Как усилить стойки стабилизатора
Как сделать чтобы стойки стабилизатора ходили по 100 и больше тыс. км. Простая процедура
Стук стойки стабилизатора – предвестник того, что скоро потребуется замена данной запчасти ходовой, а, следовательно, и дополнительные траты денежных средств. Однако мало кто знает, и пытается, восстановить стойки.
Восстановление стоек возможно только при оперативном реагировании владельца авто! Появился стук – скорее снимайте их и реанимируйте. Такая реакция позволит служить стойкам стабилизатора не менее 100 тыс. км. Если проехать одну-другую тысячу километров их уже придется менять без вариантов. А вот если вовремя «подшаманить» стойку, то она запросто проходит еще 50 тысяч километров, примерно столько же, как и новая.
В чем секрет восстановления?
По факту секрета никакого нет. Нужно всего лишь устранить зазор между железным шаром пальца и втулкой из фторопласта. А также произвести замену смазки, которая отработала за время эксплуатации и следить за тем чтобы пыльник был в надлежащем состоянии. В общей сложности есть несколько правил, которые позволят прожить стойке еще очень долго.
Смазка
Первое, и самое важное – смазка. Точнее ее обилие и качество. Бесперебойная работа шарниров полностью зависит от смазки, что гарантирует требуемое скольжение. Задача уложить в шарнир как можно больше смазочного материала, работающего одинаково хорошо при температурных перепадах и других негативных факторах. Для шарниров типа стойка стабилизатора, рулевой наконечник и шаровая опора рекомендована бариевая смазка ШРБ-4.
Пыльник
Никто не говорит о покупке дорого брендового пыльника. Речь идет о замене данной запчасти на новую. Так восстановление будет более эффективным и заглядывать в узлы ближайшие полгода точно не придется.
Если средств на покупку нового пыльника нет совсем, то можно очистить старый. Для этого нужно удалить остатки старой смазки, песок, грязь с его поверхности. Если же были обнаружены повреждения, в виде трещин, то тут поможет только новая запчасть.
Как проходит ремонт
Процесс восстановления достаточно простой. Для начала нужно вымыть старую смазку при помощи бензина. После набиваем шар новой смазкой, не жалея. Нужно не просто наложить новый слой поверх шара, а «загнать» смазку под него, что вполне реально сделать с помощью шприца.
Место устновки оправки для обжимки шарнира
Далее подбираем головки, и из этой конструкции обжимаем заднюю часть по кольцу, где металлприжимает втулку. Данный процесс необходимо проводить очень аккуратно на прессе либо массивных тисках. Это необходимо, чтоб вернуть первоначальную форму, и палец двигался по втулке с небольшим усилием, как это и должно быть.
Далее нужно набить шарнир доверху смазкой, установить новый пыльник, который будет удерживать это все внутри. Для лучшего скольжения, внутреннюю поверхность пыльника также рекомендуется смазать, чтоб процесс проходил легче. Осталось собрать стойку и наслаждаться дорогой, без стука и дискомфорта.
41. 📎 Усиление подвески №3. Sway Bars. ⭐ Памятка: Стабилизаторы поперечной устойчивости
Hello my dear friends!
🆕 Сегодня поведаю вам о том зачем и как устанавливать стабилизаторы поперечной устойчивости (Sway Bars).
Усиление подвески в нескольких частях:
1. Инструкция по усилению подвески №1 пост 21 ‘Stop the Hop’ Enthusiast Kit
2. Инструкция по усилению подвески №2 пост 22 Low-Profile Chassis Jacking Rails
3. Инструкция по усилению подвески №3 пост 41 (этот пост) Sway Bars
4. Инструкция по усилению подвески №4 пост 52 Занижение (Drop)
Для начала – матчасть, выдержки и языковая адаптация из BMW энциклопедии + личное виденье:
Стабилизаторы поперечной устойчивости имеют два предназначения.
✔️ Во-первых, они контролируют поперечный крен шасси так, чтобы прирост развала колес не был избыточным.
✔️ Во-вторых, стабилизаторы являются удобным способом сбалансировать крен шасси между осями автомобиля, для достижения наилучшего баланса управления.
Обе этих цели могут быть достигнуты с помощью пружин, но только вот реальный контроль крена шасси с помощью пружин потребует установки более жестких пружин, что нарушит контроль автомобиля на ухабистых трассах.
Проще говоря, сами стабилизаторы работают как третья пружина, помогая сохранить устойчивость в повороте. Они препятствуют крену шасси и таким образом переносят нагрузку с внутренних колес на внешние. Чем жестче стабилизатор поперечной устойчивости, тем большая часть нагрузки переносится. Но, поскольку внешнее колесо не может преобразовать всю дополнительную нагрузку в дополнительное сцепление, суммарное сцепление обоих колес в действительности снижается. Это изменяет баланс автомобиля в сторону другой оси.
Установка стабилизатора поперечной устойчивости, или увеличение его жесткости, снижает боковое сцепление на этом конце автомобиля и увеличивает боковое сцепление на другом конце автомобиля.
Факт — нельзя изменить общее сцепление автомобиля, но оно может быть сбалансировано путем распределения нагрузки на колеса. Стабилизаторы поперечной устойчивости являются очень полезным инструментом для изменения баланса автомобиля.
Жесткость шасси играет очень важную роль в эффективности стабилизаторов поперечной устойчивости. Жесткое шасси делает автомобиль более чутким к изменениям в стабилизаторах поперечной устойчивости.
⚠️ Толстые стабилизаторы поперечной устойчивости лучше всего использовать на ровных трассах с хорошим сцеплением. Если вы хотите использовать автомобиль на ухабистой трассе, не устанавливайте толстые стабилизаторы, выбирайте потоньше.
______________________________________________
• I. Передний стаб поперечной устойчивости ⬇️
Передний стабилизатор поперечной устойчивости влияет на величину наклона передней части автомобиля в повороте. Когда автомобиль входит в поворот, центробежная сила принуждает автомобиль наклониться и перенести вес на внешнюю сторону поворота.
• Очень мягкий передний стабилизатор поперечной устойчивости увеличивает нагрузку на внешнее переднее колесо, и уменьшает нагрузку на внутреннее переднее колесо (полезно отметить, что жесткий стабилизатор будет стремиться поднять внутреннее переднее колесо, таким образом, снижая нагрузку на это колесо).
• Жесткий передний стабилизатор поперечной устойчивости увеличивает нагрузку на внутреннее заднее колесо, и уменьшает нагрузку на внешнее заднее колесо. В этой ситуации, баланс сцепления между передней и задней осями сдвигается назад, и вы получаете автомобиль с меньшей поворачиваемостью, но большей чувствительностью управления.
Не запутайтесь между поворачиваемостью и чувствительность управления. Автомобиль с мягким передним стабилизатором поперечной устойчивости может иметь хорошую поворачиваемость, но наклон шасси и перенос веса с этим мягким стабилизатором займет больше времени, что создаст задержку в управлении и, следовательно, снизит чувствительность управления. Жесткий передний стабилизатор поперечной устойчивости создаст очень быстрый перенос веса и, таким образом, очень чувствительное управление, но с низкой величиной управления. Другими словами, величина управления относится к крутизне поворота, а чувствительность относиться к скорости или быстроте реакции на поворот.
⚡ Передний стабилизатор поперечной устойчивости влияет в основном на поворачиваемость при входе в поворот.
Жесткость переднего стабилизатора. Свойства:
🔸 Более мягкий передний стабилизатор
— Больший крен шасси.
— Увеличивает переднее сцепление.
— Снижает заднее сцепление.
— Больше поворачиваемость при входе в поворот.
— Меньше чувствительность управления.
🔸 Более жесткий передний стабилизатор
— Меньший крен шасси.
— Снижает переднее сцепление.
— Увеличивает заднее сцепление.
— Меньше поворачиваемость при входе в поворот.
— Больше чувствительность управления.
______________________________________________
• II. Задний стаб поперечной устойчивости ⬇️
Задний стабилизатор поперечной устойчивости влияет на величину наклона задней части автомобиля в повороте. Когда автомобиль входит в поворот, центробежная сила принуждает автомобиль наклониться и перенести вес на внешнюю сторону поворота.
• Очень жесткий задний стабилизатор поперечной устойчивости увеличивает нагрузку на внешнее заднее колесо, и уменьшает нагрузку на внутреннее заднее колесо (полезно отметить, что жесткий стабилизатор будет стремиться поднять внутреннее заднее колесо, таким образом, снижая нагрузку на это колесо). В то же время, жесткий задний стабилизатор поперечной устойчивости оказывает влияние и на переднюю ось, он увеличивает нагрузку на внутреннее переднее колесо, и уменьшает нагрузку на внешнее переднее колесо. В этой ситуации, баланс сцепления между передней и задней осями сдвигается вперед, и вы получаете автомобиль с меньшим задним сцеплением, но большей чувствительностью управления (смотрите «Передний стабилизатор поперечной устойчивости» для объяснения чувствительности управления).
• С мягким задним стабилизатором поперечной устойчивости происходит противоположное: относительно к жесткости стабилизатора, теперь меньшая нагрузка на внешнее заднее колесо и большая нагрузка на внутреннее заднее колесо. Внутреннее переднее колесо также меньше загружено, и внешнее переднее загружено больше. Теперь, баланс сцепления смещается назад, создавая большее заднее сцепление в поворотах, но меньшую чувствительность управления.
⚡ Задний стабилизатор поперечной устойчивости влияет главным образом на поворачиваемость при ускорении и оказывает стабильность в середине поворота и на выходе из поворота.
Жесткость стабилизатора. Свойства:
🔸 Более мягкий задний стабилизатор
— Больший крен шасси.
— Увеличивает заднее сцепление.
— Снижает переднее сцепление.
— Уменьшает поворачиваемость при ускорении.
— Больше боковое сцепление в поворотах.
— Больше сцепление на выходе из поворотов.
— Меньше чувствительность управления.
🔸 Более жесткий задний стабилизатор
— Меньший крен шасси.
— Снижает заднее сцепление.
— Увеличивает переднее сцепление.
— Увеличивает поворачиваемость при ускорении.
— Меньше боковое сцепление в поворотах.
— Меньше сцепление на выходе из поворотов.
— Больше чувствительность управления.
______________________________________________
Моменты, которые необходимо знать (коротко о вышесказанном):
1. Стабилизатор минимизирует крен кузова и работает только при разности вертикальных положений колёс одной оси.
2. Стабилизатор не работает, если автомобиль равномерно клюёт носом — при торможении или задирает нос — при разгоне. Так как нет разницы в положении левого и правого колеса.
3. Высокая нагрузка в повороте на внешние колеса и слабая — на внутренние. Что это значит?
Чем больше кузов кренится наружу, тем сильнее он «тащит» за собой всю массу автомобиля, стремясь его перевернуть. Следовательно, тем сильнее разгружаются внутренние колеса: становятся выше их потери в таком важном сцеплении с дорогой. А вот когда работает стабилизатор, то кузов имеет меньший поперечный крен, сильнее прижимая своей массой внутренние колеса к дороге.
4. Стабилизатор за счёт притягивания кузова к подвеске понижает центр тяжести автомобиля в повороте. Что очевидным образом положительно сказывается на стабильности движения.
И вот мы дошли до финальной мысли сего поста:
По итогу, многие могут спросить: «зачем компенсировать крен кузова в повороте, зачем тратить деньги на такие непонятные тяжелые железки?»
Ну, во-первых, это банально для определенного эргономичного комфорта и ощущений (правда это понятие у всех разное). Одно дело ехать как на кресле-качалке (только раскачивающемся поперек, а не вдоль), и другое — проходить повороты с минимальным «завалом». А во-вторых, главная цель заключается в максимально-возможном приведении центра масс автомобиля к центру поперечной оси, плюс, в понижении центра тяжести для наибольшей чувствительности управления и максимально предсказуемому управлению автомобиля в поворотах.
______________________________________________
Да, у меня итак уже на машине стоял Performance Package с завода, но мне захотелось еще большего.
Обзор от Americanmuscle:
Отличия:
Performance Package VS Ford Performance©:
Передний: 32мм VS 36,5мм
Задний: 21,7мм VS 25мм
Общий вес: 14,5кг. перед+зад
Подходит для всех моделей Ford Mustang GT, EcoBoost и GT350 2015–2020 гг.
Выбрал этот комплект потому, что среди всех мне известных, в этом наборе передний стаб самый оптимально-толстый, а также имеют по 2 регулировки на усилие. (пока не знаю, как это скажется на итоговом управлении, время покажет).
🚫 (Был еще набор M-5490-G (перед 37mm, зад 25.2mm) – но для меня такой комплект будет прям перебор, это уже исключительно трековый вариант)
⚠️ Внимание: рекомендую замену стабов только комплектом (перед/зад). Приобретение и установка их по отдельности — может привести к непредсказуемому поведению автомобиля и оказаться неинформативными в управлении, т.к. сбалансированность толщины и упругости на скручивание между передом и задом – имеет достаточно высокое значение.
Сразу скажу, снимать/ставить самостоятельно – не очень просто, особенно без должного опыта, но все же поставил ))
По силе затяжки различных частей, касающихся замены стабов:
Соединение стабов с подрамниками (A): 52 lb.ft (70 Nm)
Соединение стабов с линками стаба (B): 85 lb.ft (115 Nm)
Моменты затяжки на переднего и заднего стаба – одинаковы.
Стабы установлены временно, чуть позже на переднем стабе еще доработаю «воротники» (как есть на заднем), что бы стаб не смещался влево/вправо. (как приготовлю воротники — добавлю фото и описание)
Так же мною приобретены тюнячные регулирующиеся линки обоих стабов от компании Whiteline.
Но т.к. они предназначены для работы совместно с усиленными и заниженными пружинами (которые уже давным-давно приобретены тоже), буду устанавливать их одновременно позже.
Поэтому и о выборе, преимуществах, свойствах и назначении я расскажу в одной из последующих статей.
Видео инструкция по установке аналогичного комплекта от Steeda:
Если кому вдруг понадобится «техничка» по некоторым частям подвески, в картинках, она тут
На сегодня все, надеюсь было интересно?
Лайк ⬇️ Подписка ⬇️ Репост ⬇️
_____________________________________________
Вся приведенная в статье информация и указанные в ней данные — являются личным мнением автора.
Все действия со своим автомобилем вы производите на свой страх и риск, автор не несет никакой ответственности за последствия частного восприятия, кривых рук и др.
_____________________________________________
© Copyright
Копирование полностью, либо частично — без ссылки на источник запрещено.
Интеллектуальная собственность охраняется законом.
ГК РФ ст. 1225, 1259, 1265
Стойки стабилизатора: что делать если надоело их менять
Если спереди в подвеске внезапно что-то застучало так, как будто непременно вот-вот отвалятся колеса вместе с рычагами и подрамниками — не стоит волноваться, возможно просто пришел конец стойкам стабилизатора, а это не самая плохая новость. Характерный металлический стук в районе колес спереди или сзади при проезде неровностей и ям знаком многим автомобилистам, и большинство из них безошибочно поставят диагноз — пора менять стойки стабилизатора.
В народе эти детали подвески также называют «косточки», реже — тяги стабилизатора. Опытных водителей их поломка не увидит, потому что как известно — подвеска это «расходник» и тяги в списке наиболее часто заменяемых деталей занимают верхние строчки вместе с подвесами глушителя и сайлентблоками. Кто-то при появлении стуков в шарнирах стоек стабилизатора просто их меняет, а некоторые водители знают и успешно используют способ, как продлить жизнь «косточкам». Об этом мы тоже расскажем в этом материале. Но для начала — матчасть.
Устройство и назначение стойки стабилизатора
Устройство стоек стабилизатора примитивное и их типовые конструкции не имеют сильных отличий друг от друга. Длина тяги, угол расположения шарниров и их размер, длина пальцев у каждой модели автомобиля свои. Иногда вместо шарниров используются сайлентблоки (резиновые втулки), встречаются и комбинированные исполнения. Различают несколько видов тяг:
Рассмотрим наиболее популярный и сложный (по сравнению с другими возможными) вариант конструкции — с двумя шарнирами. Такие «косточки» состоят из тяги и двух шарниров в корпусах, вкладышей, пыльников и тяги. Основной рабочий элемент в виде стандартного шарнира (точно такая же конструкция и у шаровой опоры, только размером побольше), состоит из:
Назначение стойки стабилизатора — кинематическое соединение стабилизатора поперечной устойчивости со стойкой амортизатора. Стабилизатор зафиксирован к подрамнику условно неподвижно — стойка амортизатора же может вращаться как вправо и влево (в поворотах), так и вверх и вниз (при проезде неровностей). Чтобы обеспечить подвижное соединение стабилизатора со стойкой амортизатора, «косточки» должны иметь некоторую степень свободы, для этой цели и служат шарниры или резиновые втулки. Они же и выходят из строя, случаи отрыва тяги рассматривать не будем — это не нормально и является браком производства или последствиями ДТП.
Стойка стабилизатора с шарнирами в разрезе
Почти все современные автомобили идут со стабилизатором, как правило с передним. Реже дополнительно ставится задний. Поэтому не сложно посчитать, сколько стоек стабилизатора в машине — две или четыре.
Признаки выхода из строя стоек стабилизатора
Главный признак износа стойки стабилизатора — металлический стук при проезде неровностей. Его можно спутать со стуком шаровой опоры, но в случае выхода из строя последней обычно она же и «барабанит» (если начала люфтить левая передняя шаровая — стук будет доноситься именно оттуда). В случае со стойками стабилизатора вышедшая из строя правая «косточка» будут также постукивать и при проезде неровности левым колесом, но не так громко, как с «больной» стороны.
Стойки стабилизатора, фото dr1ver.ru
Без поездки на станцию диагностики лучший способ проверить стойки стабилизатора — выехать на гравийную дорогу. Но шоссе и в городе с хорошим асфальтовым покрытием они могут не доставлять комфорта (за исключением проезда «лежачих полицейских»). На бездорожье, если стойки действительно пришло время менять, они забарабанят как следует.
Стойки стабилизатора также могут стучать из-за ослабшей затяжки гаек на пальцах. В некоторых машинах это «болячка» — проблема решается фиксаторами резьбы или шплинтами. Но если понадобится демонтировать такую «косточку» для ремонта других узлов подвески — без угловой шлифмашинки может не обойтись.
Осмотр на яме или на подъемнике подтвердит или опровергнет выход из строя «косточек» — в запущенных случаях шарниры будут стучать даже если «пошатать» стойки от руки. Пыльники шаровых с трещинами или надрывами тоже признак скорой кончины стоек стабилизатора (если еще не стучат — то скоро начнут).
Причины недолговечности стоек стабилизатора
В некоторых автомобилях стойки «вылетают» за 10 000 — 15 000 км пробега. Основные причины этому способствующие:
При выходе из строя одной из стоек стабилизатора рекомендуют менять сразу обе, потому что работают они в паре, и если «умерла» одна — скоро разобьется и вторая.
Как продлить жизнь тягам стабилизатора
Стойки стабилизатора на втулках можно усилить полиуретановыми сайлентблоками — есть компании, которые специализируются на производстве деталей подвески из этого материала. Но здесь не факт что получится отыскать подходящего размера втулку, плюс придется ждать доставки, если в городе умельцев не окажется. Потом еще надо перепрессовать, а для этого обычно требуется специальное оборудование.
С тягами на с шарнирах всё проще и дешевле — им можно продлить жизнь (но вечными они от этого все равно не станут) подручными инструментами и материалами. Способ не сложный, однако требуется некоторая сноровка и терпение. Суть в том, чтобы загнать под пыльник побольше смазки для шарниров, поскольку с завода ее там практически нет (одна капля, как правило). Когда «шарик» работает «на сухую» — ускоряется его износ. Минимальное количество влаги или песка под пыльником быстро уничтожат пластиковый вкладыш и шарниры застучат.
Заводская смазка стойки стабилизатора (её почти нет — палец голый), фото dr1ver.ru
Обильное же количество смазки защищает рабочую поверхность от влаги и снижает трение. Подойдет любая вязкая смазка для шарниров, продается в каждом магазине с запчастями. Чтобы загнать смазку под пыльник его нужно отогнуть, для этого требуется снять одно из стопорных колец — какое из двух зависит от конструкции и исполнения запчастей, мне оказалось проще снять большое, поскольку маленькое было в виде резинки. Снять ее можно, а вот одеть обратно может не получиться.
Заводская смазка стойки стабилизатора, фото dr1ver.ru
Когда пыльник отодвинут в сторону — удобно добавлять смазку. Старайтесь не смазывать посадочное место пыльника и стопорное кольцо — потом будет трудно поставить их на место. Смазку добавляем без фанатизма — лишнее все равно выдавит при установке пыльника на место, что усложнит обратную сборку.
Смазка стойки стабилизатора, фото dr1ver.ru
Должно получиться примерно как на фото выше. При сборке нужно не повредить резину пыльника, с отверстиями в резине стойка стабилизатора долго не проживет, сколько бы там смазки не было.
Смазка стойки стабилизатора, фото dr1ver.ru
После смазки одного шарнира приступаем к следующему и после собираем стойку обратно (это может быть сложнее разборки). Первый опыт может быть слегка нервным, но немного терпения — и все получится.
Стойка стабилизатора почти собрана, осталось завести пружинное кольцо на место, фото dr1ver.ru
Когда все готово — можно ставить стойку на автомобиль. После таких манипуляций она однозначно отходит больше обычного. Главное чтобы не «закисли» пальцы — а то придется спиливать еще «живую».
Установленная тяга стабилизатора Rover 75. фото dr1ver.ru
Не всегда есть возможность снять пыльник — некоторые производители используют специальные металлические кольца для их крепления (стык в стык), что не подразумевает демонтаж. Либо же их нужно перекусывать и менять на другие, которые надо еще найти. В этом случае овчинка выделки не стоит.
«Кулибины» высокого уровня устанавливают в корпуса шарниров пресс-масленки (тавотницы) для введения консистентной смазки и периодически её добавляют. Говорят, что благодаря этому детали становятся вечными, но мы не проверяли (и не верим).
Стойки стабилизатора своими руками
«Кулибины» максимального уровня изготавливают усиленные стойки стабилизатора своими руками, обычно с применением боекомплекта в виде «болгарки» и сварки. Иногда две части стойки «садят» на резьбовое соединение (для последующей замены по частям, поскольку обычно разбивается только один шарик из двух). Вмешательство в конструкцию автомобиля, особенно в детали, влияющие на безопасность — мы не приемлем. Это не только негативно влияет на личную безопасность «умельца», но и затрагивает других участников дорожного движения. Но приведем несколько примеров так называемых «колхозов».
Самодельные тяги стабилизатора Skoda Octavia 
Самодельные стойки стабилизатора Mazda 323 
Стойка стабилизатора Ford Focus своими руками
Эффективность подобных работ научно не доказана и вечными стойки стабилизатора от этого явно не станут. Но, чем бы дитя ни тешилось.
Какие стойки стабилизатора лучше
Готового рецепта по выбору лучших стоек стабилизатора нет, все индивидуально и зависит от модели и марки автомобиля. В этом случае, как и в целом при ремонте автомобиля, лучшим выбором будут оригинальные детали, их еще называют OEM. Но производители автомобилей редко имеют свои заводы по выпуску комплектующих, вместо этого устанавливают продукцию специализирующихся брендов. Поэтому оригинальные детали чаще всего произведены премиальными брендами, но с логотипом марки автомобиля. Плюс выбора оригинальных деталей в том, что они протестированы и одобрены инженерами компании. Минус в цене — деталь с логотипом вашей марки авто может стоить в разы дороже такой же, но с эмблемой завода-изготовителя (даже если обе детали выпустило одно и тоже предприятие).
Информацию о том, кто производитель тех или иных деталей в вашем автомобиле, можно найти в сообществах автолюбителей. Владея этой информацией вы можете купить оригинальную деталь, но дешевле.
Стойка стабилизатора Stellox — смазки мало, но у дорогих брендов бывает и меньше, фото dr1ver.ru
В целом же, если есть выбор какие поставить стойки стабилизатора, то обычно хвалят детали брендов Lemforder, Moog, Sasic, TRW. Для «японцев» и «европейцев» неплохо отзываются о GMB. В некоторых авто «косточки» расходник, поэтому нет смысла переплачивать, и можно поставить обычные китайские запчасти брендов Stellox и Patron. Иногда они ходят не хуже именитых брендов. Также хорошо ходят детали подвески производства As Metal.
Если автомобиль эксплуатируется в основном за городом — можно поставить стойки подешевле, если в основном это бездорожье, город и плохие дороги — лучше сделать выбор на тех, что подороже, чтобы каждые 5000 — 10 000 км не кататься по станциям техобслуживания.
Заключение
Если времени вагон, а заняться вечером нечем, то можно и стойки разобрать, и смазать, и новые изготовить. Но стоит ли результат потраченного времени? Недорогие стойки стабилизатора стоят 500 — 1000 рублей за штуку, за замену пары в сервисе попросят 1000 — 2000 рублей. И руки будут чистые, и детали новые. Сэкономленное время можно использовать для саморазвития — в будущем это обязательно материально окупится, а мелочи жизни в виде ремонта расходников подвески отойдут на второй план.