Как улучшить печку оки
установка печки и некоторые советы по переделкам
Сегодня дошли руки до печки, за время эксплуатации Оки — перепробовал много печек и вариантов подключения. Наконец выбор пал на подключение как у alexey-asb, (это уже последний вариант, не будет Ташкента — продам оку к чёртовой матери) Термостат у меня давно стоит 10 шный, многие его ставили, а кому то ещё предстоит. Так как в постах фотографии не всегда информативные, решил сделать фото от А до Я поэтапно, (кому то пригодится) Печка не стандарт, но вход и выход радиатора как у всех, думаю вопросов не возникнет. И так начинаем:
Купил новый радиатор (Оренбург-медь)
Старый алюминий ещё нормальный, но медь получше.
Из обратной трубы и соединителя трубок сварил тройник, и заглушку.
И так поехали, первым делом глушим патрубок подогрева дроссельного узла не обратной трубе,
Далее прокладываем обратку радиатора отопителя, обращаю внимание что все патрубки системы охлаждения и отопления родные оковские, кроме входа и выхода из радиатора отопителя (они от классики-короткие)
Подсоединяем шланжик подогрева дросселя
Подсоединяем пароотводный шланг.
и верхний шланг радиатора охлаждения
И последнее, глушим стоковую обратку отопителя
С печкой разобрались, думаю что информативно всё понятно. Теперь по поводу подрулевых и самого руля, читал как ребята мучались с переделкой руля под 09 переключатели и было их от души жалко. Так же многие жалуются на то что подрулевые крутятся вокруг вала. Всё довольно просто, у меня тюнинг руль от оки
после установки 09 подрулевых думал как оставить этот руль, решение пришло после того как увидел тюнинг руль от 09.
сначала срезаем с неё шлицы, затем зачищаем сварку пока вокруг остатка шлицов не появится сплошная круглая риска (без фанатизма) тогда изнутри выколоткой выбиваем остатки наружу.
Извиняюсь больше фоток не влазит, сецчас будет продолжение.
Лада Ока 2005, двигатель бензиновый 0.7 л., 32 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 20
Поставил себе такую печку www.drive2.ru/l/549704412793143598/
написано что подходит и на оку
vk.com/pechkaniva
Вот он главный секрет! )))
Это байпасное отверстие, на своей 12 уменьшал до 6 мм, заказывал токарю дюралевою втулку и вставлял с небольшим натягом. На оку не делал, лень было снимать термостат, зато сделал пароотводную трубку в расширитель, думаю не будет воздушить печку.
Да, точно байбасное! Я долго вспоминал, как оно называется, но так и не вспомнил и обозвал дренажным)))
Всё правильно оно для дренажа.
Смотрю, читаю… Вдруг вспомнил я сейчас про одну мелочь, когда всё это безобразие на свою машину устанавливал! Надо будет в своём б.ж. дополнить этот фрагмент. В 10м термостате есть дренажное отверстие, не помню какого оно диаметра. Так вот, я его заузил до 10мм, просто вырезал из куска какой то канистры вставку по размеру и просверлил 10м сверлом. Заужение это даёт увеличенный поток охлаждайки именно через печку, подключенной по данному способу!
И вот как раз удачное время и удачное место! — поскольку машиной я не занимаюсь(это физически невозможно пока что, да и в гараже полный трэш!) то естественно всё разобрано и я как раз дома :-). Прямо сейчас сходил и сделал фотографии 🙂
У меня стоит родное подключение нормально греет. Но для увеличения потока воздуха убрал заслонку, которая переключает улица — салон.
Круто, информативно, подробно. У меня печка в сборе от 08 стоит все хорошо, только с потоком воздуха лобовое и боковые борюсь уже 2 недели, на боковые поток лучше чем на лобовик, а надо наоборот, неподскажешь решение болячки…
На сколько помню у 08 воздушные каналы проходят в самой торпеде, попробуй заглушить центральные сопла (в салон) и на боковые поставь что то типа заглушек, но с отверстием меньше заводского на половину. То есть приглуши боковые потоки, размером отверстий добивайся оптимального варианта. удачи.
Да, только переделана под 08 улитку. Подробно в БЖ.
Б! Почему? Красный g12 уже 2 месяца ждёт своей очереди.
По чем удалось купить чудо радиатор с нашего завода?
1800 рублей, но он какой то странный, трубки вход- выход на 16, а у 09 на 18.
Огрехи производства наверное) Вначале думал что он оковский. Кстати оковский стоит 2100. И одна важная деталь, в систему охлаждения, где присутствуют медные элементы, нельзя лить красный антифриз с маркировкой g12. Зелёный с маркировкой g11 можно.
Я себе сегодня купил такой g11. 5литров — косарь. За то будет лучше двигатель охлаждать, а в салоне будет жара.
Отопление и вентиляция
Далее я расскажу как решил эту проблему я.
По поводу печки в оке на всех форумах давно уже исписано-переписано. Нет, конечно, не спорю, штатная печка греет, но вот конструкция её, мягко говоря, странная: весь горячий воздух проходит сквозь двигатель отопителя, разогревая его до 90 градусов, что со временем приводит к высыханию смазки, будь то хоть втулка, хоть подшипник. Большинство народу ставит мотор с крыльчаткой от восьмой самары, с переделкой кожухов. Но у восьмого моторчика Сила Тока гораздо выше окушечного (5А против 14А) что будет давать дополнительную ненужную нагрузку на генератор. Да и на такой крохотный радиатор Оки (кто снимал тот знает) это явно избыточно.
Итак, первое требование к мотору отопителя это низкий потребляемый ток при большой производительности. Скажете, что это на грани фантастики? А вот и нет: Это бесщёточный вентилятор от компьютера…
— П-ха!, плавали, знаем, — скажете, — ведь и на драйве2 и на ютубчике были уже подобные примеры неудачного «колхозинга» которые не работают.
Но не спешите с выводами, все те вентиляторы были слабенькие, в основном от блоков питания.
Я же не поленился и поискал на Али, действительно мощный fan, знакомтесь TFC1212DE, китайцы обещают следующие характеристики (пикрил):
ссылка на вентилятор
как работает можно посмотреть тут:
Остаётся только поставить его, но не снизу, где он от нагрева рассыпется, а сверху радиатора в подкапотном пространстве. Конечно, пришлось использовать сварку и болгарку, так как «чуть-чуть» не влазило:
Всё остальное в салоне осталось штатное. Конечно конструкция не предусматривает принудительную вентиляцию потоком набегающего воздуха, как в штатном варианте, поэтому в сырую погоду приходится ездить с включенным вентилятором, чтобы не затягивало окна, но благодаря регулировке оборотов, можно выставить минимальное значение при котором вентилятора вообще не слышно. Регулировка оборотов к этому вентилятору на шим-контроллере NE555.
P.S: так как вентилятор питается от 7 до 12 вольт не более. А генератор выдаёт до 14.4, сделал на коленке драйвер на LM338 для питания вентилятора и шим-контроллера, расчёт взял здесь, и дополнил как тут написано кто не дружит с паяльником, можете купить на али только смотрите 2,8А это не мало, простенькие преобразователи на LM317 или LM2596 не подойдут. Такие не потянут:
Подводя итог: конечно сильных морозов еще не было, только до — 15 максимум пока. Сразу скажу, что пока авто не прогреется хотя бы до 40 ждать чудес от печки не приходится. По идее доработки требует и сами короба где воздух идёт, а то левый диффузор дует лучше чем правый, что было и на штатной, но так как сейчас зима, делать ничего не буду, оставлю как есть. Еще один несомненный плюс этой модернизации в том что теперь нет воды под водительским ковриком, так что у кого в дождь лягушки квакают, берите на заметку, текло, не то через уплотнитель дворника, не то через саму печку. Специально лил воду и смотрел откуда бежит, так и не нашел, видел только что струйка текла как раз по моторному щиту из под печки.
Попутно с этим установил клапана на вытяжку в левый\правый угол под бампер:
Правильное название сего изделия:соединитель плоских каналов
Теперь стекла не потеют так сильно как раньше. В дверях стандартные прорези заклеил пока скотчем до лучших времен. Заодно вварил нишу под запаску.
Доработка отопителя ОКА
Подумав чтоб такое сделать чтоб было тепло?! Погуглив в нете! Решил ставить термостат от 2112 на шесть выходов, один заглушил) в машине жара)
Понадобилось:
Термостат 2112 — 1шт.
Шпилька 8*50 — 1 шт.
Верхний патрубок от классики — 1 шт.
Прямые руки — 2 шт.
И так приступим…
Первым делом берем термостат и … обрабатываем надфелем.
«Хоть на заводе и провели обработку, но грубо и не очень аккуратно»
Двигатель не должен быть горячим.
Сливаем тосол из системы охлаждения.
Ослабляем все хомуты на термостате
Вытаскиваем термостат
Ключом на 13 откручиваем 2 гайки крепления выпускного патрубка и снимаем его
Шпильковертом выкручиваем шпильку которую нужно заменить
На фиксатор резьбы устанавливаем новую, более длинную
Очищаем место установки от старой прокладки
Ставим новую прокладку
Ставим на шпильки новый термостат, одеваем на него патрубки
Трубку от расширительного бочка меняем на более длинную
Прикручиваем термостат гайками, затягиваем их нужным моментом
Затягиваем хомуты.
КОММЕНТАРИЙ К 6й ФОТОГРАФИИ:
Патрубок термостата, который соединяется коротким шлангом с подводящей трубой, оказался смещён относительно края подводящей трубы в сторону двигателя примерно на 1 см. А расстояние между ними небольшое и мне пришлось долго мучиться, прежде чем удалось более менее нормально их соединить.
Смотрим фото, комментируем.
На первой фото температура двигателя 60 градусов из печки 38 градусов, в салоне 16 градусов
На второй фото температура двигателя 85 градусов из печки 44 градуса, в салоне 25 градусов
За бортом минус 16 градусов)
Пока заметил одни плюсы
Обновил систему охлаждения и отопления к зиме
В общем всю весну и лето была невидимая теч, которую нужно было когда то устранить)
Подливал по чуть чуть дождевую воду, но в зиму так не пойдет.
Закупал всё лето запчасти понемногу и в сентябре выкроил несколько деньков на ремонт.
Решил заменить все патрубки, радиаторы, кран отопителя. Нетронутыми остались только помпа и термостат)
Патрубок печки который под безонасосом разбух давно от масляной течи и требовал срочной замены, но ещё не тек, т.к. насоса у меня больше нет можно смело его менять и больше за него не переживать)
Подозревал, что течет металлический патрубок помпы, но ни чего не видно было, жидкость стекала на защиту и всё. Оказался я прав, потёк штуцер подогрева коллектора. Хотел я новый патрубок поставить, а он ни фига не становится как родной, патрубок печки с другим изгибом и крепление. Не стал мудрить и пытаться подгонять. Почистил старый патрубок (он ещё ни чего был) и отрезал потёкший штуцер, и заварили дыру, т.к. я и не использовал его, он был заглушен.
Патрубок поставил на новую прокладку приклеив её к патрубку на герметик, ставить его конечно «неудобно», это слабо сказано.
Радиатор охлаждения Фенокс уже давно лежит в запасе) У него есть особенность, имеется резьбовая заглушка датчика включения вентилятора с уплотнительным колечком. Которая как раз кстати, ведь датчик я не использовал (вентилятором у меня управляет ЭБУ). Радиатор печки взял алюминиевый, медный дороговат.
Не знал какой радиатор стоит в оке, подумал что от копейки, взял 2101. Кода снял старый оказалось 2105, он немного шире. Ну ни чего уплотнил его хорошенько поролоном)
Кран взял luzar керамический. Старый заклинил, ржавчина вышла прям наружу.
Печку ставить ещё то удовольствие, да и снимать тоже. Пол дня практически потратил на снятие тоннеля и бороды, вместе с печкой на евро панели. Так же мешалась проложенная мной инжекторная проводка и мозги. Столько же потратил на установку.
Может кому интересно верхняя часть печки на Оке с Европанелью от 2105)
Патрубки ставил с проволочными хомутами.
Держат хорошо, только затягивать нужно очень аккуратно. Хотел пружинные поставить, но их нужно точно по размерам подбирать, заказывать их от иномарок и спец инструмент желательно иметь, а ещё в Оке не очень удобно их ставить. Потому решил попробовать проволочные.
Заменил всё за 2 дня. Завёл машину и разочеровался, сразу жидкость потекла, как думаете откуда? Из единственного не промазанного герметиком места! Из под прокладки приемного патрубка помпы(
И что же делать. разбирать всё снова и мазать ни как не хотелось(
Просунул руку, кое как протянул болты крепления. А толку всё равно капает.
В общем текло не сильно, решил поездить так. Пару дней поездил дома, понемногу капало. Потом поехал на учёбу, проехал 120 км по трассе, и прокладка видимо от нагрева всё таки просохла и загерметизировалась слава богу))
Температура жидкости по трассе уменьшилась, стала 86, раньше меньше 89 не опускалась)
Вот такая история, всем спасибо за внимание!
Доработка «печки» — улучшаем обдув в ноги!
Наверное все замечали, что классическая печка при открытии нижней заслонки дует куда угодно, но не в ноги. У меня печка дула точно под кожух тоннеля, и он даже в районе ручника был всегда горячий) Не знаю, что за рукожоп делал эту конструкцию. Может быть только у меня такая печка. На ниве я почему то этой ушербности так не ощущал, надо будет глянуть, чем там конструкция отличается.
В общем передо мной стояло две задачи:
1) Сделать нормальный обдув в ноги, что бы они не мёрзли. Причём актуально было согреть обе ноги) Ну и у пассажира так же
2) Сделать раздельное управление потоками. Девушка у меня не очень любит, когда ноги горят. По этому было необходимо заложить возможность отключать обдув в ноги со стороны пассажира, но что бы при этом обдув со стороны водителя работал.
Побродив по магазину автозапчастей, я составил план действий — покупаю два центральных сопла отопителя от 2107 (с перекрывающей заслонкой), и врезаю их в печку.
Сопла обошлись аж в 150 рублей за пару)
Теперь о внедрении:
Снимаем кожух печки, обрезаем провода) И несём всё это в дом
Дома внимательно осмотрев его, видим, что особо врезать то сопла некуда) Нужно пилить, пилить и ещё раз пилить. Пилить можно пилкой по металлу, но я выбрал более лёгкий путь — есть у меня гравёр и набор к нему, в котором есть маленькие отрезные круги. Вот ими я и кромсал пластик как мягкое масло)
Размечаем и выерзаем слева вот такое окошечко
И такую же дыру режем справа
Изнутри вырезаем усилитель, что бы освободить место под корпус дефлекторов. Режем смело. Жёсткость крепления мотора не страдает от этого. Даже с обрезаными усилителями его руками не пошевелить.
На нижней откидывающейся крышке срезаем то, что будет упираться в корпуса. На фото видно, что я срезал
Переходим к самим дефлекторам. Изначально они дико длинные и не влезут в нашу печку никаким боком. Укорачиваем)
Всё, доработки закончены.
Вставляем сопла в наши вырезанные отверстия. Ставим их на герметик, что бы исключить лишние «поддувания». Лишний герметик вытираем (на фото я этого ещё не сделал). Дефлекторы устанавливаем так, что бы регулирующее колёсико было снизу. Тогда его будет удобно крутить рукой.
Изнутри дефлекторы фиксируем на встроеные защёлки, встают они намертво после этого.
Изнутри я все стыки ещё на всякий случай проклеил спленом. Нет утечкам тёплого воздуха)
Теперь нам необходимо намертво закрыть нижнюю крышку кожуха, и загерметизировать её. Для уплотнения я использовал сплен. Что бы крышка не открывалась я намертво спаял её с кожухом в районе защёлки.
Проверяем, что лопасти вентилятора не задевают за наши имплантанты, ставим направляющий аппарат и несём печку обратно в машину, инсталим её. Для упрощения инстала я доработал провода. Теперь они соединяются с помощью клемм. На всех проводах клеммы разного размера, по этому провода не перепутать.
К сожалению на машине фотать этой хозяйство уже не стал, на улице уже наступила кромешная тьма.
Теперь самое интересное — о работе!
Обдув в ноги теперь можно намертво перекрыть, воздух не проходит и всё идёт на стекло. Стандартная крышка так не позволяет и всё равно часть воздуха прёт в низ, в щели.
Можно регулировать обдув раздельно — выполнено требование 2!
Можно направить поток куда угодно. Хоть на левую ногу, хоть под сиденье. Ногам наконец то тепло и уютно.
Поток через эти сопла очень хороший, при этом обдув на стекло не страдает никак.
Минусов пока не вижу никаких!
На авторство сей затеи не притендую, наверняка кто то всё придумал уже до меня. Но сам я ничего подобного не видел) Надеюсь кому нибудь эта запись будет полезной.