Как укрепить шлакоблочную стену
Укрепление шлакоблочного дома
Наталья, Саратов.
Привет, Наталья из Саратова!
Ох уж эти дома из шлака, что то в последнее время получаю массу вопросов по таковым.
Сыпятся они, разваливаются, видно время их пришло.
Порой бывает легче такие дома снести и на их месте поставить новые, чем заниматься их реанимацией, дешевле обходится.
Так что смотрите сами по дальнейшей судьбе дома.
Если же всенепременно желаете попытаться решить проблемы, то пригласите опытного строителя со стажем по выдаче рекомендаций на месте и сообразно обстоятельствам.
При возможности реконструкции он может посоветовать вам усилить фундамент, возможно сделать арпояс по периметру всего дома, сделать отмостку (также армированную) с уклоном в сторону от дома для отвода атмосферных осадков.
Затраты по устройству нормального фундамента могут составить значительные суммы и для этой работы нужны профессионалы, а не залетные коллективы, которые сделают некачественный фундамент. Да и контроль за их работой должен осуществлять тот же опытный строитель со стажем. Иначе никак нельзя.
Кроме того необходим водослив с кровли с установкой водосточных желобов, чтобы вода с крыши не лилась непосредственно на низ стен и фундамент дома, а отводилась в сторону.
Полы придется перестилать для устранения щелей по их краям.
То есть ничего нового я вам, скорее всего не сообщил, это общепринятые правила в подобных ситуациях.
Шлакоблок
Шлакоблок является разновидностью искусственного бетонного камня. Благодаря низкой стоимости и доступности он широко используется для возведения стен и в дорожном строительстве.
Блоки выпускают с применением разнотипных наполнителей: шлак, щебенка и песок, связующим материалом для которых является цемент.
Чем больше в составе блока цемента и щебня, тем он более крепкий, но при этом обладает большей теплопроводностью, поэтому эти стены нуждаются в теплозащите.
Что такое шлакоблочный камень?
Данный стеновой материал в основном изготавливают из отходов от доменных печей, угольных ТЭЦ и паровых котельных. Сегодня в качестве наполнителей стали использовать:
Перед покупкой застройщик должен тщательно проверять блок на качество. Это можно сделать, ознакомившись с паспортом на изделие. Кроме того, рекомендуется такую проверку сделать вручную. Например, растрескиваемость можно проверить при падении камня с высоты 1.5 м. Хрупкость блока проверяют забиванием в его поверхность гвоздя длиной 1.5 см.
Шлакоблоки выпускаются монолитными и пустотными с процентом пустотности от 28 до 40%, выполненных с разными геометрическими сечениями полостей.
Монолитные блоки применяют для внешних несущих стен, а пустотелые для внутренних несущих и ненесущих стеновых конструкций.
Пустотные блоки обходятся застройщику дешевле, при практически равных прочностных характеристиках на сжатие монолитной модификации, они обладают большей тепловой защитой.
Кроме того, пустые области дают возможность создавать вертикальную систему армирования, что особенно важно для при выполнении сборных фундаментов и возведении углов стеновых конструкций. Для этого в камеры шлакоблока вводят по одной арматуре 15/18 мм, а затем их связывают между собой в общую конструкцию.
Подобное армирование выполняют при установке блоков в оконных и дверных технологических проемах. Над самим проемом закладывают монолитный армопояс из бетона и арматуры. Такой же вертикальный армопояс устанавливается для глухих стеновых конструкций с шириной более 5 м.
Подробная статья о шлакоблоках здесь.
Требования к толщине
Изначальный стандарт шлакоблока был 400*200*200 мм, но позже был заменен на новый стандарт 390*190*190 см, при этом производитель обеспечил сохранность прочности стенового материала. Кладка блоков устанавливается проектом и зависит от климатической зоны, этажности объекта и характеристики грунтов, минимальная толщина стен — 400 мм.
Типовые решения при строительстве шлакоблочных конструкций:
Каким должен быть фундамент?
Перед тем как выполнять кладку шлакоблоковых стен, застройщик должен выбрать тип фундамента под этот стеновой материал. Это самый важный этап, поскольку от него будет зависеть надежность и долговременность эксплуатации дома.
Базовые моменты, влияющие на выбор фундамента:
Для шлакоблоковых домов допускается установка фундаментов свайного, плитного, ленточного и столбчатого типа. Окончательное решение применяется в ходе технико-экономического сравнения нескольких вариантов при выполнении проекта строительства.
Технология кладки стен
Прежде чем начинать кладку выполняют гидроизоляцию поверхности цоколя, для этого укладывают рубероид в два слоя внахлест. Далее наносят обычный кладочный раствор, на который кладут 1-й ряд блоков строго горизонтально под строительный уровень.
Процесс кладки стен:
Еще больше информации о кладке в статье по ссылке.
Монтаж армопояса
Такой стеновой материал имеет довольно пористую структуру, поэтому плохо защищен от точечной нагрузки. Поэтому строительными нормами в обязательном порядке проводится армирование таких стен 1-го ряда и затем каждого четвертого.
Для усиления мест технологических проемов и периметра стен под укладку перекрытий устанавливают армопояс толщиной от 100 до 200 мм по ширине шлакоблока либо чуть меньшей. Этот отступ может быть использован для последующей установки теплозащиты.
Технология монтажа армопояса в доме из шлакоблоков основывается на 3-х этапах:
Утепление
Как правило, шлакоблочные стены утепляют снаружи, если их толщина менее 400 мм. С целью достичь эффективности системы защиты, потребуется предварительно выполнить подбор материала, число изоляционных слоев и выполнить расчет толщины основного слоя.
Наружная теплозащита шлакоблоковых стен выполняется по 2-м методикам — вентилируемого и мокрого фасада.
Технология вентфасада для шлакоблочных стен:
Мембрану укладывают правильной стороной, которая указывается производителем, иначе она не будет выполнять свою функцию.
Что еще нужно знать об утеплении читайте тут.
Нужна ли гидроизоляция?
В противоположность бетонным блокам, шлакоблок способен разрушаться под воздействием влажности. При этом стандартные методы гидрозащиты бетонных стенок для шлакоблоков не подходят. Шлакоблочные стенки очень гигроскопичны и способны промокнуть полностью и от атмосферной влаги, и от подпочвенных вод, поступающих благодаря капиллярному эффекту.
Для того чтобы качественно защитить блок от воздействия влаги, применяют метод штукатурной гидрозащиты, представляющий собой установку многослойного защитного покрытия.
Поскольку такая гидроизоляция не обладает прочным соединением со шлакоблоком, в связи с чем при сырой погоде она может отслаиваться от стен. Поэтому их пропитывают вместе со штукатуркой гидрофобизатором, который станет отталкивать влагу.
Причины трещин
Условий для возникновения трещин в шлакоблоковых стенках вполне достаточно. Прежде всего они возникают в процессе движения грунта и основания дома, внезапного скачка температур, высокой влажности, нарушений, допущенных при производственной технологии и при укладке блоков.
Чем можно заделать щели?
Если дом строится в районе с высоким уровнем подпочвенных вод, то потребуется выполнить дренаж для их отвода. Если к тому же грунты характеризуются особой подвижностью, то фундамент лучше выполнить на сваях. От мелких трещин помогает выполнение армирования стен с помощью сетки: металлической, базальтовой или из оптоволоконной нити.
Но, что же делать, если появляется такая проблема? В том случае, когда треснул блок на внешней кладке, потребуется выполнить ее реставрацию.
Основные мероприятия по реставрации трещин:
Когда нужен демонтаж?
В том случае, когда при возведении стен из шлакоблока материал был подобран неправильно, была нарушена технология укладки, например, не выполнена гидроизоляция и теплозащита, такие конструкции могут довольно быстро прийти в негодность. Вполне возможно, что выходом из такой ситуации станет выполнение демонтажа стены.
При своей незначительной прочности, шлакоблоковые стены из могут быть демонтированы обычной кувалдой. Поэтому для демонтажа нет необходимости применять мощное специализированное оборудование.
Перед тем как начинать разборку шлакоблоковой стены, изучают ее функциональное назначение. Несущие стены разбирать без проекта не допускается, а проект должен предусматривать места и технологию усиления.
Перед началом работ размечают рабочую область демонтажа, и медленно перфоратором разбивают шлакоблоки, при этом процесс идет сверху вниз. Основными отрицательными чертами такого метода является высокая себестоимость работы и сильный шум при разборке.
Демонтаж начинают после того, как по линии разметки высверливают инструментом отверстия, на равном расстоянии друг от друга. После чего кувалдой ювелирно выбивают кусок из стенки, чтобы он не упал на пол. Таким способом стену можно демонтировать самостоятельно.
Стоимость работ
Единичные расценки на демонтаж стен:
Плюсы и минусы домов
Для того чтобы шлакоблок полностью проявил все свои положительные характеристики потребуется правильно сделать выбор материала по функциональному назначению и выполнить технологию монтажа.
Основные преимущества шлакоблоков:
Данный стеновой материал имеет и достаточно недостатков, которые могут быть нивелированы при правильной технологии кладки.
К недостаткам застройщики относят следующее:
Средняя цена на рынке
Цены на шлакоблоки зависят от качества материала, габаритов, полнотелых или пустотелых, а также функционального назначения.
Средние цены на шлакоблоки:
О стоимости блоков и затратах на строительство читайте подробнее тут.
Примерные сроки строительства
Сроки строительства пенобетонных стен будут зависеть от площади застройки, этажности и уровня защиты стен, а также привлечения для работы профессиональной бригады.
Проект средней сложности профессионалы способны возвести до кровли за 3 месяца. При этом возведение и выстаивание фундамента должно протекать не менее 30 дней. При самостоятельном возведении стен силами застройщика потребуется около года и более.
Заключение
Возведение коттеджей из шлакоблоков — это высокоэкономичный и результативный метод. Для этого застройщик должен приобрести стеновой материал согласно проекту и в соответствии с технологией, тогда дом получится прочным, теплым и на протяжении многих десятилетий будет исправно служить собственнику.
Как надежно укрепить стену снаружи: вторая жизнь вашего дома
От автора: мой дом — моя крепость, не так ли? Безусловно, дорогой читатель, вам приходилось слышать это высказывание в различных контекстах. Сегодня мы как раз и рассмотрим один из этих контекстов. Главным образом мы поговорим о том, как укрепить стену снаружи, чтобы ваш дом для вас действительно стал надежной и безопасной крепостью.
О важности укрепления стен из кирпича или другого материала, полагаю, много говорить нет необходимости. Если стена дома имеет значимые повреждения, которые, возможно, наложило время (стены старого дома), возможно, стихийное бедствие, возможно, что-то иное, — то здание необходимо реконструировать, так как внезапно рухнувшая стена (а падают они, как правило, внезапно), не приведет ни к чему хорошему.
Прежде, чем мы начнем рассматривать рабочий процесс, — давайте отметим один важный нюанс: зачастую трещины — это своеобразный индикатор, который буквально «кричит» нам о том, что с постройкой что-то не так. Понятно, если дом очень старый, если не сказать, древний, — то появление трещин на стенах вполне закономерно и логично. Но может быть и по-другому.
В моей ремонтно-строительной практике был один примечательный случай. В частном доме по стене поползла трещина. Хозяин думал, что дело именно в стенах, но проблема оказалась несколько глубже. При чем, в буквальном смысле слова «глубже». Оказалось, что фундамент дома дал усадку. Идеальным решением в данной ситуации послужила бы заливка бетона в траншею по периметру строения, естественно, с предварительным армированием.
Но в силу обстоятельств заказчик распорядился по-другому: задача заключалась в том, чтобы прокопать траншею только вдоль стены, на которой была обнаружена трещина, затем — армирование и заливка бетона, и, наконец, — нужно было починить саму кирпичную стену. Скажем так, комплексным решением вопроса это не назвать, но все же, это — решение.
Все необходимые работы были выполнены в течение двух дней. Усадка дома была приостановлена, а стена — отремонтирована в соответствии с требованиями. Эта история из жизни приведена здесь в качестве примера. Отсюда вытекает одно простое правило: прежде чем начать заделку трещин, — необходимо разобраться в причинах их возникновения.
Причины появления трещин на стенах
А причины, как правило, возникают следующие:
Как бороться
Если вы поняли, что дело не столько в стенах, сколько в фундаменте дома, — то действовать предстоит тем же способом, который использовали мы с напарником во время ремонта дома, подмытого грунтовыми водами. Таким образом, наш порядок действий будет представлен следующими пунктами:
Вот таким образом осуществляется укрепление основания дома и предотвращение новых трещин. Если же наша стена лопнула, — то ситуация приобретает более серьезный оборот. В таком случае нам необходимо оценить всю масштабность и серьезность ситуации. И начать следует с того, чтобы узнать, остановилось ли движение раскола или все еще продолжается. Просто наклейте в нескольких местах полоски бумаги поперек разлома. Если после истечения, скажем, пяти-шести суток бумага осталась целой, — то можно смело приступать к отделочным работам. Если же бумага порвалась, — то, возможно, придется демонтировать часть стены, а затем сооружать новую. Это довольно обширная тема, поэтому в нашей статье мы не будем на ней подробно останавливаться.
А вот случай, когда наши бумажные «пломбы» остались целыми, — мы, естественно, разберем. Ведь укрепление стены дома подразумевает именно этот процесс.
Укрепление стен
Совсем мелкие трещины (до 5 мм) можно обработать при помощи обычного цементного раствора. Но перед началом выполнения работы края необходимо оббить, так сказать, расширив трещину. Далее ее нужно очистить от пыли и мелкого мусора, а для лучшей адгезии (сцепления раствора и рабочей поверхности), область, куда будет нанесен раствор, следует прогрунтовать.
Если ширина составляет от 5 до 10 мм, — следует выполнить те же операции, но только использовать уже цементно-песчаную смесь. «Рецепт приготовления» этого раствора прост: соблюдаем пропорции 1:3 (одна часть цемента на три части песка). Постепенно добавляем воду — и размешиваем до консистенции густой сметаны, после чего — наносим шпателем на поверхность. При этом не забудьте о предварительной грунтовке.
Мы рассмотрели ситуации, исправить которые не составит труда. Работа не займет много времени и не потребует от вас много усилий и финансовых расходов. Но как же быть с более серьезными трещинами? Если трещина шире нескольких сантиметров, — это как раз такой случай. Но и из этой ситуации мы найдем выход.
Нам необходимо разобрать поврежденную область кирпичной кладки. Разбор кладки следует производить в направлении сверху — вниз. Ликвидировать следует не только те кирпичи, которые затронуты трещиной, но и те, которые держатся неплотно — тоже. Ведь, как мы знаем, это — всего лишь another brick in the wall © Pink Floyd.
Укрепление выполняется следующим образом: на место старых кирпичей вкладываются новые. И все? — можете удивиться вы. В сущности, да. Но чтобы дополнительно укрепить стену, в процессе укладки новых кирпичей будет очень уместным использование арматуры. Ее могут заменить также и полосы из металла, металлические уголки или любые другие до сих пор ненужные металлические предметы, которые без дела валяются у вас во дворе, медленно покрываясь слоем ржавчины, — они здесь могут пойти в ход. Кстати, если вы заливали бетон под фундамент, укрепляя его, — в траншею, кроме арматуры, можно также поместить и другие ненужные предметы: трубки, решетки и так далее. От этого прочность монолитного блока только увеличится.
Но если разобрать кладку по каким-то объективно-субъективным причинам вы не можете, — то расщелину придется заполнить смесью, в состав которой будут входить щебень и цемент. На расстоянии ±25 см от трещины следует закрепить анкер в форме буквы «T», после чего — надежно связать щель.
Если щель достаточно глубокая, — то цементная смесь со щебенкой не спасет ситуацию. Но мы пойдем другим путем. Придется просверлить отверстия с шагом от 20 до 25 см. В эти отверстия необходимо вставить трубу, через которую и будет подаваться раствор внутрь расщелины.
Возможен и такой вариант, что трещина на стене прошла насквозь. Ну, как устранить дефект снаружи, — мы уже знаем. Теперь идем внутрь. Комплекс мероприятий, которые нам следует провести, будет следующим:
Вот мы и разобрали, как укрепляются стены дома, где кирпичная кладка не справилась со своими «обязанностями». Теперь мы рассмотрим еще один распространенный случай, когда требуется реставрация конструкции. И объектом наших дальнейших исследований станут стены дома из шлака.
Ремонт стен из шлакоблока
Стены в таких домах со временем покрываются трещинами. И причины на то, в принципе, те же, что и у кирпичных домов. Поэтому и алгоритм действий будет примерно таким же, как при работе с кирпичным зданием.
Основой основ служит, естественно, укрепление фундамента. В подобных конструкцией заливка фундамента могла осуществляться и вовсе без (!) арматуры. Так что, в некоторых случаях возникает невольное чувство удивления, как такое здание могло простоять столько лет. Так вот, укреплять фундамент следует в 9 случаях из 10. Возможно, это — субъективный вывод, сделанный на основе личных наблюдений. Тем не менее это мнение зачастую совпадает со взглядами «коллег по цеху».
Предположим, мы прокопали траншею нужной глубины, проложили слой гидроизоляции, грамотно выполнили армирование и, наконец-то, залили бетон. Что же дальше? — а дальше предстоит ремонт стен. Но, поскольку шлакоблоки отличаются от обычных кирпичей, то и алгоритм будет несколько другим.
Я порекомендую вам один действенный способ решить проблему: установка монолитного армирующего пояса по всему периметру постройки. Естественно, это мероприятие целесообразно провести после того, как фундамент дома будет укреплен. Благодаря данному способу вы определенно продлите дому жизнь и предотвратите появление новых трещин.
Итак, нам понадобятся следующие стройматериалы для работы:
Из инструментов нам пригодится:
Армирующий пояс закладывается в ложбину, которую мы сделаем при помощи перфоратора. Пояс придется устанавливать не один, — от одного не будет толку. Их должно быть, как минимум два, как минимум, в два (!) ряда. Первый двойной пояс прокладывается наверху — выше окна, а второй, как вы могли догадаться, — внизу оконного проема.
В том месте, где два конца одного пояса сойдутся, — их необходимо прочно связать проволокой, а лучше — сварить. Затем следует установить армирующую сетку, после чего приступить к отделочным работам. В качестве логичного варианта развития событий, можно предположить, что вы решите утеплить стены. Для этой цели лучше всего подойдет пенопласт/ пенополистирол (пеноплекс). После того, как пенопласт будет прикреплен к стенам, — поверхность следует отштукатурить и покрасить. Можно, конечно и не использовать утеплитель, если в этом нет необходимости. Тогда нам останется только загрунтовать и отштукатурить стены.
Теперь вы имеете представление и о том, как выполнить армирование стен из шлакоблоков и о том, как выполнить последующую отделку.
Укрепление несущей стены
Как укрепить несущую стену при перепланировке? Под укреплением несущей стены здесь мы понимаем следующее: «усиление» проемов, которые проделаны сквозь эту стену.
Нам известно, что при перепланировке несущие стены убирать категорически запрещено. Это может привести к крайне нежелательным последствиям, вплоть до великого падения всего многоквартирного дома. Этого допустить нельзя, но как же быть с проемами, которые нужно проделать именно сквозь такую важную стену? Вот сейчас мы ответим на этот вопрос.
Если вам необходимо сделать проход в обычной межкомнатной стене, — здесь все просто. Усиление в таком случае вовсе не потребуется. Но что делать, если стена является несущей? Производить с ней какие-либо самовольные операции — определенно запрещено. Свои действия необходимо согласовать и урегулировать в соответствующих госструктурах.
И тогда — флаг вам в руки. Точнее, перфоратор. Само по себе усиление дверного проема в несущей стене подразумевает установку прочного металлического каркаса, который возьмет на себя часть нагрузки.
Довольно часто возникает необходимость расширить дверной проем. И, между прочим, порой именно расширение дверного проема является единственно правильным решением.
К примеру, вы собираетесь сделать что-то вроде студии.
Здесь имеется ввиду объединение кухни и гостиной в одно просторное помещение. Но вот незадача — стена между комнатами оказалась несущей. Стало быть, сносить ее нельзя. Но можно поступить и по-другому. К примеру, расширить дверной проем и сделать из него уже не дверь, а арку. Такое решение вполне допустимо (если, конечно, урегулировано в соответствии с законом).
Сейчас мы выясним, как выполнить укрепление проема в несущей стене. Нам понадобится большая болгарка, перфоратор и средства индивидуальной защиты — респиратор, наушники и защитные очки. Особенно для людей с заболеваниями органов дыхания респиратор просто жизненно необходим при работе.
Теперь нам следует вырезать/выдолбить штробы (углубления) по периметру дверного проема/арки. Эти штробы делаются с двух сторон стены, естественно, строго параллельно. Чтобы не допустить ошибок, можно проделать сквозные отверстия с помощью перфоратора по углам нашего будущего прохода.
В штробы, которые мы только что сделали — вкладываем швеллеры, что имеют чудесную способность стягиваться между собой благодаря длинным спицам. Боковые и верхние — просто свариваются между собой. Кстати, глубина штробы должна соответствовать параметрам швеллера.
Вот, как выглядит эта работа поэтапно:
На этом подготовительные работы окончены. Пора крушить!
Понятно, что все стены разные, потому каждый случай «крушения» сугубо индивидуален. Легче всего сломить стену из кирпичной кладки. Главное здесь — справиться с первым рядом, остальные кирпичи поддадутся без особых «уговоров».
Самый тяжелый случай — это бетонная стена с арматурой. Здесь нам предстоит хорошенько потрудиться. Возможно, работа затянется на весь день. Все зависит от перфоратора и вашего энтузиазма. Хотя, в таком случае, больше подойдет «отбойник».
Но можно прибегнуть и к небольшой тактической хитрости. Если стена толстая, бетонная и армированная, — то будет целесообразно погрузить режущий диск нашей болгарки на всю глубину, сделав вертикальные надрезы на расстоянии 5–10 см. Затем, по тому же принципу, выполняем горизонтальные надрезы. Таким образом, на фрагменте стены, который подлежит сносу, образуется сетка. Составные элементы этой сетки будет удалить значительно легче. Это куда логичнее, чем сходу набрасываться на цельный кусок стены. Последующий слой следует обработать таким же образом.
Иногда при демонтаже несущих конструкций целесообразным является решение сделать все не своими руками, в все-таки привлечь профессионалов. Это касается толстых внутренних и наружных несущих стен. работа по их демонтажу — пыльная, шумная, долгая и тяжелая.
Если вы справились, — примите поздравления! Теперь нам осталось всего-то ничего. Нам нужно корректно завершить усиление металлоконструкции. Вот, как это устроить:
Сегодня мы обсудили достаточно обширную тему, которая касается укрепления и демонтажа стен. Очень надеюсь, что вы нашли ответы на свои вопросы в данной статье.
Огромное спасибо за уделенное нам время. Всего наилучшего, уважаемый читатель, приятной обработки стен. До новых встреч!