Как удлинить шлейф клавиатуры
Как удлинить шлейф клавиатуры на ноутбуке
С течением времени клавиатура начинает терять свою свежесть, может начать хуже печатать, а иногда совсем перестают работать некоторые кнопки. В этих случаях необходимо провести профилактику или полную замену клавиатуры.
Для этого достаточно сделать некоторый алгоритм действий, чтобы снять клавиатуру. Зависит он от того, какая у вас модель ноутбука. Например, чтобы снять клавиатуру ноутбука Acer Aspire 5920, необходимо снять четыре защелки сверху и две по бокам, после чего, легко поддев клавиатуру, ее можно извлечь из ноутбука. При этом возникает одна сложность, которая чаще всего приводит к более тяжелым поломкам, – отсоединение шлейфа.
Чтобы сделать все правильно, перед тем как вытягивать шлейф, необходимо аккуратно отодвинуть уплотняющую пластину (фиксатор). После чего шлейф аккуратно извлекается из разъема.
При этом могут возникнуть две поломки, для чего понадобится ремонт шлейфа клавиатуры ноутбука:
Чтобы решить проблему разрыва шлейфа, можно воспользоваться несколькими способами:
Если вы успешно сняли клавиатуру, то для ее очистки необходимо применять специальные средства. Для того чтобы убрать грязь и накопившуюся пыль, лучше всего подойдет малярная кисточка, не удаляемые остатки необходимо выдуть воздухом (желательно не использовать пылесос, т.к. он достаточно мощный). Для того чтобы очистить внешнюю часть клавиатуры, можно использовать немного увлажненную мягкую тряпочку (например, с “Фейри” или спиртом), аккуратно пройдясь по всей клавиатуре.
Влажность должна быть достаточной, чтобы очищать поверхность, но не оставлять разводов. После необходимо протереть поверхность сухой тряпочкой или ватой. После чего клавиатуру можно устанавливать обратно, соблюдая осторожность при подключении шлейфа. После проверки работоспособности, клавиатуру можно установить окончательно, закрепив защелками обратно.
Поломка клавиатуры – большая неприятность для владельца ноутбука. В отличие от хозяина ПК, который всегда может произвести замену пришедшего в негодность выносного аксессуара на новый, ему в подобных случаях приходится отдавать в починку сам лэптоп. И хорошо, если в сервисной мастерской нет наплыва заказчиков, тогда ремонт клавиатуры ноутбука или ее замену выполнить быстро. В противном случае, без устройства придется обходиться как минимум несколько дней.
Как вариант – можно попробовать отремонтировать технику своими руками.
Диагностика проблемы
Чтобы устранить проблему, прежде всего, нужно уяснить причину ее возникновения. Поломку могут вызвать:
Кроме того, клавиатура ноутбука может отказать из-за ошибок операционной системы. В этом случае не сложно решить проблему самостоятельно. Достаточно выполнить действия по установке или драйверов и устройство вновь будет работать.
В случае, если поломка вызвана другими вышеперечисленными причинами, починить клавиатуру намного сложнее, а иногда единственным выходом может стать только ее замена.
Устранение поломки, вызванной окислением контактов шлейфа
Если срок работы ноутбука довольно приличный, проблемы с клавиатурой могут быть связаны с отжатием или окислением контактов шлейфа. Для проверки данного варианта, устройство придется разобрать. Как это делается, смотрите на фото:
Добравшись до шлейфа, следует отсоединить его, высунув из разъема. Если при визуальном осмотре явно видны повреждения контактов, комплектующую придется поменять. Произвести замену самостоятельно не составит большого труда.
Если внешне с контактами все в порядке, их нужно протереть ваткой, смоченной в спирте или обычным канцелярским ластиком. После чистки – вставить деталь в разъем, после чего можно тестировать работоспособность устройства.
Следует учитывать, что при многократном отсоединении шлейфа, разъем может придти в негодность, после чего замена клавиатуры будет неизбежна.
Как действовать после случайного залития устройства
Причины поломки могут быть такими, как на фото:
Исправить поломку, произошедшую в результате попадания под кнопки жидкости, сложнее. Нередко починить клавиатуру вообще не удается. В этом случае решить проблему можно только путем ее замены, а заодно и других узлов лэптопа, пострадавших от намокания.
Замену клавиатуры чаще всего доверяют профессиональным мастерам, но можно сделать это самостоятельно. Поменять панель не так сложно, как может казаться на первый взгляд. Вот как выполняется замена кнопок в сервисной мастерской:
Если клавиатура оказалась залитой, нужно выполнить следующее:
После полного высыхания внутренности ноутбука, производится визуальный осмотр с целью выявления сгоревших токопроводящих дорожек. Если таковых окажется много, да вдобавок еще, пришел в негодность контроллер, — починить устройство без замены комплектующих не удастся. В некоторых случаях проще и дешевле поменять залитую клавиатуру, чем пытаться ее восстановить.
Очистка клавиатуры
Нередко причиной плохой работы кнопочной панели лэптопов является банальная грязь. Устранить вызванную этим проблему всегда можно своими руками. Для этого нужно:
Если во время чистки панели снимаются отдельные залипающие кнопки, прежде чем приступить к работе, можно сделать снимок клавиатуры, чтобы не перепутать клавиши при последующей установке на место.
Починить самому или воспользоваться услугами мастера?
В принципе, нет ничего невозможного. Очень многие пользователи современных компьютерных устройств давно освоили навыки ремонта домашнего оборудования. Тем более, что поменять комплектующие, починить некоторые из них не так сложно, как может казаться на первый взгляд
Если усилия домашнего мастера увенчиваются успехом, это дает не только возможность сэкономить средства, но и приобрести полезный опыт, который всегда пригодиться в будущем.
mos_77
Как закрепить сломанный коннектор клавиатуры на системной плате ноутбука
Это руководство описывает, как закрепить сломанный коннектор клавиатуры на системной плате ноутбука. Я не утверждаю, что мои рекомендации будут работать на любых типах соединителей в ноутбуках любых марок, но если я смогу помочь хотя бы нескольким людям, я буду считать свою миссию выполненной.
Что Вы можете сделать? К сожалению, у Вас не много вариантов. Соединитель клавиатуры намертво припаян на системную плату и не может быть заменен дома. Если соединитель был поврежден, Вы должны будете заменить целую системную плату, использовать ноутбук с внешней клавиатурой USB, или попробуйте следующую уловку… Мы надеемся, это сработает, или увы….
Шлейф клавиатуры блокирован в соединителе на системной плате. Чтобы удалить клавиатуру, Вы должны разблокировать соединитель и извлечь шлейф клавиатуры.
На изображении ниже вы видите один из самых распространенных соединителей. У него есть основание (белый в моем случае) и блокирующий зажим (коричневого цвета в моем случае). Шлейф клавиатуры зажимается между зажимом блокировки и контактами основания.
Чтобы разблокировать соединитель, Вы должны сдвинуть зажим приблизительно на 2 миллиметра в направлении указанном на рисунке двумя желтыми стрелками.
ВАЖНО! Зажим блокировки должен остаться прикрепленным к основанию соединителя.
После этого Вы можете извлечь шлейф клавиатуры (зеленая стрелка) и удалить клавиатуру.
Если Вы не достаточно осторожны, Вы можете сдвинуть зажим слишком сильно и сломать его.
На изображении ниже показан зажим с отломанным левым фиксатором.
На следующем изображении сломаны обе стороны зажима.
ВАЖНО! Не выбрасывайте сломанный зажим даже если он выглядит абсолютно безполезным.
Если Вы вставите шлейф клавиатуры в соединитель и не зажмёте его зажимом, у шлейфа не будет хорошего контакта со штырьками в соединителе, и клавиатура не будет работать.
Вот, как установить сломанный зажим на месте и заставить его работать.
Вставьте сломанный зажим таким же образом как и прежде. В моем случае сломаны обе стороны зажима. Что может быть хуже?
Аккуратно вставьте шлейф клавиатуры в соединитель. Обратите внимание, в этом типе соединителя, шлейф идет выше зажима блокировки.
Осторожно поместите сломанный зажим на место используйте маленькую отвертку, чтобы вставить зажим позади шлейфа.
Зафиксируйте подключение клейкой лентой, для надёжности. Клавиатура должна работать прекрасно.
Соединитель клавиатуры, который показан на следующем изображении, очень похож на предыдущий. Единственное различие – шлейф клавиатуры находится под зажимом. Установите его тем же способом как предыдущий соединитель.
На следующем изображении Вы видите другой тип соединителя клавиатуры. Шлейф вставлен вертикально.
Чтобы разблокировать соединитель, Вы должны будете поднять зажим блокировки (коричневая часть) приблизительно 2 миллиметра (две желтых стрелки). После этого Вы можете извлечь шлейф клавиатуры (зеленая стрелка) и удалить клавиатуру.
Если Вы приложите слишком большое усилие, Вы можете сломать его.
В моем примере сломана правая сторона зажима. Но Вы все еще можете использовать его!
Вставьте шлейф клавиатуры в соединитель, затем вставьте сломанный зажим блокировки правильно (позади шлейфа в моем случае) и аккуратно придавите его.
Даже со сломанными фиксаторами зажим обеспечивает хороший контакт шлейфа с основанием коннектора, и клавиатура будет работать.
Вот тот же самый соединитель, с противоположной стороны. Вы даже не сможете сказать, сломан ли зажим блокировки.
Сломан фиксатор разъёма для шлейфа клавиатуры ноутбука. Метод решения проблемы.
Иногда получается так, что при разборке ноутбука по неосторожности или вследствие недостаточной прочности ломается фиксатор разъёма для шлейфа клавиатуры.
После его поломки становится невозможным зафиксировать шлейф клавиатуры.
Лучше всего заменить разъем, но найти его проблематично, к тому же для его замены понадобится специальное оборудование, которое есть не у каждого.
Поэтому мы разберем способ, как эту проблему можно решить с помощью подручных средств, которые есть у каждого.
Перед работой рекомендуется обесточить ноутбук, отключив блок питания и достав аккумуляторную батарею.
Далее берем обычную пластиковую бутылки и вырезаем из нее пластиковую пластину. Нужно вырезать пластину шириной со шлейф.
Затем установить шлейф и просунуть вырезанную пластину между шлейфом и контактами разъема. Пластина должна входить с усилием, надежно фиксируя шлейф.
В нашем случае толщины пластины было недостаточно, поэтому мы согнули ее в два раза и в таком виде вставить ее в разъем.
После этого фиксируем шлейф малярным скотчем, чтобы избежать случайного отключения шлейфа при ударах и вибрациях.
Однако такую процедуру придется выполнять каждый раз при разборке ноутбука для чистки и замены термопасты.
Данный метод работает не только для разъемов ноутбука, но и для подобных разъемов планшетов, смартфонов, фотокамер и других устройств.
Впервые приступая к ремонту ноутбука
Меры предосторожности
Обратите внимание: Перед выполнение какого либо процесса разборки и ремонта, соблюдайте следующие инструкции.
1. Убедитесь что устройство которое вы разбираете отключено а так же отсоединена батарея.
2. Снимите с рук все кольца, браслеты, часы и любые другие металлические предметы.
3. Для защиты разбираемого устройства от статического разряда рекомендуется использовать заземляющий ремень на руке или антистатические перчатки.
Необходимые инструменты для разборки ноутбука
Для разборки ноутбука в большинстве случаях достаточно одной отвертки типа PH1.
Но, многие производители ноутбуков, иногда, используют не стандартные винты (часто такие встречаются на HP ProBook, HP EliteBook) и для этих случаев рекомендуется иметь набор отверток. Такой набор предусматривает все возможные типы болтов и подходит не только к ряду ноутбуков, но так же для разборки любых планшетов или смартфонов.
Используйте пару пинцетов для снятия или вставки гибких кабелей.
Используйте пластиковые спанджеры или медиаторы что бы раскрывать корпус ноутбука или планшета. Если у вас нет возможности использовать спанджер, можете использовать к примеру пластиковую карту или аналогичный пластиковый, или деревянный предмет. Не рекомендуется использовать железные предметы если вы производите разборку в первый раз.
Полезные заметки
При разборке у вас будет большое количество винтов, и они, как бывает в большинстве случаях, все разные. При сборке ноутбука очень важно их вкручивать на свои места как это рассчитано производителем, поэтому храните винты в специально отведенных контейнерах как это изображено на картинке ниже. Такие контейнеры вы можете сделать из пластиковых / бумажных стаканчиков.
Примечание: При использовании винта неправильной длины в неправильном месте, вы можете повредить корпус ноутбука или спровоцировать короткое замыкание, что приведет к серьезным поломкам материнской платы.
Для того что бы облегчиться себе процесс сборки, вы можете нарисовать схему нижней части своего ноутбука, как это указано на картинке ниже. Таким образом, вы сможете разложить удаленные болтики по схеме, это существенно облегчит вам процесс.
Рекомендации по разборке ноутбуков
Клавиатурный модуль
У многих ноутбуков используются защелки, которые придерживаются клавиатуру, как это изображено ниже на картинке. Что бы снять клавиатуру, необходимо открыть защелки на клавиатурном модуле, для этого можете использовать пинцет.
Как отключить шлейф клавиатуры в ноутбуке.
1. Используя пинцет, осторожно, от щелкните вверх ушки разъема, чтобы разблокировать разъем шлейфа на обоих концах.
2. Осторожно вытащите кабель клавиатуры.
Как снять процессор в ноутбуке.
Поверните стопорный винт, как показано на рисунке ниже, на 180 градусов против часовой стрелки, в положение «unlock».
Как правильно чистить вентилятор и наносить термопасту в ноутбуке.
1. Необходимо почистить вентилятор от скопившейся пыли.
3. Уберите старую термопасту на процессоре и радиаторе.
4. Нанесите тонким ровным слоем новую термопасту.
Похожие статьи
Выбираем лучшую термопасту для ноутбука
Узнайте какая лучшая термопаста для ноутбука и компьютерного процессора, проводим тест сравнивая с термопастами Noctua NT-H1, Arctic MX-4, GD900, HY810, HY880, Zalman ZM-STG2, HY510, HY710, HY610.
Все что нужно знать про оперативную память для ноутбука
Отвечаем на самые популярные вопросы касающиеся оперативной памяти. Поможем разобраться в типах памяти DDR3, DDR3L, DDR4 и как их отличать.
Перенос системы на SSD
Как на ноутбуке перенести Windows на SSD. Рассмотрим 3 бесплатные программы переноса системы с hdd на ssd
Пленочный шлейф восстановление. Восстановление шлейфа
Современные внутренние интерфейсы соединения отдельных узлов внутри цифровой техники уже практически невозможно представить без шлейфов. Эти многожильные соединения берут на себя роль подвижного сочленения электрических плат, отдельных моделей и других узлов схемы.
К наиболее распространенным типам подключения шлейфов можно отнести:
Какие есть виды токопроводящего клея для шлейфа
Изначально адгезионные технологии применялись для монтажа чипа на подложку при помощи специальной токопроводящей пасты. В этом случае не требовалась пайка (то есть нагрев), паста застывала, обеспечивая необходимый теплоотвод и проведение электричества.
Позже технологию взяли на вооружение для подключения различного рода дисплеев и других узлов цифровой техники.
Токопроводящие клея обеспечивали надежное и быстрое сцепление при минимальных габаритах (так как нет нужды в специальных разъемах).
Современные токопроводящие клеи могут быть:
Последние получили наибольшее распространение в бытовой технике. Так, при помощи ACF можно приклеить шлейф к матрице ЖК телевизора
. Ток будет проходить между соединяемыми контактами строго перпендикулярно их поверхности внутри анизотропного скотча.
Использование любых клеящих смесей связано с определенными ограничениями. Различные ACF-пленки (скотчи) рассчитаны на соединение определенных видов материалов, требуют соблюдения температурных и влажностных режимов, отсутствия пыли и других мелких частиц, препятствующих адгезии, а также определенных условий прижатия склеиваемых поверхностей (минимальное усилие, нагрев и т.п.).
Немаловажным показателем использования ACF является минимальный требуемый зазор между контактами (у каждого типа пленки он свой).
Собираем, пробуем…
Вот тут то меня и ждало самое больше разочарование…. Проблема была не только в шлейфе, но и электронике. При подключении плеера к зарядке он на экранчике показывал зарядку, но загораясь на пару секунд гас, и после, уже не реагировал ни на какие кнопки. Отсоединение и повторное подключение зарядки лишь приводило к повторению описанного…
Было 2 часа ночи настроения чинить заметно поубавилось и плеер отправился дальше пылиться на полку…
Вот такая вот печалька:-(
Надеюсь, что информация о ремонте шлейфа оказалась для Вас полезна))
Печатные платы и подвижные элементы современной мобильной техники соединяются между собой благодаря плоским проводникам, также именуемым шлейфами.
В процессе активного использования устройства один из таких кабелей нередко надламывается, и владелец аппарата начинает интересоваться, как восстановить шлейф на телефоне.
Наша статья для тех, у кого есть определенные технические навыки, она расскажет о том, как самостоятельно произвести ремонт в данной ситуации.
Чем и как приклеить шлейф к плате
Большинство современных плат для цифровой техники использует механический способ подключения шлейфов, однако, в отдельных случаях могут использоваться анизотропные токопроводящие пленки (скотч) или клеи.
Чтобы приклеить гибкий шлейф к плате
в случае с ACF необходимо:
При проведении работ обязательно следует учесть, что в воздухе не должно быть пыли и мелких частиц (если наклейка производится в бытовых условиях, работу можно проводить в ванной комнате).
Температура в помещении должна быть в диапазоне от +20°C до 38°C (но никак не ниже +10°C).
Как приклеить шлейф к дисплею — описание метода
Технология монтажа шлейфов с помощью токопроводящей клейкой ленты идентична процессу соединения шлейфа и платы.
Отличия могут быть лишь в поддерживаемых материалах (например, скотч Axis 9703 не рекомендуется для монтажа на стеклянные поверхности, подойдут только пленки 5352R и 5552R от того же производителя) и минимальном рекомендуемом зазоре между контактами (так, пленка 3M Z-Axis 5552R может применяться при расстоянии между контактами менее 100 микрон).
Некоторые токопроводящие пленки или клеи могут требовать нагрева или большого усилия, прилагаемого к склеиваемым поверхностям при монтаже.
Перед покупкой в обязательном порядке следует ознакомиться со спецификацией пленки/клея. Уточнить порядок применения.
Восстановление порванных шлейфов токопроводящим скотчем
Часто случается, что в процессе разборки дисплеев или другой сложной техники при отклеивании шлейфа прикладывается чрезмерное усилие, и он рвется.
Приобретение такого простого с виду элемента может стать практически невыполнимой задачей, так как аналогичных проводников в продаже не найти, как и доноров (сломанной техники, с которой можно снять запчасти).
В этом случае ACF пленка или клей спасет ситуацию, вне зависимости от типа шлейфа.
Процедура так же проста, как и в случае с подключением шлейфа к плате или монитору.
ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ Недостаток такого метода восстановления шлейфа – уменьшение его длины.
Как закрепить сломанный коннектор клавиатуры на системной плате ноутбука
Это руководство описывает, как закрепить сломанный коннектор клавиатуры на системной плате ноутбука. Я не утверждаю, что мои рекомендации будут работать на любых типах соединителей в ноутбуках любых марок, но если я смогу помочь хотя бы нескольким людям, я буду считать свою миссию выполненной.
Что Вы можете сделать? К сожалению, у Вас не много вариантов. Соединитель клавиатуры намертво припаян на системную плату и не может быть заменен дома. Если соединитель был поврежден, Вы должны будете заменить целую системную плату, использовать ноутбук с внешней клавиатурой USB, или попробуйте следующую уловку… Мы надеемся, это сработает, или увы….
Шлейф клавиатуры блокирован в соединителе на системной плате. Чтобы удалить клавиатуру, Вы должны разблокировать соединитель и извлечь шлейф клавиатуры.
На изображении ниже вы видите один из самых распространенных соединителей. У него есть основание (белый в моем случае) и блокирующий зажим (коричневого цвета в моем случае). Шлейф клавиатуры зажимается между зажимом блокировки и контактами основания.
Чтобы разблокировать соединитель, Вы должны сдвинуть зажим приблизительно на 2 миллиметра в направлении указанном на рисунке двумя желтыми стрелками.
Зажим блокировки должен остаться прикрепленным к основанию соединителя. После этого Вы можете извлечь шлейф клавиатуры (зеленая стрелка) и удалить клавиатуру.
Если Вы не достаточно осторожны, Вы можете сдвинуть зажим слишком сильно и сломать его. На изображении ниже показан зажим с отломанным левым фиксатором.
На следующем изображении сломаны обе стороны зажима.
Не выбрасывайте сломанный зажим даже если он выглядит абсолютно безполезным. Если Вы вставите шлейф клавиатуры в соединитель и не зажмёте его зажимом, у шлейфа не будет хорошего контакта со штырьками в соединителе, и клавиатура не будет работать.
Вот, как установить сломанный зажим на месте и заставить его работать. Вставьте сломанный зажим таким же образом как и прежде. В моем случае сломаны обе стороны зажима. Что может быть хуже?
Аккуратно вставьте шлейф клавиатуры в соединитель. Обратите внимание, в этом типе соединителя, шлейф идет выше зажима блокировки.
Осторожно поместите сломанный зажим на место используйте маленькую отвертку, чтобы вставить зажим позади шлейфа.
Зафиксируйте подключение клейкой лентой, для надёжности. Клавиатура должна работать прекрасно.
Соединитель клавиатуры, который показан на следующем изображении, очень похож на предыдущий. Единственное различие — шлейф клавиатуры находится под зажимом. Установите его тем же способом как предыдущий соединитель.
На следующем изображении Вы видите другой тип соединителя клавиатуры. Шлейф вставлен вертикально.
Чтобы разблокировать соединитель, Вы должны будете поднять зажим блокировки (коричневая часть) приблизительно 2 миллиметра (две желтых стрелки). После этого Вы можете извлечь шлейф клавиатуры (зеленая стрелка) и удалить клавиатуру.
Если Вы приложите слишком большое усилие, Вы можете сломать его. В моем примере сломана правая сторона зажима. Но Вы все еще можете использовать его!
Вставьте шлейф клавиатуры в соединитель, затем вставьте сломанный зажим блокировки правильно (позади шлейфа в моем случае) и аккуратно придавите его. Даже со сломанными фиксаторами зажим обеспечивает хороший контакт шлейфа с основанием коннектора, и клавиатура будет работать.
Вот тот же самый соединитель, с противоположной стороны. Вы даже не сможете сказать, сломан ли зажим блокировки.
Вначале хочу отметить, что любое практическое использование данной статьи — исключительно на свой страх и риск!
Помните, что лучше спросить или погуглить (а иногда просто подумать подольше), чем пытаться сделать что-то, чего не понимаешь.
Разобрать ноутбук надо было с целью поиска места плохого контакта в цепи питания. Для этого был извлечен (для изучения, поджима контактов и, если нужно, пайки в проблемном месте) жгут проводов с коннектором для подключения адаптера, идущий на материнскую плату. Трудно назвать компонент, ради извлечения которого пришлось бы разобрать ноутбук более детально:
При данном ремонте нам понадобится отвертка филипс (крестовая) (размер подобрать аккуратно по винтам) и деревянная или пластиковая планочка, которую не жалко периодически затачивать до состояния стамески. Хороший вариант — одноразовая китайская палочка для еды. Это будет практически расходный материал.
При разборке я рекомендую использовать небольшие закрывающиеся емкости для винтов с подписями, которые однозначно позволяют восстановить их назначение и местоположение при сборке. Закрывающиеся, потому что велика вероятность того, что после разборки что-нибудь отвлечет от процесса, и надо будет собрать и упаковать разобранный девайс до лучших времен сборки, а еще чтобы не рассыпать винтики по всей округе при каком-нибудь локальном катаклизме. Подойдет что угодно, что будет под рукой. В этот раз под рукой оказались пластиковые пробирки Эппендорфа (эппендорфы):
Первым делом, устанавливаем разъем в корпус и аккуратно прокладываем жгут проводов как показано на фото. Неправильно вставить сам коннектор практически невозможно — форма у него вполне однозначная. После установки крепим заземление винтом к корпусу с оранжевым проводящим напылением.
Теперь одеваем на место левый динамик и крепим его двумя заботливо сохраненными винтами. Винты нужно затягивать до разумного момента. Делать черезчур крепко, “на века” не стоит — можно испортить эстетику шлица винта, а также деформировать пластик. Кроме того, это затруднит следующую возможную разборку.
Переходим к правой петле монитора. Аккуратно укладываем провод антены вайфая вглубь справа от правого динамика, ставим на положенные места петли монитора и фиксируем их соответствующими винтами.
Петли обычно довольно тугие, поэтому лучше всего разогнуть их обе сразу и прикручивать вместе, положив корпус монитора в максимально удобное положение.
Виды материнской платы снизу и сверху соответственно:
При работе с печатными платами крайне важно проявлять осторожность со статическим электричеством. Регулярно выравнивать свой потенциал и потенциал земли на плате (касанием металлического корпуса коннектора на боку платы, например). Особенно это актуально при использовании шерстяной одежды и/или сосредоточенного ерзания на стуле, без которого тяжело будет обойтись. В идеале хорошо юзать антистатический браслет.
Устанавливаем материнскую плату на положенное ей место (ее тоже довольно трудно поставить неправильно). Не забываем проявлять аккуратность, когда ее разъемы или другие части упираются в корпус ноутбука. При приложении избыточного усилия контакт этих частей с платой может нарушиться. Не полезна плате и деформация изгиба.
Аккуратно прячем шлейф монитора вглубь справа от левого динамика и подключаем к соответствующему разъему. Стрелочками обозначено, куда подключать шлейф:
Винты, которые надо установить на следующем этапе показаны красными стрелочками. Дальше подключаем шлейфы кнопки Power со светодиодом, а также сетевой карты к материнке:
Эти два шлейфа не имеют пластикового коннектора на конце, вместо этого там присутствует язычок для легкого извлечения. Язычок и шлейф, прижатые друг к другу образуют достаточно жесткую конструкцию, чтобы аккуратно вставить в разъем на материнке. При достаточно медленном и аккуратном приложении силы можно почувствовать, что шлейф вошел до конца. Можно оценить это, приложив перед вставлением конец шлейфа к разъему и прикинув длину, на которую он должен войти. Также, при определенной сноровке можно аккуратно попробовать использовать только язычок для того, чтобы вставить конец шлейфа на положенное место.
Когда мы видим при разборке, что присутствует много отверстий для винтов, и только часть из них занята на данном этапе, лучше не полениться и хотя бы записать или зарисовать, а лучше — сфоткать этот момент. Вспомнить такие вещи бывает непросто. К примеру, на фото вверху видно, что из всех отверстий на данном этапе винтов требуют только два. Остальные отверстия подразумевают сквозное использование вместе с верхней и/или нижней крышкой.
Теперь пришло время подключить платы расширений с другой стороны материнки. Не забываем подключить разъемы проводов питания, платы батареи и антены wi-fi идущей в монитор.
Вставляем вай-фай карточку на положенное место в разъем mini PCI-E. Следим перед этим за чистотой контактов. Пальцами металлические пластины контакта не трогаем. Карточка фиксируется двумя винтами.
То же самое проделываем с модемом. Его разъем вертикальный. Аккуратно нажмите на него до характерного плавного щелчка. Лучше всего это делать медленно, чтобы почувствовать, что разъем полностью встал на место. Также фиксируем соответствующим винтом из нашей “кассы”:
Теперь ставим на место оптический привод. Его форма также не оставляет сомнений в правильности/неправильности постановки на место. Вставляем разъем так же, как мы делали с сетевой карточкой, не касаясь контактов. Привод в разъем следует задвигать по направлению справа налево, если смотреть на открытый ноутбук естественным способом. Крепим его винтом со стороны задней крышки.
Следующим этапом сборки будет подключение и крепление верхней крышки:
Хочется сразу обратить внимание, что операция снятия этой крышки, на мой взгляд, самая потенциально опасная как для поломки, так и для порчи внешнего вида девайса. При разборке следует помнить две вещи. Во первых — после того, как вы открутили все мыслимые и немыслимые винты, удерживающие, по вашему мнению, крышку, нужно найти, где находятся пластиковые защелки, которые могут (и, скорее всего, будут) удерживать ее помимо винтов. Поломки тут может быть две — либо неаккуратное поддевание крышки чем-нибудь твердым и плоским, оставляющее неприятные следы “вскрытия” пациента в областях стыковки нижней и верхней крышек, либо можно отломить защелку, что может привести к тому, что стык будет неплотным, в нем образуются щели. Поэтому, я рекомендую для поддевания исопользовать плоский инструмент из материала заведомо более мягкого, чем материал крышек. Это может быть одноразовая китайская палочка, обструганная ножом с широкого конца до состояния стамески, либо аналогичная деталь из мягкого пластика. Такой “инструмент” я советую делать вручную, так как по причине мягкости хватает его ненадолго, после чего надо перезатачивать. Однако, это плата за эстетическое удовольствие от стыка в корпусе после сборки (если таковое изначально имело место быть). После того, как осталась одна сторона крышки, которая держится только на защелках, полезно покачать крышку вверх-вниз, тем самым аккуратно освободив ее от их захвата. В этот момент главное — не спешить, потому что он один из самых “травмоопасных” для починяемого. Во вторых — от крышки к материнской плате, как правило, идут шлейфы, разъемы которых могут располагаться примерно по центру материнской платы. Довольно легко их повредить в самых разных частях. Поэтому, после того, как крышка поддалась, аккуратно загляните под нее, выясните, чем и как она подсоединена к материнской плате, чтобы аккуратно отключить, не доводя шлейфы до критической деформации при подъеме крышки.
В данном случае шлейфы к материнской платы вполне доступны без подъема крышки. Кстати, Тошиба заботливо указала маркировку винтов для удобства. Наличие такой маркировки (F номер
) у пустой резьбы, также указывает на то, что на этом слое сборки нужно закрутить винт.
Среди крепления шлейфов встречаются разъемы с откидной зажимной пластиковой планочкой:
Откидываем ее для установки, устанавливаем конец шлейфа четко в неглубокую выемку для него (фиксируем в поперечном направлении), а затем всовываем примерно по ямочки на шлейфе от предыдущего зажима. Закрываем планочку. Правильно зажатый шлейф должен довольно крепко держаться. Если он вынимается, то нужно еще раз внимательно и правильно расположить шлейф в выемку для него и углубить в разъем до конца перед защелкиванием. Терпение и аккуратность при присоединении шлейфов окупятся, когда не надо будет снова разбирать полностью собранный девайс, потому что часть оборудования на борту не будет работать (в данном случае тачпад или лампочки на корпусе, или кнопки для плеера над клавой, например).
Клавиатуру удобно положить, откинув на себя. Тогда шлейф подключить будет просто. Его разъем тоже снабжен откидывающейся планкой:
Клавиатура очень часто крепится защелками по бокам. В нашем случае они снизу и сверху (нижние отмечены стрелочками). Сверху еще есть два винта (над междукнопочьями F1-F2 и END-INS). Место над клавой закрывается белой пластиковой планочкой, которая просто защелкивается.
После защелкивания пластиковой планочки над клавиатурой, верх корпуса готов.
Теперь вернемся к нижней крышке. Устанавливаем винты как на фото:
Ставим жесткий диск на место. Как всегда, бережно и нежно (а главное — до конца) совмещаем разъемы. Винты фиксации корпуса диска вворачивать пока не нужно.
Очередь оставшихся винтов задней крышки. Винты крышки отсека жесткого диска фиксируют в теле ноутбука и сам диск. Напоследок закрываем и завинчиваем три винта центрального отсека памяти, модема и сетевой карты.
Остается установить батарею снимать бинты и проверять работоспособность!
После того, как все успешно загрузится и не будет никаких видимых проблем, хорошо залезть в диспетчер устройств в Windows или в lspci и иже с ним в Linux или в информацию о системе в Mac, чтобы убедиться, что периферия успешно распозналась и работает. После успешного прохождения проверки можно, наконец, выдохнуть, расслабиться и насладиться цельностью девайса, который был только что распределен ровным слоем по столу и коробочкам, а теперь дышит жизнью.
Успехов!
Стоял в чулане телевизор Sony KDL 26P3000 — совсем не плохой телевизионный приёмник и проработал не долго, меньше трёх лет, а вот что-то случилось с изображением, стало пропадать. Профессиональные специалисты в сервисном центре Sony легко согласились «поставить его на ноги» за 12000 рублей, но учитывая, что стоит он 18000 вежливо отказались. Телевизор купили новый, а этот поступил в полное моё распоряжение. В преддверии банальной разборки на составляющие компоненты решил проверить высказанную знакомым радиолюбителем догадку о возможной неисправности, которую есть шанс исправить самостоятельно.
Для этого потребовалось снять контроллер, отсоединив, в том числе и шлейф, идущий с панели. Обычно всё просто, когда это кто-то уже делал на твоих глазах, но тут имелся отрицательный опыт. Специалист, который снимал контроллер в прошлый раз, долго приноравливался и не сразу у него это получилось, одним словом помаялся сердешный. Ну и впечатление от этой операции осталось соответствующее.
Когда довелось делать это самому, то с нижним разъёмом справился без затруднений. Тут всё логично и на виду, так сказать предсказуемо. В нижней части разъёма, по сторонам хорошо видимые металлические элементы П-образного профиля, между которыми и основным пластмассовым элементом большой свободный зазор, что сразу наводит на мысль о необходимости их одновременного сжатия и последующего извлечения «вилки» из «розетки». Когда «вилка» снята хорошо видно и саму защёлку, посредством которой и происходит запирание (фиксация) разъёма.
А вот верхний разъёмчик оказался «неадекватным», никаких выступающих элементов, никаких углублений и канавок. Все элементы конструкции на первый взгляд равноценны, не наблюдается ни главных частей, ни второстепенных. Бросился за помощью на форум. Совет был прост как всё великое — «Подцепи ногтём и тяни!». Дело оставалось за малым — понять, что подцепить. Вооружился фонариком, увеличительным стеклом и в конце концов проникся, понимаем. Вроде умные люди делали, а создали такой примитив (шучу, конечно).
В рабочем положении планка — прижим (правая часть всей конструкции) опущена (даже правильнее будет сказать защёлкнута) и удерживает шлейф, идущий к жидкокристаллической панели. Вот под неё — то и нужно подсунуть радиолюбителю свой ноготок (из всех подручных средств ремонта этот оказался самым эффективным в этой операции и безопасным для целостности разъёма). Маленький нюанс, цеплять необходимо за самый краешек планки, тогда она не оторвётся, а повернётся на имеющихся по сторонам приливах и станет вертикально, одновременно освободив шлейф. С первого, второго и даже третьего раза ноготь может соскользнуть, но в итоге желаемое будет достигнуто. Что хорошо видно на представленном ниже простеньком, но наглядном видеоролике.
Знакомы ли вы с принципом соединения всех подвижных элементов с печатной платой во всех современных мобильных технологиях? Соединение этих элементов достигается при помощи шлейфов. В ходе постоянной эксплуатации данный компонент может выйти из строя. Как починить и восстановить шлейф на телефоне? Пользователи без опыта сразу же впадают в панику и ударяются в поиски ближайшего сервисного центра. Но в мастерской услуги шлейфа стоят довольно-таки немалых денег, а кто любит непредвиденные затраты? Данная статья поможет тем пользователям, которые имеют базовые знания в работе с современной техникой. Сегодня мы попробуем отремонтировать, запаять и соединить шлейф собственными усилиями.
Что потребуется для восстановления
Современные мобильные устройства быстро выходят из моды, и на смену им постоянно приходят другие.
Однако не каждый пользователь готов выложить денежные средства не только на приобретение усовершенствованного смартфона, но и на покупку и установку нового шлейфа, вышедшего из строя.
Немного об устройстве и предстоящей работе
Современные модели мобильных телефонов очень быстро теряют былую актуальность, потому что им на смену приходят новые версии устройств. Не каждый пользователь готов отдать большую сумму денег, для того чтобы обзавестись новеньким мощным смартфоном. Поэтому нужно делать восстановление шлейфа. Компоненты на такие девайсы стоят не сильно дорого, но их установка — это довольно затратное мероприятие.
Можно ли провести ремонт шлейфа своими руками? Если вы разберете свой гаджет, то увидите, что контактные площадки крепятся прямо на дисплей. С обратной стороны корпуса эти детали присоединяются к печатной плате в определенной последовательности.
Важно! Для того чтобы определить неисправность, нужно обзавестись новеньким мультиметром, в который будет встроен омметр для измерения сопротивления. В тех же сервисных центрах соединительные компоненты отгибаются в противоположные стороны для выявления проблемного контакта.
Если же во время диагностики выявились и другие проблемы, советуем их одновременно устранить. Возможно, в этом случае вам пригодятся другие наши публикации:
Лудим проводники
Для того чтобы все прошло гладко лучше сразу залудить проводки (как это сделать можете посмотреть в ) а также залудить проводники на шлейфе. Для этого необходимо счистить верхний изоляционный слой.
Я делал это острием канцелярского ножа. Достаточно счистить маленькую площадочку, в которую затем нужно ткнуть паяльником с оловом, смоченном в канифоли. В итоге должна получиться оловянная капелька.
Вместо отсутсвующих частей шлейфа будут проводки из наушников. Удобны они по трем причинам:
Инструменты
Чтобы провести ремонт в домашних условиях, нужно знатно подготовиться и найти специальные материалы и инструменты, такие как:
Важно! Прежде чем приступать к восстановительным работам, подумайте несколько раз. Все манипуляции не представляют особой сложности, если вы когда-либо занимались чем-нибудь подобным. Если стопроцентной уверенности в успехе нет, то рекомендуем все-таки отыскать сервисный центр, где квалифицированные работники возьмут дело в свои руки.
Припаиваем проводки
Первым делом были восстановлены крайние проводники. Вообще-то с чего начинать разницы нет, просто крайние контакты оказались толще и на них производилась тренировка)
Оставалось еще три тоненьких (
0.1 мм) проводника по центру. Вырезать их вместе с основанием шлейфа мне показалось бессмысленным и для того, чтобы разнести места припайки лишние части проводников просто отрывались.
Теперь, когда все проводки подпаяны необходимо убедиться в отсутствии ошибок, допущенных при пайке. Берем в руки мультиметр, включаем режим измерения сопротивления и проверяем первым делом, а не замкнули ли мы соседние проводники между собой. Если все нормально то теперь необходимо прозвонить каждый проводник от начала шлейфа (разъема) до места где к шлейфу что либо подпаивается:
Способ первый
Для того чтобы провести ремонт шлейфа телефона, вам необходимо выполнить следующие действия:
Важно! Для облегчения процедуры используйте увеличительное стекло.
Важно! Если по какой-то причине были повреждены сразу несколько проводников, то повторяем последнюю манипуляцию для каждого из них.
Важно! Также вам следует знать, что шлейф можно изготовить самостоятельно. Для этого нужно уложить проводники на пласт обычного медицинского пластыря.
Как отремонтировать шлейф телефона другим способом? Все очень просто.
Разборка
Внутри собственно ничего особенного. Стандартные потроха для си-ди плеера — головка с механическим приводом и электроника.
Еще до разборки было установлено, что перебита половина шлейфа, идущего к головке. К сожалению самую первую фотку, как выглядел шлейф изначально я потерял((
Мне повезло, т.к. шлейф был односторонним, хотя встречаются и двухсторонние. Если проводники проходят с двух сторон, то возможность ремонта такого шлейфа сильно усложняется. Хотя все зависит от ловкости рук и ширины проводников. Я с таким не сталкивался. Обычно двусторонние шлейфа используют в сотовых телефонах и ноутбуках для экономии места.
Сам плеер достался мне уже в плачевном состоянии и долгое время приспокойно лежал на полочке. Как можно было умудриться так порвать шлейф я, честно говоря, даже не понимаю.
Вот головка плеера с порванным шлейфом. Были обрезаны все лохмотья и поврежденные места. Сейчас я покажу как починить шлейф.
Способ второй
Восстановительные работы можно провести и следующим образом:
Важно! Для удобства лучше приподнять провод в середине над теми частями, что повреждены.
Особенности установки группы розеток шлейфом
Общая схема подключения группы розеток шлейфом
Недостатком способа считается то, что при повреждении провода в одной розетке последующие также не будут работать. При уменьшении их количества надежность эксплуатации системы повышается.
Согласно ПУЭ, подключаться розетки должны без разрыва проводника РЕ. В противном случае они остаются без заземления. Группа должна быть подключена к автомату 16А кабелем 2,5мм, а мощность подключаемых потребителей не превышает 3 квт. Если нагрузка будет выше, к каждому прибору выводят отдельную линию.
Необходимо заранее сделать расчеты, чтобы знать, сколько розеток можно будет подключить последовательно. Нужно установить тип, мощность и количество электроприборов. Соотнести данные с размером помещения и планировкой. Если понадобится большое количество розеток, лучше проложить несколько линий.
Оборудование для пайки
С точки зрения техники, спайка проводов — это не самый простой способ подключения токоведущих жил. Для создания контакта необходимы инструменты и расходные материалы. Минимальный комплект для пайки включает:
Однако для более продвинутого и качественного соединения также могут пригодиться:
Паяльник электрический
Классический паяльник состоит из 4 конструктивных элементов:
Питающий кабель предназначен для передачи электроэнергии от розетки к нагревательному элементу. На его конце имеется стандартная штепсельная вилка. Нагревательный элемент выполнен из нихромовой проволоки. Он крепится в рукояти из дерева или пластика обычно при помощи винта. Тепло от нагревателя передается на медное жало паяльника. Выбран именно этот металл, так как он хорошо передает тепло к месту пайки. Медное жало периодически необходимо подтачивать напильником. Это придает ему требуемую форму. В современные паяльники часто устанавливают необгораемые жала. Они не меняют формы от длительной работы и не нуждаются в обработке напильником.
Припой оловянно-свинцовый
Припой представляет собой мягкую проволоку матового серебристого цвета диаметром 0,1-6 мм. Она выполнена из сплава олова и свинца. С советских времен популярностью пользуется припой марки ПОС-60. Он оптимально подходит для пайки медных проводов. В состав ПОС-60 входит 60% олова и 40% свинца.
Существуют и другие марки припоев (ПОС-10, ПОСК, ОЦ). Они отличаются химическим составом и физическими свойствами. Например, припой ПОС-60 плавится при температуре 183°C. Для работы с ним жало паяльника необходимо разогреть до температуры 200-240°C. Припой ПОС-15 плавится при 280°C. Паяльник придется разогреть до более высоких температур.
Обратите внимание! Большинство продаваемых паяльников имеют правильную температуру для ПОС-60. Если требуется работать с другими припоями, то придется приобретать паяльную станцию. На ней возможно вручную регулировать температуру жала и поддерживать ее на заданном уровне.
Флюс для медных проводов
Без флюса не получится выполнить качественное соединение. Он предназначен для подготовки спаиваемых поверхностей к лужению припоем. Флюс растворяет жиры и оксидную пленку, которые всегда присутствуют на медных жилах.
Флюсы бывают 3 видов:
Примером твердого флюса служит канифоль. Это хоть и устаревший, но по-прежнему востребованный расходный материал. Канифоль состоит из смол хвойных деревьев. В состав современных флюсов часто входят различные жиры и кислоты. Применяя их, возможно паять сталь и другие металлы.
Жидкие флюсы выпускаются в виде баночек с кисточкой. Формат такой же, как у женского лака для ногтей. С помощью кисточки удобно наносить жидкий флюс на электропроводку или иное место пайки.
Методики демонтажа
Способ, как выпаивать микросхемы, зависит, в основном, от типа выводов, хотя есть и универсальные методы.
Демонтаж микросхемы паяльником
Это самый трудоемкий и ненадежный способ. Применяется только тогда, когда количество ножек микросхемы минимальное. Перед тем, как выпаивать микросхемы паяльником, кончик жала тщательно облуживают и очищают от остатков припоя, чтобы он остался только в виде тонкой пленки. Расплавленный припой, который окружает ножку ИМС, под действием силы натяжения переходит на жало. Повторяя процедуру несколько раз, полностью освобождают выводы.
Важно! Перед каждым касанием платы жало очищают от припоя. Время касания не должно быть более трех секунд
Если ножка освобождена не полностью, заняться ею можно только через некоторое время после остывания. В это время можно заниматься следующими выводами.
Демонтаж микросхемы с помощью бритвенного лезвия
При работе с планарными элементами на помощь придет обыкновенное бритвенное лезвие. Для удобства лезвие бритвы разламывают пополам вдоль. Прислонив лезвие вплотную к границе вывода и платы, прогревают привой до его расплавления. Просунув лезвие между ножкой и платой, разделяют их. Лезвие выполнено из нержавеющей стали, поэтому припой к нему не пристает.
Использование демонтажной оплетки
Специальная демонтажная оплетка работает благодаря капиллярному эффекту, втягивая в себя расплавленный материал. Можно с тем же эффектом использовать оплетку экранированного кабеля. Оплетка должна быть чистой, без следов окисления. Для того чтобы улучшить растекание расплава, оплетку смачивают жидким флюсом.
Оплетка для демонтажа
Демонтаж микросхем с помощью оловоотсоса
Оловоотсос представляет собой специальный поршень, который при движении втягивает в себя расплав, освобождая вывод. Данный метод пригоден для работы с DIP и SIP компонентами.
Оловоотсос для выпаивания
Использование медицинских иголок
Такой способ наилучшим образом показал себя при демонтаже ИМС, особенно для одностороннего печатного материала. Двухсторонний печатный монтаж также может использоваться для демонтажа иглы от шприцов. Выбирая иглу, нужно, чтобы ее внутренний диаметр позволял свободно входить ножке микросхемы, а наружный – проходить в отверстие печатной платы. Кончик иглы стачивают надфилем до получения ровной поверхности.
Иглу надевают на кончик ножки и прогревают вывод паяльником. После расплавления припоя иглу вводят в отверстие платы и плавно поворачивают вокруг оси до застывания олова. После этого снимают иглу с ножки, которая теперь полностью свободна. Материал иглы (нержавеющая сталь) не облуживается, поэтому вращение вокруг ножки необходимо только для того, чтобы легче было вынуть ее из отверстия.
Использование сплава розе
Используя сплав розе, можно выпаять одновременно все выводы ИМС, благодаря тому, что легкоплавкий сплав растекается между выводами и равномерно и одновременно передает всем им тепло от разогретого жала паяльника. После полного прогрева деталь аккуратно извлекают из платы при помощи пинцета.
Минус у данного метода один – после демонтажа остатки сплава розе собрать не получится, поскольку он будет засорен излишками олова и свинца, которые изменят его состав и температуру плавления.
Как выпаять микросхему из платы феном
При работе с SOJ, PLCC, QFJ и BGA корпусами необходима паяльная станция или фен с регулировкой температуры. При помощи станции прогревают целиком участок платы до освобождения микросхемы, а при помощи фена с насадкой поток горячего воздуха направляют на выводы ИМС до их освобождения.
Отпаивать радиоэлементы необходимо при температуре 250⁰С. Соседние элементы для исключения перегрева следует прикрыть алюминиевой фольгой.
Паяльный фен с насадками
Как выпаять конденсаторы из материнской платы
Чтобы выпаять конденсаторы или другие двухвыводные элементы, нет необходимости использовать специальный паяльный инструмент. В процессе демонтажа прогревают один из выводов конденсатора, одновременно наклоняя элемент с целью выхода ножки из отверстия. Далее повторяют то же самое со второй ножкой, наклоняя деталь в обратную сторону. Во избежание отрыва не надо сильно давить на конденсатор. Прогревая поочередно оба вывода, постепенно освобождают их.
Выпаивание деталей из плат одним паяльником
Малогабаритные по площади SMD детали можно выпаять с помощью конусного жала. Нагреваются оба контакта детали и она быстро отходит с платы. Также конусное жало удобно во время впаивания SMD детали, так как можно точно дозировать количество припоя на контакты.
Пайка оплеткой
Оплетка представляет собой жилки тонких медных проводов.
Можно использовать в качестве оплетки экранирующую изоляцию от антенны. С помощью оплетки можно легко и быстро убрать припой с контакта. Нужно нанести флюс на оплетку и контакт. Далее, с помощью паяльника место пайки медленно прогревается и олово переходит на оплетку. Такой метод пайки хорош для мелких деталей и не больших DIP контактов. Если нужно выпаять PCI разъем, то оплетка быстро потратиться в пустую.
Вакуумный шприц и иглы
Вакуумный шприц быстро удаляет массивные распаленные части припоя. А с помощью игл DIP контакты легко отпаиваются от платы. Игла надевается на контакт, и с помощью паяльника прогревается. Иглу нужно успеть продеть через контакт платы на корпус микросхемы, пока припой будет в расплавленном состоянии. Или наоборот, когда контакт уже разогрет, и в эту же секунду вставляется игла.
Такие методы пайки устарели. Современные платы производятся для машинной сборки, поэтому зазор между контактами и выводами деталей минимален. Игла уже слабо проходит, а вакуумный шприц не успевает забрать точенные капли припоя. Обычный электролитический конденсатор выпаять с помощью шприца уже не получится. В таком случае поможет метод жидкого жала.
Жидкое жало и его плюсы
Жидкое жало представляет собой каплю припоя, которая позволяет не пользоваться дополнительными инструментами (оплетку, фен, иглы или шприц). Техника такая же, как и со сплавом Розе. Основное отличие в температурах. Жало типа топорик обладает массивной продольной рабочей поверхностью. Оно позволяет захватить сразу несколько контактов одновременно.
Наносим припой на жало. На паяемую микросхему наносится пастообразный флюс с помощью шприца. Деталь и ее контакты прогреваются жалом до плавления олова и точно также нужно сделать с другой стороны. Такой техникой можно выпаять и DIP контакты.
Сущность паяльной технологии
Пайкой называют соединение металлических деталей с помощью припоя, являющегося более легкоплавким металлом, который, будучи расплавленным, смачивает соединяемые поверхности.
Таким образом, процесс паяния связан с нагреванием и протекает при температуре, превышающей точку плавления припоя, но не достигающей температуры плавления соединяемого металла.
В процессе пайки соединяемые детали основного металла не изменяют форму, поскольку сами не подвергаются плавлению.
Прочность создаваемого соединения определяется механическими свойствами, которыми обладает припой для пайки. Когда стальные детали припаивают друг к другу, соединение всегда уступает по прочности основному материалу.
Главным препятствием для создания является окисел, образующийся на поверхности любого металла. Слой окисла не позволяет расплавленному припою равномерно смочить поверхность детали, поэтому металл должен предварительно зачищаться.
Основным процессом, сопровождающим создание паяного соединения, является нагрев заготовок. В зависимости от массы спаиваемых деталей и вида применяемого припоя, нагрев может осуществляться следующими способами:
Последовательность действий на примере смд-компонента
Допустим, на рабочей печатной поверхности ремонтируемого электронного блока находится сгоревшая смд-шка, нуждающаяся в демонтаже. Чтобы ее удалить и поставить новую, нужно выбрать для фена компактную насадку и подготовить флюс.
Температурный режим на паяльном фене устанавливают в пределах 345-350 градусов при помощи регулятора. Потом наносят флюс на подлежащую замене деталь, и приступают к медленному «прогреву».
Напор воздуха в процессе не должен быть чересчур сильным, в противном случае есть риск сдуть рядом стоящие элементы. Виновника поломки продолжают греть до начала плавления припоя, что сразу будет заметно.
На прогрев может уйти минуты три, и это нормально, спешка не нужна. При продолжительном «упорстве» припоя нужно добавить градусов 5.
После разжижения припоя осторожно демонтируют смд деталь
В процессе важно не ушатать компонентов-соседей, так как они наверняка потеряли устойчивость из-за расплавления удерживающего их припоя
По завершению операции медной оплеткой нужно выполнить зачистку «пятачков» (контактных площадок), потом обеспечить мелкие бугорки на тех же местах паяльной пастой или припоем.
Исправный smd укладывают на старое место при минимальном количестве флюса. Греют деталь паяльным феном до кондиции, когда припой ярко заблестит, растекаясь по каждому из контактов.