Как укоренить актинидию черенками
Летнее размножение актинидии
В своем саду летом актинидию размножаю зелеными полуодревесневшими и одревесневшими черенками. Опыт у меня в этом деле большой, а потому хотел бы поделиться и с другими заинтересованными в размножении этой культуры садоводами.
Способ размножения актинидии зелеными черенками пригоден, прежде всего, для промышленного размножения, так как требует туманообразующей установки или трех-четырехкратного, причем очень аккуратного, опрыскивания в день. Вода ни в коем случае не должна капать с листьев.
Размножать начинаю с началом цветения. Если требуется получить большое количество саженцев, то заранее подготавливаю рассадник. Он представляет собой парник, вкопанный в землю с хорошим дренажем. На подготовленную почву насыпаю промытый от илистых частиц речной крупнозернистый песок слоем 3 см и достаточно увлажняю его.
Черенки нарезаю с 2-3 почками только с молодых побегов, которые хрустят при сгибании.
Начинающим в этом деле хочу дать следующий совет. Хорошенько посмотрите на растущих побегах, где верх, а где низ у срезанного черенка. Дело в том, что у актинидии листовой черешок отходит от побега не так, как у других известных нам растений.
Несколько слов о подготовке земли для череночника. Следует взять очень хорошо перепревший компост, лучше всего гумус от калифорнийских червей, и смешать его с песком (1:1). Наверх насыпать 3-4 см промытого влажного речного песка. Заранее все поливаю. Сажаю черенки, как написано выше. Ящик помещаю в каркас, который вставляю в полиэтиленовый мешок. Плотно завязываю и ставлю в тень строго горизонтально. Влага не должна капать с крыши череночника на черенки. Для этого под полиэтилен на крышу каркаса череночника настилаю два слоя марли или спанбонда. Все растения, сбросившие листья до укоренения, немедленно удаляю. Не поливаю до момента укоренения. Потом приучаю к свежему воздуху.
Герметичный череночник удобен тем, что почти не требует ухода. При повышении температуры сконденсировавшаяся влага переходит в пар и поддерживает 100% влажность. При снижении температуры лишняя влага выпадает в виде капель и стекает по пленке на дно мешка.
Есть в этом деле, правда, один недостаток, при слишком горячем лете черенки гибнут от грибковых болезней. На следующий год, чтобы укоренившиеся растения не погибли от заморозка, высаживаю их на доращивание не раньше начала мая.
Можно обойтись и без гетероауксина. Но при этом начало образования корней отодвинется на более поздний срок и корней будет не так много. В этом случае, приблизительно через 10 дней, на косом срезе черенка образуется очень мощный каллюс, а потом уже в нем или выше образуются корни. Раньше всех дают корни однолетние черенки с «пяткой», то есть те, которые были аккуратно сломаны у основания.
Позже всех укореняются черенки зеленого цвета. Они долго не образуют каллюс и могут начать давать корни только через два месяца, когда начнут древеснеть, и при этом находясь в воде. Зеленые черенки нельзя связывать в пучок, иначе они очень быстро загнивают. В стаканчике с водой их должно быть не более 10 штук. Укорененные черенки сажаю в грунт теплицы до 10 августа. Многие черенки, посаженные в июле, дают прирост 10-15 см.
Во второй половине октября все молодые посаженные растения и землю в радиусе 50 см вокруг них утепляю опавшим листом древесных пород слоем не менее 30 см. Весной следующего года ухаживаю аналогично, как за молодыми саженцами, выросшими из семян.
Способ размножения летними одревесневшими черенками мало отличается от зеленого черенкования. Но есть свои особенности. Для небольшого количества черенков подойдет герметичный череночник.
Черенки срезаю с однолетних побегов, которые хорошо освещены солнцем. Такие побеги коричневого цвета с короткими междоузлиями и черешками у жестких некрупных листьев. Толстые черенки, диаметром более 5 мм, не укореняются. Подготавливаю черенки аналогично зеленому черенкованию, но замачиваю в ростовом веществе в течение 24 часов.
Иногда стимулятор роста корней готовлю в виде порошка из древесного угля или талька с гетероауксином (0,4 г порошка или 4 таблетки растворяю в небольшом количестве водки). Если стимулятор роста корней в виде таблеток, их размельчаю и вливаю в 100 г наполнителя (тщательно измельченный древесный уголь или тальк). Хорошо перемешиваю. Такую смесь можно хранить 10-15 дней в плотно закрытой посуде в темном и прохладном месте.
Нижнюю часть подготовленного черенка увлажняю в мокрой губке, помещаю в стимулятор и сажаю в песок почти до черного грунта.
Если нужно вырастить большое количество саженцев, подготовленные черенки сажаю в небольшие ящики так, чтобы они касались друг с другом листьями. Большие ящики тяжело переносить в хранилище, так как грунт составлен на 70% из песка. Можно посадить и гуще, но тогда есть риск, что грибковые болезни быстрее перейдут от больного черенка к здоровому.
Под этим сооружением создается свой микроклимат, напоминающий герметичный череночник. Но влажность в нем меньше и зависит от влажности почвы, на которой поставлены ящики с черенками.
В начале апреля, когда черенки в хранилище начинают прорастать, высаживаю их в теплицу по схеме 10×10 см, оберегаю от кошек. Почва должна быть заправлена перепревшим удобрением, сделан хороший дренаж, а также обеспечена полутень.
Укоренение зимних (одревесневших) черенков актинидии
Хороший результат можно получить если укоренять черенки в неотапливаемых парниках. Черенки высаживают поздней осенью, делают двойное укрытие: на дуги набрасывается нетканый материал, а поверх укладывается обычная прозрачная пленка. К началу следующего сезона, как минимум, половина из них приживётся.
Весной нужно поколдовать над укоренением этой породы более тщательно.
1. Как узнать где у черенков верх, а где низ? Ведь в перевернутом виде укоренение не пойдёт.
На спящих побегах у актинидии почки направлены «вниз». Это очень отличает её от подавляющего большинства других растений.
Если черенок нарезан с кусочком двухлетней лозы (с костыльком), то это поможет правильно определить верх и низ. На костыльке есть запас спящих почек у основании побега, он служит защитой для низа черенка, он может запасать воду и питание.
2. Как нарезать черенки?
Длина черенка должна составлять не менее 10-12 см. На каждом должно быть не менее 5 почек. Прорастут из них всего 2-3.
Вот в таком виде черенки актинидии можно ставить в воду на укоренение или высадить под колпаки в горшочки с почвой.
Маленькая хитрость. Несколько черенков ивы ставим в банку вместе с черенками других пород. Во время укоренения ива выделяет гормоны роста, и это ускоряет появление корней у основной культуры.
3. Ставим черенки в чистую воду и ждём.
Высота слоя воды в банке не должна превышать 2-3 см. Если налить больше, то кора от недостатка воздуха отомрёт. Именно поэтому барботирование жидкости аквариумным компрессором всегда увеличивает выход любых укоренят. В зоомагазинах можно купить специальные тесты, которые подскажут сколько кислорода содержится в воде. Желательный уровень 5-6 мг. на 1 литр воды. Если компрессора нет, то можно время от времени добавлять в сосуд 2-3 капли перекиси водорода. Ещё можно периодически вынимать черенки и как следует взбалтывать жидкость.
Не помешает положить на дно сосуда 2-3 таблетки активированного угля. Они будут собирать вредные газы, бактерий и примеси из воды. Заменять воду не нужно. Придётся только подливать свежей для поддержания уровня. Экологическое равновесие в нашем маленьком водоёме должно быть.
4. Второй этап укоренения.
Через 10-15 дней на черенках проснутся почки. Ещё через 2 недели они тронутся в рост. К этому времени на некоторых черенках могут показаться первые корешки.
Пересаживать в субстрат укоренившиеся побеги нужно крайне осторожно. Корни хрупкие, и второго шанса, если они отломятся, точно не будет.
Лучшее время посадки это тогда, когда корни достигнут длины 1-1,5 см.
Прозрачный колпак из стекла или прозрачного пластика обязателен.
Но большинство черенков, скорее всего, и не подумает двигаться в этом направлении. Даже если у них появится каллюс, это ничего не значит. Только отдельные сорта и видовые формы могут укорениться прямым способом. Остальных придётся «обмануть».
Укоренение зеленых побегов.
Теперь у нас снова есть материал для черенкования.
Укоренить наши зеленые побеги можно двумя способами:
Если зеленых черенков для размножения много, то черенки с пяткой просто отдирают. Основание черенка зажимается между большим и указательным пальцами, затем резки рывок вниз и как оторвалось, так оторвалось.
Травянистые верхушки у черенков отщипываются. Наполовину подрезаются самые нижние листья. Это нужно сделать для того, чтобы вода из материала слишком быстро не испарялась, но и листовая поверхность для фотосинтеза была.
Затем есть два варианта:
Далее поддерживаем необходимый уровень влажности субстрата и воздуха. Через 7 дней выставляем наши череночки на тот самый питательный, мощный и яркий, свет.
Полученные «пенёчки с росточком» или высаживаем в субстрат, или точно также как и «пяточников» укореняем в воде. Основание зеленого побега должно находится ниже уровня субстрата (или уровня воды) на 2 см.
Пересаживать в индивидуальные контейнеры зеленых укоренят можно тогда, когда корни достигнут длины 3-4 см. Эти корешки довольно прочные, обычно их бывает очень много. И если отломятся, то отрастут снова. Для таких саженцев подойдут контейнеры 0,7-0,8, также с дренажом и отверстиями для стока воды. Субстрат лёгкий, питательный и влагоёмкий.
Укоренение черенков Актинидии
РАЗМНОЖЕНИЕ АКТИНИДИИ
Многие садоводы-любители выращивающие у себя на участках атинидию хотели бы ее размножить, как это сделать и расказывается в этой статье. Актинидию можно размножить семенным и вегетативным способами, а также с помощью прививок. Семенным размножением пользуются чаще всего при интродукции и акклиматизации растений и в селекционной работе при выведении новых сортов. Дело в том, что при семенном размножении у актинидии идет расщепление наследственности. В итоге получаются растения с уклоном в ту или иную сторону. Иногда они повторяют исходную форму, а в редких случаях превосходят ее по величине плодов и по урожайности.
Семенное размножение актинидии.
Актинидии присуща высокая репродуктивная способность, в ягодах образуется огромное количество хорошо сформированных, отлично выполненных семян. Для семян актинидии характерно глубокое состояние покоя, обусловленное недоразвитым зародышем. Потому получение всходов семян требует предварительной подготовки — стратификации.
Сеять можно осенью свежесобранными или стратифицированными весной семенами. Более надежным является весенний способ посева стратифицированных семян, который обеспечивает до 50% всхожести. На стратификацию семена необходимо закладывать не позднее четырех месяцев после их получения. Во время хранения важно не допускать пересушивания. Вообще семена актинидии сохраняют возможность прорастать лишь один год, но уже после четырех месяцев хранения отмечается значительное снижение их жизнеспособности. Перед закладкой семян на стратификацию их предварительно промывают и замачивают сутки в воде, которую время от времени меняют, после чего смешивают с влажным песком в соотношении 1:3 и засыпают в капроновые мешочки.
На протяжении первых двух месяцев семена выдерживают при температуре 18—20°С, а потом такой же период при температуре 2—4°С. Во время стратификации раз в неделю мешочки с семенами необходимо проветривать. Для прорастания семена выдерживают при температуре 10—12°С. Весной, после того, как семена начинают растрескиваться, их высыпают в посевные ящики или холодные парники. Глубина посева — 0,5 см.
Свежесобранные семена можно высевать без предварительной стратификации. Ящики с высеянными семенами на зиму оставляют под открытым небом, что обеспечивает им природную стратификацию. Их обязательно прикрывают листьями или соломой, опилками.
Независимо от способов стратификации проростки актинидии появляются почти одновременно. В первый год выращивания сеянцев важно обеспечить затенение молодым растениям, чтобы защитить их от прямых солнечных лучей. После появления всходов растения начинают быстро развиваться и за 2—3 недели формируют три настоящих листочка. В фазе 3—4 листьев проводят пикировку сеянцев в холодные парники или ящики. За первый год жизни растения достигают 20—50 см в длину и переходят в «поисковую» фазу — начинают расти в горизонтальном направлении в поисках опоры, а при наличии такой опоры обвивают ее.
Осенью сеянцы актинидии не всегда своевременно заканчивают рост и могут повреждаться морозами. Потому молодые растения на зиму необходимо укрывать опавшими листьями или перегноем. Пересадку растений из пикировочных ящиков на доращивание проводят ранней весной, как только почва достаточно прогреется. Через 2 года сеянцы высаживают на постоянное место произрастания. В плодоношение сеянцы вступают на 5—6 год после посадки. Именно в это время и можно достоверно узнать пол растений.
Растения полученные из семян отличаются высокой устойчивостью к неблагоприятным климатическим факторам. По некоторым данным количество мужских растении при семенном размножении составляет от 50 до 60%. Их целесообразно использовать при закладке посадок как опылители.
Вегетативный способ размножения актинидии.
При массовом выращивании и с целью получения посадочного материала, а также для сохранения сортовых признаков актинидию размножают вегетативно путем черенкования, отсадками, прививками и методом культуры тканей. Самым распространенным способом, который сегодня занимает ведущее место при выращивании саженцев, является черенкование. Успех и эффективность его зависят от биологических особенностей растений и условий выращивания черенков.
При черенковании актинидии используют зимние (одревесневшие), летние (полуодревесневшие), а иногда весенние черенки. Размножение актинидии полуодревесневшими зелеными черенками обеспечивает максимальный выход укорененных черенков (до 80—100%). Для этого из вегетирующих побегов нарезают черенки с тремя почками (косой срез под нижней почкой и прямой на расстоянии 3—4 см над верхней почкой). Два нижних листочка полностью удаляются, третий укорачивается наполовину. Укоренение проводится в холодных парниках, наполненных заранее приготовленной земляной смесью (дерновый грунт с торфом и перегноем), на которую насыпают слой речного песка толщиной 3—4 см. В условиях обычного орошения этот субстрат дает наилучшие результаты укоренения черенков. Черенки высаживают под углом 45° к поверхности субстрата по схеме 5х5 см, средняя почка остается на уровне поверхности песка. Укоренение черенков проводят в теплицах или парниках. Для успешного прохождения процесса укоренения необходимо поддерживать температуру 25—28°С и влажность не ниже 80%. При хорошем уходе за черенками через 15—20 дней на нижней части образовываются первые корешки. Начиная с этого времени, черенки следует проветривать, а потом закрывать.
Самым благоприятным периодом для зеленого черенкования является время интенсивного роста побегов (май—июнь). Более высокий процент укоренения имеют черенки женских лиан.
Актуальным для размножения актинидии является эффективный метод укоренения одревесневших черенков. Процент укоренения при этом более низкий по сравнению с размножением актинидии зелеными черенками. Но данный способ имеет ряд преимуществ по сравнению с зеленым черенкованием: значительно удлиняется период черенкования, увеличивается выход саженцев с крепкой корневой системой и приростом стеблей (до 50 см) под конец вегетационного периода. Растения, что укореняются в теплице, уже в середине мая можно высаживать для доращивания, и до конца периода вегетации получить полноценные саженцы.
Преимуществом размножения одревесневшими черенками является меньшая требовательность их к температурному режиму и условиям освещения. Было установлено, что эффективность черенкования зависит от периода заготовки побегов. Однолетние одревесневшие побеги необходимо заготавливать в период глубокого покоя лиан, который проходит в ноябре—декабре. Черенки же с побегов, которые заготавливались в январе, укоренялись значительно хуже.
В январе большинство видов актинидии выходят из стадии органического покоя и переходят в стадию вынужденного покоя. Возможно, именно поэтому укоренение черенков, нарезанных в этот период, не дает хороших результатов. Потому лучше проводить заготовку одревесневших побегов актинидии для черенкования в период органического покоя растений — сразу после листопада.
Нарезанные осенью побеги длиной 70—80 см хранят в траншеях или подвалах, не допуская их пересушивания (засыпают влажными опилками или песком). Перед черенкованием пучки лозы выдерживают на протяжении трех суток в воде комнатной температуры, после чего нарезают черенки (также, как и при летнем черенковании). Важной составной частью технологии размножения и выращивания посадочного материала является использование регуляторов роста растений. Использование физиологически активных веществ при вегетативном размножении растений повышает способность черенков к укоренению и процент выхода посадочного материала.
На родине, в условиях высокой влажности воздуха, актинидия часто формирует поверхностные корни, которые и дают начало новым растениям. В наших условиях такое явление наблюдается крайне редко, но актинидия тут легко размножается с помощью отсадков. Размножение актинидии таким способом состоит из выращивания саженцев с помощью горизонтального отведения плети маточных кустов. Для этого осенью или весной во время обрезки куста оставляют несколько длинных побегов по 1,5—2 м. Возле куста делают бороздки глубиной 10—20 см, в которые вносят немного перегноя, перемешанного с почвой. Лозы укладывают в борозды вокруг куста, пришпиливают, присыпают почвой, слоем 2—3 см, и поддерживают его во влажном состоянии.
Когда молодые побеги достигают 30—40 см, отсадки прищипывают, а осенью следующего года отделяют от маточного куста и высаживают на постоянное место.
Хоть этот способ дает небольшой выход саженцев и значительно снижает урожайность маточного растения, однако он простой и надежный.
Прививки ускоряют плодоношение.
Кроме приведенных выше способов, для размножения актинидии можно использовать прививки. Привитые саженцы имеют ряд значительных достоинств над корнесобственными — более сильнорослые, быстрее вступают в пору плодоношения. С помощью прививки можно получить однодомное растение (на лиану одного пола прививают побег или почку другого пола). А для повышения морозостойкости актинидии Пурпурной их можно прививать на актинидию Аргута. Прививка как метод размножения используется при разведении актинидии делициоза.
При проведении операции в основном пользуются такими способами: улучшенная копулировка, за кору, вприклад, врасщеп, окулировка. Копулировкой и вприклад размножают посадочный материал в рассадниках, а за кору и врасщеп, как правило, используют для перепрививки взрослых растении.
Все эти приемы значительно сложнее, чем окулировка. Потому окулировка является основным способом размножения актинидии. Хорошие результаты обеспечивает прививка способом улучшенной копулировки, которая проводится задолго до начала сокодвижения.
Прививку вприклад следует проводить в конце мая—начале июня. До осени длина привитых побегов достигнет 1,5—2 м. Побеги из привитых черенков необходимо своевременно привязывать к опорам.
Киви (актинидия): способы размножения
Актинидию, киви, размножают семенами, отводками, зелеными и одревесневшими черенками.Семенное размножение используют главным образом в селекционной работе. Вегетативное размножение дает возможность полностью передавать сортовые свойства материнского растения, гарантирует пол саженцев и обеспечивает относительно быстрое вступление растения в плодоношение.
Размножение зелеными черенками
Зеленое черенкование — наиболее эффективный способ размножения актинидии, обеспечивающий высокий выход посадочного материала. Для него используют пленочные теплицы или холодные парники. Чтобы устроить их на участке, копают траншею глубиной На дно ее насыпают дренажный материал (гранитный щебень, битый кирпич, керамзит, в крайнем случае, речной крупнозернистый песок, слой Чтобы дренаж не заиливался, поверх него укладывают древесные опилки (слой Остальной объем траншеи (кроме верхних заполняют приготовленной смесь из торфа, песка и перегноя (1:1:0,5), а сверху насыпают субстрат укоренения (чистый речной песок средней зернистости или смесь его с торфом в соотношении 2:1). В качестве субстрата можно использовать также смесь речного крупнозернистого песка и перлита или вермикулита (2:1).
Успех зеленого черенкования актинидии в значительной степени зависит от сроков его проведения. В условиях Юга России, Полесья и Лесостепи Украины оптимальное время II декада июня — I декада июля. Для черенкования срезают однолетние побеги. Черенки заготовляют с любой части побега, кроме травянистой верхушки. Нижний срез делают на ниже почки, верхний — на выше нее. Нижние листья удаляют, а верхний лист укорачивают на одну-две трети, чтобы снизить транспирацию. Подготовленные таким образом черенки высаживают в теплицу. Чтобы улучшить интенсивность корнеобразования, перед посадкой их необходимо обработать стимуляторами роста корней гетероауксина или ИМК на 1 л воды). Черенки связывают в пучки, нижними концами погружают (на в раствор стимулятора корнеобразования и выдерживают
Актинидия (Actinidia deliciosa). Фото: www.botanicalgarden.ubc.ca
Справка из Википедии
Актини́дия (лат. Actinidia от греч. ακτινιδιον — лучик) — род деревянистых лиан семейства Актинидиевые (Actinidiaceae). Наиболее известны плоды культурных сортов растения из этого рода — киви, или актинидия деликатесная.
Ботаническое название рода происходит от греч. ακτινιδιον — «лучик», за лучистое расположение столбиков завязи.
В роде около 40 видов, распространённых в Юго-Восточной Азии, Гималаях.
В России на Дальнем Востоке произрастает 4 вида (Актинидия коломикта, Актинидия острая, Актинидия полигамная, Актинидия Джиральда) и несколько интродуцировано. Подробности в Википедии.
Высаживают обычно по схеме 5—7×7 см, заглубляя в субстрат на Субстрат вокруг основания черенка слегка уплотняют. Чтобы сохранить влажность и избежать перегрева воздуха в парниках и теплицах, под пленкой натягивают слой марли или забеливают пленку известково-меловым раствором. В жаркие дни — проветривают.
Чтобы поддерживать влажность воздуха, можно устроить простую автоматику для полива, используя реле времени и электрический насос, чтобы подавать воду под давлением. В культивационном сооружении через каждый метр устанавливают трубы 3/4 дюйма с распылителями отражательного типа, расположенными на стойках длиной около 30 см. Воду подают насосом из специального бака.
Через дней у зеленых черенков актинидии начинается образование корней, а на 15— день корни уже вполне сформированы. При соблюдении соответствующих условий укореняемость зеленых черенков актинидии составляет
Размножение одревесневшими черенками
Для размножения используют однолетние одревесневшие побеги, которые заготовляют в чистосортных элитных насаждениях или на приусадебном участке с высокопродуктивных, не зараженных вредителями и болезнями растений.
На юге России и в условиях Полесья и Лесостепи Украины побеги актинидии целесообразно заготовлять в ноябре—декабре. Весенняя заготовка нежелательна. Во-первых, в холодные зимы у отдельных сортов может наблюдаться подмерзание побегов, а во-вторых, она часто вызывает «плач» маточных растений, что отрицательно сказывается как на самих растениях, так и на заготовленных побегах.
До посадки побеги осеннего срока за-готовки хранят в подвале в слегка увлажненном песке (или перлите) при температуре °С либо в холодильной камере в полиэтиленовых мешках при температуре Побеги позднеосеннего срока заготовки при наличии снега можно хранить в снежных буртах.
Черенки нарезают длиной с почками и укореняют на грядах, в парниках, рассадниках или теплицах. Высаживают черенки в апреле в рыхлую плодородную, легкую по механическому составу почву (вертикально или под небольшим наклоном), оставляя на поверхности одну почку. Если технологией предусмотрено выращивание на одном месте в течение года, то в защищенном грунте обычно применяют схему посадки 20×5—10 см. На участке с двухлетним периодом выращивания саженцев на одном месте черенки целесообразно высаживать по схеме 45×8—12 см.
Необходимо отметить, что укореняемость одревесневших черенков ниже, чем зеленых. Кроме того, успех этого способа размножения в открытом грунте в значительной степени зависит от погодных условий. В холодную затяжную весну укореняемость резко падает.
Размножение отводками
Отводками актинидию размножают преимущественно в любительском садоводстве. Это самый доступный для садоводов-любителей способ размножения, однако, и самый малопродуктивный.
Ранней весной у основания куста на хорошо взрыхленной почве делают канавки глубиной в которые и укладывают, пригибая, низко расположенные сильные однолетние побеги. Пришпиливают их деревянными крючками и засыпают слоем рыхлой и плодородной земли. Верхушки побегов оставляют свободными. Почву поддерживают во влажном состоянии. По мере роста побега толщину слоя почвы увеличивают до 15 см.
Уход за отводками заключается в регулярной прополке, рыхлении и поливе.
Осенью или весной следующего года укорененные отводки можно отделять от маточного растения.