Как усилить хватку собаки

Причина этого кроется в темпераменте собак. Говоря простыми словами, обучение собаки нападать и хватать основано на способности собаки иметь дело со стрессом. Хорошая защитная собака обучается с юного возраста действовать правильным образом, когда на нее нападают. Она учится понимать, что уклоняясь и убегая, она не решает проблему.

Если вы хотите научиться правильным приемам дрессировки для защитной службы, ваша работа должна начинаться с понимания этих побуждений и того, как они связаны друг с другом. Если дрессировщик не понимает эти побуждения на 100%, он даже может не приступать к работе, поскольку он никогда ничего не достигнет в защитной дрессировке.

Если вы новичок, вам нужно прочитать то, чтобы написано мной и стимулах, или посмотреть мое видео относительно этого предмета (Первые шаги в обучении кусать) или обратиться к опытному тренеру и учиться у него. Каждый раз, когда вы наблюдаете за выполняющей защитную работу собакой, вы должны задумываться над тем, что ею движет. Если вы наблюдаете за работой опытного фигуранта, вы должны задавать себе вопрос: «Какие стимулы задействует он в работе?». Когда он меняет эти стимулы, вы должны распознать момент, когда это происходит, и почему.

На моих учебных кассетах я показываю собак, которые имеют хорошие побудительные рефлексы, и собак, которые испытывают недостаток в них. Мне хотелось бы, чтобы зритель смог распознать: когда собака имеет потенциал к защитной работе, а когда нет. Поскольку это очень важно, я хотел бы, чтобы было понятно, когда собака не унаследовала нужных инстинктов, и когда она не может быть обучена защитной работе.

Уточню с самого начала, что вы должны четко понимать: собаки наследуют данные для защитной службы. Это генетический фактор, а не фактор дрессировки или породы. Другими словами, если собака не имеет генов для защитной работы, вы не сможете выработать их. Кстати, только тот фактор, что ваша собака- немецкая овчарка, вовсе не означает, что она обязательно может быть обучена защитной работе. Это звучало бы так, что если вы владелец лошади, то она обязана стать звездой скачек.

Итак, сначала определим побуждения, которые движут собакой на защитной работе, затем пройдем по этапам тренировки для собак, хозяев и фигурантов. Кстати, для эффективной защитной работы хозяин и фигурант должны работать как одна команда.
Дрессировка на послушание.
Инстинкт добычи- это самое раннее из побуждений, которое можно увидеть и понять в вашей собаке. Он может быть замечен уже у 6-недельного щенка. Инстинкт добычи- это желание преследовать предмет, схватить его и трясти, когда предмет схвачен. Щенки демонстрируют инстинкт добычи, когда они гоняются за мячом или играют в «перетягивание каната» с вашими штанинами или рукавами. Когда вы наблюдаете собаку, гоняющуюся за кроликом, кошкой или фрисби, вы наблюдаете инстинкт добычи в действии. Собакой, преследующей фигуранта, тоже движет инстинкт добычи.

Когда собака работает из подобных побуждений, она не чувствует угрозы, ведь охота- это естественное для собаки состояние. Собаки воспринимают добычу, как игру, для них это игра типа перетягивания каната, а ведь собаки не испытывают никакого стресса, когда «перетягивают канат».

Когда собака кусает только из побуждений добычи, она находится во вполне комфортном состоянии: тело ее чуть напряжено, хвост поднят или машет. Это самые простые вещи, которые могут использовать даже начинающие дрессировщики для распознавания побудительных мотивов. При проявлении инстинкта добычи нет ни поднятой шерсти на загривке, ни рычания, ни демонстрирования зубов. Лай на добыче- это высокий настойчивый лай; когда собака так лает, совершенно не видно, чтобы она как-то нервничала или испытывала стресс.

При такой дрессировке кусание из охотничьих побуждений становится комфортной зоной для собаки. Это такой этап работы, когда собака может успокоиться без реального прекращения работы. Обучая собак двигаться из побуждений добычи, мы учим их таким образом расслабляться после особенно тяжелого в плане стресса дрессировочного занятия.
Одна из вещей, которые необходимо помнить об инстинкте добычи, это то, что он уменьшается и даже угасает вовсе, если собака устала. Другими словами, у такой собаки больше нет желания играть с предметом.

Тогда как несведущий человек, видящий собаку, обучающуюся на основе инстинкта добычи, будет думать, что собака всерьез намерена загрызть фигуранта, реально это будет всего лишь собака, играющая в немного грубую игру.

Рефлекс защиты у собак- это инстинкт защищать себя от ощущаемой угрозы. Когда молодая собака работает из инстинкта самозащиты, она находится совсем не в комфортной ситуации. Собака думает, что она находится в таком положении, когда ей могут угрожать или даже напасть, в результате чего собака испытывает стресс. Для нашей дрессировки нужна такая собака, которая хотя и чувствует себя неуверенно в такой ситуации, но которая будет реагировать даже на ограниченную угрозу агрессивным откликом.

Эта готовность защитить себя является наследуемым качеством. Оно не может быть выработано у собаки, и не имеет значения, насколько усердно вы будете пытаться это сделать. Если собака не унаследовала этот инстинкт, никакими путями нельзя получить из нее защитную собаку. Хорошими примерами этого являются большинство лабрадоров, золотистые ретриверы, лайки и другие подобные им породы. Эти собаки просто не несут в себе гены для защитной работы. Самое большее, что можно ожидать от таких собак, это лая на незнакомцев; но если им будут угрожать, они уклонятся и убегут.

Но даже если собака и унаследовала этот инстинкт, настоящий инстинкт защиты не начнет проявляться, пока собака не достигнет половой зрелости. Для некоторых собак это может произойти в возрасте одного года, но полностью рефлекс защиты не покажется, пока собака не достигнет умственной зрелости, это произойдет самое позднее в 3 года, в зависимости от заводской линии.

Поднятие шерсти на загривке- это один из естественных способов сделать себя больше и выглядеть более серьезно. Это общая реакция для всех животных: мы можем ее увидеть у австралийских ящериц, имеющих специальные выросты кожи на шее, которые расправляются и позволяют ящерице выглядеть более свирепо, что позволяет ей отпугивать хищников.

Защитный лай- это низкий утробный лай. Однажды его услышав, вы уже всегда сможете различить защитный лай и лай на добычу.

Также отличается и положение хвоста При защите собака не машет хвостом так сильно, как она это делает при работе из побуждений добычи.

Защитный укус тоже отличен от охотничьего. Собака делает его передней частью рта. Очень часто собаки хватают «добычу» всем ртом, тогда как при защите используют только переднюю часть. Когда вы слышите, что дрессировщик говорит, что в защите хватка ослаблена, это означает, что собака кусает только передними зубами и часто жует рукав.

Дрессировщики-новички могут рассматривать положение хвоста, а также глубину хватки как барометр темперамента: когда хвост поднят и машет, собака находится во вполне комфортном состоянии. Когда напряжение ситуации возрастает, взмахи хвоста будут меньше, он опустится, а хватка станет слабее. Если напряжение продолжает возрастать, и собака готова к уклонению (что является точкой, когда она уже убегает от опасности), хвост зажат между ногами.

Самое безопасное время для того, чтобы начать обучать собаку защитной работе, это время, когда собака достигнет умственной зрелости, но однако к тому времени она уже должна пройти через основы работы на инстинкте добычи.

Некоторые собаки имеют превосходный инстинкт добычи, но недостаточный защитный инстинкт. Самый простой пример- это черные лабрадоры, которые обожают таскать мячики, но никогда не смогут быть обучены защите- из-за недостатка защитных рефлексов.

В отличие от инстинкта добычи, инстинкт защиты не угасает, когда собака устает: независимо от того, насколько устала собака, она продолжает реагировать на все, что ее тревожит или пугает.

У немецких овчарок американских заводских линий осталась некоторая степень инстинкта добычи, однако 99% из них практически не имеют защитного инстинкта. Вот почему они не могут пройти курс SCHUTZHUND, не говоря уже о полицейской работе.

Мы определяем рефлекс борьбы как взаимодействие охоты и защиты, когда собака показывает напор охоты с энергией защиты.

Картина собаки, работающей из рефлекса борьбы- это картина взрослой собаки с большим запасом самоуверенности при любом окружении и в любых обстоятельствах. Эта собака не выглядит и не действует неуверенно. Уровень интенсивности хватки очень высокий, собака будет показывать такое упорство в борьбе, которое вы никогда не встретите у более молодых незрелых собак.

Интересный факт, что собаки с устойчивым инстинктом добычи развивают прекрасный рефлекс борьбы, также очень часто можно увидеть собак с доминантным темпераментом, у которых развился этот рефлекс.

Когда говорят о рефлексе борьбы как о защитном, это не совсем правильно. Различие между двумя рефлексами заключается во взгляде собаки на помощника и том уровне комфорта, который присутствует во время работы.

Иногда уровень стресса для конкретной собаки поднимается настолько, что она поворачивается и отступает. Когда это происходит, мы говорим, что собака уклоняется. Некоторые люди считают, что это отдельный инстинкт, я же склонен считать это всего лишь формой защиты. Это экстремальная и самая безопасная форма защиты.

Однажды обращенная в бегство собака мгновенно усваивает, что это самый легкий путь избежать давления извне; могут потребоваться месяцы, чтобы вернуть собаку в то состояние, в котором она была до того, когда убежала в первый раз.

Дрессировщики обязательно должны развивать у себя навык отличать неуверенную собаку от уклоняющейся. Во время последней стадии дрессировки мы интенсивно вводим собаку в область опасности, а затем обучаем ее, как выйти из этой ситуации при помощи борьбы.

Могу ли я обучать свою собаку защитной работе самостоятельно?

Этот вопрос мне часто задают начинающие дрессировщики, которые хотят обучать защите своих собственных молодых собак. Обычно для ответа на этот вопрос я использую маленькую историю.

Пусть это и серьезная игра- но всего лишь игра. Вы можете помочь вашему сыну с той позиции, что обучите его основным навыкам борьбы и натаскаете для этой работы. То же самое справедливо и для вашей собаки: вы можете помочь ей усвоить основные приемы добычи. Вы даже можете позволить собаке практиковаться в этом с вами.

Хозяева, которые проводят собак через дрессировку на добычу, дают собаке многие навыки, которые должны пригодиться при реальной защитной работе. На самом деле, если ваш сосед, увидит, как собака терзает вас за рукав, вообразит, что вы подверглись нападению, то это будет всего лишь работа на добычу или усовершенствованная игра в перетягивание каната.

Когда уже становится необходимой работа на защиту, владельцу следует найти опытного помощника. Других путей не существует. На наших видеокассетах мы даем некоторые идеи как поработать до того, как вы нашли опытного человека, но это максимум, что вы можете себе позволить. Я также считаю, что для персональной защиты, если предварительная работа была проведена грамотно, величина необходимой дополнительной помощи намного меньше.

Источник

Приучение собаки к крепкой хватке

Приучение собаки к крепкой хватке

Приучение собаки к крепкой хватки

В отношении воспитания и обучения человека известные педагоги утверждают, что ребенок начинает воспитываться с момента рождения. Это же правило можно отнести и к животным.

Только соответствующая среда — человек (хозяин), его правильное воздействие на щенка формирует в нем те поведенческие реакции, на основе которых в последующем будет успешно строится дрессировка данной собаки и ее дальнейшее использование.

В основе всех подготовительных приемов и воспитательной дрессировки щенков, как правило, лежит «игра». В 6-7-месячном возрасте щенка в игре необходимо приучать к хватке за различные материал в виде тряпок, тряпочных жгутов и т.д. Хозяин должен строить «игру» так, чтобы собака проявляла не поддельный интерес к их хватанию пастью и удержанию. Целью данных «игр» является приучение щенка крепко хватать предлагаемый материал в виде тряпок различной жесткости, вести «борьбу», напрыгивать на взмахи рук с тряпками-жгутами.

На что обратить внимание.

От хозяина собаки в этот период требуется создавать такие условия «игры», когда, во-первых, сила хватки щенком «рукава» и сила, с которой дрессировщик пытается выхватить «рукав», должна быть соизмерима со степенью развития зубной аркады и не приводить к порче зубов или изменению прикуса.

Во-вторых, щенок должен в большей части «игры» выходить победителем. При этом не следует забывать о том, что щенок в «игре» не должен переходить грань дозволенного в обращении со своим хозяином, так как в дальнейшем из такого пса возможно вырастит неуправляемый агрессор и возможно по отношению к своему хозяину.

Не надо в этот период дрессировки, к собаке допускать посторонних людей, чтобы они не гладили собаку, не играли с ней и не угощали вкусняшками. Иначе в последующем бывает затруднительно выработать у нее необходимую агрессию на человека.

Почему начинать эти занятия необходимо в 6-7 месячном возрасте?

Параллельно, когда у собаки выработали крепкую хватку необходимо вырабатывать недоверие к посторонним. Оно вырабатывается и поддерживается следующими условиями:

Уход за щенком, его кормление и выгуливание должен осуществлять один человек (хозяин) или узкий круг подменяющих его лиц (члены семьи).

Важно запомнить

Все остальные люди должны проявлять к щенку нейтральность. А при попытках последнего проявлять игривость — получать легкий шлепок по морде. Данные ситуации могут моделироваться (планироваться) дрессировщиком, когда «чужой», лаская щенка, тут же дает ему шлепок. Параллельно с этим, как правило, приучают и не брать корм у посторонних, поступая аналогичным образом. Сила шлепков должна строго соответствовать размерам и возрасту собаки. Так как нередки случаи, когда молодую собаку “огреют” так, что она в последующем начинает проявлять трусость в отношении посторонних лиц. Слишком мягкие шлепки также нежелательны. Ибо они в большинстве своем приводят щенка в игривость. В итоге должна соблюдаться “золотая середина”, при которой щенок должен усвоить, что бояться постороннего не следует, но и “лезть” к нему с лаской тоже не годится. При этом малейшее проявление к «чужому» человеку недоверчивости, выражающейся облаиванием, рычанием, вздыбленной на холке шерсти, желательно всячески поощрять и поддерживать.

При выработке навыка крепкой хватки и недоверчивого отношения к посторонним лицам, необходимо переходить к усложнениям:

Указанные выше приемы и упражнения можно проводить как отдельно, так и в комплексе с другими приемами общей дрессировки. В частности, этим можно заниматься во время выгуливания, предоставления свободного состояния, “растормаживания” между подходами и упражнениями. При этом следует иметь в виду, что “растормаживать” игрой в хватание тряпок и рукавов следует только те упражнения, где доминировали отрицательные условные рефлексы (выдержки и т.п.), а время “растормаживания” не должно превышать 2-3 минут (для возбудимых собак еще меньше).

Источник

Выработка правильной хватки у собаки

Необходимо научить собаку наносить укусы боковой хваткой, т. е. делать полуобороты шеи и хватать заднюю ногу коровы в области плюстных костей, так как тогда собака избегает удара сама и какие-либо ранения в этой области у коровы бывают редки. Для выработки правильной хватки рекомендуется приучать собак следующим способом. Для тренировки собаки устраивается неподвижный турник, высотой приблизительно 2–2,5 м. Посредине прикрепляются два бруска А и Б, подвижных в точке прикрепления, и толщиной, равной плюстной кости быка или коровы, причем на расстоянии 4–5 см от нижнего конца эти бруски обтягиваются свежей, кожей коровы.

28. Выработка правильной хватки у собаки

Во время тренировки на хватку бруски попеременно приводятся в движение, что и привлекает внимание собаки; последняя при виде движущегося предмета желает его схватить — это поощряется. В момент хватки (рис. 28) собакой брусок раскачивается медленно, чтобы не причинить боль собаке. При первых хватках, возможно неудачных (если брусок ударяет собаку по морде), у собаки возможно затормозится хватка; но, причуя запах кожи, у собаки является желание схватить ее, и она вновь переходит в наступление. Дрессировщик с своей стороны возбуждает собаку; собака, имея некоторый опыт в неудачной хватке, избегает прямых ударов бруска и начинает делать полуобороты шеи. Это движение полуоборота шеи надо у собаки закрепить, прекратить движение бруска и дать возможность собаке схватить обтянутое кожей место и поощрить ее, давая лакомство.

29. Ошейник для борьбы с волками

Связь у собаки на правильную, короткую хватку закрепляется путем повторных упражнений.

Борьба с диким зверем

При драках собаки с собакой всегда можно наблюдать следующую картину: собаки при схватке стараются ударом груди сбить противника, а затем взять его за горло. Та же картина наблюдается и в борьбе собаки с волком. Чтобы собака могла превысить в силе волка, необходимо искусственным путем создать это условие для собаки. При пуске собак в гурт по пастьбе и охране стад от волков на собак нужно надевать железные; ошейники с шипами на внешнюю сторону. Ошейник должен иметь брелок также с шипами. При одевании ошейника брелок должен находиться на груди собаки (рис. 29).

Шипы должны быть величиной 4–5 см и представлять надежную защиту от волка, так как при нападении друг на друга, при ударе грудью, собака сразу причиняет волку острую боль, что приводит на некоторое время волка в замешательство, и собака получает преимущество в положении. Видя нерешительность волка, собака смело бросается на него. При желании волка схватить собаку за горло или шею он получает сильное ранение пасти. Получив болевое ощущение, у волка затормаживается хватка, чем пользуется собака и смело вступает в борьбу с ним. В редких случаях волк уходит от собаки. Эти ошейники имеют большое значение и в том случае, когда по пастьбе скота пускают вместе несколько кобелей. Обыкновенно кобели дерутся между собой, но, испробовав железный ошейник, охота к драке пропадает у них и недоброжелательное отношение друг к другу ограничивается злобным рычанием. Кроме этого для выработки у собаки активного нападения на волка рекомендуется при питомниках иметь в изолированном месте несколько волков для травли собак. Травля на волка должна протекать в реальной обстановке, т. е. при пастьбе скота. Волк подвозится к гурту и спускается, в этот момент собаки должны находиться возле дрессировщика. Дрессировщик привлекает внимание собак на волка и командой «возьми» натравливает их на него. Волка нужно стреножить чтобы ограничить его движения. Естественно две-три собаки при таком положении быстро берут волка и загрызают его. Повторными травлями закрепляем у собак активное нападение на волков при встрече с ними.

Образцовая пастьба

При постановке опытной образцовой пастьбы, т. е. ведении гурта при пастьбе в одну линию, а не сплошной массой, необходимо применить следующий метод: собак-загонщиков лучше иметь, уже подготовленных, в противном случае собаки должны находиться у дрессировщиков на поводках, и условные рефлексы должны у них постепенно закрепляться путем дрессировки.

Старшему гуртоправу дают помощника и трех дрессировщиков (лучше верховых) с собаками. Старший гуртоправ, выбрав направление пастьбы скота, посыпает от тырла эту линию солью в достаточном количестве и между мелкой солью бросает большие куски соли (соль для скота является большой приманкой).

Сделав такую соляную дорожку, дрессировщики и их помощник занимают свои места у соляной дорожки, помощник гуртоправа выезжает на середину соляной ленты с фронтальной стороны, лицом к соляной ленте, два дрессировщика выезжают с тыловой стороны, один на правом; фланге, другой по средине соляной ленты, а третий дрессировщик находится в тырле. После занятия нужных точек старший гуртоправ открывает ворота тырла и выпускает скот, сам едет, трубя в рожок, вдоль соляной ленты, дрессировщик с собакой выгоняют скот из тырла, заставляя его быстро растянуться вдоль соляной ленты (рис. 30).

Выпущенный скот, попадая на соляную дорожку, в стороны не разбредается, а подгоняемый сзади быстро двигается за гуртоправом и таким образом вытягивается цепочкой по дорожке, облизывая соль, что в дальнейшем дает возможность, не затрачивая больших усилий, вести скот одной линией. Выгнав скот с тырла, дрессировщик остается на левом; фланге около тырла.;

Разведя скот цепочкой по соляной дорожке, старший гуртоправ выезжает к своему помощнику и делает распоряжение трогать гурт (рис 31). В силу того, что, скот с исходной точки был вытянут в одну линию, при трогании его с места гурт легко сохранить в нужных рамках. Пастьба должна протекать спокойно, умеренным шагом, что даст возможность скоту покойно пастись и поедать свежий корм, не вытаптывая его.

Дрессировщики должны все время следить за собаками и ни в коем случае не разрешать собакам напрасно волновать скот, лаять зря или бросаться на него.

В тех случаях, когда отдельные коровы начинают отставать от гурта или выделяться вперед, сейчас же нужно послать собаку на них командой «возьми» (рис. 32) и, дав ей загнать коров в общую линию гурта, вернуть ее к себе.

В зависимости от обработки гурта методами дрессировки дрессировщики при гурте постепенно сокращаются, и остаются только два гуртоправа с тремя собаками. В те моменты, когда гуртоправу при пастьбе нужно изменить направление гурта, нужно поступить, как и в подготовке собаки-загонщика, т. е. одному дрессировщику выехать с собакой на нужный фланг, дать собаке команду «заверни» и помочь ей завернуть фланг в нужном направлении; другой дрессировщик с фронтальной стороны осаживает противоположный фланг до нужного предела (рис. 33).

30. Вытягивание стада по соляной дорожке

31. Положение дрессировщиков при трогании стада

32. Подготовка собаки-загонщика

33. Заворачивание фланга гурта

Правильной пастьбой можно признать пастьбу, когда гурт идет развернутым фронтом и управляется при помощи двух гуртоправов и трех собак (рис. 34).

Пастьба общей массой приносит мало пользы, так как пасущиеся коровы получают в пищу не свежий корм, а истоптанный и грязный (рис. 35). При правильной пастьбе, т. е. в одну линию, корм не вытаптывается, и данный район вновь может быть использован для пастьбы, что конечно дает нашему Союзу большую экономию в кормах.

Пастьба овец

34. Правильная пастьба

Закрепление условного рефлекса при подготовке собаки-загонщика по пастьбе овец так же, как и крупного рогатого скота, идет на команду «возьми». Чабан всегда находится пешим. При хватке собакой овцы нужно следить, чтобы она хватала исключительно за ляжку, хватка за бока, ноги, горло и т. п. должна сейчас же тормозиться. Чабану-дрессировщику нужно также следить, чтобы собака не гоняла овец, а преимущественно теснила их. Для выработки правильной хватки рекомендуется иметь чучело овцы на колесах, чтобы в нужные моменты приводить его в движение, причем все чучело кроме ляжек обивается железом с небольшими шипами на внешнюю сторону, ляжки набиваются соломой и обтягиваются кожей овцы. Для тренировки в правильной хватке привлекается помощник, который с невидимой для собаки стороны тянет чучело к себе за веревку, чем и приводит его в движение. Чабан-дрессировщик, привлекая внимание собаки на чучело, командой «возьми» пускает на него собаку; при желании собаки схватить чучело за горло или другие неразрешенные места, она получает болевые ощущения. При хватке за ляжку чабан-дрессировщик поощряет собаку. Повторными упражнениями у собаки быстро вырабатывается правильная хватка. Те же собаки, которые и после тренировки на чучело все же будут хватать овец за неразрешенные места, не годятся для работы собаки-загонщика. Ввиду того, что отара овец состоит из 1000–1200 голов, чабану трудно следить за общим порядком отары, в особенности в тех районах, где имеются засеянные поля, и овцы зачастую проникают на эти поля, и вытаптывают их. Для предотвращения этого чабану-дрессировщику необходимо закрепить у собаки связь обрабатывать свою сторону, т. е. самостоятельно следить за поведением овец и недопускать их на засеянные поля. Для того чтобы выработать у собаки нужный условный рефлекс, необходимо чабану закрепить за собаками одну из сторон отары и провести с ними следующую тренировку. Закрепив за собакой, предположим, правую сторону отары, чабан-дрессировщик выбирает для занятия район, где к нему прилегают возделанные поля. Дает собаке команду «охраняй» и наблюдает за поведением овец и собаки, сам от собаки находится на некотором расстоянии, на той же стороне, и при желании овец проникнуть на поля чабан сейчас же дает собаке команду «возьми» и требует от нее оттиснуть овец от возделанного поля к отаре, но собаке также не разрешает бегать по засеянному полю, а требует от нее движения только по борозде. Проведя с собакой несколько занятий, чабан-дрессировщик наблюдает за ее успеваемостью. Если собака при выходе овец из отары самостоятельно бросается за ними и подгоняет их обратно в общую линию отары, чабан-дрессировщик поощряет ее, а сам начинает удаляться от собаки на большее расстояние, предварительно дав собаке команду «охраняй» (рис. 36). В тех случаях, когда собака пожелает приблизиться к чабану, чабан отводит ее на старое место, укладывает ее и дает команду «охраняй», а сам уходит на прежний свой пункт и наблюдает за работой собаки, в нужные моменты помогая ей.

35. Неправильная пастьба

Убедившись, что у собаки воспиталась нужная связь, чабан-дрессировщик уходит совершенно с этого фланга, но все время наблюдая как за поведением отары, так и за собакой и, когда считает нужным, дает на расстоянии собаке соответствующую команду. Аналогично проводится тренировка на другом фланге отары с другой собакой. Но параллельно тренируя собаку на самостоятельную обработку одной стороны отары, он также требует от собак следить и за тылом, и в случае отставания овец командой «возьми» посылает собаку на загон отстающих, после чего требует от собаки занять свою сторону.

36. Закрепление связи у собаки охранять самостоятельно одну сторону отары

Часто случается, что во время пастьбы овца котится или заболевает, в силу чего отстает от отары и теряется, чего чабан в особенности в сумерки может не заметить. Если собака будет гнать такую овцу, она принесет вред овце и ягненку. Чтобы сохранить овцу при данном условии, необходимо воспитать у собаки условный рефлекс на охрану их, т. е. собака в таких случаях должна оставаться при овце и облаивать ее, что привлечет внимание чабана для принятия соответствующих мер.

Метод подготовки в закреплении охраны овцы и облаивание ее следующий.

Чабан-дрессировщик сознательно берет, с собой на пастбищ овцу, только что окотившуюся; естественно, что овца с ягненком будет все время следовать сзади отары, постепенно отставая от нее. Дав возможность овце отстать на определенное расстояние от отары, чабан-дрессировщик подзывает к себе собаку, подходит к овце, дает собаке команду «охраняй» и после небольшой выдержки требует от собаки дачи голоса по команде «голос» (дача голоса закрепляется при прохождении цикла общего послушания). При даче голоса чабан поощряет собаку; дав повторную команду «охраняй», чабан-дрессировщик удаляется от овцы с собакой и, отойдя на некоторое расстояние, требует от собаки непрерывной дачи голоса, после чего, подойдя к собаке, поощряет ее и дает ей лакомство. Для закрепления связи у собаки упражнение повторяется несколько раз.

Тренируя собаку постоянно, при данных условиях у собаки закрепляется устойчивый условный рефлекс на охрану отстающей овцы с ягненком; она самостоятельно подходит к ним и начинает давать голос, вызывая этим чабана к ним на помощь.

В тех случаях, когда овец нужно собрать в одно место при помощи собаки, чабан-дрессировщик для закрепления связи у собаки кольцеобразного движения вокруг отары подзывает собаку к себе (дрессировщику лучше быть верховым), дает команду «кругом», и сам едет, огибая стадо овец, суживая кольцо отары и временами повторяя команду — «кругом»; при правильных действиях собаки поощряет ее. Объехав отару кругом несколько раз и сузив кольцо до нужного предела, подзывает собаку к себе, поощряет ее со словами «кругом, хорошо». Такие упражнения повторяет несколько раз в течение дня. При правильной работе собаки чабан-дрессировщик начинает постепенно отставать от нее, давая ей работать самостоятельно.

Тренируя так собаку некоторое время, чабан-дрессировщик достигает того, что собака, услышав команду «кругом», начинает работать самостоятельно, делая кольцеобразные движения кругом отары, в чем ей помогает чабан (рис. 37), по выполнении задания собаке дается лакомство.

Сбор в одно место можно также применить и при пастьбе крупного рогатого скота, в особенности в ночное время, и когда есть предположение о присутствии большого количества волков. Метод подготовки тот же самый, что и при сгоне овец. Сбор крупного рогатого скота в одно место был проверен на практике. Гурт был искусственно рассеян по степи, и верховой гуртоправ сумел собрать его в течение часа. После этого гурт вновь был рассеян по степи, и были пущены две немецких овчарки на сбор скота, гурт при помощи собак был собран в одно место в течение десяти минут.

37. Сбор овец в одно место

Работа по чутью

Для закрепления поиска у собаки по следу отбившегося скота рекомендуются первоначальные упражнения вести на человека по команде «след».

При первоначальных упражнениях поиска по следу необходимо учитывать, как погоду, так и состояние почвы.

След лучше прокладывать в пересеченной местности или на взрыхленной почве, выбирая для работы спокойную погоду. Если же будет ветер, след должен прокладываться по ветру.

Работа ведется следующим образом: дрессировщик привязывает собаку, через некоторое время появляется помощник и начинает дразнить собаку и, возбудив ее достаточно, убегает, делая на, определенном месте «жир», т. е. трет несколько раз ногами о землю, после чего уходит по прямой линии на расстоянии шагов 40–70, но с таким расчетом, чтобы собака не видела направления, в котором помощник ушел.

Прокладывая след, помощник на пути делает отметки для контроля правильности движения собаки по следу.

Дрессировщик, после того как помощник спрячется, отвязывает собаку, подводит ее к «жиру» и, указывая на него правой рукой, дает команду «след» (рис. 38). Собака, почуяв запах человека, который дразнил ее, бросается вперед. Дрессировщик держит собаку на поводке, сдерживая ее порывистые движения, и наблюдает за тем, правильно ли собака идет по проложенному следу. Если собака идет правильно, дрессировщик поощряет ее, говоря «след, хорошо», (рис. 39), если же, наоборот, сбивается, направляет ее на след.

При приближении собаки к помощнику последний убегает, дрессировщик дает команду «возьми» и пускает собаку.

38. Поиск по следу

39. Движение по следу

В момент отбега помощника дрессировщик натравливает на него собаку командой «возьми» и по задержании его требует от собаки дачи голоса. После чего конвоирование продолжается (рис. 40).

40. Конвоирование

Во время конвоирования дрессировщик наблюдает за правильным положением собаки у правой ноги помощника и не разрешает ей схватывать его. Нахождение собаки у правой ноги помощника дает последнему возможность постоянно иметь собаку в поле своего зрения, чем подготовка конвоирования значительно ускоряется, так как помощник при отвлечении собаки вовремя причиняет ей неприятность и в дальнейшем заставляет собаку быть всегда начеку и сосредотачивать все ее внимание на себе. Если собака при конвоировании будет находиться сзади помощника, он будет лишен возможности вовремя применить те или иные меры при ее отвлечении; повороты же в ее сторону будут возбуждать собаку, что сильно затормозит правильный ход работы.

При закреплении условного рефлекса у собаки — облаивать спокойно стоящего человека — необходимо учесть индивидуальные качества собаки. Если мы имеем дело со злобной собакой, но с хорошим оборонительным активным рефлексом, приходится занятия видоизменять таким образом: при приближении собаки к помощнику последний не убегает, чтобы не усилить реакции, а остается на месте в спокойной позе; дрессировщик же при желании собаки броситься на помощника; дает ей сильный рывок поводком (на собаке должен быть парфорс) с командой «фу», шипы парфорса, причиняя ей боль, затормаживают движения собаки. Дрессировщик усаживает собаку и требует облаивания преступника. Повторными упражнениями закрепляется нужная связь у собаки — не бросаться на спокойно стоящего помощника, а только его облаивать. Во время работы собаки необходимо наблюдать, чтобы она шла «нижним чутьем», т. е. держала голову вниз, и при всякой попытке поднять голову вверх сейчас же должна следовать команда со строгой интонацией «след», и немедленно дается рывок поводком. Как только собака пойдет нижним чутьем, со стороны дрессировщика сейчас же следует поощрительная команда «след, хорошо». Путем постоянной тренировки добиваемся от собаки держания головы вниз во время работы и пользования чутьем, а не зрением, что очень облегчает поиск.

Во время занятий необходимо также следить за тем, чтобы собака не стремилась идти по следу быстро, так как это сильно вредит ходу обучения: при быстром аллюре собака часто сбивается со следа и тормозит поиск. Таких собак при работе необходимо сдерживать поводком, а для облегчения лучше иметь на собаке парфорс.

В зависимости от успеваемости собаки усложняется и ее работа. Попутно с увеличением расстояния вводятся и повороты, число которых постепенно увеличивается. Затем работа переносится в более населенные пункты. След помощника пересекается другим следом. Поиск собаки путем дальнейшей тренировки постепенно закрепляется.

Когда собака станет правильно находить след, помощник скрывается незаметно для собаки, оставляя только какую-либо свою вещь. Минут через. 10–15 дрессировщик подводит собаку к оставленной вещи, дает собаке ее понюхать, командует «след» и пускает собаку по следу. В тех случаях, когда собака сбивается, дрессировщик, наблюдая за пометками помощника, направляет ее на верный след, и работа продолжается. Если собака пролетает след, дрессировщик возвращается с собакой обратно и направляет ее на правильный поиск. Чтобы у собаки не выработалась связь работать только на определенный запах, помощников необходимо как можно чаще менять, благодаря чему собака лучше будет дифференцировать чужие запахи. Время пуска собаки по следу, после ухода помощника, постепенно увеличивается: сначала собака пускается через 15–30 минут, затем 40 минут, 1 час, 2 часа и т. д., что, конечно, зависит от индивидуальных качеств собаки.

В дальнейшей тренировке, закрепляя работу собаки по следу, помощник своих вещей не оставляет, а делает на определенном месте «жир», к которому подводится собака и после обнюхивания отправляется на поиски помощника.

По закреплении поиска у собаки на человека работу переключают на запах скота и при обнаружении его на дачу голоса.

При тренировке нужно закрепить связь у собаки на облаивание скота, чем собака в дальнейшем и будет извещать гуртоправа и пастуха о местонахождении отставшего стада.

Подготовка караульной собаки

При отборе собак для пастушечье-сторожевой и караульной службы желательно, чтобы последние обладали слег дующими качествами:

1) были бы злы с наличием активного оборонительного рефлекса,

3) с хорошим зрением, слухом, и чутьем,

4) с хорошим ориентировочным рефлексом, т. е. легко возбудимы,

5) рост не менее 65 см.

Для караульной службы; можно использовать и некоторых трусливых собак, так как трусливые собаки в большинстве случаев недоверчивы и всякий подозрительный шорохи шум вызывают у них оборонительную реакцию, и собака начинает лаять, т. е. анонсировать об опасности, что собственно и требуется от караульной собаки.

Таким образом трусливых собак браковать как негодных на все 100 % не следует, потому что часть из них всегда можно использовать для данной службы.

В силу наших климатических условий для этой службы наиболее подходят кавказские, южнорусские, туркестанские и другие разновидности овчарок, а также немецкие овчарки.

Короткошерстные породы, как доберман-пинчер, также возможно использовать для караульной службы, так как эта порода собак отличается сильным активным оборонительным рефлексом, но вследствие их короткошерстности они мало приспособлены для наружной службы и пригодны исключительно на несение караульной службы в закрытых помещениях.

Приступая к дрессировке собак, каждому дрессировщику необходимо помнить, что каждое животное рождается с безусловными рефлексами (инстинктами) — пищевым и оборонительным, но вследствие одомашнивания животного оборонительный процесс постепенно слабеет. Все это необходимо учесть дрессировщику в своей первоначальной работе, чтобы своевременно ввести соответствующий раздражитель для усиления и развития оборонительного рефлекса.

Подготовка караульной собаки подразделяется на две, стадии обучения.

В первой стадии обучения закрепляются основные приемы послушания, как-то: подход собаки, хождение у ноги и посадка, что дает возможность дрессировщику управлять собакой. В первой стадии обучения закрепляются следующие виды специальной работы: 1) развитие активного оборонительного рефлекса и недоверия к посторонним, 2) охрана предмета, 3) отказ от пищи из посторонних рук и подбирание с земли, 4) защита проводника и задержание, 5) развитие дачи голоса.

Ко второй стадии обучения относится специальная работа:

1) охрана на глухой привязи, 2) охрана на блоке, 3) работа свободного окарауливания, 4) обходно-сторожевая служба.

Последнее изменение этой страницы: 2017-05-11; Просмотров: 527; Нарушение авторского права страницы

Источник

• ← у ребенка расстройство кишечника что делать
• Болит голова в области висков что делать →