Как усилить пороги автомобиля
Замена внешки порога + усиление профилем!
Всем привет. В связи с отсутствием теплого гаража с машиной пока ничего не происходит. Порогом занимался полтора месяца назад, сейчас только появилось время все выложить((((
И так, начнем:
Левый порог был у меня с хорошим слоем шпакли. Вытягивать его не было ни какого смысла да и слой шпакли такой я оставлять не хотел, решил, что надо внешнюю часть порога поменять, да и за одно внутри все обработаю и усилю профилем.
Ну собственно срезать порог труда не составило, ну и как я ожидал там много рыжиков было и парочка дыр у заднего поддомкратника.
Резал не жалея металл и круги на болгарку))
Затем вырезал и изогнул все то что надо было восстановить и заварить, в основном использовал нержавейку толщиной 1.5 мм.
Старался все максимально плотно подгонять с соблюдением всех родных отверстий и сливов.
После того как восстановил внутреннюю арку и усилитель порога, взялся за усиление …
В гараже давно стоял профиль 60х30, зачем то я его берег года 2))) ну и пустил его в ход срезав с него одну стенку во всю длину шириной 60мм. Потом посидел, посмотрел на все это со стороны и посетила меня идея связать переднюю стойку, среднюю стойку и заднюю внутреннюю арку. Первым делом вскрыл стойку спереди и все хорошо вычистил там, а после все обработал цинкарем.
П- образный профиль 60х30 просто идеально зашел в переднюю стойку. Далее просто подогнал его к усилителю плотничком, опять все снял, зачистил весь усилитель и профиль до голого металла, затем обработал цинкарем и загрунтовал реактивным грунтом усилитель и внутрянку профиля.
Когда все высохло я принялся вваривать профиль. Спереди как я писал ранее все подошло просто идеально, труда не составило все обратно подогнать и сварить все завязав все с профилем.
Центральную стойку связал с профилем уголком:
Далее задняя арка, подгонять целиком профиль было бы очень сложно, именно поэтому конец, который связывался с аркой я варил потом:
Как обычно, после каждой сварочной операции я зачищаю все швы, точки и обрабатываю реактивником. В этот раз после проварки профиля было все абсолютно как обычно))
Сверху профиля просверлил 4 отверстия на 6мм, для обработки изнутри. Перед тем как закрыть внешнюю часть я вбухал пол баллона мовиля в профиль и пол литра отработки.
Теперь, что касается кузовного железа на классику… качества просто нет ни какого!
Внешнюю часть порога я заранее подготовил, а именно, дыроколом для металла сделал отверстия по периметру для сварочных точек, вычистил транспортировочный грунт, набил риску и задул реактивником. При финишном подгоне было просто очень много мата, порог просто не вставал ни как!
В конце дня задул все эпоксидником:
В общем как то так))) Жду критику))) Следующий этап- это работа с дверными замками, и зазорами дверей, а так же задние арки гольф 2. Постепенно переходить нужно к переду, но там все будет оооооочень интересно!
До новых встреч! пока!
2.Варим пасатВ3 замена порогов и усилителей
Всем привет и как я обещал вчера, выбрасываю на всеобщее обозрение запись о замене порогов в автомобиле ПАССАТ В3. Работа прошла успешно без всяких осложнений. Начнем, первым делом нужно демонтировать данный элемент.При использовании Болгарки буду говорить простыми словами вырезаем гнилье.
Теперь начинаем вырезать проем точнее высверливать в местах родной точечной сварки.Делаем это при помощи дрели.Если такой вещи под рукой не нашлось то вырезаем при помощи болгарки.
на места такие как это я ставлю заплатку предварительно выдрав всю монтажную пену
Накидываем порог и смотрим промеряем зазоры стыки чтобы все становилось на свои места. Парой бывают такие пороги что приходится их подрезать чтобы стали на то место куда нужно.
Всем спасибо.Ждите следующей записи=) Впереди еще много интересного.
Комментарии 76
Привет. Денис Посмотри мой журнал…
www.drive2.ru/l/5428045/
Особенно на третью фотку с конца…
Хочу услышать твоё мнение.
Как тут всё запущено? Надо ли там откручивать болты и снимать эту деталь, чтобы варить.
Я в шоке, конечно.
Или не всё так страшно…
Работа конечно проделана, но можно вопрос, почему на стойках сварино швом,
ведь ранее были точки.А так класс.
Так попросил Хозяин авто. А я уже устал с ними бороться поэтому и делаю как хотят. Но иногда я и так сам делаю в некоторых авто но не во всех
Если нужно будет выгнуть пороги на редкие автомобили буду рад помочь autogen.com.ua/index.php/…ibka-porogov-na-avtomobil
нет тут не использовал. Читай внимательно комментарии.
Если я все комментарии на драйве буду читать, да ещё и внимательно мне жизни не хватит )
а зря парой это очень интересно=)
так высверливать то нужно не сверлом! а продаются спец фрезы, для раскройки кузова от точечной сварки, сверлом ты и внутреннюю часть кузова затронешь, даже может и до дыр, а с фрезой, она высверливает именно точку, и почти не касается внутреннего кузова
я в курсе. читай комы прежде чем что то написать.
указывать дома будешь!
согласен=) но ты почитай поймешь что к чему.
я так и понял. языком чесать веселее
ротик то прикрой.и иди научись пользоваться инструментом.
Санек, почему такой злой?
ну я вообще то Леха. да просто понимаешь, бесит вот такой народ, которому утверждаешь как надо делать, что тут лучще не так, а вот так а они все равно твердят мол»спецы»…сварщики-маляры и все тут, все они знают, все соблюдают.
может глупый вопрос, мы знакомы, откуда такая уверенность в имени? просто интересно…
Да сейчас хватает разных плохих мастеров.
Ник попутал, извини.
=) хорошо что ты у нас от бога
ну я вообще то Леха. да просто понимаешь, бесит вот такой народ, которому утверждаешь как надо делать, что тут лучще не так, а вот так а они все равно твердят мол»спецы»…сварщики-маляры и все тут, все они знают, все соблюдают.
может глупый вопрос, мы знакомы, откуда такая уверенность в имени? просто интересно…
Не надо наезжать на пацана.
В его отчёте всё ясно и понятно написано.
Выкладывайте свой материал — а мы поглядим — как это делаете вы.
а то что будет?
там ясно и понятно написано как не надо делать!
я это делаю правильно, по технологии, как заложено годами, а не страдаю хренью, как быстрее слить авто заказчику…
никто и не видел что ты там делаешь. А когда увидят все скажут что ты реально крут, как ты себя тут расписываешь, мега мастер технологий.
мега ФЛОмастер это походу ты у нас.
кому надо, тот увидел, писал лично в личку, все объяснял, снимал видео.
мне не надо пиарится тут, чтоб почувствовать себя мужиком, а ваш детский лепит меня уже в корни задолбал.
я уже сказал что ты сделал, мягко говоря, плохо, что ты еще хочешь? в каком месте я указал вроде, а пиарится все могут, только не всем это нужно, усек?
я зарегался тут, на драйве не с целью саморекламы, а совсем по другому поводу, мне нужны были советы по ремонту машины, (ходовка, электрика, двс) вот так и прижилось, а некоторые тут только и занимаются саморекламой.
да и смысл викладывать в блог сообщества запись, по которой все видно, все косяки и тд, мастер сразу скажет плохо, заказчик конечно и скажет хорошо сначала, но через какой то срок (год) он не будет так тебе признателен, и в итоге ты потеряешь клиентов, что тут не понятно то?
Изготовлении внутренних усилителей порога
Здравствуйте, участники сообщества по кузовному ремонту!
У меня была мечта купить старенький немецкий автобус. Четыре года откладывал в копилку на бус. За эти годы просматривал БЖ на драйве, красивые картинки в интернете, затем по счастливой случайности стал сам обладателем вожделенного авто. Прибывая в эйфории от возможности купить, забрал не глядя лишь бы был, что там – восстановлю! Ну, в общем, Вы поняли 🙂 Розовые очки пропали, настал момент отрезвления, а затем затяжной период депресонов из-за осознания в какою «непроглядную» я влез… Потом взял себя в руки, подумал, что мне нужно для восстановления и за полтора года обзавелся необходимым базовым инструментом. Сварочный полуавтомат, воздушный компрессор, дрель, болгарка, прямая шлифовальная, полировочная машинка. Инструмент есть, но опыта нет! Первая машина в жизни и в гаражных делах нулевой.
За это время потихоньку учился варить полуавтоматом. Делать швы и электрозаклепки, высверливать контактную сварку … Потом по хозяйству секцию забора варил. Вроде бы получается. Вот настроен на весну серьезно заняться восстановлением автобуса. Пришел в сообщество за советом, надеюсь, подскажите и поделитесь опытом.
Сейчас голову ломаю об изготовлении внутренних усилителей порога. Форма простая, но длина 1,5 метра и хотелось бы выполнить из металла 1,5 мм. Вот такие элементы как на картинке снизу. Тут же прикреплю фотоотчет с заграничного сайта.
Сразу оговорюсь, что купить можно, деньги не маленькие, если подсчитать, но это заказывать из-за границы и в Беларусь. У нас тут полнейшая неясность по передвижению товаров из-за рубежа и бюджет на восстановление в данный момент ограничен. Настроен на самостоятельное изготовление. Считаю, что не сложные элементы и можно выполнить самостоятельно. Поясню некоторые мысли на этот счет.
Начал искать информацию об реализации всего.
Первая идея – это листогиб. Но затем покопавшись в интернете, на ютьюбе, почитав различные источники пришел к выводу, что листогиб для поставленной задачи должен быть очень массивным, очень усиленным, с кучей корректирующих винтовых поджимов во всяких плоскостях, чтобы получить четкий гиб без радиусов… Тут с обычными уголками не отделаешься. Вариант, если делать листогиб усиленный, то с рабочей зоной около метра и для толщины листового металла 1-1,2мм. Для лонжеронов не подходит вариант…
Второй вариант изготовить усилители порога иным способом. Зажать лист металла в двух швеллерах стянутых болтами. Затем киянкой загнуть необходимые углы. Но тут еще момент, что на длинном полутораметровом усилителе при таком способе загиба образуется дуга. Или можно закрыть глаза на это, так как это все под днищем будет и закрыто наружным порогом? Если дуга, то остается делать усилитель из двух частей двумя кусками, а затем сваривать. Но хотелось бы меньше сварки, чтобы не создавать потенциальные места образования коррозии… Хотелось бы одним куском…
Третий вариант — это разметить лист металла, затем сделать пропилы болгаркой в местах сгиба, а затем по пропилам загнуть метал, потом заварить ослабленные с места гиба… Но тожене из лучших вариантов.
Четвертый вариант – это отдать на производство. Обзвонил в городе несколько частников и гос.предприятия… Кто-то кроме жестянки до 0,7 мм только гнет, кто-то с физичискими лицами не работает, комму-то сильно мелкий заказ и делают за большие деньги…
Хотел бы обратиться к участникам сообщества, чтобы подсказали оптимальные варианты в разрешении поставленной задачи. Как бы Вы изготовили усилители порога? Заранее благодарю за ответы!
С Уважением к сообществу, Максим
силовые пороги своими руками
вариант пробный, на особую красоту и эстетику не претендую. сделано под определенную задачу из подручных материалов собственными руками.
убедительная просьба внимательно прочитать:зачем я это сделал, чтобы не писать «колхоз» и прочее.
когда в середине июля помогал ставить пороги Дастер AlexZ, стало понятно, что конструктив примитивный, можно попробовать сделать самостоятельно нечто подобное своими руками. основным инициатором проекта был Саша, за что ему отдельное спасибо. самому бы мне было лень возиться. а так же огромное спасибо за помощь в реализации задуманного.
данный проект был реализован для удобства моей мамы: возраст и больные ноги создают кучу проблем при посадке\высадке в высокий автомобиль.
сама работа заняла 4 пары выходных с постоянными перерывами на дачные дела + прочее творчество.
в основе порогов лежит профильная труба 60*30*2 сваренная попарно вдоль, кроншейны из уголка 75*75*5 и 50*50*4, подвес из шпильки м12+ кузовные шайбы, гайки.
1 этап — выбор материала и попытка понять общий вид (покупать что либо не хотелось, все доставал из закромов)
2 этап — изготовление и подгонка подвесов кронштейнов (принцип крепления к кузову аналогичен Дастеру — в технологические отверстия в усилителе днища)
3 этап — изготовление самих кронштейнов, макетирование и изготовление связки кронштейн\порог
4 этап — сварка самого порога и изготовление ответной части связки
5 этап — примерки, подгонки на кузове
6 этап — зачистка, шлифовка, окраска. первый раз красил грунт-эмалью хамер-лайт 3 в 1. после 2 часов сушки выяснилось, что все покрытие слезает с металла чулком… повторная окраска грунт ГФ 21 + эмаль ПФ 115… сохнет долго, но вроде держится не плохо.
7 этап — окончательная подгонка
8 этап — окантовка резиной и нержавейкой
9 этап — сборка и оценка конечным потребителем
Теория: Усиление кузова
Итак сегодня поговорим о жесткости кузова. Давно уже в голове летают мысли о том, чтобы собрать всю найденную информацию в один блог, причем максимально коротко описать всю суть, дабы было понятно всем.
Многие, кто добавляют сил своим автомобилям, меняют заводскую подвеску на более жесткую (или низкую), либо же, кто подолгу ездить на одной и той же машине, ловят себя на мысли, что спустя некоторое время машина ведет себя «не так». Перед становится расхлябанным, появляются скрипы, ухудшается разгон и управляемость… Почему же так?
Начнем с того, что кузов машины — неотъемлемая его часть, без кузова, собственно, не было бы и самой машины. А значит, что и кузов двигается на ряду с подвеской — наверное вы замечали, что если поставить машину одним колесом на бордюр, то задние двери будут закрываться с большим усилием? Что при проезде «лежачего полицейского» по диагонали в салоне отчетливо слышен скрип. И чем старше машина, тем это заметнее. Всё дело в усталости металла (Усталость материала — в материаловедении — процесс постепенного накопления повреждений под действием переменных (часто циклических) напряжений, приводящий к изменению его свойств, образованию трещин, их развитию и разрушению материала за указанное время). С каждым годом, с каждым проеденным (Особенно по нашим дорогам) километром усталось металла растет. А значит что когда-то жесткий кузов становится мягким, расхлябанным, «играющим». Сильнее всего это заметно в тюнингованных, «накаченных» машинах, но об этом позже…
«Играющий» кузов заметно снижает точность управления в поворотах, бьёт по нервам при езде по неровностям, а поскольку наши дороги на 80% состоят из холмов и буераков — на всё нервов не хватит. Если кузовная жесткость ослабла, то повороты авто будут происходить с задержкой, по причине замедления реакции конструкции машины. «Играющий» металл в местах крепления рычагов будет вызывать рассогласованность в работе задней и передней подвесок. От постоянного действия сил скручивания произойдёт быстрое старение кузова, разойдутся сварные швы, интенсивно прогрессирует коррозия…
Но от чего зависит изначальная жесткость кузова? Во первых от марки. Ясно, что у «бюджетников» с этим есть некоторые проблемы, особенно если сравнивать с машинами более высокого класса. Во вторых от самой конструкции — у разных кузовов есть свои слабые места. У некоторых их меньше, у некоторых больше. В третьих от типа кузова — самую большую жесткость имеет кузов типа купе, затем по мере убывания 4х дверный седан, трехдверный хетчбек, пятидверный хетчбек… Наиболее «скучиванию» подвержены минивены и универсалы. Если вкратце — чем меньше у машины различных дверных проемов и чем она меньше по размеру — тем она жестче. Ну и конечно возраст не отменял никто.
Последнее время автопроизводители перешли к тенденции экономить на материалах, количестве сварных швов, их качестве. А значит, что если вы — любитель агрессивной езды, либо же любите подходить ко всему доскональна, то значит вам нужно усиливать кузов. Почему-то многие, кто добавляют сил своим машинам ограничиваются, например, распоркой стоек амортизаторов, вследствие чего их машины со временем теряют жесткость и перестают ехать как нужно. Так как же можно усилить кузов?
Самый простой и дешевый способ усилить кузов — это всё таки распорки. К счастью сейчас можно найти величайшее множество различных на любой вкус. Тут лучше всего исходить из принципа «Чем больше, тем лучше». Однако не стоит забывать у распорок есть и обратная сторона — при боковом ударе, например в крыло, подкапотная распорка сработает как ей и заведено — как поперечный усилитель, вследствие чего машина не сложиться как ей нужно, а значит её ремонт будет значительно сложнее.
Второй способ применяется уже для серьезных доработок, вкупе с распорками и иными усилителями — это сварка. На заводе детали кузова соединяют методом точечной сварки, а это означает, что все основные заводские сварочные швы не лишне будет нормально проварить всплошную, желательно с накладками полос металла по линиям швов. Или например усиление порогов. Здесь не стоит забывать, что проваренная машина станет тяжелее и жестче, а значит повысится расход и слегка упадет динамика, если не компенсировать возрошую массу доработанным силовым агрегатом.
Ну и самый последний, более сложный — это установка трубчатого каркаса. Если вы всё таки дошли в доработках до каркаса, значит вы разбираетесь что к чему и суть я описывать не буду 🙂
Поэтому перед тем, как усиливать кузов подумайте, нужно ли вам это. Если вы собираетесь ездить на одной машине долго, либо хотите заняться доработкой машины (Даже для серьезной музыки нужно дорабатывать кузов!) — то определенно стоит.
Часть материала взята из интернета, картинки — гугл и драйв.