Как улучшить охлаждение двигателя
Правильная доработка системы охлаждения двигателя (СОД)
Всем привет. НАконец-то произвел на мой взгляд самую правильную доработку СОД по типу автомобиля Гранта многих других иномарок. В большинстве случаем на Драйве встречаются доработки по типу какой-то статьи в журнале «За рулем» где обратка печки входит в штуцер расширительного бачка. Да, это тоже лучше чем стандарт но не то, решил даже так не делать а сразу сделать по своему. Возможно я не первый, погуглил по драйву немножко, ничего такого не нашел, решил описать.
Эффект данной доработки равен установке термостата от Гранты (можете почитать как люди радуются), но у меня стоит термостат 21082 (2110), а так как лишние деньги тратить не к чему, речь пойдет о том как сделать из данного термостата грантовский термостат
Для наглядности публикую схему СОД Гранта и то что у меня теперь с термостатом 21082
Как мы видим при закрытом термостате ОЖ циркулирует только через печку (тросик с краника соответственно снят и кран в открытом положении теперь всегда, а температура регулируется заслонкой печки) Печка прогревается вместе с мотором, и пока она не прогреется термостат не откроется. За счет малых сечений патрубков скорость циркуляции ОЖ небольшая, поэтому ОЖ прогревается лучше.
При открытии термостата циркуляция идет по большому кругу через основной радиатор и через патрубок большого сечения попадает в саксофон а так же проходит паралельно через печку.
Что для этого сделал:
— снял термостат, разобрал
— заглушил отверстие подручными средствами (видите на фото)
— просверлил отверстие через которое будет прогреваться термоэлемент ( у меня 3,5 мм)
— разобрал сам термостат и отпилиллишнее (шток и клапан который закрывает малый круг при открытии большого) чтоб он не упирался в заглушку. Потому что тогда не полностью откроется основной клапан. Это важно!
— поставил все на место, собрал
При заправке СОД воздушные пробки не создаются, все заполняется при неработающем двигателе, с этим проблем нет.
Плюсы:
— минимум затрат, времени и работы
— не меняются никакие патрубки, с виду вообще стандартная схема!
— при прогреве мотора с печки дует теплый воздух уже при 55-60 град, (это 1 минута прогрева) а горячий при 70 (в зависимости от температуры окружающей стреды естественно)
— при работе на ХХ печка дует горячим а не теплым как у меня было до этого
— мотор прогревается быстрее и полностью а не до 80-85 как раньше в холодную погоду
Вывод:
Это очень полезная и простая доработка, всем советую, ставьте лайки, делайте ссылки на мой БЖ.
Для полного счастья и жары не хватает рециркуляции воздуха, пока не придумал как это реализовать, но все таки если греть один и тот же воздух салон прогреется быстрее чем когда печке приходится греть морозный воздух. Пока не придумал как это реализовать по простому
Как быстро охладить двигатель машины
Когда на улице стоит 30-градусная жара перегревается не только человеческий организм, но и важные узлы автотранспортного средства. Если добавить к этому засушливую погоду и продолжительное нахождение в пробках, то не удивительно, что двигатель машины начинает «кипеть».
В этой ситуации автовладельцы прибегают ко всевозможным ноу-хау. Но, лучше всего не действовать бездумно и постараться выявить точную причину перегрева и скорее исправить ситуацию.
Почему происходит перегрев
Есть масса факторов, которые влияют на то, что мотор сильно раскаляется. Например, проблема может быть связана с тем, что:
Нужно следить, чтобы в полостях системы охлаждения и камере сгорания не накапливалось много отложений. Это также может влиять на температуру мотора.
Определить причину неисправности можно и по уровню перегрева мотора. Например, при слабом перегреве (температура повышается на незначительный отрезок времени от 5 до 10 минут) чаще всего проблема кроется в неправильной работе термостата и незначительной деформации поршней. Выхлопные газы при этом будут черного цвета.
При достижении средней степени перегрева, повышенная температура в двигателе держится до 20 минут. Это может быть связано как с состоянием термостата, так и с возможными деформациями головки блока цилиндров. Из-за этого сгорает прокладка, а гнезда клапанов меняют свою форму.
Если мотор нагревается более 20 минут, то в этом случае речь идет о довольно сильной нагрузке на силовой агрегат. Автовладелец может слышать постукивания, а в какой-то момент мотор и вовсе заклинит. При этом нагрузка повлияет и на большую часть комплектующих силового агрегата, который могут частично или полностью разрушиться.
Самое верное решение в такой ситуации – это обратиться в автосервис и выполнить диагностику всех систем. Но, иногда такой возможности нет и нужно хоть как-то реанимировать авто и доехать на нем до пункта назначения.
Что делать при перегреве
В первую очередь стоит сказать о том, что делать категорически запрещено. Ни при каких обстоятельствах не стоит резко глушить мотор и сразу охлаждать его жидкостью. При таком резком скачке температуры можно легко спровоцировать деформацию или искривление некоторых комплектующих силового агрегата. Если двигатель нагревался не дольше 20 минут, то нужно дать ему поработать на холостом ходу 5 минут, а потом заглушить и подождать, пока он не остынет. При более сильном нагреве необходимо незамедлительно выключить зажигание.
Также есть проверенные способы, которые помогают решить проблему перегрева. Для этого:
Важно! Если радиатор горячий, то ни в коем случае нельзя открывать его крышку. Жидкость, находящаяся в нем под большим давлением, может привести к серьезным ожогам.
Если мотор сильно перегрет, а в салоне до этого не работал кондиционер, то не стоит его резко включать и ставить на низкую температуру. Такой перепад может привести к тому, что потрескаются стекла. Специалисты в принципе не советуют использовать системы кондиционирования в жаркое время года. Как ни странно, именно они чаще всего становятся причиной «перенапряжения» мотора.
Полезно! Если датчик охлаждающей жидкости показывает более 100 градусов, то можно ненадолго включить кондиционер, чтобы охладить систему.
Есть еще один способ, который советуют «бывалые» автовладельцы. В этом случае нужно быстро набрать скорость (желательно на ровном участке трассы) и резко затормозить двигателем. Для этого нужно только отпустить газ и подождать пока сама машина не сбавит скоростной режим. Считается, что таким методом можно быстро охладить систему и продолжить движение. Но, далеко не всегда есть возможность разогнать авто. Например, в пробке такой метод будет совершенно бесполезным.
Но, лучше всего не решать проблему, а приложить все усилия, чтобы ее избежать.
Как не допустить перегрева мотора летом
Есть несколько простых рекомендаций, которые помогут избежать перегрева:
На случай непредвиденной ситуаций лучше всего всегда иметь под рукой воду и немного охлаждающей жидкости. Они могут потребоваться в любой момент. А вот до перегрева лучше все-таки не доводить.
Чем чреват перегрев
Даже если советы автовладельцев помогают и удается понижать температуру в моторе своими силами, то это не значит, что стоит слишком часто практиковать такие манипуляции. Перегрев мотора может привести к многочисленным проблемам, в первую очередь с самим силовым агрегатом. Дело в том, что в конструкции двигателя присутствует множество деталей, которые отличаются большой чувствительностью к повышенным температурам.
Первыми чувствуют на себе перегрев маслоотражательные колпачки. Они, как правило, изготавливаются из обычной резины. Но, даже если колпачки силиконовые, то ничего хорошего от перегрева тоже не будет. Также от высокой температуры страдают поршневые кольца.
Стоит обратить внимание на маслосъемные кольца, а точнее на их расширители. В условиях высоких температур они становятся менее упругими. Это приводит к тому, что моторное масло начинает уходить быстрее, чаще требуется его долив. Также появляется неприятный дымный выхлоп. Кроме этого, быстро сгорающее масло оставляет после себя отложения, которые не позволяют мотору нормально охлаждаться.
Но даже не это самое страшное. Дело в том, что если детали двигателя будут расширяться под влиянием высоких температур, то после остывания силового агрегата они так и останутся деформированными. Подобное потребует довольно дорогостоящего ремонта силового агрегата. Поэтому лучше своевременно чинить авто.
Взломать систему: как отучить современные моторы перегреваться
Совсем недавно мы рассказывали, почему многие современные двигатели практически обречены на перегрев. С одной стороны, может показаться, что никуда от этого не деться, с этой мыслью надо свыкнуться и жить дальше. Как-никак, это – конструктивная особенность современных моторов.
Н о тот факт, что конструктор целенаправленно задумал мотор как живущий недолго, не означает, что это нельзя исправить. Несмотря на кажущуюся тупиковость ситуации, несколько способов избежать штатные перегревы есть, и как раз о них мы сегодня и поговорим.
Кто виноват, и что делать?
Несомненно, причины массового появления «нормального перегрева» обусловлены конструктивными особенностями работы систем охлаждения новых автомобилей. Попытка обеспечить высокую паспортную экономичность на малой нагрузке заставляет производителей использовать заведомо вредные и опасные для здоровья мотора терморежимы. Ситуацию усугубляет перенастройка средств аварийной индикации на очень поздние пороги срабатывания.
В итоге доли процента экономии топлива и снижения выбросов оборачиваются быстрым старением автомобиля, возрастанием расхода топлива, масла и дорогостоящими ремонтами. Ради сохранения здоровья автомобиля и снижения расходов на ремонты логично предпринять шаги по поддержанию нормального температурного режима мотора на протяжении большей части времени эксплуатации. Очень многим машинам хватит даже обычных профилактических мер, а для «запущенных» случаев есть меры конструктивные. Да, не боги горшки обжигают: современные машины тоже не венец творения, и доработки порой просто необходимы.
Что можно сделать на дороге?
Было бы неплохо научиться избегать пробок: для машины полезнее проехать в два раза большее расстояние, но зато не стоять подолгу в заторах. На первый взгляд, пробки — неизбежная реальность, но если задуматься, то, скорректировав свой распорядок дня, можно сэкономить для себя кучу времени. И заодно сэкономить на ремонте машины. При исправной системе охлаждения это весьма эффективный способ продлить жизнь мотору.
Не отключайте системы старт-стоп, как бы они ни мешали комфортному движению, если вы застряли в пробке. Это крайне эффективный способ избежать «неудачных» для мотора режимов работы.
Постарайтесь держать включённым кондиционер. У большинства автомобилей при этом рабочая температура двигателя падает за счет более частого включения вентиляторов радиатора или подключения дополнительного. К тому же для подогрева воздуха после испарителя кондиционера используется радиатор печки. Небольшая нагрузка от кондиционера не сильно ухудшит ситуацию и почти не скажется на расходе топлива.
Пытайтесь обойтись без бесполезных ускорений и торможений. И избегайте резких разгонов после работы двигателя на холостых оборотах после полного прогрева.
Изучите особенности работы различных режимов шасси, двигателя и трансмиссии, если они есть у вашей машины. Часто в режимах « Eco » температуры установлены максимально высокие, а в различных режимах « Sport » температура снижается до оптимальной рабочей. Особенно это актуально для самых «продвинутых» европейских авто.
Для моторов с высокой степенью сжатия и турбонаддувом используйте 98-й бензин, если не хотите слишком себя ограничивать в движении по пробкам. Это уменьшит риски детонации даже на моторах с непосредственным впрыском топлива и сохранит двигатель.
Что можно сделать с машиной?
Вам предстоят удивительные открытия, особенно если у вас мощный бензиновый двигатель без турбонаддува от европейского производителя. Двигатели с наддувом имеют более низкие рабочие температуры, но, тем не менее, еще более чувствительны к перегреву. К тому же имеют одно слабое звено – интеркулер наддувочного воздуха. Этот элемент, как и основной радиатор машины, склонен к загрязнению. А слишком высокая температура на впуске вредит мотору не меньше, чем обычный «нормальный перегрев».
Разумеется, один-два раза в сезон нужно мыть радиаторы. В случае сильного загрязнения промывка без снятия обычно малоэффективна, так что придется проехать в сервис.
На многих машинах, в основном, произведенных на Востоке, радиаторы стоит проверить на предмет целостности сот в нижней части. Коррозия алюминиевых элементов от нашего «дорожного коктейля» бывает настолько значительной, что в возрасте пяти и более лет радиатор лишается доброй четверти площади охлаждения.
Обязательно следите за исправностью термостата, особенно его нагревательного элемента. Часто диагностика этого важнейшего узла практически отсутствует, а сам нагреватель может быть отключен или заменен на балластное сопротивление. При замене износившихся элементов ставьте штатные узлы в исполнении «для жаркого климата» и пакетов «для движения с прицепом». Конечно, если найдёте такие в продаже.
Также в сервисе стоит считать все ошибки в работе системы управления: там можно найти те, что объяснят изменение температурного режима. Например, к таким последствиям могут привести неисправности в смесеобразовании. Кроме того, сканером нужно проверить работоспособность и режимы включения всех вентиляторов автомобиля. Разумеется, при необходимости их придётся починить.
Не забывайте регулярно менять антифриз и проверять работоспособность датчика аварийного уровня охлаждающей жидкости. Иногда эффективны промывочные жидкости для систем охлаждения, особенно если машина «совершеннолетняя», возрастом более 15-16 лет.
Следите за рабочим напряжением бортовой сети автомобиля и состоянием проводки. Снижение напряжения на вентиляторах радиатора приводит к резкому падению их производительности.
Проверяйте шланги, трубки и бачки каждый год. Помутнения пластика, трещины и набухание резины – верные признаки того, что система охлаждения работает с перегрузкой и может вскоре не выдержать нагрузки. Такие элементы меняйте без сожаления.
Как мотору не попасть в «группу риска»?
Легкий тюнинг мотора зачастую начинается именно с системы охлаждения. Грамотный чип-тюнинг почти всегда уменьшает рабочую температуру мотора за счет более раннего включения догревателя термостата и раннего включения вентиляторов радиатора. Особенно эффективен этот метод на моторах с электроприводом золотников и регулируемой электропомпой в системе охлаждения.
Замена термостата на более низкотемпературный позволит значительно уменьшить нагрузку на систему охлаждения на трассе. Зачастую термостат можно поставить от турбированного или более форсированного варианта двигателя. Вопреки распространенному мнению, снижение рабочей температуры до 80-85 градусов не повышает расход топлива, он даже снизится за счет лучшей эффективности работы двигателя под нагрузкой.
Установку дополнительной помпы можно рекомендовать обладателям больших моторов для улучшения циркуляции жидкости в блоке цилиндров или в ходе хорошего тюнинга. Температуру в целом это не снизит, зато можно избежать перегрева дальних цилиндров или проблемных зон.
Усиленные радиаторы и системы их орошения – тоже скорее принадлежность высокофорсированных моторов, но это неплохая мера и там, где тепловой пакет двигателя явно не соответствует возможностям системы охлаждения. Порой штатные системы в угоду снижения массы и удобства сборки излишне облегчены. Система орошения, в свою очередь, помогает, когда не справляются вентиляторы. Например, в глухих московских пробках. Особенно эффективна она для интеркулеров, но и обычным радиаторам тоже будет полезна.
Установка более низкотемпературных датчиков включения вентиляторов на недорогих машинах с простой системой управления – это тоже очень эффективный шаг. Особенно если установлен термостат с температурой срабатывания менее сотни градусов.
Замена штатных шлангов системы охлаждения на силиконовые заметно улучшает стойкость к высоким температурам и давлению. Да и выглядят они порой эстетичнее резиновых. Вот только стоят значительно больше.
Установка термоэкранов между блоком или головками блока и такими элементами как турбина или катализаторы — тоже штука полезная. Есть целый ряд двигателей, у которых наблюдаются локальные перегревы в зоне установки этих элементов со всеми вытекающими для мотора последствиями.
Что в итоге?
Как видите, несколько несложных лайфхаков помогут продлить жизнь автомобилю, и особенно они актуальны для премиальных машин старше 7 лет. Главное — не прятать голову в песок и не делать вид, что всё в порядке, пока не загорится лампа аварийно высокой температуры. Как вы уже знаете из первой части этой статьи, контрольные лампы на современных машинах загораются, когда что-либо предпринимать уже поздно.
Комментарии 28
Woolif1 Бред. И без доказательной базы.
Ох зря мой коммент удалили. Там всё по делу расписано было ))) А автор пусть делает что хочет, это его право. Но нести ерунду, со всеми вытекающими последствиями, опасными для авто, это уже слишком ) Он пишет про законы физики, и тут же данная переделка идёт в полный разрез, с ними.
Смотрю даже запрет на свой коммент внёс чтоб нельзя было тебе ответить (уже разобрался — как, настолько обиделся конструктивной критике что внёс меня в черный список))) Отвечаю той же монетой =Р
И поди ты тут наябедничал чтоб тот мой комментарий удалили. А зря, там как раз всё по делу расписано было. Всё по полочкам ) В отличие от этой статьи )
Ну мне пофиг, я на это ресурсе не частый гость. В основном читатель. Тут есть реальные вещи, правильные, но не эта статья, которую кроме как «бред» — назвать нельзя, никак.
Подозреваю что автор темы, и ты — одно лицо )
Я поменяю своё мнение, и готов публично извиниться перед любым, если обидел кого, и даже на пиво проставлюсь нормально. Но пока не дашь убедительные доказательства, с видеофиксацией, и всеми измерениями, на стенде, при равных условиях «до» и «после», то твои слова/писанина равносильны писанине на заборе. Вроде что-то написано, а смысла — ноль. И, вангую что не будет убедительных доказательств, совсем, никогда, так как любой соображающий человек просто посмеется над этой темой, или открыто покрутит пальцем, у виска. И так же вангую что будут проблемы у тех, кто эту ерунду реализует)) Когда в сильную жару заглушит ДВС после интенсивной езды в городских условиях.
Так что данный комментарий пишу только с одной целью — предостеречь народ от попытки повторить, ибо будут последствия, летом.
Охлаждение.Теплая печка+уверенное охлаждение и прогрев турбо-мотора.
Тема актуальна как для форсированных, так и для стандартных двигателей, при этом оставаться в комфорте и зимой, и летом.Не поделиться с Вами я не мог, надеюсь минимум направление для размышлений, вы найдете тут для себя.Это полный копипаст из Бж, никуда переходить не надо)Поехали!
Значит собрать мотор-дело не хитрое.Но от чего все наши усилия могут пойти сами понимаете куда?Правильно, охлаждение мотора.
Ни для кого не секрет, что турбо мотор греется, греется сильно и к тому же, его мало уметь охладить.Оказывается, его нужно еще правильно нагреть!И если летом-остается проблема охладить, то зима-это настоящая проверка нервов на прочность…С температурой менее 70 градусов простите-ехать не рекомендуется, улитка может не простить.А в зимнее время года, наша машина остывает если не за доли секунд, то за доли минут.И если вы ездите работа-дом в 2 прогрева, ничего страшного, но я езжу часто, много и прогревы у меня-дело постоянное.
И все бы ничего, если бы я не вспомнил, свой, как пишут, супер мега теплый термостат 21082, который не просто не грел меня в салоне, так он двигатель по 15-20 минут прогревал!
Вот стандартная схема подключения такого термостата.Термостат печку не учитывает, так дело не пойдет!
Значит, нужно сделать так, что бы большой круг открывался тогда, когда в печке наберется нужная температура:
НО!Это решит лишь часть проблемы.Да, у нас будет на порядок! теплее печка, но время прогрева-тоже.В интернете масса статей, что для быстрого прогрева, а если быть точнее, то увеличивая скорость циркуляции ОЖ в печке, а следовательно во всей системе двигателя, на выходе мы получаем:Допустим, теплый воздух получаем не через 10 минут работы двигателя на ХХ, а через 3-4.То, что нам нужно.
Для этого используются дополнительные помпы.Выбора достаточно много, но самый дешевый-помпа от Газели/Соболя.Сразу скажу, те, кто кричат-что мол они текут-либо купили подделку, либо руки не из плеч.Все прекрасно работает, дует и функционирует.Проверенно лично мной.
80% врезают помпу в обратку печки.Я бы советовал вам, врезать ее в подачу-проверил лично, эффективнее в подачу.Почему?Смотрите схему и думаю сами догадаетесь.
По поводу крепежа-у меня она прикручена к левому нижнему брызговику(или как он называется).Собственно фото:
Столкнулись как развести патрубки?Тут прекрасно подойдет старая кулиса, режем и удлиняем так, как нужно.Диаметр подходит идеально.Вот кусок с моей старой конфигурации:
Так же, почти все подключают ее к скоростям печки.Я считаю, это верх неудобства.Поскольку, возможно, нам она пригодится даже летом, ставим ее на отдельную кнопку.У меня это 3 позиционный тумблер, коих у меня 3 штуки, выполняющие важные для меня функции.Врезаны в заглушку БК, ибо бортовой компьютер-уж точно не в мою машину, не уважаю.
Напомню, что настроенные заслонки, проклейка корпуса печки-это тоже большие плюсы в эффективности обогрева нашего салона.
Значит, с прогревом зимой и летом мы разобрались, теперь к охлаждению.
Мощная помпа+радиатор большей площадью+мощные вентиляторы-залог эффективности.Вот тут то я и проявил верх идиотизма, в прочем, как я люблю:DD
Если помпу я поставил лузар турбо-все нормально.Вентиляторы-2 нивовских-тоже не плохо.Но радиатор…
Предыстория так сказать…Пошел я значит, покупать радиатор, для моих потребностей-радиатор 2110-с головой.И вот значит пришел я на оптовый рынок, начал продавец его искать и находит рядом с ним такой…ТАКОЙ большой, Шевроле Нива вообщем.Вот я стою как идиот и понимаю, я его хочу.И мне все равно, влезет он или нет))
Купил, принес и сравниваю с 2108-очевидно Шнива лучше:DD