Как укоренять черенки винограда
Укоренение черенков винограда
Содержание:
Что самое главное для посадки хорошего винограда? Достать хороший сортовой черенок. Толстенький, здоровенький, и чтобы именно с того куста, ягоды коего привели в восторг вас лично.
Черенком (чубуком) называют часть лозы, которая при благоприятных условиях развития способна образовать новое растение.
Укоренение черенков винограда
Внимание, у различных сортов винограда и время укоренения различное, порой в очень значительной степени, все предложенные здесь рекомендации носят усредненный характер и подходят в большинстве случаев.
В последние годы многие садоводы-любители практикуют выращивание саженцев в домашних условиях укоренением черенков винограда. Этот способ размножения винограда не всегда так прост, но вполне неплохо применяется на практике. Черенки (чубуки) — одревесневшие, с хорошо вызревшей однолетней лозы — заготавливают осенью при обрезке винограда, затем черенки укладывают на зимнее хранение в песке в подвале или в полиэтиленовых кульках в холодильнике.
Когда начинать укоренение черенков винограда
Укоренение начинают в середине, а лучше в конце февраля. Это обусловлено несколькими причинами.
У винограда, как и у любого другого растения, есть периоды развития, зимой это период покоя. Не надо нарушать естественный природный процесс.
— Период покоя подразделяется на глубокий, (органический), и вынужденный. При глубоком покое, который длится до середины зимы, виноградная лоза менее чувствительна к морозам. В это время даже повышение температуры и создание благоприятных условий не могут вызвать пробуждение и распускание почек. С середины зимы растение начинает пробуждаться и переходит в состояние вынужденного покоя, длящегося до наступления весной благоприятной для начала вегетации температуры.
— Зимой очень короткий световой день, а виноград любит много света, проросшие зимой побеги без дополнительной подсветки будут тоненькие, слабенькие сильно вытянутые и бледно-зеленые.
— Виноград быстрорастущее растение, если начать укоренение слишком рано и обеспечить должный уход, побеги вымахают под потолок, с ними придется постоянно возиться, прищипывать точку роста или как то другими методами сдерживать рост, что негативно сказывается на нежное молодое растение.
Подготовка черенков к укоренению
Для более успешного укоренения черенков желательно провести некоторые подготовительные операции.
Черенки из перезимовавших лоз нарезают секатором непосредственно перед посадкой. Длина их может быть различной (от 10 до 40 см), что зависит от способа выращивания посадочного материала.
До посадки черенки проверяют на сохранность глазков и их свежесть. Свежесть черенков определяется появлением капельки влаги на срезе при надавливании ножом. Если снять полоску коры острым ножом, ткань под ней должна быть зеленой. При срезе поперек глазка не должно быть потемнения или почернения центральной почки. Для посадки пригодны только здоровые черенки.
Для лучшего укоренения у черенков перед посадкой обновляют срезы. Желательно для дезинфекции подержать чубуки в растворе железного (300 г на 10 л воды) или медного купороса (100 г на 10 л), также подойдет и марганцовка (2-3 г на 10 л).
Вымачивание черенков перед укоренением
Если черенки подсушенные, перед началом укоренения их вымачивают. Вымачивание — это один из этапов подготовки черенков.
Бороздование и ослепление нижних глазков
Из других приемов, ускоряющих укоренение, заслуживают внимания бороздование и ослепление нижних глазков черенка. Сущность бороздования заключается в нанесении продольных ран на одном или двух нижних междоузлиях, что усиливает приток питательных веществ к пораненным местам и активизирует деятельность клеток. Для этого черенок протягивается нижним концом по зубьям пилки-ножовки с двух сторон. Раны должны быть неглубокими, чтобы не была задета древесина черенка. Либо кончиком ножа или секатора делают несколько царапин, такой способ бороздования более трудоемкий и подойдет при небольшом количестве черенков.
Однако, исходя из нашего многолетнего опыта, мы не рекомендуем проводить эту операцию. В некоторых случаях верхние почки не раскрываются (например, из-за сухого воздуха городских квартир), и тогда у нас есть «запас» в виде нижней почки, которая пускается в рост.
Бороздование и ослепление глазков проводят непосредственно перед посадкой черенков.
Стимуляторы корнеобразования
Хорошие результаты дает вымачивание в растворах стимуляторов, таких как «Гетероауксин», «Эпин», «Иммуноцитофит», «Новосил», «Гумисол» и другие. Количество препарата и время вымачивания дается в инструкции, которую необходимо соблюдать.
Стимуляторы в порошковой форме, например «Корневин» мы рекомендуем применять в виде раствора. Опудривание черенка может сильно затормозить либо вообще остановить развитие почек.
Из натуральных стимуляторов корнеобразования часто рекомендуют натуральный мёд, нужна столовая ложка меда на 10 литров воды. Однако в нашем эксперименте мед показал себя не лучшим образом, корнеобразование было хуже, чем в контрольном образце.
Обработанные стимуляторами черенки должны быть высажены в тот же день.
Подготовка черенков к укоренению видео
Способы укоренения черенков винограда
Успех выращивания саженцев винограда из черенков зависит от своевременности заготовки, свежести и качества черенков, правильного хранения их до посадки и ухода за ними после посадки. Существует несколько хорошо зарекомендовавших себя способов укоренения виноградных черенков.
Укоренение в субстрате
Нижний срез делают прямым, непосредственно под узлом, а верхний на 3-4 см выше узла. Потом следует бороздование, имеющее целью вызвать приток гормонов к пораненным участкам, что облегчает корнеобразование. Черенки можно обработать стимуляторами роста (корневин, гетерауксин, гумат натрия и др.)
Для укоренения лучше всего использовать пластиковые прозрачные бутылки из под напитков. Емкости с черенками помещают на поддон, поближе к свету и поддерживают влажность субстрата.
В качестве субстрата используют чистые грубые опилки хвойных пород, кокосовую стружку, речной песок, мелкий гравий, неплохо зарекомендовал себя лесной мох-сфагнум, используют также вату. Мелкие опилки из-под пилы не используют, т.к. они быстро закисают.
Как только черенки укоренятся, их осторожно вытряхивают и помещают в другие емкости или грунтовый череночник на подращивание. Новый субстрат должен содержать большое количество речного песка. Перед посадкой укорененных черенков субстрат хорошо поливают розовым раствором марганцовки.
Укоренение в воде
Укоренять черенки можно и в воде. Этот прием проще, но менее надежен.
Воду желательно использовать дождевую, талую либо, в крайнем случае, из под крана, но дать ей постоять.
Черенки нарезают и готовят как обычно, но нижний срез делают на 2-3 см ниже узла, и ставят в емкость с небольшим количеством воды так, чтобы нижний узел находился на границе воды и воздуха. Банку (емкость) ставят на свет. Температура воды не должна превышать 22-26°С, иначе быстро появляется каллюс, но корни не образуются и черенок гибнет.
Вода в банке со временем будет закисать, поэтому периодически где-то раз в неделю, воду необходимо менять на свежую. Температура свежей воды так же должна быть в пределах 22-26°С. В банку с водой можно положить несколько кусочков древесного угля, это немного задержит закисание воды.
Долго держать черенки в воде не надо. Как только появятся корни длиной 1-2 см, их немедленно пересаживают в контейнер с землей. Поливают и ухаживают как обычно.
Кильчевание черенков
Для повышения качества укоренения черенков часто применяют процесс кильчевания, суть его заключается в поддержании повышенной температуры в зоне корнеобразования с одновременным охлаждением глазков. В нашей отдельной статье можно ознакомится с простейшими и доступными конструкциями кильчеватора для винограда своими руками из подручных средств.
Укоренение черенков винограда видео
Приготовление смеси для парафинирования черенков
В процессе укоренения черенков винограда верхний глазок и междоузлие парафинируют, чтобы предотвратить иссушение черенков и немного задержать распускание почек. Чистый парафин для этого мало пригоден, так как он плохо держится и быстро опадает.
Для парафинирования черенков лучше использовать смеси:
Компоненты нагревают на водяной или песчаной бане и перемешивают до получения однородной массы.
Сухие черенки на 2 секунды опускают в смесь, нагретую до 70 ºС, затем парафинированную часть черенка можно погрузить в холодную воду для скорейшего застывания смеси.
Высадка укорененных черенков в грунт
Почвенная смесь — дерновая земля, перегной и речной песок в равных объемах. Подробнее про приготовление почвы для укорененных черенков.
Как правило, уже через 15-20 дней можно наблюдать первые признаки образования корней. Кора в нижней части черенка начинает растрескиваться и из-под нее появляются корневые бугорки, почка при этом может полностью распуститься, но на данной стадии это уже допускается и только стимулирует дальнейшее развитие корней.
Дальше берем любой удобный контейнер, пластиковую бутылку с отрезанным верхом и отверстиями в нижней части для стока воды или просто полиэтиленовый рукав. Достаточно одного литра емкости для нормального развития саженца, при этом высота контейнера играет важную роль, корни растут вниз, поэтому высокий и узкий контейнер предпочтительнее чем низкий и широкий. Заполняем контейнер грунтом для рассады и высаживаем наши черенки на глубину 5-7 см и слегка уплотняем грунт сверху.
Первый полив можно сделать обильным, дальнейшие поливы должны быть умеренными и не частыми, чтобы не вызвать загнивания корней.
Высаженные черенки помещают на поддоны или ящики, выставляют на светлое, теплое место и обязательно накрывают пленкой (сооружают примитивный микропарник).
В емкостях саженцы остаются до высадки в открытый грунт.
Уход за высаженными саженцами
За время вегетации 3-4 раза дают подкормку разбавленным коровяком (1 л свежего коровяка на ведро воды). Из минеральных удобрений лучше применять Кемиру или Урожай, но очень понемногу, чтобы не вызвать бурный рост растений. В начале августа полив сокращают, а подкормки не дают совсем, чтобы лучше вызрела лоза.
При появлении на растении 9-10 листьев его верхушку надо прищипнуть для остановки роста и лучшего вызревания побега и почек. За время роста такие прищипки делают 2-3 раза. Чтобы растущий побег не падал, его подвязывают к вертикальной опоре. Это может быть тонкий деревянный шест, проволока 6 мм и т.п. Все пасынки, кроме одного, самого нижнего, следует выломать в самом начале их роста. За лето такое растение вырастает до 1,5-2,0 м и имеет отличную мочку корней.
Выращенные таким способом саженцы до зимы прекрасно укореняются и легко переносят зимовку при небольшом укрытии.
Закаливание саженцев
Когда высаживать саженцы на постоянное место
Высадка вегетирующих саженцев в подготовленные ямы, в большинстве случаев, осуществляется с первой декады мая (при отсутствии риска возвратных весенних заморозков) и вплоть до июня, при этом желательно ком земли не разрушать, сохранить хрупкую корневую систему.
В течение лета необходимо обеспечить хороший уход за молодыми виноградом, важно что бы к зиме кустик имел хорошую корневую систему и несколько хорошо вызревших почек, иначе саженец не перенесет зиму.
Как выращивать виноград из черенков
Выращивание винограда из семян в домашних условиях далеко не всегда дает хороший результат, а саженцы, купленные в питомниках или на рынках, могут иметь ненадлежащее качество. Оптимальный вариант для тех, кто хочет получить здоровый посадочный материал – размножение черенками. Растения, полученные таким способом, хорошо укореняются, но подготовка и уход за ними требуют определенных правил. Как выращивать виноград из черенков, чтобы посадки дали большое количество зеленой листвы и богатый урожай?
Подготовка черенков
Первый и основной этап выращивания винограда – подготовка черенков, или чубуков, как называют их опытные виноградари. Лучше всего делать это осенью перед первыми заморозками, когда растения полностью сбросят листья. Ветки, которые будут использоваться для последующего размножения, лучше брать из середины куста – они должны быть максимально прямыми, без изогнутых форм, оптимальная толщина составляет 7-10 мм.
Особое внимание следует обратить на ветки, которые приносили крупные плоды. Использовать для заготовки больные или бесплодные кусты и так называемые жирующие ветки толщиной более 12 мм не рекомендуется. Процедуру проводят в облачный день или ранним утром до того, как выйдет солнце, используя для этого чистый острый секатор.
Хранят виноградные чубуки разными способами. Если побегов немного, можно хранить их в холодильнике – сделать емкость из двух пластиковых бутылок и положить в нижний ящик, где обычно лежат овощи. При хранении в подвале материал пересыпают свежими древесными опилками, речным песком или мхом – он обладает хорошими противомикробными свойствами, препятствуют появлению патогенных микроорганизмов и грибковых спор.
Еще один способ хранения – в выкопанной на участке траншее. Место должно быть сухим, но вместе с тем защищенным от попадания прямых солнечных лучей. Нужно вырыть траншею глубиной около 50 см, положить туда чубуки и присыпать грунтом, а вокруг сделать дренажные канавки.
Важно! Черенкование – недорогой и эффективный способ выращивания винограда, но он имеет один существенный недостаток. Плодоношения придется ждать достаточно долго, так как выращенные кусты принесут урожай только на следующий год.
Цены на виноградные черенки
Укоренение побегов
Начинать подготовку виноградных черенков к высаживанию нужно в середине или конце февраля. Их нужно внимательно осмотреть, в первую очередь проверить срезы. Если из них сочится жидкость, побеги, скорее всего, не прорастут, как и абсолютно сухие ветки. К дальнейшему проращиванию пригодны только те черенки с зеленым срезом, без черноты и плесени, на которых появляются влага после надавливания.
Чтобы ускорить появление корней и развитие саженцев, их нужно укоренить одним из доступных способов, предварительно выдержав в теплой воде двое суток, ежедневно меняя воду. В нее можно добавить сок алоэ, мед или специальный препарат-активатор роста. Некоторые опытные виноградари утверждают, что без этой процедуры чубуки могут вообще не прорасти, поэтому игнорировать ее не рекомендуется.
Таблица 1. Способы укоренения виноградных черенков.
| Способ укоренения | Описание |
|---|---|
| В стеклянные банки положить слой ваты толщиной 2 см, налить немного светло-розового раствора перманганата калия или воды с ломтиком древесного угля. Поставить в емкости чубуки, а сверху создать тепличный эффект с помощью полиэтиленового пакета и поставить их так, чтобы нижняя часть банки была в тепле, а верхняя, наоборот, в прохладе. В домашних условиях такой микроклимат получается с помощью бутылок, наполненных водой разной температуры. Преимущество способа заключается в том, что он активизирует развитие корней, а формирование почек, наоборот, замедляет | |
| На дно литровых емкостей насыпать дренаж, сверху уложить субстрат из перегноя, чистого речного песка (можно заменить его перлитом или вермикулитом) и огородной почвы, предварительно пропаренной. Поставить побеги нижним слоем в землю и хорошо полить |
В таблетках из торфа | Торфяные таблетки хорошо увлажнить, поместить туда черенки нижней частью, а верхнюю замотать в увлаженную натуральную ткань и замотать целлофаном |
О том, что собой представляют торфяные таблетки и как их использовать для выращивания рассады и саженцев, вы можете узнать, прочитав специализированную статью на нашем сайте.
Виноградные черенки нужно поставить в место с хорошим освещением и следить за тем, чтобы нижняя часть постоянно была увлажненной. Примерно через две недели побеги нужно осмотреть – на них должны появиться наросты, из которых впоследствии появятся корешки. Если изменений не произошло, черенки нужно оставить еще на 2, максимум на 3 недели.
Внимание! Для выращивания виноградников в средней полосе лучше выбирать местные сорта – некоторые разновидности культуры, произрастающие на юге, более капризны и требуют особых условий.
Высаживание на временное место
После того, как корни отрастут длиной до 0,5-2 см их нужно пересадить на временное место, иначе при высаживании в открытый грунт корни спутаются, и их легко можно будет травмировать. Для этого нужно взять большие пластиковые бутылки или ведра, на дне сделать несколько отверстий для оттока влаги. Почвенную смесь можно составить из листового грунта, песка и перегноя, оптимальный уровень кислотности составляет 6,5-8 рН. Высадить черенки так, чтобы верхний проросший глазок был над землей, глубина посадки составляет около 7-10 см.
Поливать саженцы следует очень аккуратно, чтобы молодые корешки не сгнили. Температура должна быть достаточно высокой (не меньше 15 °C ) – в таких условиях влага нормально испаряется и не застаивается. Средняя частота полива составляет раз в неделю, выливать не более 100 мл воды на каждый кустик. В прохладных помещениях поливать нужно тогда, когда у растений слегка обвиснут листики и почки, сигнализируя о том, что влаги недостаточно.
Совет! Если загнивание корней все же произошло, можно попробовать спасти саженцы. Для этого испорченную часть обрезают до живых тканей, после чего поставить их в воду, а после того, как на чубуке появятся новые корешки, повторить процедуру.
Видео – Выращивание саженцев из виноградных черенков
Высаживание в открытый грунт
Высаживать черенки винограда нужно в мае или в начале лета, когда угроза поздних заморозков останется позади. Для посадок лучше выбрать хорошо освещенное место, закрытое от ветра и сквозняков на южной стороне участка – чем больше света и тепла, тем скорее появятся грозди. Рядом должна находиться опора, за которую виноград будет цепляться усиками – забор, сетка или специальная шпалера.
Основные требования к почве – низкая кислотность и нормальная воздухопроницаемость. Важно, чтобы на участке не было застоя воды, иначе придется подготовить для посадок высокие грядки. Процедура высаживания черенков несложная, но требует соблюдения ряда условий.
Таблица 2. Инструкция по высаживанию черенков винограда на участок.
| Последовательность действий | Описание |
|---|---|
| На дно уложить дренаж, сверху засыпать перегной, пролить подогретой на солнце водой комнатной температуры | |
| Аккуратно достать черенок так, чтобы не повредить корневую систему и земляной ком, поставить растение и засыпать грунтом на 40 см так, чтобы верхняя почка оказалась над поверхностью земли |
| Хорошо полить посаженные черенки теплой водой, утрамбовать и замульчировать почву |
| Если погода на улице стоит прохладная, нужно закрыть землю по периметру лунок клеенкой, а в солнечную погоду обеспечить им затенение на 2-3 недели |
Внимание! Для разных сортов винограда агротехника предусматривает разные схемы посадки. Для технических сортов, использующихся в приготовлении вина и сока, расстояние составляет 80 см, между столовыми сортами – 1,5 м.
Видео – Посадка винограда черенками
Уход за посадками
Молодые растения, особенно в период укоренения требуют тщательного ухода, который заключается в поливе, мульчировании, подкормке и других мероприятиях.
Как правило, черенки винограда хорошо приживаются и начинают активно расти, после чего плодоносят. Проблемы возможны при неправильном хранении посадочного материала, нарушении правил укоренения, неправильном использовании стимуляторов роста и удобрений (чрезмерное количество азота).
Размножение черенками – простой и доступный способ вырастить виноград на своем участке, а при соблюдении правил ухода за посадками кусты будут радовать богатым урожаем.
Размножение винограда одревесневшими черенками – инструкция для новичков
Добавление статьи в новую подборку
Черенкование винограда – эффективный и несложный в исполнении способ размножения, при котором новое растение образуется из части материнского побега. Черенок (чубук) для этих целей срезают либо весной зеленым, либо осенью – одревесневшим.
Подготовка к новому сезону для виноградаря начинается поздней осенью и именно с обрезки виноградной лозы. Вот тогда-то происходит заготовка будущих черенков. Как правило, садоводы проводят ее после профилактической обработки лоз 3%-ным раствором медного или железного купороса или другого фунгицида.
Зачем черенковать виноград осенью?
Если весеннее (вплоть до середины апреля) проращивание черенков согласуется с календарем природы, то укоренение в зимний период, начиная с ноября, преследует другую цель, а именно: годовой выигрыш в вегетации саженца, и, как приз, возможная сигнальная гроздь винограда уже на следующий год.
У зимней выгонки саженца есть одно важное преимущество перед весенним проращиванием. Считается, что с ноября по начало января ростовые почки лозы впадают в спячку, т.е. в их клетках в целях самосохранения резко снижается скорость обменных процессов. А вот в корневой ткани механизм естественного покоя природой не предусмотрен, поэтому при некоторых условиях (о них ниже) корни могут прорасти раньше пробуждения почек – а именно эту цель и преследует виноградарь, причем независимо от сроков проращивания.
Однако, желая выиграть у природы целый год, садовод должен быть готов к дополнительным тратам на полноценную подсветку в течение нескольких зимних месяцев. В любом случае, для доращивания на подоконнике или в гроубоксе черенки надо сначала прорастить.
Заготовка виноградных черенков для зимнего хранения
Черенки для будущего проращивания заготавливают из средней части однолетнего побега, выше 4-6 узла от основания, т.к. именно в этой части располагается наибольшее количество плодовых почек (самые нижние и верхние почки у винограда менее развиты и чаще всего бесплодны). Кстати, по этой причине покупать черенки следует у проверенных виноградарей, которые дорожат своей репутацией и заинтересованы, чтобы их посадочный материал хорошо прижился у новых хозяев.
Для зимнего хранения, как правило, нарезают черенки с 6-8 глазками, что соответствует примерно метровой длине. Меньше чубук делать нецелесообразно, т.к. укороченные черенки теряют влагу (а вместе с ней и питательные вещества) быстрее длинных. Если же по каким-то причинам нужно нарезать черенки меньшего размера, то чаще всего ограничиваются тремя глазками, причем концы их покрывают парафином или садовым варом, что сдерживает внутрилубяное обезвоживание.
Если садовод планирует проращивать черенки в марте или апреле, то перед закладкой их в погреб есть смысл «напоить» лозу, для чего ее ставят в воду примерно на сутки, а затем, после просушки, заворачивают в полиэтиленовую пленку и помещают на хранение в подвал или в нижний отсек холодильника.
Идеальная температура зимовки черенков винограда составляет 2-4°С, но не выше 8-10°С, иначе после периода покоя почки могут тронуться в рост уже в середине января. Очень важно обеспечить и оптимальный уровень влажности вокруг черенков, но избежать образования конденсата, ведущего к появлению плесени и возможному загниванию почек. По этой причине не следует заворачивать черенки в мокрую бумагу или помещать их во влажный песок или опилки – эта процедура больше подходит для начала проращивания.
Время от времени, примерно раз в две недели, следует проводить осмотр черенков. При обнаружении плесени или затхлого запаха нужно незамедлительно промыть лозу в крепком растворе марганцовки или перекиси водорода (1 ч.л. на 1 л воды), после чего просушить. Желательно также обновить пленку или пакет, чтобы не занести болезнетворные споры на чистую древесину.
Подготовка виноградных черенков к проращиванию
После нескольких месяцев «анабиоза» в условиях подвала или холодильника черенкам дают примерно сутки на акклиматизацию при комнатной температуре, а затем длинные лозы обрезают на черенки с двумя или тремя глазками и опускают в воду минимум на сутки, чаще – на двое.
Обрезка и обновление срезов позволяют получить представление о состоянии заболони (наружного, менее плотного слоя древесины, расположенного под корой) и почек. Если срез светло-зеленый, значит, лоза жива; если коричневого или серого цвета, то, увы, дальнейшие манипуляции бессмысленны.
Вымачивание здоровых черенков некоторые садоводы рекомендуют проводить в талой снеговой или родниковой воде, другие не видят в этом необходимости, считая, что достаточно использовать обычную воду из-под крана, пропустив ее через бытовой фильтр. Но на чем сходятся все практики, так это на обеззараживании черенков с помощью розового раствора марганцовки, который добавляют в воду на несколько часов.
На вторые сутки черенки рекомендуют подкормить микроэлементами, которыми богаты мед или гумат натрия. Для этого на 10 л воды добавляют 1 ст.л. натурального меда или гумат, согласно инструкции. После медотерапии черенки нужно хорошо промыть и дать обсохнуть.
Ниже будут описаны несколько способов укоренения, которые автор этой статьи испытал в условиях городской квартиры. Напомню, что цель всех способов проращивания черенков одна: вызвать появление корней и желательно до пробуждения почек.
Для этого необходимо пятку черенка поместить в теплую и влажную среду, в то время как верхние узлы с глазками должны находиться в более прохладных и менее влажных условиях. Эта разница температур – суть так называемого кильчевания. В условиях фермерского хозяйства используют большие ящики (емкости), оснащенные подогревом дна. В качестве нагревателя все чаще используют электрический кабель или маты с плоскими токоведущими жилами для монтажа теплых полов. Простейший терморегулятор, например, аквариумный, обеспечивает поддержание температуры на уровне пяток черенков в пределах 25-28°С. Более высокая температура, особенно при длительном нагревании, может привести к обратному эффекту!
В подогреваемую снизу и утепленную с боков (например, листами пенопласта) емкость помещают слой (5-7 см) влаговпитывающего субстрата вроде пропаренных опилок, песка с перлитом, агроперлита или просто поролона, в который и вставляют подготовленные черенки. Также необходимо обеспечить хорошую вентиляцию, которая будет не только отводить тепло, поднимающееся вверх, но и охлаждать воздух на уровне глазков примерно до 16-20°С.
Как правило, двух недель такого режима достаточно, чтобы начался уверенный рост корней. Понятно, что вышеописанная конструкция кильчеватора используется в основном в фермерских хозяйствах, специализирующихся на проращивании и продаже саженцев. В условиях городской квартиры или дачного дома успешное кильчевание можно провести намного проще, подручными средствами и без технических заморочек. В качестве источника тепла чаще всего используют батарею центрального отопления либо просто помещают черенки в теплое место, например, на холодильник или кухонный шкаф.
Проращивание черенков винограда
Существует несколько способов бытового проращивания черенков. Всем им предшествует определенная подготовка. Детали и ингредиенты разнятся, но схема примерно такова:
Цель надрезания – вызвать приток гормонов к пораненным участкам для старта корнеобразования. Дополнительному ускорению этого процесса способствуют стимуляторы роста. Самые известные из них: Корневин, Гетероауксин, Эпин и Клонекс гель. Перед употреблением необходимо ознакомиться с инструкцией, т.к. передозировка вызывает обратный эффект, т.е. подавляет корнеобразование.
Ниже привожу различные способы укоренения подготовленных черенков.
Проращивание черенков винограда в воде
Самый легкий и наиболее распространенный способ. В прозрачную банку, иногда со слоем ваты или поролона на дне (они нужны для удержания влаги) ставят несколько черенков, наливают воды на 2-3 см и помещают банку на теплый подоконник. Каждые 2-3 дня воду необходимо менять. Считается, что корни быстрее образуются на стыке воды и воздуха. Если черенок здоров, то каллюс (корневая мозоль) начнет нарастать примерно через 2-3 недели. Иногда корни выскакивают без образования каллюса, но чаще всего из него и, как правило, на срезе пятки и в бороздах.
Проращивание черенков винограда в тряпичной скрутке
В чистую (предварительно пропаренную) и увлажненную хлопчатобумажную ткань или мешковину укладывают черенки так, чтобы пятки оказались спеленутыми, а концы с почками выглядывали наружу. Спеленутая половина скрутки помещается в целлофановый пакет и связывается его концами или бечевкой для удержания влаги. Скрутка горизонтально укладывается в теплое место, например, на кухонный шкаф или помещается на табурете пятками к батарее, расстояние до которой регулируется с помощью бытового термометра.
Метод эффективен, но требует замены ткани (или ее пропаривания) примерно каждый третий день, иначе ткань неминуемо выпреет, а черенки покроются плесенью. Если это все же произошло, необходимо обработать их крепким раствором марганцовки.
Обычно каллюс и корни начинают образовываться на 12-15-й день.
Данный метод весьма результативен, но требует постоянного контроля. Нельзя забыть о черенках на неделю, как, к примеру, в следующем варианте.
Проращивание черенков в пропаренных опилках, кокосовом субстрате, сфагнуме, перлите
В этих влаговпитывающих субстратах черенки, как правило, не подвержены гниению, особенно если они обработаны марганцовкой, перекисью водорода или Фитоспорином-М. Сквозь прозрачные стенки обрезанной пластиковой бутылки (обычно именно их используют для проращивания) удобно наблюдать за образованием корней или их зачатков. Как только они появились, следует тут же пересадить черенки в емкости с грунтом.
Доращивание черенков винограда в грунте
Основные требования к почвосмеси для доращивания черенков винограда – легкость (водо- и воздухопроницаемость) и сбалансированный состав питательных элементов в пользу укоренения, т.е. с умеренным присутствием натрия и большим содержанием фосфора и калия.
Самое простое решение этого вопроса – покупка готового универсального грунта. Впрочем, виноградари со стажем почвосмесь заготавливают с осени из одинаковых частей лесной земли или перегноя-сыпца и речного промытого (т.е. без глины) песка, иногда с добавлением низинного (нейтрального) торфа. Пересаживать проросшие черенки следует при начальной стадии корнеобразования – чем длиннее корни, тем выше вероятность их поломки.
Оптимальной для пересадки считается длина корешков от 0,5 до 1 см.
В емкость для доращивания с подготовленными дренажными отверстиями насыпают слой мелкого керамзита или камней, далее добавляют почвосмесь примерно наполовину горшка. Ее слегка уплотняют и поливают, затем сверху опускают черенок и осторожно, щепотками, присыпают со всех сторон, а после снова поливают (лучше делать это через коктейльную соломинку, проходящую через крышку бутылки), благодаря чему грунт уплотняется вокруг хрупких корней. Если нужно, подсыпают еще одну порцию грунта.
Как только черенок пересажен, главную угрозу для него представляет чрезмерный полив. Именно из-за этого погибает большинство саженцев. Есть смысл прислушаться к рекомендации виноградаря с 20-летнем стажем, В.П.Шишкина, который поливает посаженный саженец под корень только при посадке. Последующие поливы он проводит исключительно в поддон. Тогда почва в горшке возьмет воды ровно столько, сколько нужно растению. Оставшуюся в поддоне воду необходимо сливать, чтобы не закупоривать дренажные отверстия.
По мнению большинства виноградарей, недостаток влаги в почве менее вреден, чем ее избыток. Режим полива саженца определяется по мере роста листьев и корневой системы, не чаще одного раза в 4-5 дней, а то и реже.
Многоопытный Шишкин доращивает саженец до седьмого листочка, затем удаляет точку роста для того, чтобы вызвать развитие пасынков, из которых он оставляет два для будущих боковых побегов.
Как правило, дальнейшее доращивание саженца уже происходит на даче, в более просторной емкости. Начинается оно с постепенной адаптации к солнечным лучам – сначала только к утренним, затем, прибавляя по 30-40 минут, доводят до полнодневного пребывания в местах временной или постоянной посадки.
Грамотно заготовленные и правильно дорощенные одревесневшие черенки винограда обязательно дружно пойдут в рост и уже на второй-третий год лоза порадует вас урожаем.