Как уменьшить шляпку самореза
Как и чем укоротить саморез, как сделать его короче?
Купили саморезы, они оказались слишком длинные, как и чем их можно укоротить.
Обычно длинные саморезы можно укоротить, обрезав их при помощи болгарки. При этом желательно использовать диск по металлу, но подойдет любой абразивный.
А если саморезы длинные и их нужно укротить на два-три сантиметра, то их можно зажать плоскогубцами или слесарными тисками и попытаться согнуть. Обычно они обламываются по верхней кромке. Затачивать их после этого не надо. Они вворачиваются и так достаточно хорошо.
Особенно этот метод хорош, когда длинные саморезы завалялись, а идти за коротки в магазин лень.
Можно укротить УШМ (болгаркой + отрезной круг по металлу), но только болгарка нужна вот с таким
Можно укротить и ножовкой по металлу, то есть в ручном режиме.
Но саморезы могут быть калёные, я обычно для этих целей использую биметаллическое полотно для ножовки по металлу.
Материал изготовления, основа сталь (углеродистая) и полоса быстрорежущая сталь.
Можно даже надфилем сделать надпил и далее пассатижами сломать саморез по надпилу.
Некоторые (но не все) саморезы можно даже перекусить кусачками, или пассатижами.
Делаем разметку, то есть определяемся на сколько короче надо отрезать саморез.
Можно ориентироваться по виткам резьбы, особенно это не сложно сделать на саморезах по дереву (шаг резьбы крупный).
Естественно отрезается противоположная часть от шляпки самореза.
Зажимаем саморез в тиски и далее осуществляем рез, если УШМ, устанавливаем обороты ниже средних.
Если ножовкой то полотно держим с небольшим уклоном к саморезу.
В общем-то всё, может конечно возникнуть проблема при закручивании отрезанного самореза в дерево, острого конца уже нет.
В этом случае в обязательном порядке, в начале делаем отверстие под саморез в дереве (диаметр отверстия чуть меньше диаметра стержня самореза) и затем закручиваем его.
Если саморез закручивается в металл, то отверстие делает по «умолчанию», то есть напрямую в металл саморезы не закручиваются.
Как выкрутить саморез с сорванной шляпкой или резьбой
Отправим материал на почту
Если шляпка выступает
Проще всего извлечь шуруп, если он вкручен не полностью и за его шляпку можно ухватиться ручным или электроинструментом. У вас есть два пути:
Эти способы, как выкрутить саморез с сорванными гранями, можно использовать без вреда для поверхности, только если высоты выступающей части метиза хватает для захвата. В остальных случаях не обойтись без царапин, сколов и других повреждений. Поэтому, если работу нужно сделать «чисто», пользуются методами для утопленных головок.
Если шляпка заглублена
У каждого мастера на вооружении должно быть несколько способов, как выкрутить сломанный саморез, потому что один может не сработать. Это зависит от материала, в который вкручен крепеж, от качества самого метиза, от наличия ржавчины и других нюансов. Опишу все известные мне способы, а вы сможете выбрать, какие из них вам подходят.
С восстановлением шлицов
Если вы имеете дело с мебельными шурупами или другими метизами из мягкого металла, то насечки на них «слизываются» ещё при вкручивании. Отвернуть их можно, установив в шлицы подходящую по размеру жесткую биту и ударив по ней молотком.
В мягкой шляпке после таких ударов шлицы углубляются и выкручиваются той же битой.
С крепежом из каленого металла такой фокус не пройдет. Но есть другой, как выкрутить саморез, восстановив или нарезав новые грани. Делают это с помощью миниатюрной дрели-гавера (дремель). Если её нет, подойдет пилка по металлу или болгарка. Однако эти «грубые» инструменты с большим размером режущего полотна наверняка оставят прорези и на поверхности дерева или другого основания, поэтому данный метод применяют, когда не требуется его сохранность.
С использованием уплотнителя
В разбитых насечках не удерживается ни бита, ни кончик отвертки, они проворачиваются в шлице. Исправить это можно с помощью эластичного уплотнительного материала, заполняющего собой свободное пространство и усиливающего сцепление. Это может быть кусочек резины, натуральной кожи или что-то подобное.
Перед тем как выкрутить сорванный саморез, уплотнитель накладывают на шляпку и погружают отвертку в насечки через него, стараясь не продавить.
Наверняка за один заход вывернуть метиз не получится, так как прокладка быстро рвется. Поэтому процедуру повторяют несколько раз. Главное – сдвинуть резьбу с места, потом дело пойдет быстрее. Достаточно вытащить саморез настолько, чтобы за него можно было ухватиться плоскогубцами.
С использованием клея
Способ не самый эффективный и популярный, но тоже имеет право на существование. Его суть состоит в том, чтобы временно вклеить жало отвертки в шляпку и предотвратить её проворачивание. Клей берут быстросохнущий – эпоксидный, СуперМомент и т.п. Его выдавливают на головку шурупа, вставляют в шлицы отвертку и удерживают её до полного застывания состава. После чего аккуратно начинают вращать инструмент против часовой стрелки.
Вместо клея можно использовать припой – расплавить его паяльником прямо на шляпке, а дальше действовать аналогично. Этот метод поможет выкрутить сломанный саморез из дерева мягких пород, для более твердых материалов он не подходит.
С помощью экстрактора
Экстрактор – это специальная двухсторонняя насадка на шуруповерт. На одном конце у неё метчик для нарезания резьбы, а на другом конус с такой же по размеру резьбой. Сначала в работу пускают метчик, с помощью которого в центре шляпки или даже в ножке метиза с отломанной головкой (если позволяет его толщина) высверливается вертикальное отверстие. Затем насадку переворачивают, вставляя конус в сделанное отверстие.
Способ – один из самых надежных, но все зависит от качества стали экстрактора. В каленых саморезах высверлить отверстие удается не всегда.
Как открутить саморез с сорванными гранями, используя экстрактор, смотрите в видео:
С помощью сварки
По аналогии с клеевым способом к обломанному или сорванному шурупу приваривают любой стальной стержень, гайку или болт – что угодно, чтобы получить выступающий над поверхностью элемент, который можно зажать пассатижами и вращать, выкручивая тем самым резьбу.
С разогревом метиза
Этот способ не поможет выкрутить сломанный саморез из металла или бетона, но дает неплохой результат на дереве. Метиз разогревают паяльником или обычным утюгом до высокой температуры. При этом он увеличивается в диаметре, расширяя посадочное отверстие в древесине. После остывания саморез возвращается к прежним размерам, а отверстие остается большим и хуже удерживает резьбу.
Если сорванные насечки не позволяют выкрутить даже ослабленный крепеж, дополнительно используют клей или уплотнитель.
На заметку! Ослабить сцепление заржавевшего метиза с металлом можно, несколько раз сильно ударив по нему молотком. Ржавчина при этом разрушается, осыпается. Ускорить процесс поможет растворитель или смазка WD-40.
Кардинальный способ
Если вывернуть саморез с сорванными гранями ещё можно, то при обломе головки или сорванной резьбе сделать это становится очень проблематично. В таких случаях часто не остается иного выхода, кроме высверливания крепежа трубчатой фрезой вместе с древесиной. Она режет дерево по окружности, делая в нем цилиндрическое отверстие. Саморез остается в вынутой части, а в отверстие впоследствии забивают пробку, сделанную тем же способом из другого куска дерева. После шлифовки и покраски дефект становится практически незаметным.
Посмотрите видеоролик, как высверлить саморез из дерева:
Если целостность поверхности не важна и нужно просто разъединить скрепленные детали, можно обойтись без фрезы, используя стамеску и молоток.
Совет! Заворачивая шурупы в твердую древесину, фанеру или ДСП, желательно обрабатывать резьбу смазкой, мылом или воском. Это облегчит вкручивание и снизит риск обламывания головки или срыва насечек на шляпке.
Коротко о главном
Существует немало способов, как выкрутить саморез с сорванной резьбой, стертыми шлицами или сломанной головкой. Одни из них позволяют сохранить целостность поверхности и декоративной отделки материала, другие предполагают их повреждение или разрушение. Выбор зависит от конечного результата демонтажных работ, наличия у вас того или иного инструмента – экстрактора, гравера, паяльника, трубчатой фрезы и т.д. Но даже с помощью простой отвертки и клея или кусочка резины можно попытаться сделать это с минимальным ущербом для разбираемой конструкции.
Напишите в комментариях, как думаете – знаете ли другие способы, как вытащить сорванный крепеж, или и перечисленных вполне достаточно?
Как надежно вкрутить шуруп со стертой шляпкой и в «разбитое» отверстие
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.
Как быть со стертой шляпкой
Одна из самых распространенных проблем, с которыми сталкиваются хозяева, работая с метизами – это зализывание шлица на шляпке шурупа. Чаще всего такое случается при неправильном приложении усилий или в результате многочисленных попыток закрутить-выкрутить метиз. Конечно же, шуруп с сорванной резьбой проще всего будет поменять на новый. Однако, бывают ситуации, когда прямо сейчас и здесь такой подход не является возможным. Выкрутиться из сложного положения можно несколькими способами.
Во-первых, можно попытаться пропилить при помощи ножовки новый крестовой шлиц под отвертку. Данный способов подходит в тех случаях, когда шуруп сделан не из мягкого металла. Во-вторых, можно попытаться вкрутить метиз при помощи пассатижей. Для этого сначала шуруп хватается за шляпку и аккуратно вкручивается в материал. Торчащий остаток забивается молотком.
Третий способ прямо проистекает из завершения второго, если поврежденный шуруп не слишком большой, его можно сразу попытаться забить молотком. Наконец, четвертый способ, который также является самым эффективным – это создание временного шлица при помощи подкладывания между деталью и отверткой кусочка резинки.
Как быть с «разбитым» отверстием
Вторая широко распространенная проблема, которая возникает при работе с шурупами – это повторное закручивание метиза в отверстие, из которого он уже однажды был извлечен. С высокой долей вероятности, после многочисленных закручиваний-выкручиваний, отверстие становится «разбитым» и теряет свои функциональные (крепежные) качества. Чаще всего такое происходит при работе с ДСП. Реже с деревом.
Если шуруп перестал «затягиваться» в материале и стал проворачиваться после ввинчивания, то попытаться решить такую проблему можно несколькими способами. Во-первых, следует попробовать закрутить шуруп большего диаметра. Во-вторых, следует использовать деревянный чопик. Если же речь идет о ДСП, то уже проделанное отверстие можно реконструировать, приготовив смесь из клея ПВА, стружек и опилок. На безрыбье можно попытаться сделать тоже самое используя клей и обычные спички.
Хочется узнать еще больше всего интересного? Как насчет того, чтобы узнать о том, как избавиться от скрипа деревянных полов, не снимая их и не осуществляя других подобных действий.
Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:
Хитрости мастеров, которые стоит добавить в свою копилку знаний
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.
1. Как скрыть саморез в древесине
При сборке деревянных деталей крепежными элементами, их шляпки и остающиеся лунки портят внешний вид конструкции. Есть несколько методов замаскировать саморезы и шурупы так, чтобы места соединений были незаметны. Первый вариант – это приобрести шпаклевку по дереву и заделать отверстие. Или можно самому изготовить смесь из древесной муки и клея ПВА. Второй способ маскировки – приклеить пластиковую заглушку или кружок ПВХ, подобранные под цвет дерева. Третий прием помогает закрыть глубокие лунки. В отверстие забивают смазанный клеем деревянный штифт, выступающую часть срезают вровень с поверхностью и зачищают наждачной бумагой.
Четвертый способ самый интересный, позволяющий скрыть шляпку самореза так, что визуально практически ничего не будет заметно. При этом методе в месте, где будет соединение, с помощью закругленной стамески делают скол и поднимают пласт древесины. В получившемся углублении просверливают отверстие и закручивают саморез. Затем приподнятый пласт древесины приклеивают обратно и тщательно зашлифовывают поверхность детали.
Полезный совет от Novate.ru: Для того, чтобы с деревянной заготовкой было легче работать и пласт легче отходил, ее подвергают предварительной обработке водой и утюгом. Это сделает древесину более мягкой и «отзывчивой» к воздействию инструмента.
2. Как засверлить отверстие, не испортив коронку и деталь
При сверлении коронками деревянных заготовок возникает проблема отвода стружки, что может привести к застреванию и перегреву насадки. У тому же, в сочетании с высокими оборотами возможно горение дерева и это приведет к порче детали. Чтобы периодически не прерываться на извлечение стружки можно поступить проще – сделать небольшое отверстие максимально близко к планируемой окружности. Теперь можно приступать к сверлению коронкой, не опасаясь перегрева. Образующаяся стружка будет высыпаться через подготовленное отверстие.
3. Как отрезать шпильку, если нет болгарки
4. Как нарастить сварочный провод без припоя
Если сварочный кабель поврежден, но нет инструмента для пайки, можно соединить провод посредством «скрутки». Для этого на концах удаляют изоляцию не менее чем на 3-4 см, и обрабатывают жилу уайт-спиритом или ацетоном. Обезжиренный участок зачищают наждачной бумагой до появления металлического блеска – это создаст хороший контакт. Концы ровно обрезают, распушивают и соединяют, продвигая один в другой. Их не скручивают, но тщательно обжимают пальцами. Далее по всей длине наращенное соединение обматывают тонкой медной проволокой: аккуратно, плотно виток к витку и затем концы соединяют. После чего делают изоляцию при помощи термоусадочной трубки походящего диаметра.
Важное замечание: Прежде чем применять данный способ, следует знать, что он запрещен ПУЭ («Правила устройства электроустановок»). Однако самодельщики довольно успешно его применяют в экстренных случаях, когда нет возможности сделать все по правилам, но нужно выполнить какой-то небольшой объем работ. То есть к подобной «скрутке» прибегают при небольшом сроке эксплуатации такого соединения.
5. Как убрать пыль в мастерской без риска для пылесоса
При работе в мастерской не избежать появления абразивной пыли. Убрать ее несложно пылесосом, а чтобы не затянуло мелкие детали с пола, трубку можно затянуть сеткой. Но это не всегда удобно, особенно в случае, когда нужно пропылесосить лотки с инструментами или с крепежными элементами и прочей мелочевкой, которые забыли накрыть перед началом работы. Для таких случаев хорошо работает самодельная насадка из коктейльных трубочек. Их собирают в одну кучку, плотно скручивают скотчем и ровно обрезают края. Получившуюся конструкцию вставляют в трубу пылесоса и можно приступать к уборке пыли и мелкого мусора, не вытряхивая инструменты и запчасти из лотков и контейнеров.
6. Как засверлить металл без постоянного смазывания сверла
При сверлении металлической заготовки из-за трения сверло сильно нагревается. Это понижает его твердость и как следствие, приводит к утрате режущих свойств. Поэтому чтобы охладить сверло и снизить трение его смазывают маслом. Однако в процессе работы масляная пленка быстро стирается, из-за чего приходится часто останавливаться и заново смазывать сверло. Это не всегда удобно и к тому же замедляет работу. Простой прием позволяет сделать смазку постоянной. В месте засверливания кладут шайбу подходящего размера, прикрепляют ее малярной лентой или скотчем, а внутрь заливают масло. Получается своеобразный резервуар, удерживающий смазку на одном месте. Масло не растекается и постоянно попадает по назначению – в просверливаемое отверстие.
Больше полезных советов от мастера в видеоролике:
Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:
Как выкрутить саморез без шляпки (головки)?
Шляпки нет у самореза, она обломилась, как выкрутить «тело» самореза без шляпки.
Если очень надо, то можно обточить выступающюю часть самореза под квадрат (две параллельный фаски)болгаркой. Но при этом придется углубится в материал. И попробовать выкрутить остаток самореза плоскогубцами. Или мелким ключом. Но ключи в таких случаях недостаточно прочны.
Если саморез закручен в дерево, то его можно нагреть трением, (просто начать сверлить тупым сверлом по бетону выступающую часть электродрелью) чтобы обуглилось дерево вокруг самореза. Для деревянных и пластмассовых пробок в бетонной стене это срабатывает
В начале надо определиться в какой именно материал вкручен саморез.
Например если это древесные плиты (МДФ, ДВП, ДСП и.т.п) или гипсокартон, ГВЛ, даже массив древесины, то всё это сравнительно мягкие материалы.
За оставшуюся часть самореза (его «тело») можно ухватиться пассатижами с длинными и узкими губками, достаточно разрушить часть материала возле «ножки» самореза.
После того как надёжно зафиксировали губки пассатижей на саморезе начинаем откручивать против часовой стрелки, дополнительные проникающие жидкости, или дополнительный прогрев самореза паяльником тут не нужен.
Возможно часть самореза находится над поверхностью, в этом случае его можно выкрутить и пассатижами и клещами, то есть есть за что ухватиться.
Несколько раз демонтировал ГКЛ с каркаса (с сохранением) с проблемными саморезами, тут достаточно выкрутить все имеющиеся саморезы и снять лист с каркаса, нет шляпки, нет фиксации материала к поверхности.
Другое дело если саморез закручен в металл и частичное разрушение материала не возможно.
Саморез можно попробовать выкрутить дрелью + сверло левого вращения.
Переключите дрель на режим «реверс», возможно удастся накернить тело самореза под заход сверла.
Сверло вращается против часовой стрелки, Вы не высверливаете саморез, а именно выкручивается за счёт вращения в противоположную (от закручивания) сторону.
Если нет такого сверла, можно пробовать высверлить саморез, чаще всего они калёные и обычное сверло по металлу не подойдёт, нужны специальные твёрдосплавные свёрла.
Возможно поможет экстрактор, этот инструмент как раз и предназначен для выкручивания проблемных метизов.
И последний мой вариант, это покупка вот такого
Закалённый саморез прочный, но хрупкий, тело самореза можно разрушить таким кёрном, вместо кёрна можно использовать узкое зубило, или пробойник.
Приставляем кёрн к оставшейся части самореза и молотком наносим несколько сильных ударов, разрушая саморез в материале (в металле).