Как улучшить шеви ниву

1001 способ улучшения своего автомобиля по мелочам (начало)

В каждом автомобиле не зависимо от его стоимости есть какие-то мелочи, мелкие недоработки, конструкторские огрехи или изъяны сборки, которые по сути являются такой мелочью, на которые не следовало бы обращать внимание… Но как известно, что вся сила мелочей в том что их много…а вот на устранения большинства из них, порой не требуется больших вложений, усилий, времени, условий и умения…
Поэтому в этой записи я решил собрать как можно больше из существующих способ «5-ти минутного тюнинга» автомобиля (изначально конечно речь пойдет про Ниву Шевроле (благо в ней «есть где разгуляться» 🙂 но многие способы будут применительны к любым автомобилям, либо к автомобилям других конкретных марок… Тоесть эта запись со временем будет дополняться мной… Так же любой желающий может добавить в комментарии свой способ; единственное требования: Способ должен быть простым, не требовать специальных условий инструмента, способностей и больших денежных вложений, описан грамотно и понятно и визуально подклеплен фотографией или картинкой…

1.) Многие Шниваводы знают про то как «сопливит» маслозаливная горловина, но не все знают что для устранения этой мелочи, лучшим образом подходит клей-пластилин «холодная сварка» (пара минут и готово…но лучше это сделать перед продолжительной стоянкой авто и плюсовой температуре)

2.) Штатная полка багажника ШевиНивы; положить на нее много чего можно, но многие предметы наровят «попрыгать с нее» на бездорожье, ну или падают при ее поднятии… В этом случае поможет сетка-карман

3.) Многие купив Ниву Шевроле, начинают думать как уберечь запаску и ее кронштейн от похитителей…
а чего тут думать — снять все самим, …похитители придут, а «хитить» не чего :-)))))
Ну а если серьезно, тут не обязательно что-то мудрить или покупать дорогостоящие приспособления, достаточно заменить заводские гайки, на секретки вот из такого набора

4.) Про «десятирублевый», не когда придуманный мною способ усиления фиксатора двери багажника, наверно многие уже слышали… (на какое-то время помогает…)

5.) Чтобы «омывайка» брызгала на стекло сразу после нажатия на рычаг, в шланг идущий от моторчика нужно вставить вот такой клапан…

6.) Не стоит дожидаться когда пластиковые пробки в радиаторе развалятся от перепадка температуры

, а заранее заменть их вот такими кранами…

7.) В тех случаях когда мне попадалась «замерзающая незамерзайка» (как бы это ни парадоксально звучало), крышка бачка обывателя лобового стекла лопалась, а еще ни каждая новая желала хорошо закручиваться по резьбе… Теперь же стоит вот такая от расширительного бачка (кажется Дэу Матиз)…

8.) Самый простой и дешевый способ улучшить обзор в заднее стекло — линза Френеля, которая просто наклеивается на стекло…

10.) Поскольку мой маслянный щуп, на первом фото, вызвал определенный интерес, то я решил написать про него…
Щупы производства ЕвроДеталь имеют пластмассовую ручку, которая более четко фиксируется в трубке для щупа, и в отличии от штатного Шнивовского щупа, не пачкает руки… но в продаже я ненашел такой щуп с длиной металлического стержня необходимой для двигателя Нивы. Тогда я отпилил напильником стержень необходимой длины от «родного» щупа, нагрев зажигалкой стержень щупа ЕвроДеталь, вынул его из пластмассовой ручки, а на его место вставил стержень от «родного», предварительно также нагрев его зажигалкой…

11.) Вставка-карман с Алиэкспресс… Она предназначена для установки между прередним сиденьем и центральной «торпедой», но я ее установил на левый край «торпеды», закрепив маленькими саморезами… дполнительно наклеев на нее кармашек и визитницу…

12.) Держатель для смартфона, который используется в дороге в качестве навигатора.
С помощью клея-пластелина («холодной сварки») прикрепил его к пластиковому кожуху левой стойки ветрового стекла… а так же рядом врезал зарядное устройство с двумя гнездами USB… (чтобы можно было бы подключать коротким шнуром, который бы не мешался и не «бросался в глаза»…)

13.) В «бар» центральной «торпеды» врезал гнездо прикуривателя и гнездо «USB-2», а на место штатного гнезда прикуривателя, врезал панель с сенсорной кнопкой включающей ионизатор, и двумя другим кнопками (одна из которых, включает питание гнезд в «баре», а другая запланирована под еще одну мою «задумку»…

Источник

Полезные доработки.

Привет всем Шевиниваводам! Запись о том, что можно доделать если есть время и желание чем то занять руки. Мелочи, которые не важны, но надо чтобы были! ))
Свет в салоне. Он есть, но какой-то неправильный… Поставил везде светодиодные лампы и прокинул дополнительный провод от переднего плафона к заднему. Теперь свет сзади загорается при открывании дверей, стало светлее. Мелочь, а приятно, особенно когда сзади постоянно возишь детей.

Пассажирам свет, водителю-кожаный руль)) Купил оплётку, но не смог до конца стянуть. Остался зазор с внутренней стороны(, может рассчитана на более тонкий руль, не знаю. Привык, на ощупь точно лучше стало и по толщине как раз.

Бардачок. Всякие мелочи в нем гремели и ползали где хотели. Его внутри обтянул самоклеющимся карпетом. Красивее и солидней что ли) Попутно обнаружил вверху отверстие. Охлаждение? Машина с кондеем, но воздуховода нет. Подсветка, но проводки нет. Снял бардачок (13 саморезов))))). Купил восьмёрочный плафон освещения номера и концевик.( с длинным пластиковым «гвоздиком») Чуть допилил отверстие и плафон встал, как родной. В самом углу просверлил отверстие и установил концевик, запитал от штатной розетки. Бардачок радует глаз!))

Омыватель. Иногда приходилось долго ждать жидкость из бачка, а иногда она сразу брызгала на стекло. Закономерности я не выявил, но стабильности хотелось. Попался на глаза обратный клапан карбюраторной восьмёрки, который был тут же куплен и за пять минут установлен на место будущей работы.) Пришлось, правда, снять фаски острым ножом-шланг омывателя оказался тонковат, не хотел залазить на клапан. Но я его уговорил))). Появилась стабильность-брызгает всегда и сразу.

Адсорбер. Он напрямую связан с атмосферой, а она разная бывает, иногда даже напряжённая)) Я так понимаю, что во время продувки в адсорбер засасывается воздух из подкапотного пространства. Если не так, кто знает объясните. Короче, я его немного защитил-вырезал в поролоне углубление и одел на штуцер. Эффект неизвестен, но мне спокойнее…

Багажник. Бывший владелец «упаковал» баллон в фанерный ящик и обтянул карпетом. Карпет очень сложно убирать, он прям притягивает весь мусор и пыль. Была закуплена «кожа молодого дерматина» и всё аккуратно ей перетянуто.В углах было обнаружено свободное пространство, а в ниве это дефицит. Крышку переделал, чтобы она открывалась. Разместил там нечасто используемый ЗИП.

Хотел установить подкапотную лампу, на капоте видно место где она должна стоять. Но, оказалось, что при закрывании капота лампа упёрлась бы в патрубок шнорка, обходящего блок АБС. Печально, но шнорк и АБС, конечно важнее) Может когда дойдут руки и найду подсветке место или кто-нибудь подскажет? Приятно всё таки, капот поднял, а там свет горит!
На этом всё, хороших выходных!

Источник

Тюним Ниву (Повышение надежности и проходимости)

По многочисленным просьбам трудящихся выкладываю таки статью об адекватных аналогах замены Нивских агрегатов на более надежные. Эта информация проверена конкретно моим опытом и на моем автомобиле (с моим режимом эксплуатации). Во избежание споров, сразу скажу, что это всего лишь мое скромное мнение, моя точка зрения. И эти сведения не являются абсолютными. Если кто-то может как-то подправить, дополнить или оспорить сей список, вэлком в комментарии. Буду только благодарен.

1 – Рулевая
Маятниковый рычаг следует ставить на подшипниках (родной идет на втулках).
Рулевые наконечники и тяги можно ставить Lemforder (20069 02 — внутренний, 11635 02 — наружный). Хотя родные тоже не являются совсем уж ущербными, вылетает чаще маятник. Есть еще вариант усиленных тяг от Мастер-Нива, если сомневаетесь в запасе прочности родных.
Поперечная рулевая тяга AS Metal (1.2299.06.05.70)

2 – Шаровые
Можно ставить комплект усиленных от ТРЕК-ЧЕМПИОН с увеличенным углом качения (я поставил пока что норм 35тыс ада уже прошли).
Так же есть вариант от Lemforder (12443 01 — верхняя, 35043 01 — нижняя).

3 – Тормоза
Диски (08.3939.10) и барабаны (14.7078.10) можно поставить Brembo (мой выбор).
Можно собирать систему и на ATE (диск 24.0112-0130.1, барабан чугунный 24.0225-0004.1).
Цилиндры ATE (24.3220-1102.3 зад, и главный 24.2120-0803.3),
Pilenga (CC — P 2121, CC — P 2122). И те и другие живут значительно дольше родных 5-очных.
Шланги TRW (PHD 263, PHD 264, PHB 152, PHB 184).

4 – Сцепление
Гидропривод ATE (24.2419-1101.3 — главный цил, 24.2519-0505.3 — рабочий цил).
Комплект Craft Tech или Керамический тюнинговый комплект для шнивы.
Выжимной лучше ставить металлический (родной пластик).

6 — Термостат:
819 913 — Valeo, C.599.83 — Behr, 3336.83 — Wahler

7 – Сатртер
TRW — LRS00286

8 – Передний мост
Есть хороший вариант замены РПМ от Val-Racing (NP-GFA444-VR)
Можно так же поставить стальной чулок или на крайний случай стальную крышку (слабое место).
Шрусы довольно неплохие предлагает Trialli (внутр G0435 и G0434), наружные Pilenga (CV-P 1002 K).
Рекомендуется поставить блокировку Val-Racing или Блокка.

9 – Задний мост
РЗМ от Val-racing (NP-GRA444)
И от них же усиленные разгруженные полуоси.
Блокировки все те же, что и вперед.

10 – Ступицы
Нерегулируемые от Iveco (родные полное Г из пластилина)

11 – Подшипники
Раздатка:
Подшипник вед вала (передний):
SKF: 615722
INA/FAG: 511242B
Подшипник вед вала (задний):
SKF: 6306 N, (6306NR)
INA/FAG: 6306N
Рекомендация установить подрамник РК!

Подшипники дифференциала:
SKF:6305
INA/FAG: 6305
SNR: 6305
Подшипник вала привода переднего моста
SKF:6209 N, (6209 NR)
INA/FAG: 6209N
SNR: 6209N
Подшипник вала привода заднего моста
SKF: 6209, (6209Z)
INA/FAG: 6209
SNR: 6209

12 – Карданы
Белкард на перед и зад (одинаковые)

По доработке двигателя и КПП будет отдельная статья. Надеюсь, помог чем мог))

Источник

Технические доработки (вопросы ЗА и ПРОТИВ)

В предыдущем посте про доработки машины прозвучал вопрос про техническую сторону.
Как я говорил ранее для меня это темный лес…
Очень много разных предложений на рынке.
В этом посте именно вопросы и обсуждение!

Учитывая, что планов делать из нивы котлету и лезть в ближайшее болото у меня нет, то и доработки соответствующие.
Передвижение по асфальту, грунтовые дороги, лесные дороги. Иногда могут встречаться большие лужи на пути, мелкие броды. В машине 70% времени езжу я один, максимум два человека.

Двигатель
А что вообще с ним можно сделать то? Впуск, выпуск, вал, мозги. Набор простейший и стандартный практически. Но это более поздняя перспектива. Да и нет понимания, что это все даст!
Поставить до кучи труба-комплект? 🙂 Есть мнение, что могут быть вопросы с трансмиссией.
В общем этот вопрос открыт. Нужно все это или нафиг — мертвому припарка?

Шноркель
Да, в брод не езжу, по ручки дверей топить не собираюсь. Да и вообще не для соревнований машина.
Но надо быть готовым к возможной ситуации.
Да и выглядит с ним нива прикольно 🙂
Нахожу разные комплекты и отзывы, что комплекты есть не полные, а есть со всеми деталями для монтажа. Подскажите пожалуйста магазин правильный с полным установочным комплектом.

Генератор
1. Читал много предложений о переносе генератора куда то в верхнюю часть двигателя.
Я правильно понимаю, что это полезная доработка все делается без колхоза?
2. Установка более мощного генератора.
Весь основной свет думаю перевести на диоды + планируется люстра, рабочий свет, возможно лебедка.
Музыка по минимальному набору.
Возможно инвертор еще добавлю в комплектацию.

Главные пары
Насколько знаю штатно стоит главная пара 3,9
Много читал, что рекомендуется поставить 4,3
Главный вопрос — что изменится при движении?
Теряю скорость и увеличиваю момент — это понятно. Вопрос на сколько изменятся эти параметры?

Блокировка
Блокировку если и ставить, то заднюю и тут два вопроса:
1. Насколько себя оправдывает?
2. Какой тип блокировки ставить?

Разгруженные полуоси и что-то там еще
Признаюсь я вообще не понял что это и как это.
Денег доработка стоит и надо понять насколько она нужна?!

Корпус РПМ
Очень много предложений по стальному корпусу РПМ который отвязан от двигателя и висит на подрамнике.
Клиренс не уменьшает?
Что еще дает кроме повышенной прочности?

Лифт кузова
Порталы ставить точно не буду!
Лифт-комплекты как я понял сомнительное решение.
Варианты пружин только один или есть еще альтернативные решения?

Тормоза
Лично мне пока полностью хватает штатных. Ставить задние дисковые и усиливать передние до момента увеличения мощности двигателя никакого смысла не вижу.

Раздатка
Что можно с ней сделать, чтоб не гудела и не закусывало рычаг при выключении межосевой блокировки?
Нужен ли ей подрамник или дополнительная опора?

Наверно что-то забыл и часть из этого лишняя для моих условий эксплуатации.
Давайте обсудим варианты! 🙂

Источник

ТОП-12 тюнячек на ниву или с чего начать.

За семь лет и 130ткм пробега на ниве сложилась некая картина из узлов и деталей при установки или замене которых можно упрастить эксплуатацию данного автомобиля и повысить эксплуатационные характеристики.

1. передние НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ СТУПИЦЫ с подшипником от среднетонажника IVECO либо РАСПОРНЫЕ ВТУЛКИ передних подшипников от иж-техно. С этого наверное начинают многие и это правильно, несмотря на то что я этих подшипников (от iveco) сменил шт.8 — каждые ходили по 20 ткм и были все SKF, но после перехода на Optimal вроде стали жить больше.
Распорные втулки:
+ можно подтянуть подшипник в случаи износа
+ ремонтнопригодность (простота выпрессовки подшипников сохранена)
+сохраняется унификация, подшипники и сальники остаются прежними
-одноразовая вещь
Расточенные ступицы:
+здоровенный картридж (подшипник) под любые нагрузки
+дополнительные сальники на самом подшипнике
+не требует регулировки
-требуется расточка ступиц
-цена подшипника 2к
-сложность в замене
-сложность в покупке
Короче смысл этой модернизации один и тот же, что ступицы растачивать, что распорные ставить главное как потом всем этим пользоваться и тут я наверное отдам своё предпочтение распорным втулкам, проще будет. Когда ставил расточенные ступицы, распорных ещё просто не было, щас выбрал купил лучше распорные.

2. РЕАКТИВНЫЕ ТЯГИ от нивы урбан, тут без вариантов, если у вас их ещё нет и вы планируете ремонт своих старых на втулках то лучше быбросите это недоразумение от жигулей и дайте свободу мосту.
+эластичность тяг из-за больших полноценных сайлентблоков
+ресурс
-нет

3. УСИЛЕННЫЙ ЗАДНИЙ МОСТ. Это наверное не для всех, для черепашек может не понадобиться, но тем кто любит атаковать лежачих ходами то вещь не заменимая, с заводским чулком пару раз на полных проскочих по таким полицейским можешь считать что чулок у тебя гнутый.
+прочность
-вес
-сложность откручивание гаек полуоси (зависит от вида усиления чулка)

4. ГП 4.3 оптимал для машины в повседневку, и по кад ещё можно ехать и в городе хватает.
+тяга
-скорость

5. СРПМ многие скажут зачем он, силумин и так держит нормально, наверное соглашусь с моим так ничего и не произошло, но есть один мега плюс из-за которого он и был установлен.
+простота снятия шрусов
+прочность
+РЗМ в РПМ в сборе тоже очень удобно
-вес

6. ПЕРЕДНИЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА
+ресурс колодок
+хватает не на два торможения до перегрева как на стоке, а на

7. РАЗГРУЖЕННЫЕ ПОЛУОСИ на 24 шлица от ИЖ-ТЕХНО, 24 делаем как спереди, получаем с СРПМ два одинаковых редуктора на машине удобненько.
+простота снятие РЗМ
+простота снятия полуоси
+увеличенный ресурс подшипника
+подшипник в сальниках и в масле
+полуоси как торсионы, более лояльное отношение к дифференциалу и к блокировке*
+красивые крышечки
+качество деталей
-унификация

8. АНЦ, не прижилась гидравлика с завода на этом блоке, тут это необходимость. На выбор ISAI или Pilot
+отсутствие зависимости от масла
+всегда натянута
+простота конструкции

9. БОЛТЫ в место гидриков, всё что под маслянным давление и было внедренно в этот блок, но не было заложено не прижилось, и если не хотите проблем в виде прогара клапанов то болты это не шаг назад.
+надёжность
+простота
-требуется регулировка через 1ткм и затем каждые 30-60 ткм

10. КОЛЁСА — это 80% внешнего вида, тут из-за бочкообразного кузова рекомендую вылет диска +20 — +10 и резину как минимум 235/75r15 (без переделок лезет спокойно), а лучше 30/9,5/15 (требует доработки кузова). Резину либо АТ либо МТ и не бойтесь ездить на ней по асфальту, асфальт тоже для неё.
+внешний вид
+клиренс
+прочность
-вес
-расход

11.ПРУЖИНЫ РЕЙД если у вас передние рычаги приняли горизонтальное положение то пора поменять пружины и вернуть изначальное положение подвески и тут пружины РЕЙД подойдут на все 100.
+отсутствие усадки
+сохранение плавности хода

12.САНТЕХШНОРКЕЛЬ, считаю вполне достаточно, т.к. выше бертоно машина плывёт, вывод на крышу это бред.
+увеличение глубины преодолеваемого брода
+бюджет модернизации

Хотелось бы ещё дописать два пункта — это блокировки и здт они у меня установлены но то что стоит пока рекомендовать не могу от них больше хлопот чем пользы.
А так считаю этого вполне достаточно для продвинутого нивавода эксплуатирующим автомобиль каждый день, в списке отсутствует какой либо лифт комплект или проставки, да потому что у меня их и нет, и я против лифтовки на повседневку, установив проставки под шаровую под вечер они уже были сняты, для леса это плюс но для города ну его. С двигателем тоже ничего не делал, сток прошивка и катализатор на месте, да и нечего с ним делать его тут можно сказать нет, есть трансмиссия из-за которой и едут эти 1,5т, а благодоря понижайке ещё и могут тянуть столько же, понижать раздатку тоже минус, например я таскаю прицеп по тонне и езжу всегда на понижайке очень удобно и тяговито.

Всё вышеизложенное это личное мнение, никого не принуждает к установке или замене этих деталей и не является рекламой.

Источник