Как укрепить бетонную стену

Технология: железнение бетонных поверхностей — эволюция методов укрепления

Потребительские характеристики бетона, как строительного материала, одни из самых высоких. Однако его структура подвержена трещинообразованию, истираемости и сильно впитывает влагу.

Для снижения этих негативных эффектов существует специальная технология – железнение бетонных поверхностей. В чем суть, и как ее использовать описано в данной статье.

Виды укрепления и сфера применения

Железнение бетона – это затирание в свежесформированную бетонную поверхность сухого цемента, для придания ей дополнительных прочностных и влагонепроницаемых свойств. Суть в том, что при обработке, число и размер пустот и пор в основании уменьшается или вовсе исчезает, а цементное вяжущее и другие вещества сковывает между собой подверженную трещинообразованию структуру бетона, укрепляя ее. Это и делает качество поверхности лучше.

Важно! Нанесение укрепляющего слоя – это финишные работы. То есть, к примеру, основание пола к этому моменту должно быть уложено, и, если требуется, уже выровнено стяжкой.

Укрепление может производиться несколькими видами материалов:

На заметку: главное в многокомпонентных смесях то, что улучшена их адгезия к бетонному основанию. А значит, при качественно выполненных работах, вероятность отслоения укрепляющего слоя сводится к минимуму.

Чаще железнение бетонных поверхностей проводят при устройстве покрытия пола, для упрочнения верхнего слоя стяжки, если она есть, или самого основания. Но, при необходимости, используется и для укрепления вертикальных поверхностей.

В зависимости от вида применяемого состава, можно проводить обработку, направленную на гидроизоляцию — к примеру, под бассейн. А также, в производственных цехах с различной степенью агрессивности и температуры среды в них. В таблице приведена цена и сведения о среднем расходе некоторых материалов.

Железнение цементом

Данный классический способ подходит для применения в частном строительстве. Например, железнения бетонных дорожек на территории дачи, пола в беседке на улице и других участках с низкой интенсивностью пешеходного движения.

Сухой способ железнения

Если предполагается устраивать дополнительное упрочнение сухим способом, то подготовиться к этому нужно заранее, чтобы все необходимые материалы и инструменты были собраны, и находились зоне досягаемости. Потому как работы по железнению проводятся по свежеуложенному основанию. Данный способ подходит только для горизонтальных поверхностей.

На заметку: желательно, чтобы цемент, используемый для упрочнения, был марки не ниже М300.

На заметку: если обрабатываемая площадь большая, то для нанесения сухих смесей целесообразнее применять специальную распределительную тележку.

Мокрый способ железнения

Имеет важное преимущество перед сухим – подходит для обработки как горизонтальных, так и вертикальных поверхностей. Наносится раствор на полностью закрепившееся основание, то есть, спустя 28 дней после окончания работ по его устройству. Это значит, что применяться такой метод может и на старых поверхностях, для их ремонта.

Известь нужна для придания раствору пластичности и предупреждения образования трещин. Также при желании, можно вводить и другие добавки, жидкое стекло, микрофибру и прочее. Но, тогда, проще будет воспользоваться уже готовой топпинговой сухой смесью.

На заметку: песка можно использовать вполовину меньше от объема цемента, так поверхность получится прочнее.

Важно организовать условия, замедляющие высыхание укрепителя, для предупреждения образования трещин. Лучше всего с этой задачей справляются специальные пропитки и лаки, которые создают на поверхности бетона покрытие, препятствующее свободному проникновению влаги.

Ведь держать основание под пленкой, и не пользоваться помещением две недели, очень сложно. А так, спустя 24 часа, по полу можно начинать аккуратно ходить. Полную прочность он наберет не раньше стандартного срока созревания бетона – через 28 дней.

Расчет цементного раствора

Применение топпинговых смесей

Топпингом называют упрочняющие смеси на основе цементного вяжущего с различными добавками и компонентами. Это более затратный и трудоемкий способ обработки бетона, нежели классический. Дороже стоят как сами смеси, так и процесс производства работ требует профессионального подхода.

Но при этом, укрепленная им поверхность обладает более высокими качествами, чем после железнения обычным цементом. Технологию упрочнения топпингом еще называют «бронированием бетонного пола».

Данный вид целесообразнее использовать для промышленных целей, где нагрузки повышены, как и требования к качеству пола. Или, например, в торговых комплексах и подземных парковках. Но подойдет и для декоративной отделки пола в жилом помещении, так как в смеси можно добавлять красители.

По виду главного наполнителя, в зависимости от применения и интенсивности предполагаемых нагрузок на поверхность, различают три основных состава топпинговых смесей:

Способы нанесения

Для устройства упрочнения бетонной поверхности при помощи топпингов, чаще используется сухой способ — такой же, как и при железнении цементом. Однако, характеристики основания здесь будут выше.

Насколько – зависит от требований вида смеси. Потому как, если оно рыхлое и некачественно смонтировано, никакое упрочнение поверхности не спасет.

В целом цемент, применяемый при строительстве основания, должен быть марки не менее М400. Также и профессионально выполнены сами несущие конструкции пола, с армированием и надлежащей щебеночной подготовкой под ней (в случае устройства «по земле»). Чтобы не было просадок, и в связи с этим, растрескивания.

Упрочнение поверхности бетонного пола топпинговыми смесями можно проводить вручную, или с использованием техники:

Важно! Не переусердствовать с «трением», иначе можно высушить участок покрытия и оно начнет отслаиваться.

На заметку: готовое покрытие рекомендуют дополнительно пропитать влагоудерживающим лаком. Если скорость высыхания будет высокая, поверхность может растрескаться.

Упрочнение с использованием пропиток

Пропиток существует очень много.

По главному назначению, их условно можно разделить на четыре группы:

Важно: пропитку следует наносить в количестве, строго определенном инструкцией. Участок с избыточным покрытием может начать шелушиться, что повлияет на цвет и общий внешний вид.

Еще из преимуществ применения этих составов то, что они дополнительно упрочняют «молодую» поверхность. Так, пользоваться обработанным полом можно уже на второй день, и на пути нет никаких препятствий (полиэтиленовых мешков и досок, по которым должно ходить). А также поверхность приобретает декоративный чистый блестящий вид, что положительно сказывается при визуальном осмотре во время сдачи объекта.

На заметку: пропитки могут быть на основе органических составляющих или химических. По техническим характеристикам они вполне сравнимы. А вот цена на химические пропитки будет значительно выше.

Независимо от группы применения, все пропитки в большей или меньшей степени:

Наносят их разными способами: и кистью, и валиком, и распылением. Запросы к поверхности бетона тоже могут отличаться. Одни жидкие укрепители требуют свежее, еще не досохшее основание. Другие допустимо наносить только после полного его высыхания. Прилагаемая к каждому виду пропитки инструкция подскажет, как именно ее применять.

Нагляднее различия в методах железнения можно увидеть при просмотре видео в этой статье.

Сейчас разработаны и уже успешно используются упрочняющие покрытия и грунтовки на основе наномодифицированных компонентов в их составе (к примеру, ЭпоксиПАН). При взаимодействии с минеральными веществами, в бетонном основании происходит рост кристаллов не за счет химической реакции, а на наноуровне.

Это придает поверхностям сверхпрочные характеристики, 100-процентную водонепроницаемость и многие другие положительные качества, с запасом на долгие годы. Новое поколение строительных наномодифицированных материалов открывает массу возможностей, и расширяет горизонты для свежих архитектурных решений.

Заключение

Железнение бетонных поверхностей можно проводить разными способами, выбирая из обширного ассортимента специальных составов, начиная от классического цемента — и заканчивая наномодифицированными пропитками. Подбор наиболее рационального метода складывается из оптимального соотношения в обеспечении требуемого качества и характеристик итоговой поверхности, простоты и удобства работ, и при этом — адекватной стоимости.

Источник

Как надежно укрепить стену снаружи: вторая жизнь вашего дома

От автора: мой дом — моя крепость, не так ли? Безусловно, дорогой читатель, вам приходилось слышать это высказывание в различных контекстах. Сегодня мы как раз и рассмотрим один из этих контекстов. Главным образом мы поговорим о том, как укрепить стену снаружи, чтобы ваш дом для вас действительно стал надежной и безопасной крепостью.

О важности укрепления стен из кирпича или другого материала, полагаю, много говорить нет необходимости. Если стена дома имеет значимые повреждения, которые, возможно, наложило время (стены старого дома), возможно, стихийное бедствие, возможно, что-то иное, — то здание необходимо реконструировать, так как внезапно рухнувшая стена (а падают они, как правило, внезапно), не приведет ни к чему хорошему.

Прежде, чем мы начнем рассматривать рабочий процесс, — давайте отметим один важный нюанс: зачастую трещины — это своеобразный индикатор, который буквально «кричит» нам о том, что с постройкой что-то не так. Понятно, если дом очень старый, если не сказать, древний, — то появление трещин на стенах вполне закономерно и логично. Но может быть и по-другому.

В моей ремонтно-строительной практике был один примечательный случай. В частном доме по стене поползла трещина. Хозяин думал, что дело именно в стенах, но проблема оказалась несколько глубже. При чем, в буквальном смысле слова «глубже». Оказалось, что фундамент дома дал усадку. Идеальным решением в данной ситуации послужила бы заливка бетона в траншею по периметру строения, естественно, с предварительным армированием.

Но в силу обстоятельств заказчик распорядился по-другому: задача заключалась в том, чтобы прокопать траншею только вдоль стены, на которой была обнаружена трещина, затем — армирование и заливка бетона, и, наконец, — нужно было починить саму кирпичную стену. Скажем так, комплексным решением вопроса это не назвать, но все же, это — решение.

Все необходимые работы были выполнены в течение двух дней. Усадка дома была приостановлена, а стена — отремонтирована в соответствии с требованиями. Эта история из жизни приведена здесь в качестве примера. Отсюда вытекает одно простое правило: прежде чем начать заделку трещин, — необходимо разобраться в причинах их возникновения.

Причины появления трещин на стенах

А причины, как правило, возникают следующие:

Как бороться

Если вы поняли, что дело не столько в стенах, сколько в фундаменте дома, — то действовать предстоит тем же способом, который использовали мы с напарником во время ремонта дома, подмытого грунтовыми водами. Таким образом, наш порядок действий будет представлен следующими пунктами:

Вот таким образом осуществляется укрепление основания дома и предотвращение новых трещин. Если же наша стена лопнула, — то ситуация приобретает более серьезный оборот. В таком случае нам необходимо оценить всю масштабность и серьезность ситуации. И начать следует с того, чтобы узнать, остановилось ли движение раскола или все еще продолжается. Просто наклейте в нескольких местах полоски бумаги поперек разлома. Если после истечения, скажем, пяти-шести суток бумага осталась целой, — то можно смело приступать к отделочным работам. Если же бумага порвалась, — то, возможно, придется демонтировать часть стены, а затем сооружать новую. Это довольно обширная тема, поэтому в нашей статье мы не будем на ней подробно останавливаться.

А вот случай, когда наши бумажные «пломбы» остались целыми, — мы, естественно, разберем. Ведь укрепление стены дома подразумевает именно этот процесс.

Укрепление стен

Совсем мелкие трещины (до 5 мм) можно обработать при помощи обычного цементного раствора. Но перед началом выполнения работы края необходимо оббить, так сказать, расширив трещину. Далее ее нужно очистить от пыли и мелкого мусора, а для лучшей адгезии (сцепления раствора и рабочей поверхности), область, куда будет нанесен раствор, следует прогрунтовать.

Если ширина составляет от 5 до 10 мм, — следует выполнить те же операции, но только использовать уже цементно-песчаную смесь. «Рецепт приготовления» этого раствора прост: соблюдаем пропорции 1:3 (одна часть цемента на три части песка). Постепенно добавляем воду — и размешиваем до консистенции густой сметаны, после чего — наносим шпателем на поверхность. При этом не забудьте о предварительной грунтовке.

Мы рассмотрели ситуации, исправить которые не составит труда. Работа не займет много времени и не потребует от вас много усилий и финансовых расходов. Но как же быть с более серьезными трещинами? Если трещина шире нескольких сантиметров, — это как раз такой случай. Но и из этой ситуации мы найдем выход.

Нам необходимо разобрать поврежденную область кирпичной кладки. Разбор кладки следует производить в направлении сверху — вниз. Ликвидировать следует не только те кирпичи, которые затронуты трещиной, но и те, которые держатся неплотно — тоже. Ведь, как мы знаем, это — всего лишь another brick in the wall © Pink Floyd.

Укрепление выполняется следующим образом: на место старых кирпичей вкладываются новые. И все? — можете удивиться вы. В сущности, да. Но чтобы дополнительно укрепить стену, в процессе укладки новых кирпичей будет очень уместным использование арматуры. Ее могут заменить также и полосы из металла, металлические уголки или любые другие до сих пор ненужные металлические предметы, которые без дела валяются у вас во дворе, медленно покрываясь слоем ржавчины, — они здесь могут пойти в ход. Кстати, если вы заливали бетон под фундамент, укрепляя его, — в траншею, кроме арматуры, можно также поместить и другие ненужные предметы: трубки, решетки и так далее. От этого прочность монолитного блока только увеличится.

Но если разобрать кладку по каким-то объективно-субъективным причинам вы не можете, — то расщелину придется заполнить смесью, в состав которой будут входить щебень и цемент. На расстоянии ±25 см от трещины следует закрепить анкер в форме буквы «T», после чего — надежно связать щель.

Если щель достаточно глубокая, — то цементная смесь со щебенкой не спасет ситуацию. Но мы пойдем другим путем. Придется просверлить отверстия с шагом от 20 до 25 см. В эти отверстия необходимо вставить трубу, через которую и будет подаваться раствор внутрь расщелины.

Возможен и такой вариант, что трещина на стене прошла насквозь. Ну, как устранить дефект снаружи, — мы уже знаем. Теперь идем внутрь. Комплекс мероприятий, которые нам следует провести, будет следующим:

Вот мы и разобрали, как укрепляются стены дома, где кирпичная кладка не справилась со своими «обязанностями». Теперь мы рассмотрим еще один распространенный случай, когда требуется реставрация конструкции. И объектом наших дальнейших исследований станут стены дома из шлака.

Ремонт стен из шлакоблока

Стены в таких домах со временем покрываются трещинами. И причины на то, в принципе, те же, что и у кирпичных домов. Поэтому и алгоритм действий будет примерно таким же, как при работе с кирпичным зданием.

Основой основ служит, естественно, укрепление фундамента. В подобных конструкцией заливка фундамента могла осуществляться и вовсе без (!) арматуры. Так что, в некоторых случаях возникает невольное чувство удивления, как такое здание могло простоять столько лет. Так вот, укреплять фундамент следует в 9 случаях из 10. Возможно, это — субъективный вывод, сделанный на основе личных наблюдений. Тем не менее это мнение зачастую совпадает со взглядами «коллег по цеху».

Предположим, мы прокопали траншею нужной глубины, проложили слой гидроизоляции, грамотно выполнили армирование и, наконец-то, залили бетон. Что же дальше? — а дальше предстоит ремонт стен. Но, поскольку шлакоблоки отличаются от обычных кирпичей, то и алгоритм будет несколько другим.

Я порекомендую вам один действенный способ решить проблему: установка монолитного армирующего пояса по всему периметру постройки. Естественно, это мероприятие целесообразно провести после того, как фундамент дома будет укреплен. Благодаря данному способу вы определенно продлите дому жизнь и предотвратите появление новых трещин.

Итак, нам понадобятся следующие стройматериалы для работы:

Из инструментов нам пригодится:

Армирующий пояс закладывается в ложбину, которую мы сделаем при помощи перфоратора. Пояс придется устанавливать не один, — от одного не будет толку. Их должно быть, как минимум два, как минимум, в два (!) ряда. Первый двойной пояс прокладывается наверху — выше окна, а второй, как вы могли догадаться, — внизу оконного проема.

В том месте, где два конца одного пояса сойдутся, — их необходимо прочно связать проволокой, а лучше — сварить. Затем следует установить армирующую сетку, после чего приступить к отделочным работам. В качестве логичного варианта развития событий, можно предположить, что вы решите утеплить стены. Для этой цели лучше всего подойдет пенопласт/ пенополистирол (пеноплекс). После того, как пенопласт будет прикреплен к стенам, — поверхность следует отштукатурить и покрасить. Можно, конечно и не использовать утеплитель, если в этом нет необходимости. Тогда нам останется только загрунтовать и отштукатурить стены.

Теперь вы имеете представление и о том, как выполнить армирование стен из шлакоблоков и о том, как выполнить последующую отделку.

Укрепление несущей стены

Как укрепить несущую стену при перепланировке? Под укреплением несущей стены здесь мы понимаем следующее: «усиление» проемов, которые проделаны сквозь эту стену.

Нам известно, что при перепланировке несущие стены убирать категорически запрещено. Это может привести к крайне нежелательным последствиям, вплоть до великого падения всего многоквартирного дома. Этого допустить нельзя, но как же быть с проемами, которые нужно проделать именно сквозь такую важную стену? Вот сейчас мы ответим на этот вопрос.

Если вам необходимо сделать проход в обычной межкомнатной стене, — здесь все просто. Усиление в таком случае вовсе не потребуется. Но что делать, если стена является несущей? Производить с ней какие-либо самовольные операции — определенно запрещено. Свои действия необходимо согласовать и урегулировать в соответствующих госструктурах.

И тогда — флаг вам в руки. Точнее, перфоратор. Само по себе усиление дверного проема в несущей стене подразумевает установку прочного металлического каркаса, который возьмет на себя часть нагрузки.

Довольно часто возникает необходимость расширить дверной проем. И, между прочим, порой именно расширение дверного проема является единственно правильным решением.

К примеру, вы собираетесь сделать что-то вроде студии.

Здесь имеется ввиду объединение кухни и гостиной в одно просторное помещение. Но вот незадача — стена между комнатами оказалась несущей. Стало быть, сносить ее нельзя. Но можно поступить и по-другому. К примеру, расширить дверной проем и сделать из него уже не дверь, а арку. Такое решение вполне допустимо (если, конечно, урегулировано в соответствии с законом).

Сейчас мы выясним, как выполнить укрепление проема в несущей стене. Нам понадобится большая болгарка, перфоратор и средства индивидуальной защиты — респиратор, наушники и защитные очки. Особенно для людей с заболеваниями органов дыхания респиратор просто жизненно необходим при работе.

Теперь нам следует вырезать/выдолбить штробы (углубления) по периметру дверного проема/арки. Эти штробы делаются с двух сторон стены, естественно, строго параллельно. Чтобы не допустить ошибок, можно проделать сквозные отверстия с помощью перфоратора по углам нашего будущего прохода.

В штробы, которые мы только что сделали — вкладываем швеллеры, что имеют чудесную способность стягиваться между собой благодаря длинным спицам. Боковые и верхние — просто свариваются между собой. Кстати, глубина штробы должна соответствовать параметрам швеллера.

Вот, как выглядит эта работа поэтапно:

На этом подготовительные работы окончены. Пора крушить!

Понятно, что все стены разные, потому каждый случай «крушения» сугубо индивидуален. Легче всего сломить стену из кирпичной кладки. Главное здесь — справиться с первым рядом, остальные кирпичи поддадутся без особых «уговоров».

Самый тяжелый случай — это бетонная стена с арматурой. Здесь нам предстоит хорошенько потрудиться. Возможно, работа затянется на весь день. Все зависит от перфоратора и вашего энтузиазма. Хотя, в таком случае, больше подойдет «отбойник».

Но можно прибегнуть и к небольшой тактической хитрости. Если стена толстая, бетонная и армированная, — то будет целесообразно погрузить режущий диск нашей болгарки на всю глубину, сделав вертикальные надрезы на расстоянии 5–10 см. Затем, по тому же принципу, выполняем горизонтальные надрезы. Таким образом, на фрагменте стены, который подлежит сносу, образуется сетка. Составные элементы этой сетки будет удалить значительно легче. Это куда логичнее, чем сходу набрасываться на цельный кусок стены. Последующий слой следует обработать таким же образом.

Иногда при демонтаже несущих конструкций целесообразным является решение сделать все не своими руками, в все-таки привлечь профессионалов. Это касается толстых внутренних и наружных несущих стен. работа по их демонтажу — пыльная, шумная, долгая и тяжелая.

Если вы справились, — примите поздравления! Теперь нам осталось всего-то ничего. Нам нужно корректно завершить усиление металлоконструкции. Вот, как это устроить:

Сегодня мы обсудили достаточно обширную тему, которая касается укрепления и демонтажа стен. Очень надеюсь, что вы нашли ответы на свои вопросы в данной статье.

Огромное спасибо за уделенное нам время. Всего наилучшего, уважаемый читатель, приятной обработки стен. До новых встреч!

Источник