Как удлинить задние амортизаторы

17.12.202317.09.2023 admin 0 Comments

Лифт удлинением штока на 5см

Добрый день всем! Как то раз я уже собирался лифтануться проставками до 5см, но что то пошло не так. А тут мне denzzkyy говорит, типа есть способ шток удлинить на 5см и и пружины от дэлики поставить, и все дела. Что бы узнать подробности, меня добавили в группу Убийц джипов 2, а там оказывается все наши гиперумы по лифтам фориков и субариков сидят, передаю Вам ребят привет. Начал там все узнавать, Артем поскидывал номера пружин, показал как будет ввертышь выглядеть удлиняющий шток, в общем обрисовал как это все делается. И тут понеслось… Шток найти оказалось не просто, но все же нашел, ребята на одном СТО отдали стойку, как говорится через знакомство и личное обаяние.

Так как на на форестере сзади стойки конусные, нужны были чашки от SF5, на разборках стоят они от 700р до 1000р за одну. Но они у меня были. так же еще по виртуальной схеме которую предоставил артем, надо было прикупить проставки на пружины 3см высотой. Одна такая проставка встала в1300рублей, итого 2600р.

Комплект для лифта собран, договариваюсь с ребятами из СТО Хомутово, обговариваем цену, 4500 за всю работу (а что там, вытащить стойки, разобрать, да собрать — все просто), еду к ним на лифт. (это было самое простое)
Шел 19 час вечера февраля, машина висит на подъемнике, размораживается Автомеханик Володя (это не Я), начинает потихоньку снимать колеса… снял передние стойки. Проверяем их, а они уже почти умерли. И тут начала работать математика, надо брать новые стойки, но раньше они стоили 2300р а сейчас 7000р, прикинули все скидки, просмотрели все сайты, вроде нашли подешевле. Но вот не задача, ввертышь который был сделан токарем не подходит на переднюю стойку.

разница между ними в посадочных местах под чашку. (на будущее, если будете делать так: к токарю ехать только со своими стойками которые будете удлинять, что бы не попасть в просак как я)

У токаря был увидели вот такую штуку:

делает паренек себе, на автомобиль ))))

13 дня — едем на СТО, устанавливать все на мето. Собираем передние стойки, все норм.

начинаем собирать задние стойки и тут началось…

как оказалось, чашки от sf5 ни в какую не хотели залазивать в проставку от дэлики.

Это естественно начало отнимать время, неким болгарингом все таки было доведено дело до нужного положения чашки в проставке.

, но это еще не все! Старые пыльники не подходят, да и один был порван, надо покупать новые. Едем в «Субарист» и там покупаем оригинальные пыльники по 800р за штуку, 1600р. Приезжаем собираем получаем.

Со второй было уже попроще, знали что делать… но вот вставать на свои места они толком нехотели. Но все же туда их запихали.

шел 19 час вечера: ноги болят, голова не думает или думает но не понять о чем… и тут машинка встает на колеса, улыбка до ушей, стало явно выше ))).

Из замеров от центра колеса до арки: спереди было 44 стало 53, сзади было 44 стало 51. есть мнение что надо покататься и все еще усядется. Под редуктором еще не мерил. Более точные замеры предоставлю позже, в другом посту… на шашлыки надо бы прокатиться 😉

епт. только что вспомнил что еще развал сделать надо…

Источник

Удлинение штока амортизатора

В предыдущих записях:
Замена стоек на Каяба;
Работа амортизаторов Каяба ;
Пыльники на передние стойки,
я поделился своими замечаниями о пыльниках и о работе стоек Каяба.

Чтобы избавиться от ударов в стойках при работе на отбой есть три варианта:
— Обрезать пружину. При этом машина станет ниже;
— Изменить положение опор пружин. Переварить нижнюю ниже, установить другую верхнюю опору пружины с меньшей глубиной;
— Удлинить шток амортизатора.

Решил пойти по самому простому, по третьему, варианту.
У стойки в сборе остаётся около 15мм резьбы выше гайки. Заказал втулки внешним диаметром 18мм, внутренним 12мм и высотой 15мм. Из мягкой стали изготовил фиксирующие шайбы.

При этом резьбы для гайки хватает. Законтрил их фиксирующими шайбами.

В итоге под нагрузкой пустого автомобиля амортизатор сжался на 4,5см.
Проехался. Всё нормально. Удары в стойках, при попадании в ямки, исчезли. Покатаемся понаблюдаем, если будет мало, то реализую более сложный вариант удлинения штока.

Так как оригинальные и каябовские пыльники мне не понравились, то установил задние пыльники и отбойники от ВАЗ 2108. У отбойников с одной стороны внутренний диаметр около 16мм, он плотно заходит на шток и хорошо держится.

Пыльник зашёл свободно и при этом не болтается.

Daewoo Matiz 2005, двигатель бензиновый 0.8 л., 51 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 13

Понимаю, что было давно но мало ли — а не помните ход резьбы какой на штоке амортизатора — я хочу купить удлинитель штока — а они двух видов под разную резьбу…

В смысле «ход резьбы»?
Длина, диаметр, шаг?

Что за удары, не пойму 🙂
Или это огромные ямы разговор?

Идея понравилась.
Но снимать амортизаторы все равно пришлось?

Да. Снимать, разбирать надо. Иначе ни как.

У удлинения штоков есть недостаток. В поворотах крены будут существенно больше.
Когда поставил каябы ультра ср, шток получился длиннее сантиметра на три. Подвеска работала хорошо, за исключением поворотов. Крены были очень большие. Укоротил. Сделал чуть короче чем штатные. Крены снизились до приемлемых значений.

Странно. При удлинении штоков происходит смещение положения поршня штока амортизатора вниз, тем самым увеличивается ход на отбой (у меня он был изначально всего 2,5см). Т.е. смещается начальная рабочая точка амортизатора. При этом всё остальное остаётся неизменным. Как это может повлиять на крен не понимаю. Если скинешь ссылку где это объясняется буду благодарен.

Где об этом написано не знаю. Попытаюсь объяснить в двух словах.
Если удлиняем шток, то при поднятии машины на домкрате, колесо от земли отрывается позже, ровно на столько, на сколько длиннее шток.
В повороте происходит тоже самое. Одна сторона загружается, сжимается допустим до отбойника, а вторая разгружается. Пружина толкает, амортизатор разжимается на столько, на сколько позволяет длинна штока. Если шток длиннее, то соответственно разгруженное колесо в повороте опустится ниже, и кузов накренится больше.

Ну если так, то может быть. Только мне это не грозит )).

Это может грозить всем. Матиз и так не проходит лосиный тест, переворачивается. А с удлинёнными штоками, шансов перевернутся в нештатной ситуации ещё больше.

Максимально возможный крен автомобиля не зависит от длины штока, а зависит от величины полного хода штока.

Можно рассмотреть два варианта при крайних положениях штока.
1. Амортизатор полностью сжат до упора в отбойники. В этой ситуации воздействие опрокидывающей силы приводит к распрямлению одной из пружин.
2. Амортизаторы полностью выдвинуты. В этой ситуации воздействие опрокидывающей силы приводит к сжатию одной из пружин.
Понятно, что усилие на сжатие пружины нужно больше, поэтому во втором случае при прочих равных условиях крен будет меньше. (О чём ты и говорил.).
Однако во втором случае при превышении определённой величины опрокидывающей силы произойдёт отрыв разгруженного колеса от дороги, так как штоку уже некуда выдвигаться. То же самое произойдёт если под разгруженным колесом окажется ямка.
В первом случае контакт с дорогой будет надёжнее.

Да и большой крен сразу даст понять, что скорость в повороте слишком большая.

У Моти с этим проблемы (тут и спорить не о чём) и колёсная база узкая, и посадка людей высокая.

Думаю, тут нужно правильно выбрать начальное рабочее положение поршня амортизатора «соотношения ходов сжатия и отбоя».
Вот ссылка где подробно расписывается скорость опрокидывания.
demio121.narod.ru/index1702.htm

Если ход штока на растяжение маленький, то крен будет маленький, и скольжение осей начнётся раньше чем опрокидывание кузова.
Если же шток длинный, то крен больше, угол наклона кузова в момент отрыва разгруженного колеса будет больше, и вероятность опрокидывания больше.
Опять же, всё это влияет при максимальных нагрузках, либо на треке, либо в экстренной ситуации. При обычной гражданской езде никак не скажется.

Источник

Лифт +30.Увеличение хода штока амортизатора.Ставим удлинитель штока.

Ранее уже писал, что установил на свой X-trail усиленные пружины Eibach pro-lift-kit +30 и столкнулся с проблемой нехватки длины хода штока амортизатора на отбой передних стоек (при проезде лежащих полицейских, съезде с бордюра или просто проезде глубоких ям, которых после зимы стало очень много).
Данная проблема решена установкой удлинителя штока амортизатора! За изготовление которого хочу поблагодарить Игоря. Так же он может изготовить данный удлинитель под любую машину по вашим размерам, требуемой длинны.

Данное решение подойдёт всем тем кто сделал лифт но при этом столкнулся с такой же проблемой. Тут два решения: установить другие, удлиненные амортизаторы, а если нет такой возможности то установить удлинитель штока, что я и сделал.

Удлинитель штока представляет из себя контр гайку и сам шток. Их могут изготовить в двух вариантах: первый под ключ, второй просто круглый.

После изготовления все изделия проходят закалку для их прочности.
Я выбрал вариант с круглым штоком т.к. считаю, что при его установки его верхняя поверхность имеет большую плошать соприкасания с опорой амортизатора но при этом он имеет свои тонкости установки.

При изготовлении удлинителя штока учли, что раз пружина примерно на 30мм увеличивает клиренс (в реальности данные пружины клиренс увеличивают значительно больше) то и амортизатор вытягивается минимум на 30мм. Таким образом было принято решение изготовить контргайку и удлинитель общей длинной в 35мм. Также дополнительно с целью защиты амортизатора на сжатие (пробой) были приобретены буферы от ВАЗ 2108 (идеально подходят под мой аморт, внутренний и внешний диаметр.), из которых были отрезаны защитные буферы в 35мм., их мы установили над родными т.к. они чуть жёстче и более плотно сидят на штоке.

Разбираем стойку, накручиваем контргайку на шток амортизатора при этом лучше дополнительно использовать фиксатор резьбы (я использовал синий для возможности его снятия, мало ли что), закручиваем максимально сильно и плотно чтоб не было зазоров и было максимальное соприкосновение со штоком. Далее накручиваем сам удлинитель, также с применением фиксатора резьбы. И тут выявился минус круглого удлинителя… на его верхней части выточен четырех гранник под ключ, но его не хватает для сильной затяжки к штоку. Для этого на сервисе применили тиски. Удлинитель штока затянули в тиски, а с помощью контргайки осуществили полную затяжку. Без установки контргайки не было бы возможности с такой силой затянуть удлинитель штока или пришлось бы в тиски затягивать сам шток амортизатора.
После такой затяжки получилась монолитная конструкция которую теперь не так просто разобрать и мысль, что он может самопроизвольно раскрутится меня покинула))

Во время сборки стойки не забываем поднять буфер в верхнее положение под опору стойки.
вот всё)))

Источник

Увеличение дорожного просвета Lanos, Sens, Nexia, Chance. Часть 1. Удлиняем «домики» задних амортизаторов.

Долго я не решался поставить передние и задние проставки.
До тех пор пока не поцарапал передний бампер, резонатор выпуска и пороги о бордюры, выставленные криворукими дорожниками Донецка под стандарт УАЗика.
Не понимаю людей на заниженных машинах.
И вот 2 года назад установлены и передние и задние проставки.
И чего я сразу их не поставил?
Покатавшись 2 года на проставках мне захотелось Еще Выше — захотел вперед 7-ми витковые пружины (у меня с завода занижение — 5-витковые) + проставки.
В задней подвеске 7-ми витковые пружины, 4 витка — витки комфорта, практически не работают.
В заднюю подвеску планирую поставить усиленные пружины.

Или российский ФОБОС, который выше на 3 см от стандарта или МТ(у Фобоса 6 равных витков).

Можно подумать и о задних пружинах с Опель-Комбо ( 7 равномерных витков). Ещё выше.

Но … вылазит следующая проблема.
Все знают, что для компенсации подъема под амортизаторы устанавливают домики.

При этом домики желательно подпилить, чтобы амортизаторы не стучали о металл.
Домики разных кооперативов отличаются как качеством (идут ржавые в упаковке, криво сваренные)

Так и расстояние между центрами отверстий разное, у одного домика ( который уже подпилен) — 33 мм, у второго (ржавый в упаковке) — 31 мм.
Качество резины тоже может быть гавно. Увидел только после вскрытия упаковки.

Толщина резиновой подкладки тоже может быть разное — 20 мм, 28 мм, 36 мм.
Толщина стандартной подкладки — 8 мм.
Получаем высоту поднятия, соответственно 12 мм, 20 мм, 30 мм.
Значит, при установке длинной задней пружины и проставки, нам не хватит длины домика под амортизатором для компенсации удлинения.
Появится грохот досок в багажнике о котором часто пишут.
Домики невозможно вставить один в другой. Что же делать?
Этот недостаток попробуем исправить.
Я тут подумал…УДЛИНЯЕМ ДОМИКИ.
Нам понадобиться: набольшая дрель с переходником под малый круг болгарки, тиски, напильник, молоток.
1. Берем ДВА комплекта домиков.
Важно — чтобы были одного производителя.
Домики разных кооперативов отличаются геометрическими размерами, с ними больше мороки.
Я взял разные домики.

Сделано криво и х…ёво.

Эту страну не победить…
Зажав в тисках, которые я при крепил к воротам гаража, дрелью с малым шлифовальным кругом равняем заготовку с обеих сторон.
Внутри место, где просверлены дырки, обрабатываем напильником.
Это будут нижние стандартные домики.

Второй комплект домиков обрабатываем следующим образом

Много времени понадобиться для приработки разных по геометрии домиков, а тем более кривых.
Нужно чтобы совпали отверстия двух домиков. Придется снимать много металла.
В итоге должна получиться вот такая конструкция.

При желании и для надёжности можно приварить две части каждого удлинителя домиков.
Остаётся подварить и подкрасить.
Вот такое ноу-хау.

Источник

Изготовление удлинителей задних амортизаторов, замена эл.приводов ручника.

Продолжаем баловство.
В следствие установки усиленных опор над задними пружинами, рабочий ход заднего амортизатора сократился. Не порядок. К тому же на больших кочках чувствовал стуки. В продаже имеются только удлинители на шток, но в одном интернет-магазине на территории Украины увидел такую «модификацию» и понял, что вот это то что нужно! В РФ в продаже не нашел, поэтому заказал токарю по размерам снятых с б/у оригинальных амортизаторов.

Загрунтовал, покрасил и установил. Дополнительно приобретал 2 болта M14*70. В результате все стуки ушли, подвеска стала более упругая чтоли. Я доволен!

Продолжаем. Пару месяцев ездил со снятым одним электроприводом ручного тормоза. Забыл снять с ручника ( автохолд ставит автоматически на парковке), утром на морозе сюрприз. Экстренно скинул колесо, открутил привод. Фишку на проводке пришлось варварски отломить. Ну ни в какую не хотела вытаскиваться! Ошибки горели, так и ездил с одним. Задолбало, купил на Али 2 новых моторчика, фишки, клеммы, набор ключей для контактов.