Как укоротить пружину на сальнике
Укорачиваем пружину сальника.
Всем привет! Последнее время стали поступать вопросы типа: заменил сальники, а они текут?!
Действительно! В чем же проблема? Конечно же проблема в изношенном валу, но не только в нем. Есть и другая сторона медали — это пресловутая пружинка сальника. О чем мы сегодня коротко и поговорим.
Самое интересное лично для меня в этом вопросе, то, что гугл выдал мне 294 000 ТЫС РЕЗУЛЬТАТОВ
но многие так и не умеют им пользоваться и не знают примитивный способ. Ну а в сервисе никогда не сделают что-то хорошее, поставят и забудут у них конвейер.
Сегодня в мою лабораторию попал задний сальник коленвала от VICTOR REINZ 813547600
Этот КРАСАВЧЕГ немного приболел(с завода)
Пружинка совсем не сжимает внутреннее колечко уплотнения, но отлично сжимает «колечко» владельца когда надо скидывать коробас за 6-10 тыс руб, чтобы заменить сальник за 700.
Но мы не пальцем деланные, знаем толк в пружинках. Снимаем ее с сальника и раскручиваем
Далее обрезаем 3-5 мм и собираем все обратно
Так как 2 конец имеет заужение, собирает вся конструкция в одно движение:
Сальник готов к эксплуатации.
Желаю всем сжатых пружинок сальника и полезных покупок на сэкономленные деньги.
P.S У меня есть желание продолжить интересные обзоры запчастей. Если формат таких записей интересен, а конвертация просмотров в количество лайков будет существенно выше(в 2-3 раза)для начала, Устрою батл фильтров! Пока в рамках БЖ StratuSa, а затем переедем в личный блог.
DODGE NEON CLUB
Меню навигации
Пользовательские ссылки
Информация о пользователе
Сальник привода(правого)
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться123.10.2015 17:39
Поделиться223.10.2015 20:31
Алексей, приет!
Прямо сейчас хотел отписать по поводу этих сальников, чтоб не покупали.
И тут твоя тема.
Вобщем тоже их поставил, хотя родные даже не потели.
А эти Бегут как у тебя. Лишнюю проблему себе создал.
Если что покупайте оригинал
Поделиться323.10.2015 20:37
Алексей, приет!
Прямо сейчас хотел отписать по поводу этих сальников, чтоб не покупали.
И тут твоя тема.
Вобщем тоже их поставил, хотя родные даже не потели.
А эти Бегут как у тебя. Лишнюю проблему себе создал.
Если что покупайте оригинал
Поделиться423.10.2015 20:40
Перестало открывать фотографии. что за ерунда(
Поделиться528.10.2015 21:14
Поделиться629.10.2015 07:38
Тоже думал об этом.
В выходные займусь если удастся аккуратно снять, да и на подходе сальники Atp TO55 посмотрим разницу.
Поделиться729.10.2015 15:57
оу, купил пару дней назад неона, то же заказал именно такой сальник так как течет, спасибо за инфу, сразу буду укорачивать пружинку!, думаю именно в этом вся проблема!
Поделиться829.10.2015 16:10
Алексей989, На нормальном сальнике ничего не надо укорачивать,плюс когда сальник натянешь на привод,диаметр под пружинкой увеличится и пружинка соответственно в натяг станет.
Поделиться929.10.2015 17:29
Алексей989, На нормальном сальнике ничего не надо укорачивать,плюс когда сальник натянешь на привод,диаметр под пружинкой увеличится и пружинка соответственно в натяг станет.
Это теоретически да но практика другое показывает.
Поделиться1019.04.2016 10:03
Ребята, кто ставил сальники на мех КПП неон 1995, размеры сальника подскажите, пжлста.
Отредактировано harum (19.04.2016 10:03)
Поделиться1119.04.2016 16:52
тефлоновый сальник или с пружинкой
Всем привет. Меняю сальник РВ, купил 129.780, он тефлоновый. Говорят течь они начинают очень быстро.
Как его ставить, чтобы не потек? Или лучше купить с пружинкой?
Комментарии 23
Ставь такой же что и стоял. У меня на Audi Allroad 2.7T, когда я менял сальники стояли оригиналы, и с пружинкой и без. С пружинкой стояли на выпускных распредвалах, где шестерни ГРМ, а без стояли у датчиков положения распредвалов на впускных валах. Так я и повторил с новыми сальниками.
На А8 на этой неделе менял и все 4 были с пружинками. Такие и поставил.
Вот и тебе так сделать советую — поставить такие, какие и стояли.
стоял без пружинки
Такой и ставь. С пружинкой он менее 200 рублей стоит, а без почти 500 фирмы Corteco
мой совет купи спружинкой
лучше и проще с установкой тот что с пружинкой.а этот должен идти с пластиковой направляйкой. его нельзя смазывать при установке и заускать двс в течении 3/4 часов, при выработке на рв или кв он будет сопливить
У меня шел без оправки.
И все пересмотрел в магазине идут без оправки
оригинальный идет с оправкой :))
На 1.4 без идет, там приблуда специальная для его установки
Кортеко, виктор — с отправкой
Если сальник надевается на отдельную втулку — то втулку менять. Смысл тефлонового сальника в том, что он нарезает на втулке бороздку и держит за счет нее. Поэтому ставить на старую втулку новый сальник весьма сомнительное занятие
а я то здесь причем :))
У меня шел без оправки.
И все пересмотрел в магазине идут без оправки
лучше и проще с установкой тот что с пружинкой.а этот должен идти с пластиковой направляйкой. его нельзя смазывать при установке и заускать двс в течении 3/4 часов, при выработке на рв или кв он будет сопливить
ту сторону что наружняя маслом нельзя пачкать…
сальник без пружинки, живет дольше чем с пружинкой ( другая технология ) для установки сальника без пружины, существует оправка ( идет вместе с сальником, обычно ) у меня 220т пробега, все сальники родные стоят еще :))
У меня был просто сальник. просил чтобы по этому же номеру посмотрели, может мне без оправки достался, а нет, все идут просто сальник
То есть те кто говорят что он плохой считают немцев дураками которые придумали гОМно в замен хорошей вещи?
Не логично однако!
Вот я и интересуюсь
То есть те кто говорят что он плохой считают немцев дураками которые придумали гОМно в замен хорошей вещи?
Не логично однако!
так часто бывает!и очень много кто доказывает с пеной у рта что старое лучше, возьмем те же наконечники рулевых тяг у ауди а 6 с5, на дорестайле шли с резиной, на рестайле пошли без резины, но многие доказывают что с резиной лучше и рейке не вредят)))а немцы дураки полные!я бы ставил такие которые сейчас немцы ставят, они знают что делают!
Ты не прав, те наконечники что с встроенным в них сайлентблоком, ставились на стандартную подвеску и ППД, без сайьента ставились только на спорт подвеску, с ними руль чуть острее.
Наконечники без демпфера ставились на все рестайловые модели, а не автомобили со спорт подвеской!
Виталь ты не прав, исключительно на 1BE(спорт), 1BV(S-line) и иже с ними, можешь по каталогам проверить, на 1ВА(стандарт) и 1BR(ППД) их никогда не было, так же как и только на спорт подвесках штатно ставились распорки стоек.
То есть те кто говорят что он плохой считают немцев дураками которые придумали гОМно в замен хорошей вещи?
Не логично однако!
Вся правда об обрезке пружин!
Меняя пружины на нестандартные, в основном преследуются несколько целей:
повысить или понизить дорожный просвет (что вызвано необходимостью эксплуатации автомобиля в тех или иных условиях)
повысить или понизить жесткость пружин (найти компромисс между комфортом и управляемостью автомобиля)
Необходимо задаться условиями: что в конечном счете мы хотим получить. Далее речь пойдет о конкретном автомобиле – вазовской классике 2101, как первенца семейства этих автомобилей. Сейчас многих поклонников этих автомобилей не устраивает многое в поведении автомобиля на дороге. Большие крены в поворотах, раскачка кузова на продольных волнах и.т.д. Надеюсь всем понятно, что заменой одних пружин или амортизаторов нельзя найти компромисс между управляемостью и комфортом, только комплексными мерами можно достичь желаемых результатов. Сейчас мы не будем касаться амортизаторов, а зададимся целью понизить дорожный просвет и увеличить жесткость системы.
Итак, основная техническая характеристика ВАЗ 2101
полная масса автомобиля, кг (для спортивной езды нет смысла принимать ее из заводской инструкции с 4 мя пассажирами и 50 кг в багажнике, имеет смысл загрузить автомобиль 2 мя пассажирами) – 955 кг + 80 кг +80 кг=1115 кг
масса, приходящаяся на переднюю ось снаряженного автомобиля – 430 кг
масса, приходящаяся на заднюю ось снаряженного автомобиля – 362 кг
цилиндрические пружины передней подвески:
свободная длина, мм – 360
внутренний диаметр пружины, мм —
диаметр прутка, мм – 13,13+0,05
количество витков – 8,83
длина под нагрузкой 628 кг, мм – 182
длина под нагрузкой 435 кг, мм (маркировка группы А желтого цвета) — >232
цилиндрические пружины задней подвески:
диаметр прутка, мм – 12,3+0,5
внутренний диаметр пружины, мм – 102,7
количество рабочих(активных) витков – 8
количество витков — 10
длина пружины без нагрузки, мм – 434
длина под нагрузкой 295 кг, мм (маркировка группы А желтого цвета) — >273
Самый простой способ понизить дорожный просвет – укоротить, обрезав один или несколько витков, стандартную пружину. Многие делают это не задумываясь о последствиях. Возникает вопрос, что мы получим в результате? Как повлияет обрезанные витки на упруго–деформативные свойства пружины?
Жесткость пружины обратно пропорционально количество активных витков:
Где:
G – модуль сдвига, для горячекатанных пружин: 78500 Н/мм2, для холоднокатанных 81400 Н/мм2;
d – диаметр прутка, мм;
n – количество активных витков;
D – средний диаметр прутка, мм;
Просчитаем уменьшение рабочих витков на 1, 2 для задней подвески, для сравнения рассчитаем для стандартной подвески.
Жесткость стандартной пружины: С0=(78500*12,34)/(8*8*102,73)=25,917 Нмм/?
Жесткость обрезанной пружины: С1=(78500*12,34)/(8*7*102,73)=29,620 Нмм/?
Жесткость обрезанной пружины: С2=(78500*12,34)/(8*6*102,73)=34,557 Нмм/?
Как будет влиять изменение количества витков на деформацию пружины?
?=(4*Р*R3*n)/(G*r4); [мм]
Где:
? – деформация пружины, мм
Р – внешняя сила, Н
G – модуль сдвига, для горячекатанных пружин: 78500 Н/мм2, для холоднокатанных 81400 Н/мм2;
r – радиус прутка, мм;
n – количество витков;
R – радиус винтовой оси пружины, мм;
Сделаем расчет также для задней подвески автомобиля:
Деформация стандартной пружины от нагрузки 295*9,81=2893,95 Н (стандартная нагрузка)
?0=(4*2893,95*51,353*10)/(78500*6,154)=139,573 мм
Деформация пружины обрезанной на 1 виток:
?1=(4*2893,95*51,353*9)/(78500*6,154)=125,616 мм
Деформация пружины обрезанной на 2 витка:
?2=(4*2893,95*51,353*8)/(78500*6,154)=111,659 мм
В каких пределах у нас окажется дорожный просвет? В случае обрезания витков у нас меняется не только деформация пружины но и ее длина. При укорачивании на 1 виток длина уменьшится на шаг витка – 48,22 мм, на два витка – соответственно на два шага витка – 96,44 мм.
Итак при такой нагрузке и свободной длине пружины 434 мм мы получим общую длину пружины:
Для стандартной пружины – 294,427 мм
Для обрезанной на один виток – 260,164 мм
Для обрезанной на два витка – 225,901 мм
Получено, что изменяя количество активных витков, жесткость системы увеличивается тем более, чем больше удалено витков. Итак укоротив пружину на два витка мы увеличим ее жесткость на 33% и уменьшим ее длину под нагрузкой на 13% по отношению к стандартной.
Если считать, что пружина в задней подвеске стоит вертикально, то дорожный просвет уменьшится на величину изменения длины пружины под нагрузкой. Т.е в нашем случае для задней подвески он уменьшится на 68,5 мм. Если учесть, что дорожный просвет при полной нагрузке до балки заднего моста составляет 170 мм, то дорожный просвет уменьшится на 40%. Тем не менее укорачивая пружину не стоит рассчитывать на ресурс, сопоставимый с стандартной пружиной в связи возросших напряжений на оставшиеся витки. Также не следует укорачивать уже бывшие в употреблении пружины, лучше купить новые – стоят они не дорого. Обрезанный конец пружины следует опирать на чашку нижнего рычага (передняя подвеска), моста (задняя подвеска), но никак не в чашку кузова (если чего случиться поменять рычаг или переварить чашку гораздо дешевле, чем ремонтировать кузов).
Еще о чем надо знать обрезая пружины. К концам, шаг навивки у них уменьшается, образуя площадку для опирания. Обрезая витки эта площадка уменьшается(возрастают напряжения на чашку) и расположена она неравномерно, с некоторым эксцентриситетом — е. То есть в таком случае мы имеем нагружение в виде внецентренного сжатия. Пружина уже работает по другому.
Сила F, смещенная относительно оси на величину e вызовет чистый изгиб моментом
Так как плоскость действия изгибающих пар может не совпадать ни с одной из главных плоскостей инерции пружины, то в общем случае имеет место комбинация продольного сжатия и чистого косого изгиба.
Представьте себе зажатую между двумя пальцами маленькую пружинку. Ее можно просто сжимать и разжимать, при этом будет меняться только ее длина, но попробуйте сжать эту же пружинку упирая в пальцы не всю ее площадку, а только половину. Пружина будет сжиматься за счет витков и также за счет искривления. В таком случае ее характеристики могут быть совсем иные.
Вся правда об обрезке пружин.
Меняя пружины на нестандартные, в основном преследуются несколько целей:
повысить или понизить дорожный просвет (что вызвано необходимостью эксплуатации автомобиля в тех или иных условиях)
повысить или понизить жесткость пружин (найти компромисс между комфортом и управляемостью автомобиля)
Необходимо задаться условиями: что в конечном счете мы хотим получить. Далее речь пойдет о конкретном автомобиле – вазовской классике 2101, как первенца семейства этих автомобилей. Сейчас многих поклонников этих автомобилей не устраивает многое в поведении автомобиля на дороге. Большие крены в поворотах, раскачка кузова на продольных волнах и.т.д. Надеюсь всем понятно, что заменой одних пружин или амортизаторов нельзя найти компромисс между управляемостью и комфортом, только комплексными мерами можно достичь желаемых результатов. Сейчас мы не будем касаться амортизаторов, а зададимся целью понизить дорожный просвет и увеличить жесткость системы.
Итак, основная техническая характеристика ВАЗ 2101
полная масса автомобиля, кг (для спортивной езды нет смысла принимать ее из заводской инструкции с 4 мя пассажирами и 50 кг в багажнике, имеет смысл загрузить автомобиль 2 мя пассажирами) – 955 кг + 80 кг +80 кг=1115 кг
масса, приходящаяся на переднюю ось снаряженного автомобиля – 430 кг
масса, приходящаяся на заднюю ось снаряженного автомобиля – 362 кг
цилиндрические пружины передней подвески:
свободная длина, мм – 360
внутренний диаметр пружины, мм —
диаметр прутка, мм – 13,13+0,05
количество витков – 8,83
длина под нагрузкой 628 кг, мм – 182
длина под нагрузкой 435 кг, мм (маркировка группы А желтого цвета) — >232
цилиндрические пружины задней подвески:
диаметр прутка, мм – 12,3+0,5
внутренний диаметр пружины, мм – 102,7
количество рабочих(активных) витков – 8
количество витков — 10
длина пружины без нагрузки, мм – 434
длина под нагрузкой 295 кг, мм (маркировка группы А желтого цвета) — >273
Самый простой способ понизить дорожный просвет – укоротить, обрезав один или несколько витков, стандартную пружину. Многие делают это не задумываясь о последствиях. Возникает вопрос, что мы получим в результате? Как повлияет обрезанные витки на упруго–деформативные свойства пружины?
Жесткость пружины обратно пропорционально количество активных витков:
Где:
G – модуль сдвига, для горячекатанных пружин: 78500 Н/мм2, для холоднокатанных 81400 Н/мм2;
d – диаметр прутка, мм;
n – количество активных витков;
D – средний диаметр прутка, мм;
Просчитаем уменьшение рабочих витков на 1, 2 для задней подвески, для сравнения рассчитаем для стандартной подвески.
Жесткость стандартной пружины: С0=(78500*12,34)/(8*8*102,73)=25,917 Нмм/?
Жесткость обрезанной пружины: С1=(78500*12,34)/(8*7*102,73)=29,620 Нмм/?
Жесткость обрезанной пружины: С2=(78500*12,34)/(8*6*102,73)=34,557 Нмм/?
Как будет влиять изменение количества витков на деформацию пружины?
?=(4*Р*R3*n)/(G*r4); [мм]
Где:
? – деформация пружины, мм
Р – внешняя сила, Н
G – модуль сдвига, для горячекатанных пружин: 78500 Н/мм2, для холоднокатанных 81400 Н/мм2;
r – радиус прутка, мм;
n – количество витков;
R – радиус винтовой оси пружины, мм;
Сделаем расчет также для задней подвески автомобиля:
Деформация стандартной пружины от нагрузки 295*9,81=2893,95 Н (стандартная нагрузка)
?0=(4*2893,95*51,353*10)/(78500*6,154)=139,573 мм
Деформация пружины обрезанной на 1 виток:
?1=(4*2893,95*51,353*9)/(78500*6,154)=125,616 мм
Деформация пружины обрезанной на 2 витка:
?2=(4*2893,95*51,353*8)/(78500*6,154)=111,659 мм
В каких пределах у нас окажется дорожный просвет? В случае обрезания витков у нас меняется не только деформация пружины но и ее длина. При укорачивании на 1 виток длина уменьшится на шаг витка – 48,22 мм, на два витка – соответственно на два шага витка – 96,44 мм.
Итак при такой нагрузке и свободной длине пружины 434 мм мы получим общую длину пружины:
Для стандартной пружины – 294,427 мм
Для обрезанной на один виток – 260,164 мм
Для обрезанной на два витка – 225,901 мм
Получено, что изменяя количество активных витков, жесткость системы увеличивается тем более, чем больше удалено витков. Итак укоротив пружину на два витка мы увеличим ее жесткость на 33% и уменьшим ее длину под нагрузкой на 13% по отношению к стандартной.
Если считать, что пружина в задней подвеске стоит вертикально, то дорожный просвет уменьшится на величину изменения длины пружины под нагрузкой. Т.е в нашем случае для задней подвески он уменьшится на 68,5 мм. Если учесть, что дорожный просвет при полной нагрузке до балки заднего моста составляет 170 мм, то дорожный просвет уменьшится на 40%. Тем не менее укорачивая пружину не стоит рассчитывать на ресурс, сопоставимый с стандартной пружиной в связи возросших напряжений на оставшиеся витки. Также не следует укорачивать уже бывшие в употреблении пружины, лучше купить новые – стоят они не дорого. Обрезанный конец пружины следует опирать на чашку нижнего рычага (передняя подвеска), моста (задняя подвеска), но никак не в чашку кузова (если чего случиться поменять рычаг или переварить чашку гораздо дешевле, чем ремонтировать кузов).
Еще о чем надо знать обрезая пружины. К концам, шаг навивки у них уменьшается, образуя площадку для опирания. Обрезая витки эта площадка уменьшается(возрастают напряжения на чашку) и расположена она неравномерно, с некоторым эксцентриситетом — е. То есть в таком случае мы имеем нагружение в виде внецентренного сжатия. Пружина уже работает по другому.
Сила F, смещенная относительно оси на величину e вызовет чистый изгиб моментом
Так как плоскость действия изгибающих пар может не совпадать ни с одной из главных плоскостей инерции пружины, то в общем случае имеет место комбинация продольного сжатия и чистого косого изгиба.
Представьте себе зажатую между двумя пальцами маленькую пружинку. Ее можно просто сжимать и разжимать, при этом будет меняться только ее длина, но попробуйте сжать эту же пружинку упирая в пальцы не всю ее площадку, а только половину. Пружина будет сжиматься за счет витков и также за счет искривления. В таком случае ее характеристики могут быть совсем иные.