Как усилить мост нивы

16.12.202319.09.2023 admin 0 Comments

[?]. ПОМОГИТЕ. Усиление балки заднего моста (чулка редуктора).

С выбором СРПМ ситуация уже стала более ясной и понятной.
Был заказан СРПМ 4-box. С передней частью авто можно сказать ситуация решилась.
А вот по задней части ещё есть некоторые вопросы — что делать с задним мостом?
Ведь кривой мост может негативно сказаться на полуосях, а они уже куплены.
Не хотелось бы сломать полуоси ValRacing, которые стоили приличных денег.
А кривой стандартный «чулок» легко сможет оказать медвежью услугу в выведении на скамейку запасных новых лобазных полуосей.

Причины поломок моста могут быть разными:

1). Расположение нижних продольных тяг. При ударе заднего колеса о камни или бревна, что на бездорожье является обычным делом, чулок моста может просто «сложиться» именно в месте крепления нижних продольных тяг.
«В идеале, если бы это был специально спроектированный вездеход, нижние продольные тяги должны были быть, еще ближе к подшипникам полуосей, но так как мы имеем всего лишь адаптированную подвеску Фиата 124…ну что ж имеем что имеем.»
2). Транспортировка грузов на и/или в багажнике Нивы на высоких скоростях и по ухабистой дороге рано или поздно приводит к тому, что мост прогибается в районе нижних опор пружин.
3). Деформация моста при буксировке машины. Случай не столь частый, но исключать его нельзя, зная суровый нрав российских спортсменов. Буксировка за силовые тяги моста — последнее, к чему прибегают нивоводы, но когда буксировочные проушины и другие детали сломаны — им не остается выбора.
4). Неравномерное распределение веса машины на мост. При пересечении местности с перепадами высот, когда одно колесо оказывается выше другого, любое подпрыгивание автомобиля на ухабах может стоить водителю целого моста: в этот момент весь вес машины приходится на 1 чашку пружины.

Можно сказать однозначно, что все «усиленные» чулки представленные на рынке лучше оригинала.
Но все они конструктивно разные.
Методов усиления много: Т-образный профиль, Г-образный профиль (уголок), П-образный профиль, обварка профилем квадратного сечения.
Усиление может быть сверху, снизу и с двух сторон. Главное не забывать о весе конструкции.
Как Вы думаете, какая усиленная задняя балка из представленных ниже крепче всего?
Какой конструктив (или метод усиления) обеспечивает самое надёжное усиление балки?

Готовые варианты (в продаже на данный момент):

1). Усиленная балка (мост) «Французский вариант«

«Благодаря открытому Т-образному профилю и специальной технологии усиления достигается максимальная прочность чулка заднего моста при минимально возможном утяжелении».
Судя по фото имеет интересный конструктив, усилен в верхней своей части, как и «французский вариант».
Но отсутствуют крепления тормозных шлангов.

3). Усиленная балка (мост) F-DESIGN

Усилен двумя пластинами (толщина 3 мм) в обе стороны в верхней и нижней частях по всей длине.
Что-то еще сказать трудно, так как фото и отзывов крайне мало.
Цена: 16500-18500 руб.

4). Усиленная балка (мост) ТРОФИ-ТРЕЙД

Усилен в нижней (либо в верхней) плоскости, в местах нижних опор пружин, а так же, имеет усиленные крепления продольных тяг. На фото усиления выглядят по-разному. Как-то не совсем ясна ситуация. Кто ставил себе такой?
Цена: 13500 руб.

5). Усиленная балка (мост) ИЖ-Техно

На мой взгляд, вариант очень даже интересный, но стоимость изделия не маленькая.
Балка изготавливается полностью «с нуля».
Производитель пишет о преимуществах следующее:
«Используется сталь увеличенной толщины, что в целом положительно сказывается на прочности моста. Толщина трубы составляет 6 мм, толщина «ореха» (корпуса моста) — 6 мм, толщина кронштейнов крепления тяг — 5 мм. Для сравнения: в заводском мосту толщина этих элементов не превышает 3 мм«.
Так же, в качестве преимуществ данного моста можно выделить — заливную пробку, отверстие которой имеет увеличенный диаметр для инспектирования состояния ГП и масла.
Перфорированная рейка для защиты тормозных шлангов от повреждений.
Данный вариант очень интересен.
Цена: 25000 руб.

По сути, все комплекты усиления, представленные ниже, явят собой в результате, те варианты, которые выше — то есть обваренный мост, который можно купить готовый, а можно усилить самостоятельно, либо в сервисе.
Последний вариант как-раз таки сулит какие-то расходы на оплату услуг сварщика.
И если например взять стоимость комплекта + стоимость работ, то экономия получается весьма туманная.
Другое дело, если есть место/время/оборудование/прямые руки и можно сделать всё самостоятельно — другой разговор!
Ладно, смотрим, что предлагается:

1). Комплект для усиления (обварки) T-Power

Комплект для обварки представляет из себя готовый (в результате) мост T-Power,
следовательно сказать по нему особо нечего.
Так сказать «Сделай Сам».
Цена: 3500 руб.

2). Комплект для усиления (обварки) F-DESIGN

В виду малого количества элементов/усилителей (всего 4 шт.), работа по усилению будет максимально простой, в отличии например от комплекта ZST.
Возможно, что такая простая конструкция не обеспечит максимально возможное усиление, как будет на деле не совсем ясно.
Цена: 8700 руб.

3). Комплект для усиления (обварки) ТРОФИ-ТРЕЙД

В данный комплект входят пластины для верхнего усиления.
Только, к сожалению, за эту цену в комплект входит и комплект тяг.
За счёт этого цена повышается, только не всем они могут быть нужны.
Хорошо бы иметь возможность купить комплект усиления отдельно.
Цена: 8700 руб.

Источник

НИВА КЛУБ

International Niva Club

Усиление заднего моста и установка А-образного рычага +

Сообщение Pilot » 12 дек 2009, 16:13

Чтобы не погнуть задний мост в тяжелых условиях эксплуатации, его желательно усилить.

На фото усиленный задний мост, перенесены крепления амортизаторов выше штатных.

Срезаем с моста все что есть кроме сапуна и ушей крепления нижних тяг заднего моста.
Для обварки покупаем профиль 50х50 или 60х60 длинной 56 см 2 штуки(для моста старого образца). Новый мост шире за 20 мм.
Берем болгарку и вырезаем одну стенку. Потом «подгоняем» профиль по месту. Нужно добиться, что бы профиль плотно прилегал к мосту во всех местах где будем варить. Следующий этап, это сварка. Здесь главное что бы мост не повело! Варить рекомендую собранный мост с редуктором, полуосями и залитым под завязку маслом для лучшего отвода тепла от места сварки.
Прихватываем накладки точками, потом обвариваем короткими швами по 4-5 см и держим между ними расстояние приблизительно в 10 см. Потом такими же швами завариваем «пропущеные 10 см в 2 приема». Для крепления амортизаторов я приварил уголок к балке, с вставленным и заваренным в него болтом. Благодаря уголку мы распределяем точечную нагрузку от амортизаторов на длину приваренного уголка. Привариваем чашки под пружины и откладываем мост в сторону остывать.

Для изготовления А образного рычага нужно 70 мм 10-го швеллера, профиль 40х40 порядка 1 метра, тяга заднего моста(желательно верхняя), рычаг передней подвески от 2108 и шаровая опора от той же восьмерки. Основные размеры: расстояние между центром резиновых втулок и шаровой должно быть порядка 310 мм(на 10 мм длиннее штатных для разворота моста при лифте, что бы не закусывало крестовину), расстояние между резиновыми втулками приблизительно 600 мм по внешней стороне(оно же расстояние между лонжеронами).
Работы производим в следующей последовательности:
1. Выпрессовываем резиновые втулки из тяги з/м и отрезаем «трубки» от прутка.
2. Отрезаем кусок рычага с сайлентблоком, выпрессовываем сайлентблок, который находится ближе к посадочному конусу под шаровую.
3. Берем рычаг от 2108, отрезаем часть с конусным отверстием под шаровую опору. Привариваем с каждой стороны по 40-ой полосе.

8. Прикручиваем шаровую опору, А образный рычаг, собираем тормоза(трубки можно притянуть к мосту пластиковыми стяжками или винтовыми хомутами). Если немного не рассчитали ширину а образного рычага, то между резинками и лонжероном можно подложить шайбочки. Рычаг должен плотно поместится между лонжеронами и не иметь осевого люфта в противном случае при движении со временем болты погнуться.

Сразу напомню, что данная система подвески подходит ТОЛЬКО на лифтованную машину. Возможно А образный рычаг будет немного задевать об глушитель при максимальном ходе моста в вверх. Но это можно обойти, немного «подправив сам рычаг» Но об этом чуть позже.

Подмечу, что амортизаторы ШТАТНЫЕ. По задумке, ходы должный остаться были примерно в заводских рамках. Разницы особой не заметил в упровляемости. Хотя по теории аморты лучше всего расположить как на новой ниви или шниве. (это в перспективе, когда будет полная постройка-рестоврация этой нивки)Мост обварил сплошным потому что так красивее, ну мне так больше нравится. И всякая нехорошая грязька не забивается. Хотя вполне достаточно 1/3 всех наложенных швов. Рычаг спецом обрезал по полной. За то а-образник в сборе весит как один рычаг приблизительно. А самое главное почти уживается с штатным глушителем. Достает до него только когда мост на отбойники ложится. Да и на прочности это не сказывается. сварил по данному кондуктору несколько А-образников, все встает с нужным зазором. Но размеры и вправду разные. В общем полет 2 года, все норм.

Источник

Усиление заднего моста

Усиление заднего моста «Нивы»

для правильной ориентации труб внутри чулка необходимо сделать кондуктор..

P.S. размеры труб в чертеже под мост нового образца (широкий)

Комментариев: 33

Валерий
Мар 05, 2013 @ 17:22:15

slawik
Мар 12, 2013 @ 18:51:46

den_niva
Мар 13, 2013 @ 10:10:04

slawik
Мар 12, 2013 @ 18:57:31

slawik
Мар 17, 2013 @ 16:55:32

Уазовские не вариант. По доступности/надежность на нивоский движок с 22-м тапками со 100-й самоельной тупой втыкательной блокировкой только волговские. Ну у вас на ДВ по другому конечно.

X-Centric
Мар 28, 2013 @ 20:37:33

Приветствую, Den, вот стою перед дилемой как усилять мост, твой вариант видится наиболее правильным. Все расписано очень хорошо, но малость не догнал вначале. Под мой загруженный старый мост, как я понял из выше сказанного, нужны трубки на 10 мм короче(суммарная ширина нового моста на 20 мм шире старого), трубки лучше 40х4 у которых на конце со стороны фланца внутренний диаметр расширен до 35мм на глубину 30мм. А снаружи что-то протачивается для установки втулки или эта втулка нужна только для разгруженного моста? Я размеры на память не помню, а померить пока мост не разобран возможности нет. Нужна ли полировка в местах сочленения трубы-втулки-чулка моста или достаточно хорошей ровной проточки?

den_niva
Апр 02, 2013 @ 12:55:22

Александр
Мар 13, 2016 @ 08:27:56

tim
Апр 01, 2013 @ 05:44:46

доброе Ден! в начале 2000-х годов был парень который переделывал мосты ВМV с помощью толстостенной трубы в вазовские.
Если взять трубу со стекой 1,0 см. или более с толстой стенкой (такие трубы используют геологи они без шовные) приварить фланцы и т.д.. короче собрать мост полностью с помощью таких труб, то получится вполне прочный мос, которому не понадобится усиление, наверно?

den_niva
Апр 02, 2013 @ 13:32:02

tim
Апр 03, 2013 @ 06:59:40

если взять трубу с толщиной 4-5?
ТР3 — что еще нужносделать?

den_niva
Апр 04, 2013 @ 12:08:28

тут дело не в толщине.. а в самодельном изготовлении чулка.. скрыть это будет сложно..

tim
Апр 14, 2013 @ 06:31:08

Денис здарова!
Не мог ты сказать длину заднего моста, только нового образца. Найти не смог его, а хочу попробовать собрать его из труб.
заранее спасибо.
И еще раз доброго пути, бохвам в помощ…

den_niva
Апр 14, 2013 @ 09:56:28

сергей
Авг 08, 2013 @ 21:59:24

Здравствуйте у меня на ш нива проблема стук при трогании в переднем мосту как мне говорят люфт суммарный допустимый крестовины целы а стук есть плис помогите что делать?? зарание спасибо.

александр
Фев 08, 2015 @ 05:22:30

Здравствуйте. Наконец то после 2-х погнутых чулков задумался об усиление, данный вариант очень понравился. Есть вопрос. Длинна бесшовных труб 40х4-(как я понял 530 мм.)? И что за втулку надо выточить на конец трубы, куда её и размеры если можно? Спасибо и Удачи во всём=)

den_niva
Фев 08, 2015 @ 15:31:58

александр
Фев 12, 2015 @ 08:35:01

Спасибо за инфу, буду пробовать как сделаю отпишусь.

Рустам нива 5D
мая 07, 2015 @ 17:20:47

Владимир
Окт 13, 2015 @ 04:00:27

Владимир
Окт 13, 2015 @ 12:58:11

den_niva
Ноя 02, 2015 @ 19:16:37

1. я делал из того что было.. 8 мм
2. она не усиливается.. такая форма получается в ходе изготовления
3. оправка вынимается через трубу
4. чертежа нет
5. да.. все заготовки вставляются одновременно.. прикручиваются.. и обвариваются

Антон
Янв 04, 2016 @ 08:46:12

Дэн очередное гран мерси только у тебя нашел размеры чулка.

den_niva
Янв 04, 2016 @ 13:29:39

Роман
Мар 24, 2016 @ 02:24:15

Здравствуйте, А для чулка старого образца есть данные?)

Пётр
Июн 08, 2017 @ 08:34:23

ДВС!
А есть смысл усиливать трубами без обварки яблока?
У нас в ТР0 усиливать нельзя (((

den_niva
Июн 10, 2017 @ 21:10:40

Здаров! можно и без накладок..

Петр
Июн 13, 2017 @ 05:24:52

стас
Июл 03, 2017 @ 05:55:14

Прикольно, а я когда погнул мост купить чулок зажмотился. Достать старый на разборе тоже дорого, взял купил 6й срезал култышки со своего и перевари на 6й, а затем уже обварил уголком от старой кровати, получилась не плохо. Она умения хозяйка, грузила много вот и погнул.

Пётр
Окт 17, 2017 @ 07:30:28

Что скажете?
СтОит оно того?

den_niva
Окт 17, 2017 @ 10:40:49

Пётр
Окт 17, 2017 @ 15:58:45

Павел
Сен 24, 2018 @ 17:02:16

Доброго времени суток. Как показало себя данное усиление? Вроде времени много прошло, удалось погнуть мост?

Источник

НИВА КЛУБ

International Niva Club

Сообщение Suicide » 21 янв 2016, 05:18

Сейчас нагрузим и все увидим… =)

Да. Чтобы ни у кого не возникало сомнений в результатах моделирования — мост отсканирован любимым 3д сканером по всему сечению и сверен с вазовскими чертежами.
(Правда немного аппроксимирован для снижения числа элементов в сетке, но нам точности хватит)

Поглядим на напряжения …