Схватывающие узлы это разновидность узлов для фиксации одной веревки, чаще всего вспомогательной, на другой, как правило, основной.
Схватывающие узлы чаще всего используют для организации самостраховки во время подъема или спуска по веревке, а так же для фиксации и блокировки веревок в системе полиспастов.
Под нагрузкой схватывающие узлы зажимают веревку вокруг которой они завязаны, таким образом фиксируясь на ней. Однако после снятия нагрузки позволяют свободно перемещать узел по этой веревке. Таким образом работая в качестве зажима. Это основные характеристики схватывающих узлов, которые я буду сравнивать в этом обзоре.
В настоящее время известно около 50 видов и вариантов схватывающих узлов. Данный обзор сфокусирован на наиболее известных и часто применяемых в горных видах спорта.
Прусик Узел Прусик был изобретен австрийским альпинистом Карлом Прусиком (Karl Prusik) в начале 30х годов прошлого века. Этот узел до сих пор считается самым известным в мире схватывающим узлом.
Плюсы:
Минусы:
• Быстро вяжется • Хорошо фиксируется на чистой веревке • Работает в обоих направлениях
• Трудно ослабить после нагрузки • Неудобно проталкивать по веревке • Плохо держит на грязных и обледенелых веревках
Австрийский Не смотря на то, что следующий узел называется Австрийским, придумал его француз Серже Машард (Serge Machard). У этого узла так же есть и другие названия: Клемхайст и узел Машарда.
Плюсы:
Минусы:
• Быстро вяжется • Хорошо фиксируется как на чистой, так и загрязненной и обледенелой веревке
• Трудно ослабить после нагрузки • Неудобно проталкивать по веревке
Автоблок Еще один схватывающий узел от французского альпиниста Серже Машарда. Узел так же имеет и другие названия: Французский схватывающий, Обмоточный и узел Машарда.
Плюсы:
Минусы:
• Быстро вяжется • Легко расслабляется после нагрузки • Хорошо фиксируется на чистой веревке • Работает в обоих направлениях
• Плохо держит форму без нагрузки
Бахмана Узел Бахманна изобрел в начале 50х годов прошлого века австрийский альпинист Франц Бахманн (Franz Bachmann). Его изобретение стало доработанным вариантом Карабинного схватывающего узла. Иногда узел Бахманна называют так же и Карабинным.
Плюсы:
Минусы:
• Удобно продвигать по веревке • Легко расслабляется после нагрузки
• Плохо держит форму без нагрузки • Можно по ошибке схватиться за сам карабин, в этом случае узел не фиксируется на веревке • На завязывание уходит чуть больше времени, чем на другие схватывающие узлы • Работает только водном направлении
Блейка Не смотря на однозначное название первым придумал этот узел совсем не Блейк. В 1981 году альпинист и арборист Хайнц Прохаска (Heinz Prohaska) представил свой вариант схватывающего узла. Позже в 1990 году он описывает свое изобретение в спелеологическом журнале «Найлон Хайвей» (Nylon Highway). Четыре года спустя независимо от Прохаски Джейсон Блейк (Jason Blake) изобретает точно такой же узел и представляет его в арборестическом журнале «Арборист Ворлд» (Arborist World). И так уж сложилось, что за узлом закрепилось именно имя Блека.
Плюсы:
Минусы:
• Хорошо фиксируется на веревке
• Несколько сложная схема завязывания • Очень чувствителен к соотношению качеств (жесткости) основной и вспомогательной веревок • Сильно затягивается после нагрузки • Неудобно передвигать по веревке
Заключение В заключении хочется выделить несколько общих моментов на которые стоит обращать внимание при работе со схватывающими узлами: • Чем больше разница между диаметрами схватывающей и основной веревки, тем лучше работает схватывающий узел. • Чем больше оборотов совершает схватывающая веревка внутри узла вокруг основной веревки, тем лучше работает схватывающий узел. • Чем сильнее изначально затянут узел, тем быстрее он набирает необходимую для фиксации силу сжатия. • Чем более мягкой является схватывающая веревка, тем лучше работает схватывающий узел. Соответственно, чем жестче схватывающая веревка, тем хуже работает схватывающий узел. • Чем более скользкой является оплётка основной и вспомогательной веревки, тем хуже работает схватывающий узел. • Все схватывающие узлы при нагрузке сверху, а не за силовые концы/петли «ползут». • На мокрой, грязной или обледенелой основной веревке схватывающие узлы работают значительно хуже.
Узел «Бахмана»: как вязать, пошаговая схема вязки узла, схватывающие узлы
Все о схватывающих узлах
Схватывающие узлы известны альпинистам по всему миру. Их применение напрямую связано с фиксацией вспомогательного репшнура на основной веревке, в качестве элемента самостраховки или при создании других систем. О том, какие узлы относятся к схватывающим, как их вязать и использовать, стоит поговорить более подробно.
Применение схватывающего узла
Служит данный узел для автоматической фиксации груза при случайном срыве. Также схватывающие узлы служат для страховки, натяжения троса, при подъеме и спуска.
На самом деле область применения обширна. Узел сгодится и в промышленных целях и в спасательных операциях. Иными словами узел везде будет впору, где требуется обеспечение надежной страховки в виде узловых соединений.
История узла Бахмана
Первые упоминания о таком карабинном схватывающем узле, относятся к далекому 1947 году. Это был простой в обращении, оригинальный «схватывающий» крепеж с привлечением карабина. Он был придуман и разработан тогда еще молодым, ставшим впоследствии знаменитым альпинистом и горным спасателем инженером-машиностроителем Францем Бахманом, и получил маркировку FB-47.
Применялся такой узел в основном при многодневных восхождениях, так как хорошо зарекомендовал себя при работе даже на обледеневших (мокрых) тросах. Пользоваться им можно было как на одиночных, так и на сдвоенных веревках.
В 1951 году, инструкции по применению такого узла, стали появляться в известных европейских журналах (альпинистских изданиях Австрии, Италии, Швейцарии, Германии).
Учитывая некоторые недостатки (применение карабинов с муфтой, которые в то время были достаточно тяжелыми, относительной сложности в завязывании), Бахман изобретает (1952 г) более простую модель узла. Эта конструкция проста в вязании и подходит для применения на без муфтованных карабинах. Этот крепеж получил более широкую известность во всем мире.
Узел Бахмана, с его описанием, до сих пор, можно ознакомится на многих сайтах интернета, oднако он был убран (90-е года прошлого века) из методичек (учебников) Германии и Австрии. Причиной послужило проскальзывание узла при нагрузке карабина, а не самой петли репшнура. По этому, для остановки падения, карабин отпускается. Такие свойства характерны всем узлам этого типа («схватывающие» карабинные или без использования карабинов), их нельзя удержать рукой, они проскальзывают и не имеют полной затяжки. Так, например классический узел Прусика, не был исключен из пособий. Хотя ему тек же свойственно такое поведение.
Вариации узла «Бахмана»
Узел Бахмана хорошо работает с петлями из плоских строп (что не скажешь о «Прусике»).
Этот способ вязания широко применяется в США (на Европейском континенте используется значительно реже).
Сделанный из таких строп узел без применения карабина, так же используется и на стальных тросах.
Что бы узел хорошо держался на веревках имеющих достаточно тонкий диаметр – необходимо сделать несколько дополнительных оборотов репшнура вокруг основы. Или завязать репшнур после пристегивания полуштыком, под нижней частью карабина.
В этих случаях возможно применение жестких (толстых) репшнуров, которые плохо работают в обычном «Прусике» при подъеме.
Для уменьшения трения при нагрузке и более надежному удержанию, облегчению движения после удаления нагрузки – Бахман придумал использовать в узле, металлические гладкие кольца (1660 г).
Кольца подбирались диаметром (внутренний) около 30 мм, с сечением порядка 5 мм. Их использование позволяло применять узел даже на тросах из стали (толщиной 6 мм). При необходимости кольцо легко можно заменить карабином.
Вариант с полуштыком (под кольцом), создавал надежное стопорение узла (тяга вниз) и легко буксировался по основе (тяга вверх). Использовался при самостраховке на крутых маршрутах восхождения, для среднего участника в связке-тройке.
В то же время (60-е года), Бахман упрощает свой узел с кольцом, заменяя его маленькие петельки, сделанные с помощью узлов:
Обычного «Проводника»
«Восьмерки»
Используя одинарный репшнур, сила удерживания узла увеличивается.
В 2003 году появляется схватывающий «Бахман» с применением «слингов» (сшитых петель из стропов).
Схема вязки:
Обзор видов узлов
Вязать любые узлы, относящиеся к группе схватывающих, нужно по схеме, с учетом порядка действий. Сделать все правильно можно только действуя пошагово, без спешки. Поскольку узел является вспомогательным, во время тренировок понадобится подготовить основную веревку и вспомогательную.
Следует изучить схемы вязания разными способами — каждая из них относится к своему типу соединений, имеет определенные отличия. Только в этом случае на склоне все пройдет гладко.
Бахмана
Этот узел формируется на основе петли Прусика с применением альпинистского карабина, установленного на ее конце. Он легко перемещается по основной веревке без нагрузки, удобен в снятии. Вязка не составляет особого труда, достаточно действовать, согласно пошаговой инструкции.
Под нагрузкой такое крепление обеспечивает плотное примыкание всех элементов к веревке. Карабин не смещается, остается надежно зафиксированным. Для его перевода на другое место достаточно просто ослабить натяжение репшнура.
Также можно дополнительно использовать карабинный стоп-вкладыш. В этом случае его вкладывают в узел Бахмана между 2 и 3 витком, пропуская через основную веревку.
Узел Псевдобахман
В отличие от «Бахмана», при создании этого узла, репшнур обхватывает лишь перильную веревку.
Схема вязания:
Такой узел хорошо работает только на натянутых тросах, или с подвешенным на них грузом. Можно так же использовать на металлических стропах (диаметр должен быть не более 6 мм). Завязывать такое крепление возможно без отстегивания его от человека или средств тяги.
Недостатком является срывание узла на свободно висящих тросах.
Узел Прусика
Всем, кого интересует, как сделать схватывающий узел, в первую очередь обычно рекомендуют разучить именно этот вид. Прусик носит имя своего создателя – Карла Прусика, который изобрел его в 1931 году. Узел завязывают вспомогательным шнуром диаметром от 6 до 7 мм вокруг основного троса или веревки диаметром от 9 до 14 мм. Прусик передвигается сам по мере передвижения вниз или вверх человека, а в случае срыва мгновенно затягивается, обеспечивая таким образом надежную страховку.
Некоторое время именно прусик безраздельно господствовал среди альпинистов, однако со временем появились многочисленные варианты как его самого, так и схватывающих узлов вообще. Однако до сих пор именно он считается «базовым» и обязательным к изучению.
Последовательность вязки прусика такова:
Французский прусик
Этот вариант соединения также известен как узел Маршара. Он относится к категории скользящих схватывающих, применяется при перемещении грузов строго в одном направлении. Сначала из репшнура, сложенного вдвое, вяжется петля Прусика, фиксируется двойным или тройным рыбацким узлом. Затем полученная заготовка крепится на основной веревке по следующей схеме.
Узел Маршара можно вязать с большим или меньшим количеством петель, дополнять карабином. Чем больше будет соотношение диаметров веревок, тем лучше. Например, для основной в 10-11 мм берется репшнур 5-6 мм.
Французский схватывающий
Он также известен как коса Маршара или автоблок. Такой узел универсален, подходит для работы с репшнурами и стропами. Он отличается легкостью демонтажа при снятии нагрузки. Более того, его можно сместить при необходимости даже в натянутом положении. Автоблок формируется по следующей схеме.
Полученное соединение хорошо подходит для систем типа полиспаст при создании тянущих элементов. Его надежность не раз испытывалась и при работе на подстраховке при спуске по веревке. Некоторым недостатком косы Маршара можно назвать высокие требования к качеству исходного материала.
Важно, чтобы репшнур был мягким, не поврежденным, рассчитанным на заданные нагрузки.
Двойной
Чуть более сложным считается двойной симметричный Прусик. Он может быть обычным или усиленным, формируется из одинарного репшнура диаметром до 8 мм, собранного в петлю. Узел используют на склонах с крутизной не выше 50 градусов, а также на вертикальных перилах, для страховки. Вязать его можно 1 или 2 концами. Самая популярная схема выглядит так.
При усиленном варианте симметричного Прусика действия из пунктов 2 и 3 повторяются трижды. Так можно создать самостраховочный ус, легко поддающийся регулировке. На любое из «плеч» Прусика возможна установка карабинного вкладыша, с обязательным протягиванием через центральный шнур. Он срабатывает как стопор при проскальзывании, помогает избежать проблем при намокании или обледенении веревки.
Одним концом
Вязка узла Прусика 1 концом репшнура тоже иногда применяется. В этом случае действовать нужно так:
В этом случае берется репшнур с незакрепленными концами. Такой способ вязки можно рассматривать как альтернативу использованию замкнутого кольца.
Прямой австрийский схватывающий узел
Для организации прямого схватывающего австрийского узла рекомендуется применять основную круглую веревку диаметром от 9 до 15 мм и вспомогательный шнур диаметром от 6 до 7 мм. Чем больше разница в диаметрах, тем прочнее будет схватывать узел.
Двойной шнур обвязывается 4-6 раз вокруг перильной веревки, после чего свободный его конец продевается в петлю в направлении от себя снизу вверх. Такой узел обычно используют на различного рода переправах.
Что такое схватывающие узлы? Как вязать схватывающий узел: схема
Схватывающие узлы бывают нескольких видов, каждый из них требует отдельного изучения и тщательной отработки навыков вязания, чтобы в случае экстремальной ситуации все сделать правильно. Ведь страховочные узлы очень важно вязать максимально точно: от этого, без преувеличения, будет зависеть человеческая жизнь.
Основные правила
Схватывающие узлы имеют ряд отличительных особенностей, которые непременно следует учитывать и запомнить:
Узел Прусика
Всем, кого интересует, как сделать схватывающий узел, в первую очередь обычно рекомендуют разучить именно этот вид. Прусик носит имя своего создателя – Карла Прусика, который изобрел его в 1931 году. Узел завязывают вспомогательным шнуром диаметром от 6 до 7 мм вокруг основного троса или веревки диаметром от 9 до 14 мм. Прусик передвигается сам по мере передвижения вниз или вверх человека, а в случае срыва мгновенно затягивается, обеспечивая таким образом надежную страховку.
Некоторое время именно прусик безраздельно господствовал среди альпинистов, однако со временем появились многочисленные варианты как его самого, так и схватывающих узлов вообще. Однако до сих пор именно он считается «базовым» и обязательным к изучению.
Последовательность вязки прусика такова:
Описание
Узел был впервые описан в одном из авторитетных изданий по альпинистской тематике в 1931 (по другим данным в 1932) году австрийским альпинистом Карлом Прусиком и со временем получил его имя, а на альпинистском сленге стал апеллятивом. Однако, по мнению специалистов, первенство в создании схватывающих узлов принадлежит французам, но их наработки не были вовремя преданы огласке и являлись достоянием узкого круга посвящённых[5]. Согласно Ахметшину А. М., — автору книги «Схватывающие узлы», данный узел является просто усовершенствованным вариантом привязочного (коровьего узла)[2]. В монументальной работе по узлам Клиффорда Эшли узел проиллюстрирован за № 1763[6].
Узел вяжется исключительно верёвкой меньшего диаметра (репшнуром) вокруг верёвки большего диаметра. Согласно исследованиям оптимальный диаметр репшнура относительно диаметра основной верёвки должен быть 2/3 (6-7 мм на верёвках 10-11 мм)[7].
Принцип работы узла простой: в случае приложения нагрузки кольца репшнура сжимают основную верёвку, а выходная петля работает на её изгиб. В классическом виде за счёт симметричности узел работает в обе стороны. Существуют вариации узла с добавлением числа витков (прусик в 3 оборота обладает почти двукратным превосходством в проскальзывании перед классическим в 2 оборота[7]), а также асимметричные варианты, но из-за неудобства вязания на практике они практически не применяются[2]. Узел плохо работает на мокрой и обледенелой верёвке. На практике используется в основном в качестве дублирующего элемента страховки при подъёме/спуске по верёвке, а также для организации верёвочных систем. В спелеологии узел начал активно использоваться в начале 1950-х годов в США, но со временем от практики его применения отказались[5]. В качестве альтернативы прусику на грязных, мокрых и обледенелых верёвках возможно использование узла Маршара и его вариаций[7].
Французский прусик
Он же узел Маршара. Рекомендуется к применению, если заранее достоверно известно то, что нагрузка будет осуществляться лишь в одном определенном направлении. Вяжется узел следующим образом:
Данный узел относится к так называемым ползающим, а потому браться за него строго не рекомендуется. Можно изменять количество витков вокруг основной веревки по мере необходимости. Как и в случае с традиционным схватывающим узлом, главная веревка непременно должна иметь диаметр, превышающий толщину репшнура. Правило такое: чем ближе веревки друг к другу по диаметру, тем эффективность и, следовательно, безопасность французского прусика ниже.
Узел Бахмана
Многих начинающих альпинистов интересует схватывающий узел. Как вязать его, знают не многие. Обычно рекомендуется к освоению так называемый узел Бахмана. Он носит свое название благодаря изобретателю – Францу Бахману. В качестве страховки самого себя данный узел применяется нечасто.
Чтобы завязать его, нужно выполнить следующую последовательность действий:
Существуют также варианты этой страховки. Например, неполный узел Бахмана. При его обвязке петля сначала два-три раза охватывает главную веревку, а лишь потом (также на 2-3 витка) веревку с закрепленным на ней карабином.
Псевдобахман – схватывающий узел, схема которого такова: шнур сначала охватывает лишь главную веревку, затем петля подводится сквозь карабин, как и в случае с классическим узлом Бахмана. Такой узел можно организовывать «на ходу», не отцепляя сам груз. Важно! Псевдобахман оказывает свои удерживающие свойства исключительно на туго натянутой веревке или тросе. Если они провисают – такой узел сорвется.
Наконец, студенты Уральского Политеха предложили вариант псевдобахмана, при котором обвязка узла начинается так же, как и в случае с обычным псевдобахманом, а затем проводник петли пристегивается к карабину. Узел так и назвали – УПИ (по имени учебного заведения), хотя известен его автор – турист А. Ю. Яговкин.
«Грейпвайн» (узел): схема. Как вязать узел «грейпвайн»?
Место соединения концов лески, веревок или другого материала по особой схеме зовется узлом. Большая часть известных человеку петель была придумана моряками, остальные – их вариации, возникшие в процессе использования. Всего насчитывают около 5 тысяч соединений, использующихся в разных отраслях человеческой деятельности ежедневно.
В зависимости от назначения практические узлы различают по нескольким типам:
Коротко о главном
«Грейпвайн» – узел непростой. Завязывая его, у человека нет права на малейшую ошибку. Ведь это может нарушить прочность, которой обладает «грейпвайн» (узел), схему и последовательность выполняемых шагов во время соединения двух веревок, что может привести к травматизму в случае применения некорректно закрепленной петли.
Что вам необходимо знать об узле «грейпвайн»?
Узел пользуется большой популярностью, но его часто путают с не менее распространенной «восьмеркой» или турецкой петлей, принципиальные схемы которых сравнительно схожи. Потому ознакомьтесь с особенностями и схемой конструирования «грейпвайна» подробнее.
Вы уже читали, что такая петля идеально подходит для соединения двух нитей, канатов, тросов. Как и любой другой, «грейпвайн» – узел, ослабляющий веревку, но по сравнению с подобными петлями, коэффициент ослабления составляет 0,95, а это значит, что веревка теряется всего 5% от своей прочности. Отмечено, что других типов узлов со столь низким коэффициентом ослабления просто не существует.
Особенности соединительных конструкций
Сам узел состоит из полуузлов – двух или трех, главное отличие между которыми – количество витков нити/веревки вокруг одного из концов троса. Они завязываются в последовательном порядке при помощи свободных концов веревок. Рабочие концы должны быть не короче 12-20 см. Завязывая полуузел, вы работаете только с концом одной веревки.
Узлы туристические с названиями «рыбацкий узел», «прусик», «двойной простой» туго связанны типом петель с рассматриваемым нами видом. Имея понятие о том, как сделать упомянутые выше узлы, вы точно сможете справиться с петлями более сложного уровня вязки. В процессе изучения схем узлов приходит понимание конструирования отдельных видов соединительных петель. Потому обращайте внимание на чертежи и рисунки, где показано пошагово, как сделать узел.
Запомните! Перед тем, как приступать к связыванию, потренируйтесь делать более простые петли, изучите элементарные туристические узлы с названиями и схемами, постепенно переходя к более сложным. Содействуя с опытным инструктором, попробуйте связать желаемую петлю. При соединении «грейпвайна» необходимо быть предельно внимательным, ведь даже малейшая неудача может повлечь за собой повреждение имущества, травматизм или летальный исход.
Область применения
«Грейпвайн» – узел, применяющийся везде, где это только возможно:
Узел отличается областью применения, так как используется везде, где человек имеет возможность работать с веревками, канатами, тросами или другими материалами, поддающимися вязанию.
С помощью «грейпвайна» можно связать две нити в одно целое. Встречаются такие конструкции и в судоходстве, и в рыбацком промысле – узлы для поводков, и в текстильном производстве; в туризме, альпинизме – упомянутых ранее, сельском и животном хозяйстве, иногда даже в повседневной жизни человека.
Преимущества и недостатки
Из положительных качеств выделяют:
Кроме выше перечисленных достоинств, присущи и некоторые недостатки:
Как связать узел
Изучите инструкцию, как вязать узел «грейпвайн». Способ вязки проводят по аналогии с турецкой петлей:
Выполнив пошаговую инструкцию, у вас получится крепкий «грейпвайн» узел. Схема вязки изображена в статье.
Обратите внимание! Затягивая веревки разных диаметров, продевайте каждый из узлов, прилагая к этому максимальное усилие. При этом используйте материалы с разницей в диаметре не превышающей 40% и с максимально схожим типом волокна веревок.
Развязывая петлю, полуузлы растягивают друг от друга, тем самым ослабляя их. Один из полуузлов развязывают, после чего незадействованный конец веревки, лежащий внутри петель, выдергивают из оставшихся и распутывают.
Как сделать узел как с картинки?
Чтобы получить аккуратно оформленную петлю, старайтесь наматывать концы веревок в противоположные стороны: первый к себе, второй – наоборот. Сделав так, получите асимметричные половинки узла, образовавшие правильный эстетично привлекательный рисунок.
Как научиться быстро завязывать «грейпвайн»
Будучи в экстремальных условиях, туристам приходится крепить веревки. И здесь скорость выполнения и практические навыки в области соединения узлов имеют не последнее значение. Выручить может моторная память, когда альпинист без труда создает крепление, даже не вспоминая схему вязки узла: пальцы сами знают, что делать.
Чтобы овладеть динамическими навыками, применяйте для создания узла «грейпвайн» такие нехитрые способы:
Используя эти два метода чередуя их или объединяя в комплекс, и руки, и мозг начинают запоминать движения, не только при вязке узла «грейпвайн», но и других не менее необходимых петель.
Нужно получить надежное соединение? Используйте узел с наименьшим уровнем напряжения – «грейпвайн».
«Грейпвайн» – узел, использующийся в туризме и альпинизме для связывания веревок или тросов с одинаковыми или разными диаметрами. Главное преимущество петли – надежность, благодаря чему он и заслужил популярность у любителей экстрима и бывалых рыболовов как узел для поводков.
Как и в случае с остальными видами страховок, перед тем как вязать двойной схватывающий узел, нужно убедиться в том, что основная и вспомогательная веревки различаются по диаметру. То есть шнур должен быть тоньше перильной веревки – оптимально в полтора раза.
Существует два варианта, которыми можно завязать двойной схватывающий узел. Первый предполагает, что на перильной основной веревке организуется два схватывающих узла на некотором расстоянии друг от друга. Таким образом, альпинист может быть уверен в том, что если по каким-то причинам откажет один схватывающий узел – сработает второй.
Согласно другом варианту, обвязываются две петли вокруг основой веревки. Таким образом можно организовать как двойной, так и тройной симметричный схватывающий узел.
Прямой австрийский схватывающий узел
Для организации прямого схватывающего австрийского узла рекомендуется применять основную круглую веревку диаметром от 9 до 15 мм и вспомогательный шнур диаметром от 6 до 7 мм. Чем больше разница в диаметрах, тем прочнее будет схватывать узел.
Двойной шнур обвязывается 4-6 раз вокруг перильной веревки, после чего свободный его конец продевается в петлю в направлении от себя снизу вверх. Такой узел обычно используют на различного рода переправах.
Обмоточный (французский) схватывающий
Берёте репик
И «тупо наматываете» на верёвку
В зависимости от диаметра верёвки и репшнура, сделайте от 3 до 6 оборотов и состегните карабином
Автоблок
Отличительной особенностью автоблока является то, что два конца шнура не продеваются в петлю, а закрываются карабином. Стоит только отстегнуть их, и узел мгновенно развязывается под действием силы упругости шнура.
Автоблок предпочтительнее использовать для страховки во время спуска или подъема. Он в ряде случаев гораздо надежнее и безопаснее того же прусика. Однако важный момент заключается в том, что надежность автоблока сильно зависит от материала, из которого изготовлены как репшнур, так и основная веревка. Предпочтительнее мягкие материалы.
Наиболее часто встречающиеся ошибки
Новички, только что научившиеся вязать схватывающие узлы, нередко допускают следующие типичные ошибки:
Важно знать!
Это интересно: Как одеваться в мире постапокалипсиса?
