градусов Цельсия, это приводит к перегреву всего двигателя. А это, в свою очередь, чревато дорогостоящим ремонтом.
Если износился (потерял герметичность) патрубок двигателя (его масляной системы), произойдет полная потеря масла, неизбежно приводят к заклиниванию поршней двигателя из-за избыточного трения о стенки цилиндров. Значит, до капитального ремонта двигателя можно забыть о том, чтобы пользоваться своим автомобилем.
Изношенный патрубок воздушного фильтра может начать подавать нагретый, а не охлажденный воздух, из-за чего двигатель не будет работать в полную силу, или прекратить доступ воздуха в топливную камеру, что чревато куда более серьезными проблемами.
К более серьезным, а иногда и катастрофическим проблемам может привести повреждение шлангов тормозной системы. Даже небольшая трещина или пробоина, из-за которой патрубок термостата потерял герметичность, может привести как к полному вытеканию тормозной жидкости из системы, так и к попаданию в нее воздуха, что решительно неприемлемо и противоречит техническим данным жидкостей.
Поврежденный патрубок фильтра (любого) приведет к появлению в рабочей системе посторонних примесей, которые негативно скажутся на технических возможностях и состоянии автомобиля.
В целом повреждение патрубков и шлангов любой системы влечет за собой минимум сбой в ее работе, а максимум — выход из строя. В зависимости от ее важности и выполняемой функции это может отразиться непредвиденными затратами или непоправимыми последствиями.
Профилактика и замена патрубков — дело обязательное
Чтобы предотвратить экстренные расходы и неприятные результаты, необходимо регулярно проводить прокачку и проверку патрубков и шлангов всех систем. Так, патрубок радиатора рекомендуется менять после 200 тыс. км пробега, но не реже, чем раз в 2 года.
Часто бывает так, что жидкость протекает в тех местах, куда без специального оборудования практически не добраться. Поэтому проверять патрубки и шланги автомобильных систем лучше всего на станциях технического обслуживания, где специалисты без труда обнаружат проблему и проведут необходимые работы по ее устранению.
Рекомендации специалистов
Чтобы обезопасить себя и окружающих, предотвратить преждевременный износ, поломки и повреждения систем автомобиля, необходимо пользоваться качественными комплектующими, в данном случае — патрубками и шлангами.
Большинство специалистов единогласно отмечают высокое качество продукции бренда FEBI за их несомненные преимущества:
Как определить, что патрубок радиатора вышел из строя?
Система охлаждения двигателя зачастую имеет несколько патрубков, которые соединяют различные элементы системы в единое целое. Есть два вида патрубков:
Из названий становится ясно, что подводящий патрубок служит для подачи охлаждающей жидкости, а отводящий, наоборот, для её отвода. В системе охлаждения мотора применяют тосол или антифриз, так как эти жидкости не замерзают при отрицательных температурах. Важно знать, что менять местами подводящий патрубок с отводящим не следует, из-за того, что у них разные температурные режимы работы. Подводящий патрубок требует замены чаще, чем остальные, так как на него приходится самая большая нагрузка, что приводит к высыханию резины. Вследствие чего он может подтекать или вообще треснуть.
Во первых, при поломке системы охлаждения под машиной можно наблюдать мокрые и жирные пятна, которые оставляет вытекающая жидкость. Причиной может быть лопнувший патрубок радиатора. Во вторых, в расширительном бочке будет недостаточный уровень охлаждающей жидкости. Так же, можно почувствовать запах тосола (антифриза) в салоне машины, это говорит о том, что мог лопнуть патрубок, идущий к радиатору печки.
Совет: хотя бы изредка проверяйте уровень жидкости в расширительном бачке. Осматривайте шланги системы охлаждения, и если выявили неполадки, не оттягивайте с ремонтом.
Где искать утечку охлаждающей жидкости?
Первым делом следует проверить расширительный бачок, если проблем не обнаружено приступаем к осмотру радиатора, так как он часто повреждается. Необходимо внимательно осмотреть те места, в которых соединяются трубы с радиатором. После чего проверяем на наличие течи всех шланг и патрубков системы охлаждения. Так же стоит проверить хомуты, от вибрации они могли ослабнуть, в результате чего жидкость подтекает в местах соединения. Самая неприятная и проблемная течь, когда охлаждающая жидкость попадает в картер двигателя. Вытащив щуп для проверки уровня масла, можно увидеть, что оно вспенилось. Это признак того, что в систему смазки двигателя попал антифриз.
Что такое патрубок интеркулера?
В современных автомобилях все чаще используются моторы, оборудованы системой турбонаддува, благодаря чему происходит наиболее полное сгорание топлива. Одним из важнейших элементов системы теплообмена является интеркулер. Интеркулер – устройство для теплообмена, что передаёт сжатый воздух по патрубку. Одной из основных его функций является понижение температуры воздуха, благодаря чему уменьшаются объём выхлопных газов и увеличивается мощность двигателя.
Патрубок интеркулера — это конструктивный элемент, в основном изготовлен из силикона, который соединяет интеркулер с турбиной. Верхний патрубок интеркулера является наиболее уязвимым элементом всей системы турбонаддува, которая состоит из воздушного фильтра, дроссельного узла, турбокомпрессора и впускного коллектора.
Эффективность работы интеркулера во многом зависит от длины патрубка: чем он меньше, тем больший прирост к мощности двигателя. Его диаметр должен соответствовать скорости воздушного потока внутри него, поэтому для эффективной и долговечной работы интеркулера очень важно правильно рассчитать его размеры.
Неисправности патрубка интеркулера
Основными признаками поломки патрубка интеркулера является свист из-под капота, уменьшение мощности двигателя и появление тёмного выхлопного дыма. При выявлении хотя бы одного из этих признаков, рекомендуется осуществить проверку патрубка. Среди основных неисправностей можно выделить:
Негерметичность патрубка приводит к большим потерям мощности, из-за сильного снижения давления в турбине. В результате этого, изменяется расход воздуха и нарушается работа датчиков системы. В этом случае, в камере сгорания не хватает воздуха, необходимого для сгорания топлива.
В том случае, если лопнул патрубок, двигатель перестаёт нормально работать, а датчики не могут сосчитать количество поступаемого воздуха. Довольно частой проблемой является появление следов масла на кольце. В случае если количество масла незначительное, не следует придавать этому значение. В ином случае нужно выявить причину неисправности и заменить нижний патрубок интеркулера. Визуально, степень износа патрубка определить довольно сложно. Независимо от степени его износа, его замена должна осуществляться с периодичностью раз в три года. Это позволит предотвратить разрыв деталей или поломку других элементов системы теплообмена.
Довольно распространённая проблема, когда срывает патрубок интеркулера. Для решения проблемы нужно подтянуть хомуты. Если проблема не решается, рекомендуется произвести замену патрубка.
Тормозные шланги − «артерии» тормозной системы.
Работа гидравлической тормозной системы невозможна без тормозных шлангов. Качество шлангов является гарантом безопасности водителя и пассажиров, а также продолжительности работы системы, поэтому регулярная проверка целостности шлангов очень важна.
Тормозные шланги на первых автомобилях
До изобретения гидравлического тормозного привода довольно широко применялся механический тросовый привод – где усилие от педали тормоза передавалось к колесам при помощи специальных тросов. Главный недостаток системы – сильная подверженность загрязнению и ржавчине, а также необходимость прилагать большие усилия для остановки автомобиля.
Так как тормозные шланги – это неотъемлемая часть гидравлического тормоза, изобретены они были одновременно с ним. Малкольм Локхид, который придумал гидравлическую систему тормозов, провел к каждому колесу специальные шланги. С помощью давления рабочая жидкость по шлангам подавалась в суппорты, а тормозные поршни зажимали специальную колодку. Первые тормозные шланги изготавливали из резины.
Впервые гидропривод с тормозными шлангами был установлен на автомобиле американской компании Duesenberg в 1921 году. Усовершенствованную систему установила на свои машины компания Chrysler в 1924 году, а затем ее стали использовать General Motors и Ford.
Конструкции и функции шлангов
Основная функция тормозных шлангов – передача давления, которое возникло внутри системы, на цилиндры. Цилиндры воздействуют на тормозные колодки.
Тормозные шланги постоянно находятся под давлением, поэтому особенно важна целостность конструкции. Тормозные шланги состоят из рукава высокого давления и двух присоединительных наконечников. Обычно в тормозной системе четыре шланга – два для соединения с передними тормозными цилиндрами два – с задними.
Виды и материалы
Как правило, производители представляют две разновидности тормозных шлангов: резиновые и армированные.
Резиновые шланги просты только на первый взгляд. На самом деле они довольно надежны и состоят из трех частей. Внутреннее резиновое покрытие шланга надежно удерживает тормозную жидкость внутри. Следующее покрытие – стальная сетка, которая не дает шлангам деформироваться под давлением. Третий слой – это тонкое резиновое покрытие, оно обеспечивает гибкость и влагоустойчивость шлангов. Резиновые шланги довольно износостойки, но считается, что с ними тормозная система работает медленней. Это происходит потому, что они чуть больше подвержены деформации от давления, чем армированные.
Армированные шланги имеют два слоя: внутренний — пластиковую трубку усиленной прочности, и внешний – специальную металлическую сеть-тесьму. Именно эта сеть не дает шлангу деформироваться, она имеет другую структуру по сравнению со стальной сеткой резиновых шлангов и считается более надежной. Считается, что такая конструкция шлангов позволяет более эффективно контролировать процесс торможения. Минус таких шлангов в том, что армированная поверхность царапает все вокруг. Поэтому многие производители стали наносить на шланги прозрачный третий слой из ПВХ.
Контроль исправности и замена
Периодически осматривайте тормозные шланги. Произвести диагностику необходимо, если вы заметите:
Срок службы для шлангов устанавливает производитель. Обычно, срок эксплуатации не превышает 100 000 км пробега. Замена тормозного шланга может потребоваться раньше, если автомобиль использовался в экстремальных для него условиях. Не пренебрегайте заменой шланга вовремя, иначе он может лопнуть и спровоцировать аварийную ситуацию.
Источники: ixora-auto.ru, auto-gl.ru, drive2.ru, seite1.ru.
Большой выбор патрубков интеркулера (шлангов турбины) можно найти в разделе Запчасти в наличие или заказать любую запчасть в разделе Заказ запчастей Склад 1.
Как определить, что патрубок радиатора вышел из строя?
Во первых, при поломке системы охлаждения под машиной можно наблюдать мокрые и жирные пятна, которые оставляет вытекающая жидкость. Причиной может быть лопнувший патрубок радиатора. Во вторых, в расширительном бочке будет недостаточный уровень охлаждающей жидкости. Так же, можно почувствовать запах тосола в салоне машины, это говорит о том, что мог лопнуть патрубок, идущий к радиатору печки.
Совет: хотя бы изредка проверяйте уровень жидкости в расширительном бачке. Осматривайте шланги системы охлаждения, и если выявили неполадки, не оттягивайте с ремонтом.
Где искать утечку охлаждающей жидкости?
Первым делом следует проверить расширительный бачек, если проблем не обнаружено приступаем к осмотру радиатора, так как он часто повреждается. Необходимо внимательно осмотреть те места, в которых соединяются трубы с радиатором. После чего проверяем на наличие течи всех шланг и патрубков системы охлаждения. Так же стоит проверить хомуты, от вибрации они могли ослабнуть, в результате чего жидкость подтекает в местах соединения. Самая неприятная и проблемная течь, когда охлаждающая жидкость попадает в картер двигателя. Вытащив щуп для проверки уровня масла, можно увидеть, что оно вспенилось. Это признак того, что в систему смазки двигателя попал антифриз.
Чем лучше заклеивать дырку?
Когда обнаружено место течи, можно приступать к работе. Вот что может пригодиться в работе:
Заклеивать можно прокол в наполненном бассейне или после его опустошения. Все зависит от используемых материалов.
Система охлаждения ДВС
В современных автомобилях система охлаждения включает в себя немало датчиков и контролируется электронным блоком управления. Однако есть главные элементы, без которых не обходится ни одна система охлаждения:
Эти элементы присутствуют в любом автомобиле, будь он старый или современный.
Как поменять патрубок радиатора?
Первым делом необходимо слить из системы антифриз. Если слитая жидкость не слишком загрязнена, её можно будет залить обратно. После чего откручиваем и снимаем хомуты с вышедшего из строя патрубка. Если они поржавели, для облегчения снятия можно воспользоваться WD 40. Все работы по замене вздутого патрубка следует проделывать на холодном моторе, чтобы избежать ожогов. Новый патрубок должен быть уже приготовлен. Съёмку старого патрубка нужно проводить не спеша и без применения силы, так как можно повредить горловину радиатора. Если старый патрубок сильно прикипел, следует попробовать его прокрутить в разные стороны, но ни в коем случае не сгибать. В конце концов, можно его просто разрезать ножом. Перед тем, как устанавливать новый патрубок, его внутреннюю часть лучше смазать водой с мылом. А чтобы сделать его мягче. Следует подержать его несколько минут в горячей воде. Смазывать патрубок маслом не рекомендуется, из-за того, что оно может его разъесть через некоторое время.
Теперь одеваем хомуты на шланг, а затем одеваем патрубок на радиатор и водяную рубашку двигателя. Смотрите за тем, чтобы патрубок радиатора стал в правильном положении и не был перекручен. После чего зажимаем хомуты и заливаем тосол в систему охлаждения. Когда жидкость полностью залита, следует проверить места ремонта на течь. Теперь можно завести мотор и проверить функционирование системы.
Как устранить протечку своими руками?
Качественный ремонт возможен только на сухой обезжиренной поверхности. Однако ремонт возможен и в наполненной чаше бассейна.
Без воды
Если можно выпустить воду, то работа ведется так:
Опустошить и высушить чашу, обезжирить рабочую поверхность. Для этого можно воспользоваться ветошью, обработанной бензином, спиртом или одеколоном.
А вот ацетон и прочие растворители не подойдут, так как к ним не устойчивы некоторые разновидности резины.
Когда клей полностью высохнет (требуемое время обычно указывается на инструкции), можно набрать воду в бассейн и проверить надежность заплатки.
Для работы можно использовать:
Простой способ, как заклеить каркасный бассейн — в видео:
Не сливая воду
Если же прокол обнаружился при наполненной чаше бассейна, то работа идет по иному алгоритму:
Для работы можно использовать:
Самоклеящиеся подводные заплаты – клеятся прямо на места протечки, так как они гладкие и ровные.
Заплату крепко прижать и держать не менее минуты, чтобы клеящий раствор схватился.
Для этого можно использовать скотч и деревянный брус. Брус крепится скотчем, и каждые 15-20 минут нужно прижимать его, чтобы герметик лучше распределялся под заплаткой.
Как устранить течь в каркасном бассейне, не сливая воду, подскажет видео:
Обработка по шву
Если течь образовалась в месте стыка, то простая обработка клеем не даст хорошего результата.
Для ремонта можно использовать следующие средства:
Водостойкий герметик с заплатами – для маленьких дырочек. Заплатки нужно ставить с двух сторон и оставить сохнуть на сутки-двое.
Для ремонта нужно слить воду ниже прорыва, обработать спиртом соседние поверхности. Теперь феном соседние стороны нагнать до небольшого плавления и соединить.