Как узнать прошивку эбу
Вопрос! Как определить прошит ЭБУ под ЕВРО 2 или нет.
Здравствуйте товарищи. Подскажите как определить прошит-ли ЭБУ моего немецкого коня под ЕВРО 2 или нет. Что имеем: Passat B6 FSI 2.0л. 150л.с. BVY. Катализатора нет, вместо него пламегаситель и металлическая проставка (обманка). Все делал прошлый хозяин. ЕГР я так понял не заглушен, все трубки на своих местах и характерно закопчёные. Есть VCDS 16.8. В будущем планирую глушить ЕГР. Спасибо за помощь.
Запчасти
Volkswagen Passat 2007, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — другое
Машины в продаже
Комментарии 18
можно шнурком проверить, как уже сказано. про фишку ЕГР — не факт что если чек не загорится все верно отключено программно (бывают случаи когда ошибку по ЕГР из маски ошибок стирают, при этом функционально мозг ей управляет).
Аналогично и по прошивке евро 2. на BVY стоит широкополосная лямбда в коллекторе (ее не трогать. даже фишку не сдергивать никада-может умереть), после ката еще одна простая. вот со второй скинуть фишку — не заругается значит Евро 2. фишка под защитой на днище. ШДК по-моему на BVY нету.
нет не правильно. если со снятой фишкой ЕГР чек не загорелся значит машину шили. ошибки можно не смотреть. не факт что Евро 2 закатили при отключении ЕГР.
При прошивке Евро 2 мозгу не нужна лямбда после катов. Отключи ее фишку (под машиной), не загорится чек — значит евро 2
Прошивка ЭБУ 4948. После снятия фишки ЕГР, чек не загорелся, но вылезла ошибка 001032. С лямбды фишку еще не скидывал. Получается ЕГР все еще участвует в работе двигателя. Что может быть если я механически заглушу ЕГР? ошибка должна вылезти по ЕГР или лямбде?
егр программно не отключен. чек должен был загореться на заведенном авто через 5 сек примерно.
на евро 2 не шит.
можешь дальше не заморачиваться, прошивка сток.
Т.е. мне нужно и программно отключать ЕГР, и механически его глушить. А если просто механически заглушить ЕГР, что будет?
егр программно не отключен. чек должен был загореться на заведенном авто через 5 сек примерно.
на евро 2 не шит.
можешь дальше не заморачиваться, прошивка сток.
Что может быть если я механически заглушу ЕГР заглушкой 038 131925A? Но отключать ЕГР пока не буду, ошибка должна вылезти по ЕГР или лямбде?
О РАБОТЕ ЭБУ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПЕРВИЧНОЙ ДИАГНОСТИКЕ (ЧАСТЬ 6 ИЗ 6).
Обновление 2018 года: внимание, часть этой информации уже утратила актуальность, часть имеет определенные ошибки!
Диагностика путем сопоставления показателей, наблюдение.
И так, небольшие итоги: мы знаем, что множество параметров связаны между собой.
Наблюдайте за параметрами на разных, но стабильных оборотах. Т.е. всегда смотрите на холостом ходу, на оборотах около 1500-2000 и на оборотах около 2500-3000. При этом учитывайте показатели, когда двигатель уже пару секунд поработал на нужных оборотах.
Так, например, если смотреть на STFT, то при прогазовке до 2500 будет резкий скачек показаний, а после того как двигатель поработает пару секунд, то показания стабилизируются график будет выглядеть обычной синусойдой (как на ХХ, только абсолютные значения чуть другие).
Сопоставляя их графики мы можем понять, где у нас все исправное, а где ошибка.
1. УОЗ и обороты. Небольшой провал, затем стабильный рост УОЗ с ростом оборотов. Когда обороты достигли максимума – УОЗ должен стать ровным как полка.
2. Напряжение ДК1 и напряжение ДК2. Позволяет определить правильную работу катализатора. Правильное положение: ДК1 часто меняется, ДК2 меняется при нажатии на педаль, а так изменение его ооооооочень плавное.
3. Напряжение ДК1 и ДПДЗ: позволит понять правильно ли действует ЭБУ. Если при отпускании педали газа на скорости напряжение ДК1=0.0, то значит ЭБУ прекратило подачу бензина.
Предлагайте что еще можно сопоставить и сравнить, обдумаем, обсудим, напишу!
Узнаем идентификатор (версию) прошивки ЭБУ:
Нам понадобятся: OBD Авто Доктор или alOBD Terminal (халявная в Google Play) и любой HEX-редактор (например WinHEX). При отсутствии оного можно воспользоваться онлайн-редактором прямо в браузере: www.mobilefish.com/servic…hex_editor/hex_editor.php
Что нельзя увидеть с помощью OBD-II сканера?
К сожалению OBD-II предназначен в первую очередь не для диагностики работы автомобиля, а для отслеживания экологичности выхлопа, поэтому некоторая информация по этому протоколу вообще не выводится.
И так, мы пролетаем мимо:
— времени открытия форсунок
— работы РХХ
— данных с датчика детонации
— момента импульса на клапан вентиляции картерных газов
— работу и ошибки АКПП, ABS, SRS.
— расход топлива. Все, что показывают нам разнообразные программы, является их самостоятельными расчетами, никак не связанными с реальным расходом. Некоторые более продвинутые ЭБУ показывают расход, но наш к сожалению нет.
Версии калибровки ECU через Techstream и Torque + ELM327
Для того чтобы узнать, есть ли прошивка под конкретный автомобиль Toyota, нужно сообщить версию калибровки.
На видео показано как это сделать с помощью дилерской программы Toyota Techstream.
Наша страница на DRIVE2:
Комментарии 28
А бывает ли тюнь мозгов бБ 2000г.в?
13.09.2016 19:18:17 READ ECU INFO:
13.09.2016 19:18:19 ID CALIB DATA: 14813101
13.09.2016 19:18:19 ID CALIB DATA: 14813102
13.09.2016 19:18:19 SW: 89663-48131
Добрый! Такого случайно не завалялось?
Нет, не было такого авто. Это хайлендер? Или лексус эрикс?
Рх300 первого поколения, 2001 американец, Сильвер спорт, он с завода тюнь) осталось каталики вырезать!
По VIN не было никогда обновлений на эту машину. Получается, что на RX300 вообще не было обновлений, только на RX330. Похоже придется ставить электронную обманку.
Вот и я про то же, 330 обновляются на раз, с этого бы выдернуть прошивку, если её даже насильно в блок от другого рх300 залить, то он должен поехать очень весело, это шустрее обычных на порядок и по птс лошадей на 20 больше! Лишь бы с контролько засады не вышло!
Спросите у производителя вашего флешера Alex’а, ведь он ещё осенью 2015 года анонсировал чтение к-лайновских ЭБУ на процах 76F0004/12/15/23. Но что-то не слышно про такое решение до сих пор.
Его ответ мне тоже очень интересен!
А раз не было обновлений для RX300, то скорее всего их мозги сделаны на проце с масочной памятью.
ЭБУ и ЭСУД — СТОК, или ПРОШИВКА, карты переменных не меняются.
Иногда в диалоге комментариев к статьям мне пишут фразы:
— «Вот мне прошили машину и все ездит»
Вопрос. а в чем улучшение? Вы делали контрольные действия диагностики или замеры динамики? Ответа нет, или: — «А зачем, мне нравится она едет?»
На эту тему мне вспоминается один прикольный случай из практики.
ЭБУ и ЭСУД и карты в них. Блоки управления бывают отличаются даже на одной марке., а бывают не отличаются. В чем различия по сути технической задачи они отличаются архитектурой, схемотехникой, алгоритмом модели работы. экю в системе управления может имеет другой принцип работы и программирование в зависимости от года и производства. Но
Интересный случай был около пол года тому назад. Мне позвонил владелец CHEVROLET Lacetti 1,8 с не простой просьбой. Он купил машину недавно на базаре по очень не дорогой цене, в силу того, что она неадекватно работает при нагрузке попросту отсутствует тяга. Машину, как он говорит никто не шил.
2 месяца он провел на всевозможных СТО профильных для этой марки и не малейшего положительного сдвига не было. Назначили встречу предупредил, что машину буду исследовать до победы.
Реально не едет машина
То есть по сути мозги от совершенно другой машины малого объема каким то волшебным образом притулились к Старшему брату 16 клапанника и никто в этом не разобрался.
В течении дня нашел аналогичный родной контролер и его идентом лачика 1,8, поставил на место и запустил… Все, как часы, Пусковой прогрев, обнаружились все рабочие датчики и появились вменяемые данные. Покатавшись на машине пол часа, заметил лишь проблемы с системой ЕГР. и этот пробел был подавлен быстро. ЕГР клапан почистили и машину было просто не узнать.
Эмоциям хозяина не было предела. Он даже не верил, что это его «старая» знакомая, но теперь очень быстрая и экономичная машинка. Странно в данной ситуации, как работала не штатная комбинация Блока управления без ошибок и почему, никто не мог догадаться просто почитать данные мозга ранее?
С другой стороны программа абсолютно другой конфигурации работала кое, как на другом железе мотора. Это, как раз полезно знать всем. кто просто от балды шьется всякими прошивками, Будьте бдительными.
Вот такой уникальный случай.
Отключение диагностики оборудования и скрытие ошибок — вот и все принципы которыми пользовались пираты «черного шития». Мало того даже сегодня можно встретить объявления:
«ЧИП тюнинг» Тоета Лексус, прошивки на TOYOTA LEXUS —
отключение системы продувки ЕВАП
отключение Лямбда зонда
отключение системы ЕГР
отключения КАТАЛИЗАТОРА
отключения проверки VVT-i
снятие отсечки по ограничению оборотов
снятие отсечки по ограничению скорости
скрытие ОШИБОК на панели и диагностики… И так далее
Мало того уже пачками попадаются машины с прошитыми под типа ЕВРО 2 мозгами…
www.drive2.ru/b/461515333908300323/
Вот, что на самом деле это означает такой взлом программы завода и заливку стороннего ПО урезанной версии, на котором отсутствует оптимальная работа системы.
В чем же заключается суть таких кастраций под названием прошивка мозга? Выше я уже написал, задача убрать из программы целый ряд аналитический операций обработки процесса контроля впрыска относящиеся к экологическим требованиям,
Задача глупая — Ограничить доступ к полноценной диагностике и контролю системы впрыска, что опасно для ДВС и работы АКПП мало того, автомат коробка после прошивок ЕКЮ часто выходит из строя, по неизвестным причинам.
Итак рассмотрим шаг за шагом к чему приводят такие шалости? Опустим пока тот, факт, что смена программы будет осуществляться не заводским способом, пусть нам завод все таки даст такую возможность на свой страх и риск и тогда
1. Если в системе управления отключить датчики смеси, или лямбда зонды то система будет работать на меньшей мощности по открытому циклу (открытая петля без обратной связи по сигналу ДК-зонда в выхлопе) этот цикл используется при пуске двигателя, пока не прогреется выхлопной тракт и зонды. И мощность в этот период времени ограничена потому, что это даже не усредненные значения смеси, а страховка от бедной смеси (детонации) потому, что двигателю надо прогреться. Далее при достижении рабочей температуры двигателя можно конечно, или добавить, или убавить топлива и поднять УОЗ — углы зажигания
Но вопрос сколько лить топлива? Где будет золотая середина пропорции топлива/воздух когда на машине нет оценки смеси зондами? Мало того, машина может настраиваться на показатели в условиях лета в местности к примеру где Высота над уровнем моря, (абсолютная высота) составляет 2500 метров. Там плотность воздуха будет (в зависимости от относительного давления), как бы нулевой.
Что будет когда машина поедет к морю, где абсолютное значение высоты станет нуль? Нужно бы сделать коррекции, как смеси так и углов, но чем? И главный вопрос, как если реальное соотношение горения ничем не контролируется, зондов же нет?
Нужна страховка, таким образом значения в программе должны на всякий случай усредненными. Так зачем это было нужно?
Все таки зонды нужны, для адаптаций программы. Оккей нам говорят мы оставим только первые датчики кислорода. Но появляется другая проблема ДК — ограничены по оценке состава смеси, то есть они узкополосные. Надо ставить широкополосные зонды, а программное обеспечение этого не позволяет. Тупик.
Есть ряд машин у которых первые зонды широкополосные (или датчики смеси) казалось бы вот, она удача.
Но, что будет если АФР датчик начинает врать, такое бывает очень часто влага, масла и прочие частички нагара забивают анализатор и датчик может показывать ерунду системе. Что делать в таком случае?
Нужны вторые зонды, которые будут точнее показывать состав смеси и контролировать работу и состояние первых зондов, а так же могут с помощью первых зондов контролировать и состояние вторых датчиков.
То есть мы приходим к тому, что придумано давным давно во всем мире, двух зонный контроль тракта.
А мораль получается такая 0 ОТКЛЮЧАТЬ лямбда ЗОНДЫ — глупо и опасно.
2. Получается надо, что бы система видела и анализировала выхлоп, кстати по зондам еще определяется и температура выхлопных газов, что тоже важно для ресурса и характеристик.
Проблемой прошивок является именно то, что оставляя все зонды в системе управлять корректно смесе образованием не получится. Этому мешает то, что заводы ставят систему нейтрализации и просто так, при удалении катализатора настроить систему не получится, у завода на этот счет обычно имеется стрховка в сиде ЧЕКа 420 или 430 = то есть ошибка системы нейтрализации. Если скрыть вывод ОШИБКИ в диагностике сути вопроса это не изменит, работа системы будет в аварийном режиме.
В Тоета Лексус обычно вываливается целая гирлянда дополнительных траблов на панели, машина становится тупее и не управляемой. Опять тупик прошивки.
3. Придется отключить и этот процесс от владельца машины. Как и системы рециркуляции газов, что лишает мотор страховки от детонации при плохом топливе, а так же увеличивает износ мотора и повлечет увеличение расхода топлива. В чем тогда прокол, отключения этой системы? Мало того на разгон и мощность она не влияет, зачем же ее убирать.
4. Снос системы ЕВАП откатывает Вас на прошлый век корчей, где расширение паров в баке может следствием возгорания авто. Да еще и отсутствие продувки выхлопа сделает авто вонючим и не только по утрам.
Начал с малого, проверка компрессии кое какая 10-11 почти есть, внешний АФР газоанализатор ставим в выхлоп. И сразу стало ясно, что варится не правильно смесь, бедная смесь выше 17 к 1 топлива. коррекции больше 30% странно, что ошибок нет, хотя нет их потому, что машина ЗАШИТАЯ.
Распутываем клубок далее, Доступ к ЕКЮ показывает, что стоит еще и не родной мозг., вместо американца, араб. Это еще не все, порезана родная проводка и перепутаны даже цвета проводки. То есть схема особо не спасет, нужны «танцы с бубнами» по всей проводке.
Прозвонил цепи и обнаружил, что тот электрик, который подключал не штатную проводку, перепутал местами сигналы задних зондов, и мало того один из них коротнул на массу.
Восстановил заново проводку и счастье стало ближе. Вторые зонды стали показывать реальные сигналы. Но забитые спаленные каты приходится убирать. прошивка ошибку по кату не выдает, даже если поездить больше 200 км. Вроде бы гут. но расход большой и динамика все равно не радует., да и акпп стучит при переключении.
Коррекции по трактам разные, видимо остались еще и проблемы с вивитиай после ремонта что видно по торчащему герметику из всех щелей, а утром на холодную есть треск то есть фазы страдают. Пришлось поставить ЕКСС чипы, на сигнальные провода вторых зондов которые, спасли ситуацию с коррекциями до 10%.
Разгон стал радовать, расход снизился в три раза, по отношению к 30 литрам приехавшей машины.
Но машину боле менее теперь, живую решили все таки продать, потому, что денег на правильный ремонт мотора с заменой ЕКЮ на родной и родную программу завода у клиента не было.
Задача по наведению маломальского порядка была решена и при том недорого, а новый покупатель сможет довести процесс до правильного лексуса
Вот такие примеры смены блоков управления на разных программах показывают, что Родной Блок и система всегда — во выбору ПРАВИЛЬНО. А прошивки ничего не решают, кроме обмана и себя и покупателя при продаже.
Чип-тюнинг ЭБУ. Обзор и сравнение прошивок от Paulus’а и от APC ADACT (АДАКТ)
Забегая вперед в начале поста сразу отвечу на вопрос «Делать или не делать чип-тюнинг?» — Однозначно делать, ну а о том, какую прошивку заливать, изложено ниже.
Общая информация
Давайте сначала разберемся о чём, собственно, речь. Электронный блок управления двигателя (ЭБУ) — центральный аналитико-управленческий блок автомобиля. Он принимает и перенаправляет сигналы от всех основных систем автомобиля, а так же согласовывает и отслеживает неисправности.
ЭБУ выполняет следующие основные функции:
— управление впрыском топлива, регулировка положения дроссельной заслонки и контроль момента зажигания;
— анализ состава отработавших газов и управление фазами газораспределения.
Именно эти функции и подлежат корректировке с целью улучшения характеристик разгона, управляемости и оптимизации расхода топлива, что в свою очередь и называется чип-тюнингом ЭБУ.
Одни блоки прошиваются без снятия и разборки с помощью адаптера через диагностический разъем OBDII, на других стоят ЭБУ, которые для перепрограммирования снимаются. В этом случае есть варианты с разборкой и пайкой или без них.
Все без исключения прошивки (я имею ввиду официальные от специализирующихся на этом организаций) направлены на улучшение этих характеристик без негативных последствий для автомобильных агрегатов.
Прошивка позволяет:
— Повысить выходную мощность и крутящий момент автомобиля;
— Улучшить разгон и отклик педали газа;
— Исключить провалы и задержки при переключении передач;
— Исключить просадку мощности на обгоне при включенном кондиционере;
— Программно отключить катализатор или сажевый фильтр.
По своей сути прошивка является матрицей параметров, отвечающих за топливоподачу, пороги обогащения, ограничения топливоподач при ускорении и лимитов крутящего момента.
Также не стоит забывать, что перепрошивка влечет за собой необходимость заливать качественное топливо с умеренновысоким октановым числом. По моему субъективному мнению после чип-тюнинга для Hyundai Solaris подойдет топливо не ниже АИ-95. Так же не стоит забывать, что после прошивки ЭБУ все адаптивные настройки обнуляются и процесс адаптации займет какое-то время (
100-200 км), только после это можно объективно судить о прошивке.
Выбор прошивки
Перед процессом прошивки первостепенно необходимо узнать версию заводской прошивки ЭБУ. Она указан на самом блоке ЭБУ.
В моём случае на блоке ЭБУ обозначена следующая информация:
E07 9003100081KM
GRBRB46CQS6-A000
TRB2C16RB2
39124-2B470 (23.09.13)
MEG17.9.12
Первая строка — это артикул платы, вторая — код заводской прошивки ЭБУ, третья — буквенно-цифровой код прошивки, четвертая — артикул ЭБУ и дата выпуска, пятая — версия ревизии заводской прошивки.
Нас интересуют вторая (GRBRB46CQS6-A000) и четвертая строки (39124-2B470). Именно по ним подбирается новая тюнинг-прошивка.
Следующее, с чем нужно определиться, — чью прошивку будем ставить.
Мне Серега Beezzz (Серега, еще раз спасибо!) заливал две разные прошивки (от Paulus’а и от APC ADACT/АДАКТ) и у меня была возможность их сравнить.
Сделаю небольшое лирическое отступление на тему разработчиков прошивок. Выбор мой пал на Paulus’а и APC ADACT по одной простой причине — они были первыми, кто стал разрабатывать прошивки и продолжает это делать.
Паулюс (Павел Иванов, Paulus) и Kstovchanin (Алексей Соколов, АДАКТ) — два самых известных в России калибровщика прошивок. Вместе они первыми стали развивать сферу чип-тюнинга и долгое время сотрудничали. Паулюс работал над бензиновыми моторами, Kstovchanin над дизельными. Сегодня у каждого своя кампания и они лидеры по популярности у российских водителей.
На прошивке от Paulus’а я отъездил почти полгода (с 09.10.2016 до 16.03.2017), а на прошивке от APC ADACT я езжу до сих пор (с 16.03.2017). На каждой из прошивок пробег был более 1000 км, а значит их особенности я уже могу объективно оценить. Обе прошивки сразу же чувствуются, после них улучшается эластичность на низких и средних оборотах, ускоряется реакция автомобиля на педаль газа и пропадает провал мощности при включении кондиционера по сравнению с заводской прошивкой. Однако прошивки имеют отличия, о которых я и хочу рассказать подробнее и по порядку.
Прошивка от Paulus’а
С неё я начал. Для дорестайла 1,6 л с 4-AT обновлений прошивки больше нет и не будет, поэтому мне была залита последняя версия прошивки StartPower GRBRB46CQS6-A000 (маркировка как и у кода заводской прошивки ЭБУ) от 2013 года под Евро-4 (катализатор я не убирал и убирать пока не собираюсь, лью 95/95 JET и стараюсь не загаживать планету ещё сильнее, чем уже это делаю).
Итак, что мы имеем?
Значения оборотов на холостых и при кикдауне — 790 и 6900. Интенсивный подхват начинается приблизительно с 1700 оборотов. Стрелка спидометра резво добегает до 120 км/ч, далее до 160 помедленнее и с явным трудом до 180 (больше на КАД разгоняться не стал, для таких скоростей прямых участков без камер мало). Из неприятных моментов могу отметить, что чувствуются толчки АКПП при переключении передач при интенсивном разгоне и бросании педали газа. По расходу существенных изменений нет, больше точно не стал. Не раз встречал отзывы, что прошивка очень критична к топливу, 92-ой бензин сжирается очень быстро, а на 95-ом и расход, и разгон лучше, но на личном опыте проверить или опровергнуть не могу — лью не ниже 95-го. Прошивка располагает к спортивной манере езды с резкими разгонами и торможениями или затяжной быстрой езде по трассе на высоких оборотах, но толчки АКПП меня побудили перейти на прошивку от APC ADACT.
Прошивка от APC ADACT (АДАКТ)
Для дорестайла 1,6 л с 4-AT файл последней прошивки для ЭБУ 39124-2B470 под Евро-4 имеет название 39124-2B470_GRBRB46CQS6_ME4Fi4.bin. Кроме положительных отзывов меня заинтриговала формулировка, что тюнинговые прошивки APC ADACT сертифицированы по стандартам ГОСТ Р ИСО 9001-2011. На каждый VIN-номер чипованного авто выдается электронный сертификат с кодом проверки, по которому можно проверить подлинность прошивки на сайте Adact2.ru.
Значения оборотов на холостых и при кикдауне — 750 и 7000. Интенсивный подхват начинается приблизительно с 1000 оборотов, т.е. раньше, чем с прошивкой от Paulus’а. Стрелка спидометра резво добегает до 130 км/ч, далее до 160 км/ч куда менее динамично, чем у Paulus’а. Динамика в городе (т.е. до 80 км/ч) лучше, машина более чувствительна к нажатиям педали газа, ход плавнее и стремительнее, толчки менее явные (избежать их на 4-AT невозможно — конструктивная особенность коробки), однако после 140 (
5000 оборотов) чувствуется затихании в стремительном наборе скорости, чего не было так явно заметно на прошивке от Paulus’а (про заводскую прошивку я вообще молчу, её даже в сравнение ставить смысла не имеет). Т.е. в городском цикле прошивка имеет очевидное преимущество, за которое приходится платить в спортивном режиме. Вероятно, это субъективное ощущение, но при схожей манере езды расход на прошивке от APC ADACT стал на поллитра ниже. Это также может быть связано со временем года (более теплый период, меньше прогреваний).
Итоги
Прошивка от APC ADACT идеально подходит для города, именно поэтому я на ней и остановился. В допустимом скоростном режиме по городу (до 80 км/ч) эта прошивка позволяет выжать из двигателя и коробки всё необходимое. С трассой показатели поскромнее, но они однозначно лучше заводских. Для АКПП считаю прошивку от APC ADACT наиболее предпочтительной, если в будущем нет желания возиться с гидротрансформатором, который у дорестайла и так проблемный.
На этом всё, спасибо за внимание! Делайте чип-тюнинг!