Как укрепить металлический забор
Укрепление столбов и фундамента забора
Стационарные заборы со временем могут слегка покоситься или начать шататься. Причиной такого дефекта может стать даже малейшее отклонение от требований строительных норм, которые были допущены во время установки ограды. Однако такая неисправность вполне подвластна корректировке. Тем, кто имеет навыки в строительстве, будет несложно самостоятельно укрепить покосившийся забор или потерявшие устойчивость столбы ограждения.
Покосившийся забор из бетона
Распространенные причины ослабления ограды
Причины, по которым забор начинает расшатываться, могут быть разными. Наиболее популярными считаются следующие ошибки, допускаемые строителями:
Чтобы определить вероятную угрозу устойчивости забора, следует обратить внимание и на наличие вблизи изгороди деревьев. Ветви, ударяющие во время ветра по ограждению, могут стать причиной деформации забора. Подобное негативное воздействие особенно актуально для заборов из сетки рабицы или профнастила, имеющих свойство терять устойчивость под тяжестью частых ударов. 
Тем, кто задумался о том, как укрепить забор недорого и своими силами, следует взять на вооружение несколько простых способов решения этой проблемы.
Способы укрепления забора из профнастила
Заборы из профнастила являются наиболее популярными среди дачников и землевладельцев. Такая ограда быстро строится и не требует наличия массивного ленточного фундамента. Стоимость ограды из профнастила сравнительно невысока, а построенный забор не нуждается в уходе и выглядит опрятно и красиво на протяжении многих лет.
При возведении изгороди из профнастила на земельном участке следует помнить о том, что лист этого материала является сплошным и поэтому не пропускает воздух.
Эта его характеристика делает полотно секции особенно подверженным негативному воздействию сильных порывов ветра.
Схема для укрепления забора из профнастила
Укрепление арматурой забора из профнастила
Самым простым способом укрепления металлических столбов опоры для забора из профнастила считается фиксация при помощи арматурных прутьев. Такой вариант подойдет для ограждений, опоры которых нет необходимости заменять.
Установка укрепляющей арматуры проводится следующим образом:
Чертеж укрепления ограды арматурой
Секции забора крепятся к тщательно зафиксированным столбам.
Укрепление забора из сетки рабицы
Как и ограждение из профнастила, забор из сетки рабицы является распространенным на дачных и приусадебных участках. В случае необходимости укрепить покосившуюся ограду из сетки несложно:
Процесс укрепления деревянной ограды
Укрепление фундамента забора
Если цементно-бетонный раствор для фундамента был неправильно замешан, то основание со временем начинается рассыпаться. Исправить ситуацию можно следующим образом:
Процесс укрепления забора дополнительными бетонными столбами
Такой неприятный сюрприз, как покосившаяся ограда, может ждать каждого владельца земельного участка. Выровнять покосившийся забор можно самостоятельно и в короткие сроки.
Как укрепить заваливающийся забор
Исход некачественной установки всегда одинаковый: после сезона дождей и морозов забор заваливается, начинает шататься, вокруг столбов образуются подмытые водами дыры. Что бы ни произошло, каким бы ни было ограждение, причина одна — некачественный фундамент, недостаточно глубокий, не подходящий под особенности грунта.
Поговорим о том, как укрепить забор до того, как он покосится, что делать с уже покосившейся оградой. Непоправимых случаев нет — в конце концов, столбы всегда можно вынуть, переукрепить и установить на место.
Как укрепить покосившийся забор
Стандартная ситуация: владельцы возвращаются на дачу после зимовки и видят, что установленный в прошлом году забор покосился. Возможно, он был установлен не по правилам, возможно, бригада не учла особенности рельефа и почвы, силу ветров, особенности климата.
Чаще всего заваливается ограждение на стандартных столбах, которые:
Даже бетонную подошву грунтовые воды могут вытолкнуть наружу, как пробку. Поэтому, если землю сильно подмывает, лучше не бетонировать, а сначала бутировать: засыпать лунку смесью щебня и песка, после чего тщательно утрамбовывать.
Желательно снять все секции и лаги, чтобы получить наилучший доступ к опорам. Такие экстренные меры помогут, например, в случае, если опоры достаточно заглублены, но не были зацементированы, то есть, бригада установила их простым вколачиванием в грунт.
Как укрепить забор, чтобы он не покосился
Лучшая защита от неприятностей — профилактика. Забор нужно строить так, чтобы он выстоял потопы, заморозки и жару. Вот несколько рекомендаций, которые помогут построить изначально крепкую и надёжную изгородь.
С этими ухищрениями вы сможете установить действительно прочную ограду. О том, как правильно ставить столбы-опоры, мы уже писали вот здесь.
Как укрепить фундамент забора
Крошащийся ленточный фундамент проще заметить, чем чинить. Если бетон плохого качества или заливался в мороз, то конструкции уже ничем не поможешь.
Можно укрепить его на время, пока вы планируете бюджет на установку нового ограждения:
Однако это не спасёт фундамент. Нарушение строительных норм и использование некачественных материалов приведут к заваливанию ограды рано или поздно, поэтому после базовых закрепительных мер стоит думать в сторону полной замены ограждения.
Помощь в ремонте старого ограждения, проектировании и установке нового окажем вам мы. Делаем металлические и комбинированные ограды, специализируемся на профнастиле, евроштакетнике, сетках любого типа. Проконсультируем — подскажем, что делать, чтобы укрепить забор и фундамент.
Вы также можете задать вопрос специалистам прямо на нашем сайте.
Укрепление забора
Укрепление забора требуется в случаях, когда опоры начинают расшатываться или перекашиваются. Такие ситуации — не редкость. Неприятности могут возникнуть по разным причинам.
Если вы хотите узнать, почему качается забор и что нужно сделать для устранения проблемы, изучите эту статью. Здесь мы расскажем о способах и нюансах укрепления ограждений.
Основные причины ослабления конструкций
Самая распространенная ошибка — это недостаточная глубина размещения опор. Многие «умельцы» не соблюдают даже общепринятого стандарта в 1,2 м, когда во многих случаях необходимо установить столбы еще глубже. Это приводит к тому, что ограждения выходят из строя, не простояв и одного сезона. Проблемы также возникают, если не были учтены особенности грунта на участках. В результате сезонные колебания почвы приводят к деформациям недостаточно укрепленных конструкций.
Кроме вышеперечисленных факторов, к причинам, по которым качаются столбы забора, относят механические повреждения. Они могут быть различного характера. К примеру, при неаккуратном пользовании калиткой или воротами несущие конструкции изнашиваются довольно быстро. Также столбы могут расшататься из-за ударов, наносимых находящимися возле ограды ветвями деревьев.
Укрепление столбов забора. Лучшие методы
Укрепление столбов забора проводят по-разному в зависимости от материала опор. Древесина и металл требуют индивидуального подхода.
Укрепление деревянных столбов
Для выполнения операции потребуются лопата, бруски, щебень, шурупы и отвертка/шуруповерт.
Повторите вышеописанные действия со всеми расшатавшимися опорами. Эта операция в разы увеличит долговечность ограждения. При этом его внешний вид не изменится.
Укрепление металлических столбов
Для укрепления установленных металлических столбов рациональнее всего произвести точечное бетонирование. Для этого нужны:
Кроме этого, потребуются трамбовка и арматура (диаметр — 8–10 мм).
После этого можно заливать отверстие бетоном.
Изображение №1: схема точечного бетонирования металлических столбов
Таким способом восстанавливают даже сильно расшатавшиеся металлические ограждения.
Укрепление фундамента забора
Укрепление фундамента забора потребуется, если точечное бетонирование на этапе установки было выполнено некорректно. Чаще всего основания трескаются из-за неправильно смешанного раствора.
Решить проблемы можно при помощи:
Укрепление забора на склоне
Укрепление забора на склоне обычно производят на этапе установки. Самое лучшее решение — сооружение монолитно-ленточного фундамента. В этом случае забор не перекосится.
Если монолитно-ленточный фундамент не установлен, а проблемы наблюдаются только в нескольких местах, вам помогут описанные выше методы. Если же перекашивается все ограждение, то вам, скорее всего, придется устанавливать забор заново.
Укрепление забора из профнастила при помощи арматуры
Укрепление заборов из профнастила при помощи арматуры пользуется популярностью из-за простоты, высокой эффективности и экономичности. Операция значительно повысит сопротивляемость ограждения ветровым нагрузкам.
Схематично технология выглядит так (размеры приведены условные).
Изображение №2: схема укрепления забора из профнастила
В процессе работы не обойтись без:
Это значительно продлит срок службы забора. Надеемся, что наши советы помогут вам избежать проблем.
Чтобы забор не пучило
Одна из непростых задач, с которыми сталкиваются владельцы загородных домов и дачных участков, – постройка забора в условиях влажных грунтов, подверженных так называемой морозной пучинистости. Нередко это становится настоящей проблемой: в холода напитанный влагой грунт увеличивается в объеме и выталкивает наверх вбитые опоры и залитые фундаменты. Сила природного «домкрата» иногда такова, что сталь профлиста рвется, как бумага, а кирпичные заборы на капитальных фундаментах идут трещинами.
Земли, в той или иной степени подверженные морозной пучинистости, встречаются во многих регионах, так что пользователи FORUMHOUSE накопили солидный опыт борьбы с этим врагом оград и фундаментов. Попробуем суммировать его и разобраться в достоинствах и недостатках различных вариантов постройки ограды на пучинистых грунтах.
Mfcn, Москва:
– Если землю пучит, то никакой собственный вес забора не может этому воспрепятствовать. Даже малые диаметры столбов не помогут, так как касательные напряжения при морозном пучении будут все равно его корежить.
Опытные форумчане предупреждают: универсальных решений, увы, не существует. Бездумно воспользовавшись чужим удачным примером или советом «бывалого», владелец новенького забора может в первую же зиму получить неприятный сюрприз в виде приподнявшихся или покосившихся столбов. Поэтому строительство забора нужно начинать только после того, как вы определитесь с типом грунта и просчитаете возможные риски. Не помешает и информация о том, как ведут себя ранее построенные заборы соседей. Но здесь нужно быть осторожным: параметры, влияющие на степень пучинистости грунта, могут различаться даже на прилегающих участках.
Для самостоятельного определения степени пучинистости нужно знать глубину залегания уровня грунтовых вод (УГВ) и глубину промерзания грунта. Вычитаем из УГВ глубину промерзания и получаем уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания (значение Z в таблице). Сравниваем с табличным значением в столбце вашего грунта. Получили 1,2 м в глинистом грунте – показатель Z 0,07 (7%). Столбы в таком грунте при неправильной установке может поднимать больше, чем на десяток сантиметров каждую зиму.
В расчетах следует использовать предзимний уровень грунтовых вод (замеряется не раньше августа), но для перестраховки пучинистость лучше определять по максимальному сезонному УГВ, советует форумчанин al185. Нужно также понимать, что такой самостоятельный расчет будет приблизительным и, чтобы сильно не ошибиться, исходить из «худших» показателей.
Один из распространенных вариантов борьбы с морозным пучением – заглубление столбов забора ниже глубины промерзания. Таким образом на пятку столба снизу не будет давить промерзший расширяющийся грунт.
Однако кардинально проблему это не решает: при сезонном промерзании грунта значительны боковые силы пучения, которые давят на столб по касательной. Простым бетонированием делу тоже не помочь, оно только увеличит площадь приложения сил, и столб будет выдавливаться вместе с бетонной «юбкой». Чтобы снизить касательное пучение, некоторые форумчане бетонируют столбы, помещая их в гильзу из рубероида или пластиковых труб. Под пятку столба насыпают дренажную подушку из щебня, которая должна быть обязательно ниже глубины промерзания. Вот как поступил пользователь форума welser:
– На метр в лунку 0,25 в диаметре ставил рубашку из рубероида, насыпал внутрь 1,5 ведра гравия, вставил столб (70-ка, профилированная труба), залил бетоном до края рубероидной рубашки. Все стоит, никакого пучения.
Многие, однако, считают заливку бетоном даже глубоко заглубленных столбов на пучинистых грунтах излишне рискованным, а также затратным и трудоемким вариантом. И предпочитают вместо этого забутовку столбов неподверженными пучению материалами – песчано-гравийной смесью, щебнем, крупным песком.
Игорь Коханов:
– Копал ямы на 1,5метра, туда столбы – и щебнем вперемешку с песком трамбовал. Раньше забор с забетонированными столбами был волной. Новый забор зиму пережил и стоит после оттаивания грунта, как струна. Почвы у нас очень пучинистые.
Как укрепить покосившиеся столбы забора.
SidorD:
– Со временем любая гладкая поверхность заилится и все-таки войдет в контакт с грунтом. Прослойка из непучинистых материалов решает проблему, она не дает грунту при пучении тянуть за собой столб: у сыпучих материалов низкое сцепление между слоями, т. е. по краям гильзы грунт поднимается, а в центре, где стоит столб, остается на месте.
Плюс такого способа еще и в том, что, если из-за неверных расчетов забор все же «покосит», исправить ситуацию будет проще, чем в случае с бетонированными столбами. Однако многих смущает, что без бетонирования забор может получиться не слишком устойчивым. Опыт форумчан показывает, что качественная, слой за слоем, с проливкой водой, трамбовка засыпки из смеси песка и щебня обеспечивает вокруг столба монолитную массу без пустот, и столб в ней будет держаться жестко, даже в сильный, порывистый ветер. Опять же, слегка покосившуюся опору можно в считанные минуты поправить и укрепить с помощью лома и ведра щебня.
Пользователь Groundworkturf советует для минимизации сильных нагрузок ветра укреплять забутованные столбы дополнительно бетонными «шляпками». Даже забор из профнастила при сильном ветре будет устойчивее.
Groundworkturf:
– Перед сверлением отверстий под столбы выкапываете квадратный котлован 0,4х0,4 м глубиной 30 см (до суглинка), затем по центру отверстие под столб; устанавливаете его, бутите щебнем до суглинка. Застилаете квадратный котлован геотекстилем и засыпаете тем же щебнем с трамбовкой 20 см. Устанавливаете опалубку по периметру котлована и заливаете плиту высотой 15 см.
Менее популярный по причине более высокой стоимости и трудоемкости способ – применение в качестве опор винтовых свай с лопастями на конце, выполняющими функцию анкера. Винтовые сваи для укрепления также должны заглубляться ниже уровня промерзания грунта, иначе зимой их тоже может «выдавить».
Как укрепить столбы забора в грунте.
Вышеприведенные способы хороши для относительно легких заборов из профнастила или дерева. Однако варианты с заглублением столбов ниже глубины промерзания грунта подходят далеко не всем и не всегда. В некоторых регионах глубина промерзания может доходить до двух метров – бурить выходит долго и хлопотно, это действительно тяжелая работа.
Стоит рассмотреть вариант постройки забора на незаглубленных опорах. Надежный, но, увы, трудозатратный и дорогостоящий способ – строительство ленточного или комбинированного фундамента на рассчитанной подушке из непучинистых материалов, с усилением армированием, и отмосткой, защищающей от дождевой и талой воды.
Groundworkturf:
– Сделать выемку грунта до глины на ширину, вдвое превышающую ленту фундамента. Постелить геотекстиль с отбортовкой, сделать отсыпку с трамбовкой 10 см песок и 30 см щебень. Затем отлить ленту с установленными стойками забора.
Пользователь al185 посчитал, что для его среднепучинистого грунта практичнее делать ограду на незаглубленных опорах (бетонных подошвах) с дополнительным утеплением. По его словам, между закопанным в пучинистый грунт столбом и подошвой есть принципиальная разница: подошва каждый год садится на место, а выпирание столба с каждым годом накапливается. Утепление же особенно важно на столбах ворот – этот участок зимой очищается от снега, а потому меньше защищен от промерзания.
Как сделать укрепление земли для забора.
Для изготовления подошв под линейные столбы забора форумчанин на выровненное основание ставил опалубку из доски 100 мм. В нее устанавливал по отвесу трубу на упорах. Заливал слой бетона в 3 см, укладывал несколько перекрестных прутков 4 мм и доливал бетоном доверху.
al185:
– Под ворота залита ж/б площадка 4х1х0,1м с асбоцементными трубами, обложенными плитняком. Под ней – 100 мм пенопласта ПСБ-25. Заборные столбы из асботруб залиты в ромбические подошвы 1х0,5х0,1м, заглубленные на 15 см. Смысла в пенопласте под линейными столбами не вижу, под снегом пучение не превышает 1-2 см. Сам забор – горизонтальные доски 25х150 внахлест. 80 м забора отстояли две зимы и две весны со шквалами. Заборы у соседей на каменных цоколях кривые.
Если в результате неверных расчетов или ошибочно выбранной технологии забор все же повело, проблему можно попробовать решить утеплением фундамента или опор, считает пользователь Val7676. По его мнению, это делается быстрее и выйдет дешевле и проще окапывания каждого столба забора и замены грунта вокруг него на непучинистый.
Val7676:
– С заборами, возле которых никто не ходит и не чистит снег, проблем почти не возникает. Мероприятия по утеплению – компенсатор недостатка снега в воротах и калитках (т.е. где его нет), дабы там выровнять промерзание грунта со столбами, находящимися под снегом. Столбы могут быть установлены и с засыпкой, и в бетон, и другими способами.
Форумчане делятся пытом строительства и установки столбов и фундаментов для различных типов заборов. Читайте наше обсуждение вариантов строительства заборов на пучинистых грунтах и способов борьбы с морозной пучинистостью. Посмотрите видео об опыте постройки фундаментов на болотистых почвах.
Строительство забора. Мнения форумчан.
При наличии частного дома каждый хозяин сталкивается с необходимостью постройки забора. Какие материалы выбрать? Как правильно укрепить столбы? На эти и другие вопросы вы найдете ответ в нашей статье. В этом материале мы собрали мнения опытных участников нашего форума, которые помогут вам сориентироваться в основных этапах строительства забора и, возможно, избежать непредвиденных ошибок. Надеемся, что статья окажется для вас полезной.
Из какого материала должны быть изготовлены столбы? Как их лучше закрепить и на какую глубину? Как нарастить короткие столбы?
Янн : Бурить на 1м 20 см, а лучше на 1м 60см. Самое главное нельзя заливать (лунку) полностью до верха, оставь 30 см, обмотай столб рубероидом и засыпь песком (оставшиеся 30 см) до уровня земли.
НиколайР : Предлагаю копать на 0,5 метра, заливать бетоном, хорошо его штыковать. Я думаю, будет стоять крепко. Попробуйте с одним столбом. Дайте бетону 3-4 дня, потом попробуйте пошатать / покачать. Тогда станет ясно, что делать дальше.
Владимир С : Вбиваем 1-1.5 м. трубы в землю очень тяжёлой кувалдой по самое «нихочу», к оставшемуся пеньку привариваем сам столб по отвесу и по линии. Стоят очень крепко, то биш, вечно ) т.к. нет зацепа мерзлого грунта зимой. Проверено временем.
UV : В моей местности (Москва) если закопать деревянный столб на глубину 70 см., то никакой сезонной подвижки столба не будет, он просто сгниет у самой земли через 3-5 лет. Ну может и будет гулять не заметно, разве это важно для забора? Главное, чтоб столб не выталкивало и не валило. Я делаю так. Копаю лопатой, пока удобно, квадратную ямку, стороны квадрата шириной со штык лопаты. Удобно копать максимум 50 см., далее садовым буром прохожу еще 50 см. Подтаскиваю шланг с водой, ставлю столб, начинаю подсыпать грунт. Немного подсыпав (столб ещё не держится) наливаю в яму воды, подсыпаю еще грунту и опять воду… Стараюсь из грунта сделать подобие замешанного раствора, во время присыпки постоянно тыкаю штыком лопаты в яму. При таком методе, в крайнем случае, у меня, приходится привезти еще тачку грунта, так как вынутой земли не хватает, что бы засыпать яму. Мой грунт состоит из прослойки плодородного слоя 20 см., глина 10 — 15 см., песок 60 см., далее глина… Для ворот использовал столбы длинной 3 метра диаметром 180 — 200 мм. (точно не мерял), на забор пускаю столбы длинной… млин, они у меня какие-то хитрые, телескопические, по моему раньше это были строительные леса или какие-то подпорки, купил по случаю у сборщика металлолома, короче, можно сделать столб длинной от 1.8 м до трех с лишним метров, диаметр в низу 60 мм., вверху 40мм. Делаю забор с листом 1.8 метра, мне хватит…
samorez : Не заливайте столбы бетоном, а просто засыпайте сухой смесью со щебенкой. Причем, делайте сверху нормальный пятак из того же (состава) с круговым уклоном в сторону столба. Осадки и грунтовки так это пропитают, что и трамбовать не понадобится. А если, спустя месяца два, захочется проверить, то, поверьте, отроете цементную чушку, какую не получить из бетона. Короче, такие столбы не расшатать.
Янн: Зимой сначала промерзает верхний слой почвы, который намертво схватится с «пятаком» потом начнётся промерзание грунта ниже, вода в грунте начнёт расширяться, увеличивая объём грунта (вспучивание грунта ). Внизу твёрдо, вверху свободно, грунт поднимется в верх, а вместе с ним и твой столб — физика одним словом. Весной столб на своё место не сядет, за зиму произойдёт осыпание грунта в пустоту образовавшуюся под столбом. Нельзя бетонировать столб с верху, засыпайте 40 см. песком, а низ можно и забетонировать.
samorez: Промерзание — не домкрат, поднимающий в разы, а 3-6% поднимание в пересчете на частичное промерзание подземной части (10-12% подъема от глубины установки столба). Сие важно для монолитных и прочих взаимозависимых конструкций. Набивной забор к таковым не относится.
грохотайло : Дело всё в том, что почвы у всех разные. У нас практически у многих, сделавших «как попроще» заборы покосились, ибо песок и близко грунтовые воды. Кто вкапывал глубоко и цементировал, всё держится.
aabbakumov : Поставил столбы. Лунка на метр, то есть идеально ровная сверху донизу (сверлили бензобуром). Столб стоит на всю глубину, залито бетоном до верху. К столбам внизу, приваривал уголок как лапки, с двух противоположных сторон, это все в бетоне стоит. Снизу, по земле к столбам приварен уголок 7070 по всей длине забора. Лаги — металлический уголок 5050 приварено к столбам на уровне 50 см. от земли и 1.5 метра, то есть две лаги, тоже по всей стороне. Воротные столбы усилены раскосинами к соседним столбам, калитка тоже с раскосинами и со связкой столбов сверху.
gulo : Я когда строил забор, не морочился с готовыми столбами (они все короткие), а купил у торговцев железными уголками/швеллерами/профилями толстые трубы. На забор поменьше, на ворота побольше. Чтоб дольше стояли — вымазал внутреннюю часть и подземную часть антикоррозийной мастикой. Бурил и заглублял столбы на 1,5 м. Забор стоит, не кривится несколько лет. Рядом канава.
Каким должно быть ограждение? Плюсы и минусы разных вариантов? Способы крепежа ограждений?
sayan : Доску лучше крепить шурупами, клёпка не подойдёт, мне так кажется, с болтами париться тоже как-то неудобно, да и стоят они дороже, так что, на мой взгляд, шурупами вполне, даже с горкой достаточно.
Янн: Делать лучше гафрированной оцинковкой, или крашенной. Пробовал так и так. Железом практичней. Доски крепил саморезами, железо — клёпками. Не забудь забор оторвать от земли, пролёты 3 метра.
Num : Не завидую тому, кто решил доски к металлическим лагам крепить. Гводями-то прибить и то морока. Правильно советуют профнастил. Не заморачивайтесь на доски. Доски, кстати, если сырые — зазор, после высыхания больше полусантиметра будет. Я в свое время доски с четвертью использовал, так когда высохли, нахлеста почти не оставалось. И на краску добавляем кучу бабла. Особенно если доски неструганые. А потом еще гнить начнут.
Асбоцементные столбы. Особенности.
Zergling : Уберечься от попадания воды внутрь столбов достаточно сложно. Всякого рода пробки и затычки эффективны не на 100%. Видел, как рвет по шву металлические, вода потом через эти щели сама вытекает. Не представляю, что будет, если вода замерзнет в асбоцементном.
грохотайло: А ничего не будет. Я всю жизнь прожил рядом с забором сделанным таким образом — асбоцементные столбы высотой два метра, просверлены насквозь, продет прут, на прут наварены секции забора, высотой два с половиной метра. Забор стоит 25 лет точно, трубы сгнили! А асбест ни заткнутый, ни залитый цементом, как стоял, так и стоит
грохотайло: Ну и грунты же в нашем садовом товариществе… Пытался сегодня забурится, более чем на 60 см не удаётся! Начинаются грунтовые воды и забуренную дырку замывает песком. И это ещё сезон дождей не начался. Сизифов труд. Думал полдня, в итоге придумал — свернул из листа жести «трубу», по диаметру чуть больше бура и воткнул в дыру. В итоге удалось засверлиться на метр. Далее будем ставить трубы, думаю новые приколы начнуться.
And70 : Сосед, года 3-4 назад, поставил себе забор. Столбы — асбестоцементные трубы, сам забор — сварная сетка из прутка около 4мм. До сих пор стоит идеально, как по ниточке. Ни один столб не выперло и не покосило. Поинтересовался у него о технологии установки. Говорит, что трубы резал пополам, т.е. в земле всего 50см, не бетонировал, просто обсыпал щебнем и утрамбовал. Почва у нас глинистая.
Гость: Во-первых сварной забор — сам по себе держит. Всё-таки проволока толстая и сваренная. А во-вторых, наверное, вода низко и почва вверху достаточно плотная. Если трубы резал пополам и внизу 50 см то забор низкий- 1.5 метра. У меня 2 метра сетка+ внизу еще сантиметров 10.
Как лучше сделать забор из штакетника?
Wodik : Есть столбы железные 8 на 8 см. Столбы под ворота — 10 на 10 см. Ворота 5м (по 2.5 на одну воротину). Калитка. Бур под такие столбы достаточно взять диаметром 15 см (кроме воротных). Лопатой прорезать дёрн и убрать из приямка. При бурении на каждые несколько оборотов сдвигаться вокруг лунки на 90 градусов. Песка на дно не надо. Трамбовать только щебень. Из рубероида в полтора оборота скрутить опалубку и опустить в лунку. Как раз его ширина метр. К пятке самого столба хорошо приварить пару отрезков арматуры. Тогда опустив его в лунку, можно вертикально воткнуть в грунт и не надо держать в начале бетонирования. Опустить столб в опалубку и больше туда арматуру не добавлять. Чтобы столб хорошо держался в бетоне, внизу сделать несколько небольших вмятин молотком на плоскости столба. Залить бетоном сантиметров на тридцать и хорошо проштыковать. В процессе проверять вертикальность столба. За два приёма долить бетоном до уровня земли. Забор не кирпичный и достаточно лёгкий для таких столбов и пролётов. Прожилины при сварке лучше варить не напрямую к столбу, а с использованием кусочков уголков. И надёжнее и ремонтопригодность выше. От угловых столбов ко вторым лучше приварить ещё раскосы сверху вниз, так как на угловые столбы выше нагрузка. С воротами сложнее. Для жёсткости или внизу соединять и бетонировать или сверху балку приваривать. Проще воротные столбы приварить к швеллеру с раскосами и забетонировать. Там уже можно пустить связав 4-е нитки арматуры вдоль для усиления. Каркас створок ворот варить одной плоскостью обе створки. Разрезать по середине потом, когда они будут уже приварены петлями к столбам. Так получится быстрее и гарантированно будет в одной плоскости. Да и оси петель будет легко выровнять в начале. Штакетник кладём сразу пакетом на стапель и там уже валиком сначала проходим антисептиком по очереди переворачивая все стороны, а потом уже красим так же. Это лучше делать в процессе бурения и установки столбов, чтобы все партии успевали высохнуть. Да и смена работы будет давать некоторый отдых. Второй раз красить через год, чтобы закрыть на дереве образовавшиеся от высыхания трещины.
В чём разница столбов для сетки и столбов для ворот?
box415 : Ворота тяжелые, да еще с большим рычагом выворачивают столб в одну сторону. Для воротного столба мне известны всего три хороших варианта:
1. Очень трудоемкий. Две глубоких ямы под два воротных столба и траншея между ними. Все заполняется бетоном. Столбы под тяжестью ворот не складываются, потому что между ними бетонная перемычка. Все на глубину промерзания. Это надежно.
2. Самый легкий. Воротные столбы заделываются так же, как и все остальные, по-легкому. Но каждый из воротных столбов за верхнюю точку оттянут стальным тросом вдоль забора к земле (подальше), и трос крепится к земле забитым на 1 метр колышком из уголка. Трос крепим через талреп, раз в год трос подтягиваем. Проверено, работает хорошо.
3. Самый симпатичный способ. Воротные столбы крепим по-легкому. На воротные столбы сверху крепим П-образную перекладину из трубы. Перекладину делаем вставной, ножки буквы П вставляются в трубы заборных столбов. Высоту перекладины делаем выше джипа. Перекладина не дает столбам сходиться под тяжестью створок. Если нужно заехать на камазе, ворота подпираем, перекладину временно снимаем.