Как удлинить рца кабель
Hi-Fi и High-End техника или энциклопедия звука и видео
ЗВУКОМАНИЯ
Hi-Fi и High-End техника или энциклопедия звука и видео
Как удлинить кабель для акустики
Как удлинить кабель для акустики
кабель Monster SuperFlat Mini внутри
Системы стерео 2.0 и домашнего кинотеатра 5.1 — это всё конечно впечатления и развлечения, но нет ничего ужасного в коротких акустических проводах, которые так раздражают при расположении акустики.
Независимо от того, пытаетесь ли вы привести в порядок провода или хотите немного больше места для маневра, удлинить провода для акустики и кабельные соединения не так уж сложно. Все, что вам нужно, — это подходящие инструменты, материалы и методы.
Чтобы удлинить провода акустики, сначала выключите усилитель, ресивер, отсоедините провода от усилителя и акустики. Затем купите соответствующий аналогичный кабель и выберите способ подключения проводов. Обжим, пайка, скрутка, использование проволочных гаек и термоусадочные трубки — все это хороший выбор.
Как удлинить провода для акустики
Вот несколько способов удлинить кабель для акустики
Отключите все электрические соединения
Первый шаг — самая важная часть процесса. Оставление на соединениях может вызвать возгорание, искры, повреждения и многое другое.
Подойдите к другой стороне кабелей, подключенных к акустике и проверьте их. Некоторые кабели имеют неправильную маркировку, поэтому в целях безопасности рекомендуется выполнить этот шаг.
Как видите, отключить и проверить электрические соединения легко, но это очень важно. Если вы хотите обезопасить себя и свои вещи от повреждений, эти шаги более чем необходимы. Они не слишком сложные, и весь процесс от начала до конца занимает около 3-5 минут.
Затем вам нужно отключить акустику от усилителя. Это может показаться очевидным, но вы удивитесь, узнав, сколько людей это забывают. Существует несколько типов акустических систем, некоторые из которых подключаются непосредственно к стене, а другие подключаются к развлекательной системе с помощью провода.
Давайте разберем оба типа ниже:
Если ваши АС подключены к стене, все, что вам нужно сделать, это отключить их и отложить в сторону. Обратите внимание, что некоторые колонки подключаются вместе, а затем подключаются к розетке. В таких обстоятельствах вы можете пометить их, как на предыдущем шаге, или оставить их соединенными вместе и отключенными от розетки.
Отключение акустики позволяет держать все в порядке и последовательности. Вам не придется беспокоиться о том, чтобы ходить туда-сюда, пытаясь выяснить, какой провод к какой колонке идет. Вместо этого у вас будет все маркировано и готово к работе, когда вы вернетесь из хозяйственного магазина.
Если вы хотите разнести свои домашние развлекательные колонки в стороны, использующие традиционную настенную розетку, все, что вам нужно сделать, это сделать длинный удлинитель со встроенным выключателем или без.
Когда вы будете готовы начать работу и найдете необходимые принадлежности, переходите к следующему разделу.
Соберите свои инструменты и принадлежности и паяльник
Подходящие инструменты повысят ваши шансы на успех. К счастью, эта задача довольно проста и понятна. Вам не придется беспокоиться об ошибках, если вы соберете все воедино, прежде чем приступить к работе.
Вот список инструментов и принадлежностей, которые вам понадобятся:
Обжимные устройства для проволоки — важный компонент. Если вы пытаетесь обжать провода то, они будут использоваться двумя из четырех методов, которые вы найдете в следующих разделах. Вы можете потратить немного больше, чтобы приобрести их в составе кусачки для проволоки и других инструментов.
Стыковые соединители, стыковые соединения и обжимные соединители означают одно и то же. Они спроектированы так, чтобы соединять два провода, зажимая их пластиком. Вам понадобится их упаковка, чтобы соответствовать сечению провода правильного диаметра для вашего проекта. Обратите внимание, что они необходимы только для одного из методов.
Главное, что вам нужно — это выбрать акустический кабель нужного размера. Это единственный способ удлинить провода, и это необходимо для каждого метода. Вы можете выбрать любую длину, некоторые из которых имеют резиновое покрытие, а другие нет. Если можете, возьмите проволоку с предварительно нанесенным покрытием.
кабель Monster SuperFlat Mini купить
Когда у вас появятся эти инструменты, вы будете готовы приступить к работе. Есть четыре метода, о которых вы узнаете в следующих разделах, поэтому обязательно ознакомьтесь с ними, прежде чем выбирать, какой маршрут подходит вам.
(Необязательно) Использовать гайки для соединения нового провода
Проволочные гайки доступны по цене, и с ними легко работать. Единственным недостатком использования проволочных гаек является то, что неправильная тактика установки может привести к незакреплению.
Выполните этот пошаговый процесс использования гаек для соединения проводов:
Начните с обрезки проводов, чтобы обнажить около 3см меди или более на проводе нового и проводе на АС. Вы можете использовать инструмент для обжима или кусачки. Все, что вам нужно сделать, это найти номер на инструменте, продеть провод, сжать и потянуть резину.
Скрутите провода. Убедитесь, что они сжаты и плотно скручены, чтобы предотвратить их расшатывание. разрывание. Они не должны распадаться, когда вы шевелите проводами или тянете за них. Убедившись, что скрутка идеальна, возьмите проволочные гайки и переходите к следующему шагу.
Наденьте гайку на скрученные провода. Концы обоих проводов должны доходить до задней части гайки. Когда они будут вдавлены до самого верха, поворачивайте гайку до упора. Лучший способ узнать, когда начинают вращаться провода, а не гайка. Не затягивайте его слишком сильно, иначе вы можете ослабить крышку внутри гайки.
Потяните за провода, чтобы убедиться, что они плотно прилегают. Опять же, не следует тянуть слишком сильно, иначе вы нарушите соединение. Это не лучший метод, но использование проволочных гаек поможет для дешевой техники.
Припаяйте новый провод
Пайка проводов для акустики — верный способ получить наилучшее соединение, но это самый сложный метод. Для работы вам понадобится паяльник и подходящие инструменты. Есть множество наборов, в которых есть все необходимое.
Отсоедините провода от акустической системы и согните их вверх. На них должно быть около одного 2-3см или более оголенного металла, так как вы будете плавить провода вместе. Возьмите провод новый, который вы купили, и сделайте на конце небольшой перекрут.
Соедините провода вместе с помощью паяльника. Работайте маленькими кусочками. Если вы нажмете на спусковой крючок слишком долго, он сожжет провода и нарушит соединение. Сожмите его на полсекунды, измените угол и повторяйте процесс, пока провода не будут полностью соединены.
Прижмите провода к узлу на акустическом проводе (убедитесь, что вы пометили его заранее, чтобы избежать путаницы). С помощью паяльника припаяйте скрученные провода к узлу. Опять же, вам придется делать это небольшими шагами за полсекунды, чтобы предотвратить коррозию и обрыв проводов.
Это утомительный процесс, но он настолько же сложен, насколько и когда вы его закончите. Вам не придется беспокоиться о ослабленных проводах или обрывах соединений в течение многих лет.
Если вы никогда не использовали паяльник, возможно, вам стоит попробовать другой метод. Это может быть небезопасно, если вы не знакомы с процессом. В конечном итоге вы потратите зря время и деньги.
Для более простых процессов вы можете использовать вышеупомянутую технику гайки для проволоки или следовать пошаговым инструкциям по обжиму или сращиванию проводов в следующих парах разделов.
Сожмите провода вместе — обжим кабеля
Обжимать кабели для акустики очень просто, и вам не придется тратить слишком много времени на его завершение. Это также один из самых дешевых методов, если у вас есть инструменты для обжима или кусачки. Некоторые люди пользуются плоскогубцами, но вы должны делать это только в том случае, если уверены, что не прорежете материал.
Все, что вам понадобится для этого процесса, — это набор стыковых соединений и инструментов для обжима.
Используя кусачки, удалите примерно 2,5 см резинового покрытия с проволоки. Он должен быть примерно такой же длины, как глубина стыкового соединения, так как он должен будет полностью сдвинуться назад. Стыковые соединения имеют внутри металл, что позволяет продолжать электрическое соединение через соединение.
Сделайте стыковые соединения, соответствующие диаметру используемого кабеля для акустики. Вставьте провод в стыковое соединение с обеих сторон, один от акустической системы, а другой — от нового провода. Помните, что другой конец кабеля необходимо срастить, припаять или соединить с помощью гаек, как и в случае любого другого метода, упомянутого на этой странице.
Используя обжимной инструмент, плотно прижмите стыковое соединение к проводу. Вы должны иметь возможность тянуть за провод, не покачиваясь и не выходя из соединения. Опустите место стыка и сожмите обжимной инструмент до конца. Повторите этот процесс для обоих проводов, подключенных к стыковому стыку.
Обжим кабеля для акустики — распространенный метод, который позволяет подключать провода за короткое время. Вы не будете использовать тепловые или паяльные пистолеты, и вам не придется многократно перекручивать провода и гайки. Если вы хотите попробовать термоусадочную трубку, возьмите тепловую пушку и выполните действия, указанные в следующем подзаголовке.
Присоедините провода с помощью термоусадочной трубки
Термоусадочная трубка очень похожа на использование обжимных инструментов, но немного безопаснее. Вам понадобится тепловая пушка.
Она имеет достаточно тепла, чтобы использовать с термоусадочной трубкой, и вы также должны протестировать множество трубок, которые, возможно, сможете использовать. Убедитесь, что они подходят к манометру, который вы используете. В противном случае придется покупать отдельный набор.
Как и в случае с методом обжима, обнажите примерно 2-3см кабеля для акустики. Вставьте провода в оба конца обжимной трубки, убедившись, что провода касаются друг друга и перекрывают друг друга. Некоторые люди предпочитают скручивать провода внутри трубки для дополнительной безопасности.
С помощью теплового пистолета обожмите трубки вокруг проводов. Держите его подальше, медленно приближаясь к трубке, пока она не начнет таять. Не держите трубку слишком долго на одном месте, иначе вы сожжете и расплавите трубку. Он не должен быть пористым, иначе это может вызвать всевозможные проблемы.
Дайте ему остыть, затем слегка потяните за провода с обоих концов, чтобы проверить надежность соединения. Если они не будут двигаться, тогда всё сделали хорошо. Если вы заметили, что они шевелятся, то пора повторить процесс с первого шага.
самый дешевый кабель для высококачественной аппаратуры
Независимо от того, какой метод вы выберете, рекомендуется включить автоматические выключатели, проверить напряжение с помощью мультиметра и проверить свою работу. Если у вас надежное соединение, вы можете разместить акустику обратно вместе с развлекательной системой и наслаждаться этой новой длиной.
ИТОГИ. Удлинить кабели для акустики для вашей домашней развлекательной системы просто, если вы правильно их сделаете. Не нужно тратить часы на то, чтобы понять это. С соответствующими инструментами удлинить кабель для акустики ни один из методов не займет больше получаса.
Я надеюсь, что эта статья «Как удлинить кабель для акустики» немного помогла. Пожалуйста, оставляйте комментарии ниже, чтобы я мог вернуться к вам. Не бойтесь меня и добавляйтесь в ВК, Ютуб ОК
Если вы хотите узнать больше об этой теме, и быть в курсе, пожалуйста, подпишитесь на наш сайт.
Желаю удачи в поиске своего звука! На нашем сайте Звукомания есть полезная информация по звуку и видео, которая пригодится для каждого, причем на каждый день, мы обновляем сайт «Звукомания» постоянно и стараемся искать и писать только отличную, проверенную и нужную информацию.
Вам нужен хороший фонокорректор, новый ламповый усилитель или отличный ЦАП, плеер, наушники, АС или другую звуковую технику, (усилитель, ресивер и т.д.) то пишите в ВК, помогу выгодно и с гарантией приобрести хорошую звуковую технику…
[65]-[Автозвук]-Распайка, доработка RCA кабелей Ural Symphony rca sy5m
Доброго времени суток!
Когда все сделано в части автозвука и ничего больше не хочется менять, остается только дорабатывать нынешнюю инсталляцию. Сегодня я решил описать процесс доработки RCA кабелей. А напомню на минуточку их у меня в системе четыре пары.
Предисловие.
Были использованы кабели фирмы Ural Symphony rca sy5m. Перед покупкой кабеля я много думал о том, какие кабели купить или может вообще пойти по пути создания собственного кабеля. Но как раз в этот сезон были анонсированы новинки от Ural. Что же заявляет нам производитель «Высококачественные аудиофильские межблочные кабели серии Symphony способны обеспечить высокий уровень достоверности звучания, не искажая входной сигнал от источника за счет проводника из бескислородной меди высокой степени очистки марки С101 чистотой 99.99% (Made in Japan) и надежных разъемов с восьмисекционным цанговым обжимом, сжимаемым накручивающимся никелированным цилиндром. Расщепленный центральный штекер и цанговая конструкция обжима обеспечивают надежную фиксацию кабеля, минимизацию переходных сопротивлений и отсутствие «дребезга» в контактах системы.»
Стоимость одного комплекта конечно высокая. Можно по разному к этому относиться, но если разделить эту сумму на длину комплекта вычесть стоимость четырех разъемов, о которых в свою очередь я бы хотел поговорить чуть позднее, а так же учесть, что кабель защищен тканевой оплеткой выходит не так и много. Один метр качественного, а это действительно так, кабеля выйдет в 160 руб. за метр. При стоимости того же Canare в 190 руб. (опять же плюс разъемы + работа и т.д. и т.п.).
Можно подойти к стоимости Ural с позиции сравнения с менее дорогими. Огромное множество людей бьют себя в грудь, заверяя, что их антенный кабель совершенно не фонит и они не видят смысл переплачивать. Выбор за вами, я не хочу никого агитировать к покупке именно этого кабеля.
Перехожу собственно ко второй части повествования о том, почему я решил доработать и без того неплохой кабель. Согласно информации компании Ural в кабеле присутствуют несколько экранов, а именно, защитная медная сетка и фольгированный слой. Но кабель в данном исполнении не является направленным, ни с одной из сторон экран не заземлен. Собственно этим я и решил заняться.
На один из самых распространенных вопросов «С какой стороны необходимо заземлить кабель (источник или потребитель)» процитирую очень интересную статью, подкрепленную толковым обоснованием. Для тех кто не хочет много читать и просто получить ответ на поставленный вопрос: необходимо заземлять со стороны источника в роли которого в моей системе выступает головное устройство.
1. Теория заземления экранов.
«Для устранения паразитной емкостной связи и электростатических зарядов используют электростатический экран в виде проводящей трубки (чулка), охватывающей экранируемые провода, а для защиты от магнитного поля используют экран из материала с высокой магнитной проницаемостью.
Рассмотрим заземление экранов при передаче сигнала по витой экранированной паре.
Если частота помехи не превышает 1 МГц, то кабель нужно заземлять с одной стороны. Если его заземлить с двух сторон (рис. 3.97), то образуется замкнутый контур, который будет работать как антенна, принимая электромагнитную помеху (на рис. 3.97 путь тока помехи показан штриховой линией). Ток, протекающий по экрану, является источником индуктивных наводок на соседних проводах и проводах, находящихся внутри экрана. Хотя магнитное поле тока оплетки внутри экрана теоретически равно нулю, но вследствие технологического разброса при изготовлении кабеля, а также ненулевого сопротивления оплетки наводка на провода внутри экрана может быть значительной. Поэтому экран нужно заземлять только с одной стороны, причем со стороны источника сигнала.
Если точки заземления концов кабеля разнесены на большое расстояние, между ними может существовать разность потенциалов, вызванная блуждающими токами в земле или помехами в шине заземления. Блуждающие токи наводятся электрифицированным транспортом, (трамваями, поездами метрополитена и железных дорог), сварочными агрегатами, устройствами электрохимической защиты, естественными электрическими полями, вызванными фильтрацией вод в горных породах, диффузией водных растворов и др.). Особенно большие токи возникают при ударе молнии. Блуждающие токи вызывают разность потенциалов между концами оплетки кабеля и паразитный ток, который также наводит в центральных жилах помеху вследствие взаимной индукции.
Оплетку кабеля надо заземлять со стороны источника сигнала. Если заземление сделать со стороны приемника (рис. 3.98), то ток помехи будет протекать по пути, показанному на рис. 3.98 штриховой линией, т.е. через емкость между жилами кабеля, создавая на ней и, следовательно, между дифференциальными входами, напряжение помехи. Поэтому заземлять оплетку надо со стороны источника сигнала (рис. 3.99). В этом случае путь для прохождения тока помехи отсутствует. Обратите внимание, что на этих схемах изображен дифференциальный приемник сигнала, т.е. оба его входа имеют бесконечно большое сопротивление относительно земли.
Если источник сигнала не заземлен (например, термопара), то заземлять экран можно с любой стороны, т.к. в этом случае замкнутый контур для тока помехи не образуется.
На частотах более 1 МГц увеличивается индуктивное сопротивление экрана и токи емкостной наводки создают на нем большое падение напряжения, которое может передаваться на внутренние жилы через емкость между оплеткой и жилами. Кроме того, при длине кабеля, сравнимом с длиной волны помехи (длина волны помехи при частоте 1 МГц равна 300 м, на частоте 10 МГц — 30 м) возрастает сопротивление оплетки (см. раздел Модель «земли» ), что резко повышает напряжение помехи на оплетке. Поэтому на высоких частотах оплетку кабеля надо заземлять не только с обеих сторон, но и в нескольких точках между ними (рис. 3.100). Эти точки выбирают на расстоянии 1/10 длины волны помехи одна от другой. При этом по оплетке кабеля будет протекать часть тока, передающего помеху в центральную жилу через взаимную индуктивность. Емкостной ток также будет протекать по пути, показанному на рис. 3.98, однако высокочастотная компонента помехи будет ослаблена. Выбор количества точек заземления кабеля зависит от разницы напряжений помехи на концах экрана, частоты помехи, требований к защите от ударов молнии или от величины токов, протекающих через экран в случае его заземления.
В качестве промежуточного варианта можно использовать второе заземление экрана через емкость (рис. 3.99). При этом по высокой частоте экран получается заземленным с двух сторон, по низкой частоте — с одной. Это имеет смысл в том случае, когда частота помехи превышает 1 МГц, а длина кабеля в 10…20 раз меньше длины волны помехи, т.е. когда еще не нужно выполнять заземление в нескольких промежуточных точках. Величину емкости можно рассчитать по формуле, где — верхняя частота границы спектра помехи, — емкостное сопротивление заземляющего конденсатора (доли Ома). Например, на частоте 1 МГц конденсатор емкостью 0,1 мкФ имеет сопротивление 1,6 Ом. Конденсатор должен быть высокочастотным, с малой собственной индуктивностью.
Для качественного экранирования в широком спектре частот используют двойной экран (рис. 3.101) [Zipse]. Внутренний экран заземляют с одной стороны, со стороны источника сигнала, чтобы исключить прохождение емкостной помехи по механизму, показанному на рис. 3.98, а внешний экран уменьшает высокочастотный наводки.
Во всех случаях экран должен быть изолирован, чтобы предотвратить случайные его контакты с металлическими предметами и землей.
Напомним, что частота помехи — это частота, которую могут воспринимать чувствительные входы средств автоматизации. В частности, если на входе аналогового модуля имеется фильтр, то максимальная частота помехи, которую надо учитывать при экранировании и заземлении, определяется верхней граничной частотой полосы пропускания фильтра.
Поскольку даже при правильном заземлении, но длинном кабеле помеха все равно проходит через экран, то для передачи сигнала на большое расстояние или при повышенных требованиях к точности измерений сигнал лучше передавать в цифровой форме или через оптический кабель. Для этого можно использовать, например, модули аналогового ввода RealLab! серии NL с цифровым интерфейсом RS-485 или оптоволоконные преобразователи интерфейса RS-485, например типа SN-OFC-ST-62.5/125 фирмы RealLab!
Нами было проведено экспериментальное сравнение различных способов подключения источника сигнала (терморезистора сопротивлением 20 КОм) через экранированную витую пару (0,5 витка на сантиметр) длиной 3,5м. Был использован инструментальный усилитель RL-4DA200 с системой сбора данных RL-40AI фирмы RealLab! Коэффициент усиления канала усиления был равен 390, полоса пропускания 1 КГц. Вид помехи для схемы рис. 3.102-а представлен на рис. 3.103.
Как следует из рис. 3.102, отказ от экранирования увеличивает величину помехи в 4 раза (рис. 3.102-б, переход к одиночному включению вместо дифференциального (рис. 3.102-в увеличивает помеху в 5 раз, а если еще и отказаться от экрана, то помеха увеличивается в 230 раз (рис. 3.102-г. На рисунках приведено среднеквадратичное значение напряжения помехи в полосе частот 0,01…5 Гц, полученное на выходе приемника сигнала.» Статья взята с сайта bookasutp.ru.
2. Технический процесс заземления экранов
Перейдем от слов к делу. Как я уже говорил в Ural Symphony rca sy5m использованы разъемы цангового типа. Перед тем как вставлять RCA кабеля в разъём следует отвернуть, но не до конца, верхнюю обойму с разъёма, для того, чтоб расслабить цанговые лепестки «масса». После того как разъём RCA межблока вставлен в разъём, обойму нужно завернуть назад, затянув тем самым цанговые лепестки «масса» и обеспечив тем самым максимально возможное надёжное крепление для разъмов RCA типа.
2.1. Выкручиваем наконечник цангового разъема со стороны ГУ. Как и стоило ожидать экран ни каким образом не припаян к массе разъема.
2.2. При помощи маленького шестигранника выкручиваем прижимной винт, который фиксирует кабель и разъем.
2.3. Отпаиваем центральную плюсовую жилу и минус от корпуса разъема и снимаем его.
2.4. При помощи лезвия обрезаем тканевую оплетку примерно на 1 см. Чтобы оплетка не распушалась я использовал термоусадку 10 мм/5 мм, так же можно использовать паяльник, чтобы срезать оплетку и опалить ее края.
2.5. дальше при помощи все того же лезвия необходимо снять верхнюю ПВХ изоляцию. Все нужно делать предельно аккуратно, для того, чтобы не повредить жилки оплетки и изоляцию проводков.
Как лучше снять изоляцию: делаем небольшой надрез при помощи лезвия канцелярского ножа. Надрез должен быть не сквозной, а примерно на половину толщины изоляции. Далее перегибаем кабель через палец. В некоторых случаев от перегиба изоляция может лопнуть по линии разреза. Либо немного помогая лезвием доходим до первого экрана (медный чулок).
2.6. При помощи иглы, шила или острого конца распутываем жилы экрана и отводим в стороны тоже самое делаем с фольгированным слоем.
2.7. Убираем еще один слой изоляции ПВХ, как описано в пункте 2.5.
2.8. Заметил, что в отличии от того же микрофонного кабеля Canare в Ural нет двух жил (минусовая и плюсовая). Третий слой экрана, как описано в информации производителя выступает в роли минусового провода.
2.9. Скручиваем все экраны вместе и припаиваем плюс к центральному сердечнику и минус и экраны к наконечнику.
2.10. После пайки я настоятельно рекомендую проверить все контакты пайки мультиметром, в режиме прозвонки. 1. Проверить массу и экраны (место пайки) должны звониться, а сопротивление стремиться к нулю. 2. Проверить центральную плюсовую жилу и массу в нескольких точках. Не должно звониться. 3. Проверить место пайка плюсовой жилы и центральной жилы, должно звониться и сопротивление стремиться к нулю.
2.11. Собираем кабель в обратной последовательности.
При пайке необходимо учитывать, что экраны нужно припаять аккуратно, т.к. если положить много припоя, разъем просто на просто не закрутится.
2.12. Со стороны усилителя все тоже самое, за исключением того, что экраны нужно изолировать от минусового контакта. Сделать это можно при помощи термоусадки. Я поступил немного сложнее Отрезав кусочек ПВХ изоляции длиной 1 см я отрезал экраны и поставил изоляцию на место, лишь после этого использовал термоусадку.
В работе я использовал обычный припой ПОС-61 и кусковую канифоль. Я не вижу смысла в использовании посеребренного припоя и дорогущих аудиофильских флюсов. Так же применялся пинцет, лезвие канц. Ножа, паяльник TS 100 на температуре 280, спирт («Асептолин»), термоусадка 10мм/5мм.