Как усилить кпп газель
Усиленная КПП на Газель Cummins ISF 2,8. Будьте внимательны при выборе. Обзор рынка Авито
Приветствую Вас дорогие читатели и гости моего блога. Прошел ровно год с момента начала работ по адаптации коробки передач от Мерседеса к Газели с двигателем Cummins. Иногда я просматриваю доски объявлений и хотел бы с Вами поделиться своими соображениями. Сегодня будет своеобразный «обзор рынка» и мои комментарии. Возможно, они помогут Вам сделать правильный выбор или просто отказаться от затеи свапа коробки передач.
КПП от BMW.
Вот такое объявление попалось мне на глаза. Вам предлагают переделанную коробку от BMW и все сопутствующие детали за 65000 рублей. С одной стороны и цена хорошая и коробка крепкая, да и полный комплект – взял и поставил. Но есть оправданные риски, а есть нет. Если мы говорим об автомобиле для дрифта, который ездит по треку 2-3 раза в год и его пробег за летний сезон не превышает 10 000км это может еще быть как то оправдано, но если речь о коммерческом транспорте, который занимается перевозками грузов по России и его пробеги свыше 100 – 150 000 в год это неоправданные риски. Давайте посмотрим комплект повнимательнее и взвесим все за и против.
Во-первых – это способ соединения ДВС / КПП. В нашем случае сварка колокола. Мы не будем вдаваться в подробности шва и соосности, поскольку судить о работе по фотографии довольно трудно. Здесь проблема заключается в том, что Вы получаете ряд сложностей с эксплуатацией и ремонтом. Если дрифт автомобиль это хобби и большая игрушка, то Газель – это коммерческий транспорт, ремонт и простой которого может принести большие убытки.
Представим ситуацию поломки такой трансмиссии в пути. Причин множество — вытекло масло, оборвало кардан, и прочие неприятности.
КПП от Мерседес Спринтер перового поколения, а точнее от WV LT
Здесь подход «иной» и то же творческий. Вам предлагается переходная плита толщиной 8 — 10 мм, коробка передач, диск сцепления Mercam, адаптер спидометра. Так же в тексте Вы можете увидеть маховик, но почему то его нет на фотографиях в объявлении. И сейчас я вам поясню почему. Наберитесь терпения.
Но все мы знаем, что если что – то попадает в «сеть», оно остается там навсегда. И мне не составила труда найти первоначальную фотографию комплекта. В данном случае маховик сделан из двух. За основу взяты 2 маховика Каминз и ЗМЗ. Вес маховика каминз 14,5 кг. Вес маховика ЗМЗ порядка 13 кг. Удалена середина – это примерно 3-4 кг.
Маховик стал больше на 35 мм. Общий вес такого тюнинг маховика примерно составит 24-25 кг, когда штатный маховик Cummins всборе со сцеплением весит в пределах 21 кг, здесь же вес приблизится к 30 килограммам. Добавим к этому увеличение вылета маховика и возросшую нагрузку на коленчатый вал и особенно вкладыши. Толщина плиты составляет 8 мм, хорошо не 5. Отсутствуют направляющие втулки для центровки. Диск сцепления Mercam то же не славится надежностью.
В конечном итоге мы получаем увеличенную нагрузку на вкладыши двигателя и коленчатый вал, снижение динамики разгона «дешевый диск сцепления» и «супер кастомный маховик», который сделан на каком-то заводе, без каких либо расчетов. Его массу автор почему-то забыл указать. Ставить такой комплект или нет — пусть каждый решает сам. Хотели как лучше — решили одну проблему с коробкой — убиваем двигатель
К сожалению какой – либо информации о стоимости и способов установки мне найти не удалось. Очевидно здесь используется полностью сваренный колокол. Маховик остается штатный. Сцепление адаптируется.
Тот самый комплект, который заслуживает внимания.
Увы, дорогие мои. Большинство просто не ценит Ваш труд, замученный перевозками деталей автомобиль, потраченное время и деньги на разработки и запуск изделий в серию. Обсуждают цену установки под ключ. Кричат что дорого, есть где дешевле. А с тем же результатом? И с тем же качеством работ?
При выборе комплекта или места установки сделайте обдуманный выбор. К величайшему сожалению большинство смотрят только цену и не задумываются об эксплуатации автомобиля в дальнейшем. К сожалению, а может и к счастью, я знаю немного больше чем Вы и как после такого «тюнига» и поломок дисков сцепления груженый автомобиль отправлялся на ремонт изрядно трепя нервы владельцу.
Пара таких поломок заставила владельца вернуть КПП Газель обратно, выражаясь нецензурной бранью винить себя, установщиков и удивиться весу «кастомного» маховика, сделанного из двух, а так же толщине переходной плиты.
Возможно в эйфории «свапа» и устав от поломок кпп газели многие слепы и просто не понимают эти риски. Именно поэтому я нашел несколько часов из своего драгоценного времени и попытался Вам об этом рассказать.
До новых встреч друзья и помните великую пословицу Генри Форда – «разочарование от низкого качества длится дольше, чем радость от низкой цены»
«Профилактика» и небольшой тюнинг КПП
Про сам процесс разборки-сборки писать не буду. Если кому интересно в книжке все написано-расписано. Я же предпочитаю практику и разбираться без книжки, что где как стоит, как работает и какую функцию выполняет)).
В общем, появилась у меня вторая КПП с разобранной машину знакомого. Поставил ее себе для проверки, т.к. на моей на 1 и 2 передачах был небольшой шум. Как оказалось его коробка ни сколько не лучше. Решил раз снял свою коробку, надо и перетряхнуть её. Пробег за 200 т.км без ремонта. Было решено заменить все подшипники и манжеты. Хотя рекомендуют менять уже через 120 т.км пробега. При разборке было обнаружено, что внутри все в какой то «грязи» — видимо от присадки Хадо (на фото особо не видно).
Но ни че страшного, все смылось, но довольно не просто.
Люфты на моих подшипниках были в пределах допуска. На корпусах кпп были видны следы прокручивания обойм подшипников.
Купить хорошие подшипники в наше время большая сложность (импорт не рассматривал). Проехав несколько магазинов, в которых подшипники люфтили больше моих б/у решил ехать на склад. Там я провел в общей сложности часа 1,5, перебрал штук 100 подшипников. Хотел покупать хваленые вологодские. Но из всего ассортимента выбрал, можно сказать откопал, самарские практически без люфтов. И все это дело вышло рублей на 700руб, в то время как в магазине продаются наборы для КПП с теми же самарскими подшипниками с ЛЮФТАМИ за 1500руб.
В моей КПП на промежуточном валу (блок шестерен) идут обычные радиальные шариковые подшипники, в более новых кпп идут роликовые конусные-опорные подшипники, они выполняют свою функцию на этом валу «более правильно». Купил себе такие (конусные). Внешне по размерам почти один в один, думал встанет без проблем. Купил к ним еще регулировочные кольца. В итоге и без колец корпуса КПП не закрылись на 0,5 см. Так что если вы решите попробовать сделать тоже самое)) не советую). Купил и поставил шариковые.
Для правильной работы подшипников (обойма не должна прокручиваться в корпусе) посадочные места в корпусах закернил.
В общем все собрал, на валах нет люфтов вообще, все крутится отлично.
Воткнул новую кулису с домиком от газели. Предварительно «подточив» «яблоко» чтоб не заедало в домике. Боковые опоры кулисы смазал обильно консистнентнойсмазкой Shell Retinax.
Кстати кто то тут писал про домик, что дырки крепления не подходят (маленькие), и срезают какой то штифт. Домики бывают разных производителе как мне сказали в магазине. Со своим ничего подобного не делал, все и так четко встало.
Залил 1,5 л масла Shell Transaxoil 75w-90
Новую газелевскую кулису загнул трубой по форме волговской. При установке рычаг переключения становится немного короче.
Поставил резиновую подукшку КПП от газели. Купил чисто резинку, упорные «уголки» сделал из 35го уголка.
Теперь про ощущения от вождения.
От установки «короткой» кулисы от газели только плюсы. Ход рычага меньше стал раза в 2. Переключения четкие, немного тяжелее, но совсем не критично. Опора дежрит КПП в своем месте как положено. Исчези болтания рычага на плохой дороге. И главное изчезли «прыжки» КПП при резком ускорении с места. Но есть один большой минус такой опоры: намного сильнее передается на кузов работа двигателя, что очень не приятно. Думаю убрать упорные уголки, поствить вместо них резиновые прокладки (лента от транспотрировочного конвеера) толщиной 0,5см. Если после этого эта «вибрация» не снизится до более менее комфортного уровня поставлю обратно старый «самолет» но с клапанными пружинами.
Модернизация КПП Соболь, Газель (установка роликовых конических подшипников) своими силами.
Всем доброго времени суток. Давно не писал в БЖ, всё не было времени. И вот выбрал с полчасика, чтобы написать.
С самой покупки автомобиля я заметил небольшой шум в коробке передач. Пока на улице зима, решил перебрать, чтобы окончательно не запустить её. После разборки коробки заметил большой люфт в месте соединения первичного и вторичного валов. В интернете начал искать, как устранить эту неприятность. Случайно попалась информация, что вместо шариковых подшипников ставят роликовые конические. На промежуточном валу у меня уже стоят роликовые подшипники. Осталось поменять только на первичном и вторичном.
Что для этого потребовалось:
1. Подшипник ступицы переднего колеса ВАЗ 2101-2107 (6-7804 У)
2. Подшипник ступицы переднего колеса ГАЗель (7307А).
3. Подшипник роликовый конический 7306.
Процесс установки подробно описывать не буду, на фото всё видно.
Диаметр 45,25 мм, глубина 18 мм.
Нужно обязательно сделать эти углубления. Иначе подшипник будет сухой. Не будет смазки подшипника.
Вторичный вал решил не перетачивать, т.к. это вроде как эксперимент.
Решил расточить внутреннее кольцо маленького подшипника. Растачивать нужно на 0,2 мм. Растачивал хоном с Али экспресс.
Родные бруски с хона нужно оторвать и выбросить, а на их место приклеить с помощью двухстороннего скотча кусочки плоского алмазного надфиля.
Я растачивал в сверлильном станке. Бруски ставил по высоте строго по центру кольца, всё жестко фиксировал и ничего не двигал. Что бы поверхность ровная получилась.
После набиваем подшипник на вал.
Теперь нужно набить большой подшипник на вторичный вал. Но он шире на два миллиметра старого подшипника. По этому упорную шайбу нужно проточить на два мм. Опять идём к дяде Васе токарю.
Шпенёк фиксатор кольца стачиваем на наждаке также на два мм.
Вставляем кольцо с фиксатором на место. И набиваем подшипник.
Теперь внутреннее кольцо у нас сместилось на два мм., а ширина его такая же как у старого. Чтобы поставить шестерню спидометра на место нужно сделать дополнительную шайбу на другую сторону подшипника толщиной тоже два мм.
За одно поменял фиксирующее кольцо вторичного вала, подошло от кпп жигулей. По моему с первичного вала классики.
Теперь наружное кольцо. Оно меньше в диаметре. Нужно сделать дополнительное кольцо. Токарь делал из водопроводной трубы, наружным диаметром 76 мм.
Теперь можно собирать коробку.
Передний фланец на своё старое место уже не садится. Я его буду использовать для регулировки зазора в подшипниках. Между фланцем и корпусом зазор около двух мм. Нужно подобрать толщину и вырезать из листового алюминия прокладку, что бы не было люфта в подшипниках, нужно ещё учесть толщину двух паронитовых прокладок. У меня получилось две паронитовые прокладки по 0,62 мм. и алюминиевая прокладка 0.94 мм.
Теперь осталось поставить коробку на место и испытать в работе.
Возможно при установке возникнут какие то нюансы.
Если что я допишу.
Цена вопроса: стоимость подшипников (такая же как у старых), стоимость хона с Али экспресс и литр самогонки дяде Васе токарю.
А пока прощаюсь, всем всего наилучшего.
Ремонт КПП ГАЗель NEXT (нового образца)
Всем привет кого занесло сюда.Будет много букАв и картинок, пока не знаю может придётся на две части разбивать).И так, столкнулся я по роду деятельности с ремонтом кпп на нексте, коробка нового образца, типа усиленная…так вот эта усиленная завыла и загудела на 85000км. 85000-КАРЛ!Да как так-то блин?Старые спокойно 200000 выхаживали…Ну да ладно об этом…Начнём!Сразу скажу разобрать и поменять подшипники без пресса и резака будет не то что геморно, а не возможно!
1.Снятие как и на всех авто:отворачиваем и снимаем кардан, тут он прикручен и к каробке и к мосту, соответсвенно и подвесной.Отворачиваем траверсу и саму коробку от колокола, опускаем.Добираемся до тросов, опустив кпп нам проще будет отвернуть кронштейн с тросами(3 болта)и отворачиваем кулиску от механизма выбора(центральный от выбора передач, и 2 от «нейтралки»), сбиваем с вала выбора и отволим в сторону всю «приблуду», соответственно отсоединяем спидометр и датчик ЗХ, снимаем кпп.
Я устанавливал кпп для разбора на стол, на шпильки за кронштейн задней подушки…
2.Разборка.Снимаем крышку выбора передач, переднюю крышку она же опора выжимного, вынимаем стопорное кольцо подшипника первичного вала, и раскручиваем корпуса.Вся кпп склеена на клее, но половинится легко.Снимаем передний картер.
Отворачивает фланец кардана, снимаем его.Отворачиваем болт крепления задней передачи, датчик ЗХ и вынимаем из под него сухарик, отворачиваем вилки1-2 и 3-4 передач, отворачиваем крышку шариковых фиксаторов и вынимаем бочонки с пружинами.
Отворачиваем лапку 5-ЗХ, и снимаем с фиксатором и пружиной.После вынимаем штока 1-2, после 3-4 передач(не потеряйте ползунок в штоке 3-4).Ну и соответсвенно магнитиком вынимаем сухари…
Ну в принципе всё, вынимаем валы со средней проставкой из заднего картера.
И тут я столкнулся с вопросом:-А как чёрт-побери я их разбирать буду?На скорую руку был смонтирован стол, и вся трибуха с лёгкость установилась для дальнейшего разбора и сбора.
3.Разборка валов.После того как вы придумали где будите разбирать, начинаем их «патрашить», от не знания у меня заняло это почти весь день.И так, в первую очередь сбиваем задний опорный подшипник вторичного вала, без резака зубила и молотка будет проблема, можно более жестоким способом-распилить болгаркой)))После снимаем стопор с подшипника промвала и трёхлапым съёмником стягиваем вместе с шестерней 5-ой передачи, снимаем шестерню с промвала ЗХ, снимам паразитку ЗХ.Отворачиваем вилку 5-ЗХ и снимаем со штоком.Т.к., подшипник снят со вторичного вала, снимаем шестерню5-ой(обязательно запоминайте или раскладывайте шайбы, проставки, шестерёнки в той последовательности в какой разбираете)после муфту синхрона и шестерню ЗХ.Все шестерни снимаем с игольчатыми подшипниками.После как всё снято, кроме стопора и упорно кольца среднего подшипника переворачиваем валы.Промвал не вытащится пока не разбирёте дальше вторичный вал.Аккуратно вынимаем первичный вал, что бы не растирять ролики с первички, ну и дальше всё по накатанной, стопор, синхрон, шестерёнки и т.д., Как доберётесь до последнего синхрона с шестерней1-ой передачи, аккуратно снимайте стопор, придерживая вторичный вал, иначе выпадет.Ну вот и всё КПП разобранна.
Немного отступлю, производители видать курили какую-то дрянь, иначе я не могу объяснить этот тупизм…они подшипник первичного вала и задний промвала поставили skf, средний вторичного вала испанский(забыл название), а все остальные запихнули Волжские!Ну что разве нельзя было поставить все SKF?И кпп была бы реально тяжело убиваема.Я же не мог себе позволить потратить время на поиски skf-подшипников, а заказ ждать 3 недели, пришлось ставить такие же.Но подшипники заказал, т.к., ещё одна кпп на подходе.
4.Замена подшипников и регулировка валов.Как вы всё разобрали, продефектовали, заменили шестерни и синхроны, если им пршла хана.Встаёт вопрос о замене подшипников, их менять надо ВСЕ!И так, на пром вале не проблема, нагрел и выбил, или спелил)))кому как удобно…
на вторичном снимаем стопора и шайбы с центрального подшипника и выприсоваваем.Ставим на место заднюю шайбу со стопором и запресовываем подшипник до упора, ставим переднюю шайбу и стопор.С центральной части картера нужно обоймы выпресовать аккуратно не сместив кольца обойм подшипников.Не в коем случае не стучать, только пресс!
Но если вдруг кольца сместились не проблема, отрегулируете.После как процедура с заменой подшипников и обойм закончена, нужно отрегулировать натяг в валах.Ставим промвал в передний картер и зарываем средней проставкой, стягиваем болтами по диагонали, вал должен легко крутиться но не люфтить по оси.Если вдруг есть люфт, то можно немного поддавить кольцом среднего подшипника, ну и соответсвенно если зажали, то немного передавить в другую сторону.Но скажу сразу это не рекомендуется, надо регулировать упорным кольцом под обоймой в переднем картере.
Вторичный вал регулируется наоборот, ставим в среднюю часть втор.вал и закрываем задний картер, да кстати забыл под обоймой заднего подшипника регулировочные шайбы ими и отрегулируйте натяг, вал крутится легко но без осевого люфта.
5.Сборка.Ну вот мы и выходим на финишную прямую.Вставляем валы в среднюю опору так что бы вал вторичный вставлялся снизу, а промвал сверху, кто-то придерживает вал, а вы собирайте всё в обратной последовательности разборки, обязательно все игольчатые подшипники и синхроны мажатся маслом.Вставляем первичный вал.Аккуратно переворачиваем.Вкидываем шестерни ЗХ, синхрон, 5-ую передачу.На промвал одеваем шестерню ЗХ и 5-ой, не забудьте поставить паразитку ЗХ.И всё это добро прёте на пресс запресовывать задние два подшипника)))))
После всех процедур ставим шток и вилку 5-ЗХ.
Выкавыриваем задний сальник, и закрываем задний картер.Не забываем поставить шестерню спидометра, забиваем новый сальник и ставим фланец кардана.
Картера можно собирать на герметике, прокладок для этих кпп нету.Как опустили картер, по диагонали стягиваем болтами и собираем вилки и штока 1-2 и 3-4 передач, не забываем поставить сухарики)
Ну и закрываем передний картер, стягиваем болтами, ставим болт паразитки ЗХ, шариковые фиксаторы, стопор подшипника первичного вала, переднюю крышку, и механизм выбора.Механизм выбора нужно ставить аккуратно, что бы штырьком немного оттянуть фиксатор ЗХ вперёд.Ах да меня поразил заводской стопор, что бы болтик не открутился…блин Россииия)))))
Ну вот как то так, мог что-то забыть, если есть вопросы спрашайте)))Всем респектос кто дочитал!И, ни когда не просил, если не трудно репостите, реально инфы по ремонту этой кпп неееетууууу!Может кому будет полезно…описал как смог, если что, не пинайте сильно)))))
Установка кпп mercedes sprinter w906(6ст) на газель с мотором ЗМЗ
Всем привет! Сегодня у нас пойдет речь о насущной проблеме многих газелистов, а именно о коробке передач.
Ни для кого не секрет что заводская кпп, ни что иное как коробка взятая с волги — легкового автомобия весом 1,5т, уходящая корнями к первым версиям с мотром змз402 с весьма скромными мощностными показателями в 100л.с. Коробка изначально проектировалась для легкового авто, хоть передаточные числа и были несколько изменены, но они далеки от оптимальных для грузовой техники. А именно, многим водителям знакома неприятная ситуация, особенно при значимой загрузке — маневрирование на подъездах, когда есть необходимость тронувшись заехать в небольшую горку. Мощности двигателя как правило недостаточно, приходится разгазовываться паля сцепление, превращая последнее в расходку. Не спасает даже установка самого короткого тягового редуктора. Ресурс легковой кпп тоже не блещет, что еще боле усугубляется стабильными перегрузами…вечно текущий сальник хвостовика кпп и так далее по списку. Если что-то ломается в кпп, что не редкость, бюджет ремонтных работ легко переваливает 20-25 т.р., с учетом непрогнозируемости ситуации очень неприятный момент. Как решение данной проблемы предлагаю вашему вниманию 6 ступенчатую кпп с мерседес спринтер в кузове W906. Как видим из таблицы ниже(речь у нас за TSG360), кпп имеет очень широкий рабочий диапазон по передаточным числам, передачи имеют передаточные числа 5.076 1передняя и 4.722 задняя, против I — 4,05 3X — 3,51 для газели
Как видим разница очень и очень серьезная, различие по передаточным числам более чем в 1 единицу, что забегая вперед, на практике делает возможным легкое непринужденное трогание с грузом практически в любые горки даже на грунтовых дорогах, что есть очень и очень хорошо. Коробка имеет две повышающие верхние передачи 5я пркатически как на газели, а 6я передача — 0,675. Для слабых бензиновых моторов 6я передача конечно не очень актуальна — недостаточно тяги, но в некоторых режимах когда идешь на трассе накатом или с малой загрузкой, позволяет не так сильно крутить мотор, что положительным образом сказыватся на топливной экономичности. Резюмируя — имеем очень неплохую кпп с широчайшим диапазоном передаточных чисел, идеально подходящую для малотонажной грузовой техники.
Теперь рассмотрим что же у нее внутри и попытаемся понять насколько она крепка и надежна.
Кпп изначально разработана для коммерческого грузового транспорта, под дизельный двигатель и гарантированный крутящий момент под 400нМ. Изучив внутренности видим огромного размера шестерни с крупным модулем зуба, толстенные мощные валы, крупные подшипники, передачи оборудованы огромного размера сдвоенными синхронизаторами. Толстенный корпус кпп с развитым оребрением. Даже невооруженным глазом виден огромный запас прочности, что в общем и подтверждается практикой. К слову вес кпп нешуточный, по данным около 65кг. Кпп идет под тросовую кулису, передачи втыкаются непринужденно, буквально двумя пальцами.
Для установки нами был разработан переходной комплект для установки данной кпп на моторы змз 405/406/409, включающий все необходимое для установки. А именно саму переходную плиту между двигателем и кпп, свою уникальную траверсу под стандартную газелевскую подушку двигателя, кронштейн подушки кпп, переходника адаптера на карданный вал под крестовину с газелевским фланцем(как на нексте), центрирующую втулку первичного вала. Плита снабжена направляющими втулками, что гарантирует точное совпадение соосности. Салонная кулиса кпп на панель газель бизнес крепится при помощи накладки от некста, путем небольших доработок, все органы управления, прикуриватель, кнопки, подстаканники остаются штатно доступны. Маховик, корзина сцепления остаются родные змз, диск сцепления меняется на мерседесовский. В ближайший месяц должен появиться аналогичный опытный образец комплекта под камминс