Как усилить подвеску ларгуса
Лифт подвески ларгуса
Приподнять ларгусеныша, сделав клиренс как у cross версии, хотелось давно.
Бампером и защитой цеплялся не раз, не важно насколько сильны повреждения — это просто душераздирающий звук для того, кто машину «любит» =) А уж прошлой зимой, когда снега было очень много, лишние пару сантиметров клиренса и вовсе были бы манной небесной при езде по дворам. Плюс обязательно теперь вожу с собой браслеты противоскольжения, очень крутая штука, выручали уже.
Итак по сабжу.
Идея лифта передней подвески была позаимствована из ролика «Простое мнение» на ютьюбе
*** UPD Asam 30498 говно полное! Нужно брать только оригинал (Renault 543A06915R).
Качество опор и подшипников, да всего этого набора очень важно как оказалось.
Установить дело несложное, в ролике на ютьюбе опять же расписано.
Накидные изогнутые ключи недорого покупал сразу пачку всех доступных размеров во всехинструментах
www.vseinstrumenti.ru/ruc…trument/klyuchi/nakidnye/
Девять ключей за 550 руб, имхо халява)
С задней подвеской еще проще и дешевле — нужны только пара штук:
Francecar FCR210676 опора пружины задней верхняя усиленная по 200 руб/шт
И еще парочка стяжек пружин.
В итоге искомый эффект в плюс 2-3 см клиренса достигнут, по другому и быть не могло.
Выбранное решение имхо самое разумное по деньгам и колхозности/надежности.
По мягкости подвески разницы по-моему особо нет. Валкости дополнительной не замечено, все ок.
В «простом мнении» то сначала говорили мягче намного, потом жесче. Хрень все это. На грани неотличимости.
Фоток не делал, как и измерений точных. имхо это не интересно, не уникально, рутина.
Остался только вопрос куда девать вполне исправные старые родные передние амортизаторы.
Еще остается для меня вопрос по лифту, по которому трудно инфу найти и понять, и которым один человек меня пугал. А именно, это предполагаемая выработка в приводах, типа приработались под одним углом, а я тут этот угол меняю. Мол могут и сломаться или меньше прослужить.
Но опять же это меня почему-то не пугает, сдается это просто пережитки опыта у людей при лифте всяких девяток)
Кстати еще по рутинном ремонту подвески.
Пришел к выводу, что например при застучавшей шаровой, изношенных сайлентблоках — не хрен покупать мелкую детальку, потом платить в сервисе за работу по опрессовке и монтажу намного больше цены детали. Лучше купить сразу целиком хороший рычаг и поменять его самому.
Лифт подвески
Данная конфигурация лифта- четвертая.
Передняя подвеска лифтована штатными передними стойками от дастера (на пробу были куплены БУ стойки с пробегом около 35 тыс км), обошлись 2500 за пару вроде бы с учетом пересылки из Ярославской области.
С целью приведения в чувство угла работы сайлентблоков нижнего рычага, подрамник опущен от лонжеронов вниз на 30 мм 4-мя капролоновыми проставками d=60 мм.
Новые болты искал в магазинах: Передние 2 шт длиннее 12х105 (крупная резьба), на место задних встают бывшие передние. Проставки нужно будет чуть рассверлить конусным сверлом со стороны подрамника вроде бы.
Двигатель с КПП, для возвращения углов работы приводов, опущен от левой и правой опор на 15-20 мм путем удлинения болта и подкладкой гаек между корпусом агрегата и корпусом кронштейна.
В задней подвеске поставлены пневмобаллоны в пружины и пересверлены отверстия крепления балки к ступице на 60 мм вниз. Верхние болты встали на место нижних, нижние — в новые отверстия.
Фото будут.
ПС: При такой длине стоек передней подвески, стабилизатор поперечной устойчивости уже не поставить на штатное место, и я его просто удалил.
В этом варианте колеса сейчас стоят 205-75-15. В арках — пластиковые подкрылки. Чтобы нигде не терло с подкрылками, пришлось заплющить стоящий ребром сварочный шов в задней части передних арок перед установкой подкрылков.
Надо следить за пыльником левого наружного шруса, он получается в сильно натянутом положении.
Оба привода сейчас стоят «Триалли» — до миллиметров не вымерял, но по ощущениям, они чуть-чуть длиннее оригинальных, что есть хорошо.
Длины рулевого вала хватает, но запаса уже больше нет — сильнее подрамник не опустить.
На ненагруженной машине передние колеса слегка косолапят, как на татре. Прямую держит удовлетворительно, в колеях рыскает не больше стоковой машины. Лучше всего подвеска начинает работать с 5-ю и более пассажирами. При такой нагрузке перед садится на 2,5-3см, и углы приводов возвращаются почти в исходное положение.
Подвескотрясение
Дисклэймер.
Всё что написано в статье (включая комментарии автора) — является сугубо личным оценочным суждением автора. Материалы статьи не являются мотивацией к действию и носят только развлекательно-информационный характер. Также автор не претендует на роль истины любой инстанции, не является эндорсером никакой фирмы производителя, а все впечатление от товаров и услуг — всего лишь личные переживания и предпочтения автора.
Все покупки и решения в пользу действий (вообще любого повторения описанного в статье) вы делаете на свой страх и риск. Спасибо за понимание.
=======================================
Всем доброго здравия господа! Сегодня речь пойдёт о подвеске. В последнее время мне перестала нравиться ее работа, а именно невнятные реакции на управление, а также рыскание в колее и наличие небольшой вибрации (во время разгона и торможения). Конечно можно ездить и так и по сути ничего страшного не произойдёт ввиду того что у «логаноподобных» автомобилей очень выносливая подвеска, и даже имея такие симптомы можно проехать еще не один десяток тысяч, ато и сотню. Было принято решение привести все в порядок на фоне надвигающейся зимы (хотя в Беларуси это не самая большая проблема на сегодняшний день).
Итак начнём. Первым делом меняем передние сайлентблоки. В оригинале идет Lemferder, пофиг что он дороже аналогов, качество важнее (как по мне).
Lemferder 3124201
Renault 6040096299
Из годных аналогов которые юзал Sasic 4001528
#40 лифт подвески.
Всем здрасти.
По сабжу:
Передние проставки 30мм
Усиленные резинки задней подвески нексия
Задние пружины рено дастер 4х2(с родными пружинами зад был на 3см ниже переда) у дастера пружина длинее на виток, и это даёт прибавку
5см, но толщина прута на 1мм меньше чем у 7ми местного ларгуса!
Резина 205/70R15 (это максимум что можно поставить с родными стойками) на дисках от степвея, ET-36мм
Сняты брызговики и накладки арок, подрезаны подкрылки, нижняя кромка крыла подогнута на 1см. весь металл под арками сразу обработал мастикой.
Результаты замеров по порогам есть на фото.
Что могу сказать по ощущениям. Машина однозначно стала комфортнее на плохих дорогах благодаря колесам, задние пружины от дастера успел испытать пока только на пустой машине, и они мне понравились, по ощущениям зад лучше держат, меньше тряски. На бездорожье пока не выезжал, но тут и так видно что лучше чем было.
В планах закрыть вырезанные участки подкрылков, и вернуть брызговики. Возможно заменю задние амортизаторы на дастеровские.
Вот собственно и всё.
Да, самое главное:
Под защитой 23см. Под балкой 22см, в середине под лонжеронами 25см.
UPD: знал что найдётся такой умник, да честно говоря слышал такую чушь от людей недалёких, что клиренс это высота до рычагов подвески, и чтобы таким идиотам ничего не объяснять, просто добавил скрин из госта.
Лада Largus 2016, двигатель бензиновый 1.6 л., 87 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 43
Ленар, если не сложно и у тебя есть снятый — можешь так же измерить и сфотографировать ларгусорычаг, а то они у меня только на машине и фоткать с рулеткой неудобно.
Заранее спасибо!
Через неделю поеду домой, замерю.
Хорошо! Это все равно будет раньше, чем я сам соберусь со своей что-то делать дальше.
Расстояние между сайлентблоками 140мм
От внутреннего края переднего сайлентблока до центра шаровой 310мм
От внутреннего края заднего сайлентблока до центра шаровой 330мм
Фото для понимания методики замера.
Хорошо! Это все равно будет раньше, чем я сам соберусь со своей что-то делать дальше.
Но надо понимать что эти рычаги прошли 120 тыс, и размеры могут немного уйти, да и методика не самая точная, но хоть что-то.
Я сам присматривался к рычагам от дастера, скорее всего они должны больше завалить кастер, если конечно в дастерах это не подрамником сделано.
Как плавность хода? как лежачие полицейские теперь проезжаете? Разгон и расход сильно изменились?
По ощущениям разгон хуже, но заезжал с ЛК до 80 мы шли на плане, но у него 129 мотор вместо моего 189.
Расход несколько увеличился.
Неровности проезжаю спокойнее, на лежачие колеса практически не влияют, а вот на грейдере скорость выше, и по оврагам, скалам, и прочим неровностям куда спокойнее.
Если пружины от дастера дают +5, то получается проставки от нексии уже как бы и не нужны?
Сейчас я уже точно всех нюансов не вспомню. У меня стоят вместе с проставками, прибавка на пустой машине примерно такая и есть, но пружины мягче так что при большой загрузке они сильнее проседают
Отлично вышло!Красавчик! Ребят, ни у кого нет не нужных задних амортов оригинальных от Ларгуса(рабочих)?
Вот это я понимаю BRUTAL, а не эти хипстерские пластмасски на кроссах))
Клиренс увеличился только на 2,4 см (я по-старинке привык считать клиренсом не те параметры, которые впаривают потребителям нынешние автоменеджеры, а расстояние от дорожного полотна до нижней части подвески автомобиля) за счет увеличения высоты используемой резины — (12,0 см. при 185х65 и 14,4 см. при 205х70). Сколько и какие проставки не ставь, расстояние от рычага с шаровой до полотна зависит только от высоты резины.
При такой переделке помимо увеличения по высоте центра тяжести автомобиля, которое несомненно отрицательно скажется на устойчивости и управляемости автомобиля, ни кто не задумался над тем, что нижние рычаги станут работать на больших углах, с большей нагрузке на стабилизатор, а это еще один минус в управляемости. Не стоит забывать что стабилизатор был добавлен в подвеску ларгуса именно из-за потери устойчивости в сравнении с логанами первой фазы.
Несоответствие размера резины колесным аркам зимой, да и на грязной дороге, будет способствовать налипанию снега и грязи в колесных нишах, и это повлечет большую нагрузку на двигатель.
Насколько увеличилась угроза кузову из за выноса колеса на 14 мм. (ЕТ-50 и ЕТ-36), насколько больше грязи он станет собирать. Из опыта эксплуатации Дастеров — без дополнительных порогов вылет из под передних колес очень хорошо пескоструит арки задних колес — кроме разрушения лакового покрытия, много сколов краски.
Не стоит забывать и о ступичных подшипниках — им кердык наступит раньше.
Вообще пофиг на всё это, прям начиная от того что вы там считаете… оно вообще не имеет ничего общего с действительностью. И практически по всем пунктам далее)))
Клиренс увеличился только на 2,4 см (я по-старинке привык считать клиренсом не те параметры, которые впаривают потребителям нынешние автоменеджеры, а расстояние от дорожного полотна до нижней части подвески автомобиля) за счет увеличения высоты используемой резины — (12,0 см. при 185х65 и 14,4 см. при 205х70). Сколько и какие проставки не ставь, расстояние от рычага с шаровой до полотна зависит только от высоты резины.
При такой переделке помимо увеличения по высоте центра тяжести автомобиля, которое несомненно отрицательно скажется на устойчивости и управляемости автомобиля, ни кто не задумался над тем, что нижние рычаги станут работать на больших углах, с большей нагрузке на стабилизатор, а это еще один минус в управляемости. Не стоит забывать что стабилизатор был добавлен в подвеску ларгуса именно из-за потери устойчивости в сравнении с логанами первой фазы.
Несоответствие размера резины колесным аркам зимой, да и на грязной дороге, будет способствовать налипанию снега и грязи в колесных нишах, и это повлечет большую нагрузку на двигатель.
Насколько увеличилась угроза кузову из за выноса колеса на 14 мм. (ЕТ-50 и ЕТ-36), насколько больше грязи он станет собирать. Из опыта эксплуатации Дастеров — без дополнительных порогов вылет из под передних колес очень хорошо пескоструит арки задних колес — кроме разрушения лакового покрытия, много сколов краски.
Не стоит забывать и о ступичных подшипниках — им кердык наступит раньше.
Четвертый год катаюсь на дисках с 36 вылетом и резиной 205/65 15, полет нормальный по подвеске все норм.
Лифт подвески Лада Ларгус
Величина такого геометрического показателя кузова как клиренс для универсальной отечественной модели Лада Ларгус неподдельно важна. Этот автомобиль полюбился многим владельцам благодаря своему набору сбалансированных качеств в плане практичности. Перевозка грузов приводит к созданию повышенной нагрузки на пружины подвески, в связи с чем наблюдается их проседание, что ведет к снижению величины дорожного просвета. Также наши «славные» дороги способны «преподносить сюрпризы» в виде ям и кочек, где без достаточного клиренса будет весьма сложно бороздить, не цепляясь кузовом или подвеской.
Эти обстоятельства побуждают неравнодушных владельцев самостоятельно повышать клиренс, в том числе использовать проставки для увеличения клиренса. За счет этого увеличивается лифт подвески.
Как увеличить своими силами клиренс?
Для контраста отметим, что в когорте владельцев рассматриваемого нами универсала имеется достаточно много субъектов, которые, преследуя цель тюнинга, занижают клиренс. Это существенно снижает практичность автомобиля, превращая его в выставочный экземпляр на разных тюнинг-мероприятиях.
Те же владельцы Лада Ларгус, в которых присутствует дух рационализаторства и стремление использовать весь потенциал собственного автомобиля, наоборот, стремятся увеличить клиренс. В повседневной эксплуатации эта затея себя оправдывает с лихвой, если водителю волею судьбы приходится выступать в роли перевозчика.
Увеличение просвета достижимо путем применения нескольких методов, используемых как по отдельности, так и совместно.
Теперь перейдем к описанию каждого из способов в отдельности.
Замена колес на Ларгусе
Здесь вместо штатных дисков и шин с 15-м размером можно установить как 16-ю, так и 17-ю размерность изделий. В плане экстерьера это действие обладает преимуществом, однако имеет свой недостаток. Завышая диаметр колеса, владелец подталкивает свой автомобиль Лада Ларгус к склонности самопроизвольно менять поведение на дороге, а также провоцирует некорректное показание приборов и сбои в функционировании датчиков в системе «АБС».
Проставки под амортизаторы
Большинство мнений владельцев сводится к тому, что данный метод является наиболее оптимальным вариантом преобразования такого рода. Сами вставки приобрести несложно, ведь сегодня они унифицированы и подойдут к любой комплектации Лада Ларгус.
Элементы устанавливаются между стойками и кузовными чашками. Для этого потребуется демонтаж амортизатора.
Замена деталей на усиленные аналоги
Отметим еще один достаточно эффективный метод, как увеличить клиренс. Он подразумевает замену штатных амортизаторов на изделия, обладающие повышенными габаритами на модели LADA Largus. Такие варианты имеют увеличенную на 20 мм длину и производятся компанией «Оптимал». Также владельцы прибегают к монтажу усиленных пружинных компонентов. Эти действия в комплексе приводят к увеличению клиренса.
В роли главного минуса фигурирует цена, которая для данных амортизаторов вдвое выше, если сравнивать со стоимостью оригинальных компонентов.
Подведем итоги
Как выяснилось, возможность увеличить клиренс в LADA Largus действительно существует. И теперь вы знаете, как увеличить клиренс. Выполнить это возможно несколькими способами по отдельности или применив их комбинацию. Если вы решились на данную «операцию», предварительно ознакомьтесь с опытом коллег. Это позволит избежать неприятных моментов в дальнейшем.