Как удлинить rca кабель
Вопрос по наращиванию кабеля RCA (без рейтинга)
Прошу совета в плане удлинения аудиокабелей RCA в системе 5.1. В вопросе разбираюсь очень поверхностно, систему 5.1 приобрел впервые.
Как видно на фото ниже, из всех колонок, саба и фронтального динамика выходит двужильный кабель с одним коннектором RCA.
Суть такая – не хватает длины проводов саба, фронтального динамика, колонок L,R под мои нужды.
В магазинах нашел удлинители типа 2RCA(m)-RCA(f).
Также нашел переходники типа RCA(f)-RCA(f), но тут проблема, что кабели RCA-RCA, которыми можно было бы удлинить – одножильные.
Третий вариант – нарастить кабель самому, но возникает вопрос – какой кабель купить?
Также интересует насколько сильно пострадает качество сигнала, если, например, кабель 1.5 м удлинить до 4 м.
Буду благодарен за совет!
Аудио и видео
198 постов 1.3K подписчиков
Можно конечно заморочиться и купить какой нибудь специальный провод, «аудио» из «бескислородной» меди.)
Это по любому будет лучше всяких удлинителей и лишних соединений.
Для этой системы любое решение будет нормальным. Потерь на 4 метрах не будет. Провод любой мягкий, сечением 0.5 кв.мм.
Отмеряйте необходимую длину, подпаивайте разьемы и все будет работать.
Да, и сечение лучше взять побольше, от 0,75
ПВС 2х1 или 2х0,75 спасет отца русской демократии. Дешево, медно и работает.
спасибо большое всем, плюсанул) буду разбираться, просветили
но тут проблема, что кабели RCA-RCA, которыми можно было бы удлинить – одножильные
37,88 руб. 10%OFF | Кабель-удлинитель RCA штекер-RCA гнездо M/F Аудио Композитный кабель одинарный телефонный ремень RCA штекер-гнездо 1,8 м/4,5 м/7,6 м
Одножильные? И где же такие используются?
Как может пострадать качество на компьютерных перделках 5.1 Эдифаер? Ответ: после производителя уже никак. Хоть 10 метров лепи шнурки.
Тёплый ламповый звук: советские радиолы
Радиола «Ригонда-Моно» выпускалась на Рижском радиозаводе с 1963 года и включала в себя ДВ/СВ/КВ/УКВ приёмник, а также виниловый проигрыватель, предлагая достойное по тем временам сочетание «цена-качество».
Аппарат разошёлся огромными партиями, став народным «музыкальным центром» для жителей СССР.
Выходная мощность — 3,5 «честных ламповых» ватт: в сочетании с лёгкими бумажными диффузорами штатных динамиков, это позволяло озвучить небольшую или средних размеров комнату. Формально частотный диапазон — весьма скромный (от 60 до 12 000 Гц), однако в реальности «Ригонда-Моно» звучала очень приятно и основательно.
Электропроигрыватель трёхскоростной, с автостопом — совершенно невыдающийся, с совсем уж простеньким тонармом. Однако разъём для внешних источников предлагал шанс исправить ситуацию, подключив к радиоле хорошую вертушку классом повыше или магнитофон.
Ламповая радиола «Беларусь Р-101-Л» выпускалась с 1966 года Минским радиозаводом и стала хорошей альтернативой популярным в те времена «Эстониям» и «Ригондам».
Музыкальный «комбайн» оснащался ДВ/СВ/КВ/УКВ радиоприёмником и трёхскоростным проигрывателем пластинок. Акустическая система выполнена на основе четырёх широкополосных динамиков 2ГД-29, которые были установлены на фронтальной и боковых панелях корпуса — для более объёмного и основательного звучания.
Усилительная часть построена на лампах 6П14П: мощности около 6 Вт было достаточно для заполнения звуком небольшой или средних размеров комнаты. Радиола комплектовалась ножками и выглядела не слишком роскошно, но вполне привлекательно: по нынешним меркам, её можно было бы причислить к аудиотехнике среднего класса по приемлемой цене.
Прорывное для своего времени устройство, стереофоническая радиола «Ригонда-Стерео», выпускалась с 1963 года на Рижском радиозаводе и не стала столь же массовой, как её монофонические собратья — не в последнюю очередь, из-за больших габаритов и высокой стоимости в 230 рублей (за эти деньги можно было купить хороший телевизор). К тому же, стереовещание и стереофонические пластинки были тогда ещё не слишком распространены.
Однако «Ригонда-Стерео» оказалась удачным прецедентом для последующего активного развития стереофонии в СССР. Акустические системы — оригинальной по современным меркам конструкции: на фронтальной панели каждой колонки устанавливалась пара динамиков 4ГД-28, а излучатели 1ГД-19 расположились с левой и правой стороны корпуса.
Радиола оказалась настолько удачной, что поставлялась зарубеж, в экспортном исполнении под названием «Rigonda-Stereo» — с другими надписями на корпусе, шкале и задней стенке, а также диапазоном УКВ 88-104 МГц.
Таллинский завод «Пунане РЭТ» предлагал очень достойную по своим временам аудиотехнику: качество серийного производства было заметно выше среднего, а дизайн зачастую и вовсе был крайне удачным.
Не стала исключением и радиола «Эстония-3», которая появилась в продаже в 1963 году.
Устройство состояло из основного блока, в котором располагался собственно радиоприёмник и проигрыватель винила, а также напольной акустической системы (с парой широкополосных динамиков 4ГД-7) и двух сателлитов, с установленными в них излучателями 1ГД-9.
Радиола поставлялась в монофоническом, либо стереофоническом исполнении: во втором случае — со стереоприставкой и соответствующим звукоснимателем. Стоила такая роскошь немало: 299 рублей — ощутимая сумма по меркам 60-х годов.
Радиола «Симфония-2» выпускалась Рижским радиозаводом им. А.С. Попова с 1967 года и, в отличие от более ранней модели «Ригонда-Стерео», позволяла слушать радиоэфир в стерео сразу «из коробки».
Вдобавок, были доработаны штатные акустические системы, которые уже вполне похожи на современные напольные колонки: трёхполосная конфигурация с очень достойными по своим временам динамиками, оформление закрытый ящик с двумя дополнительными отсеками (резонаторами Гельмгольца), которые через отверстия заданного диаметра сообщались с основным объёмом корпуса и оптимизировали звучание в области низких частот.
Помимо радиоприёмника с функцией автоматической подстройки частоты, «Симфония-2» оснащалась простеньким трёхскоростным виниловым проигрывателем (благо что на задней стенке присутствовал вход для подключения более качественной вертушки или магнитофона).
Двухтактный стереоусилитель построен на пентодах 6П14П: выходная мощность — 4 «честных ламповых» ватт на канал, что позволяло уверенно «раскачать» штатные акустические системы с лёгкими бумажными динамиками.
Поставлялась эта модель как для внутреннего рынка, так и на экспорт.
В 1970 году, вскоре после запуска на Рижском радиозаводе производства стереорадиолы «Симфония-2», завод «Пунане РЭТ» наладил выпуск схожей модели под названием «Эстония-Стерео».
Принципиальные изменения касались, в первую очередь, дизайна: в отличие от «Симфонии-2», виниловый проигрыватель был представлен отдельным блоком. Таким образом, устройство занимало меньше жилого пространства, а при желании вертушку и вовсе можно было отключить и убрать на антресоль (на чердак, на балкон, в кладовку или в гараж — нужное подчеркнуть).
Вдобавок, несколько отличалась конструкция штатных акустических систем: вместо среднечастотного динамика 3ГД-1, в «Эстонии-Стерео» использовался 4ГД-28. Соответственно, несколько иной была и схема кроссовера. Выходная мощность — «честные ламповые» 4 Вт на канал: как ни парадоксально, это позволяло даже устроить небольшую музыкальную вечеринку — с напитками, танцами и не только. Звучание радиолы — мягкое и во всех смыслах винтажное. Но главное — цена: за «Эстонию-Стерео» просили 420 рублей, что было сопоставимо с несколькими средними зарплатами гражданина СССР.
Радиола «Симфония 003» была представлена Рижским радиозаводом в 1971 году, уже на излёте эпохи лампового звука.
По сравнению с предшественницей «Симфония-2», у обновлённой модели был полностью переработан дизайн: отсек для винилового проигрывателя «переехал» вниз, а штатные колонки стали несколько меньше в высоту и одновременно больше в глубину.
В техническом плане устройство отличалась от предыдущей версии незначительно и предлагало примерно тот же функционал: ДВ/СВ/КВ/УКВ приёмник с автоматической подстройкой частоты, а также простенький трёхскоростной виниловый проигрыватель и вход для подключения внешних источников (например, вертушки классом повыше или магнитофона).
Двухтактный стереоусилитель мощностью всего 2×4 Вт (зато честных, тёплых и ламповых) на пентодах 6П14П уверенно раскачивал трёхполосные акустические системы с лёгкими бумажными басовиками и высокой чувствительностью.
Как и её предшественницы, радиола «Симфония-003» отличалась мягким, комфортным звучанием и уверенно заполняла звуком небольшую или средних размеров комнату.
Австралиец решил сравнить наушники ТДС с Синхайзером
Нихрена не может понять, что написано на коробках и в документах, пользуется каким-то всратым переводчиком, который неверно распознаёт большую часть текста, и угарает с этих кривых переводов. Если шарите в английском, можете сразу залетать с двух ног в ролик в конце поста, а для остальных просто выводы из его экспериментов.
Подключаются наушники через усилитель IDSD Diablo.
ТДС-6 (б/у, без ничего): самый, сцуко, длинный кабель, который я видел! У некоторых телефонов блютуз так далеко не ловит!
Звучат, как обычные винтажные наушники. Очень ранний стереозвук, который на самом деле не совсем стерео. Каждый инструмент играет в своём канале, которые не смешиваются. Например, если вы снимете один наушник, то половина музыкантов просто исчезает; если вам много баса, просто убавляете громкость на соответствующем телефоне.
ТДС-16 Эхо (невскрытые): Коробка охрененная.
Хоххоо, 1994-й год! Кабель будто китайский, но штекер стерео. Один амбушюр вообще плоский. На самом деле, амбушюры нужны не только для удобства, они действительно влияют на звук, если деформированы/неправильно сделаны.
Если их прижать прямо к ушам, чтобы хоть как-то изолировать звук, потому что этот амбушюр вообще неживой. То они хорошо звучат! Планка ожиданий была очень низкая потому, что я купил их где-то за 5 баксов. Но они намного лучше всяких ноунеймов.
Хех, похожи на Сони Уокман.
Инструкция выглядит, будто она из 50-х, мне нравится!
О боги! Зачем так кабель заматывать? Он теперь, как телефонный провод.
Непонятный звуковой сигнал
Здравствуйте, пост не для рейтинга. Люди, подскажите может сталкивались с таким. Пару дней назад в квартире периодически идёт звуковой сигнал, сначала он был короткий, глухой и редкий. Сейчас с периодичностью в минуту. Ну и сам звук слышно на видео. Только в одной комнате идёт (кухня). Пожарную сигнализацию разбирал, батарейку снимал не помогло. Снимал устройство для распределения тепловой энергии, тоже не он. Отключал все что есть в розетке. Спать невозможно, может было у кого.
Удивительные акустические колонки-вот где до сих пор изобретают велосипед
Мы все привыкли к классическим акустическим колонкам, которыми нынче завалены торговые центры. Для обычного человека это всего лишь красивые ящики с установленными в них динамиками. Вся разница для него в динамиках: в крутых, но дорогих или попроще, но дешевле.
Между тем, вот уже целый век, инженерная мысль раз за разом изобретает новые акустические системы, желая добиться идеального качества воспроизведения. Предлагаю подивиться необычным результатам этого поиска.
Практически параллельно с развитием классических динамиков развивались и электростатические громкоговорители. Заметно выигрывая в одних параметрах, существенно проигрывают в других. Тем не менее и у «статиков» есть свои поклонники, особенно среди любителей «лампового» звука
Еще один тип плоских колонок-планары. В качестве излучающей звук поверхности используется тонкое полотно, покрытое слоем майлара, для движения которого используется решетка и пленка с закрепленными проводниками. Не смотря на необычность конструкции? колонки выдают весь спектор Hi-Fi звука. Для примера колонки Magnepan Tympani-выглядят как ширмы.
Интересная разработка фирмы MBL– углеволоконные излучатели Radialstrahler
Как утверждают редкие счастливчики,, слышавшие эти колонки в реальности-так не умеет передавать звук ни одна другая акустическая система в мире. Поверим им на слово-нам купить такое все равно не грозит в ближайшей пятилетке.
Была мода на динамики с квадратными диффузорами. У них заметно лучше качество передачи звука меньше искажения. Однако сложная конструкция и высокая стоимость не позволили новшеству конкурировать с классическими динамиками.
Вот по мнению инженеров Bang & Olufsen конструкция идеальной акустической колонки должна быть совершенно другой
Еще одно направление в создании акустических колонок-всенаправленные модели. По утверждению создателей именно распределение на 360 градусов является залогом создания идеальной объемной картины звука. Пример: колонки Benvenuto итальянской фирмы AlkemiaVero.
Это только в области технологий и принципов, а сколько еще вариантов классических колонок?
Вариантов дизайна корпуса, марки, типа динамика и комплектации просто бесконечное множество. Причем каждый производитель будет утверждать, что его колонки самые лучшие в своем классе:
Пока у меломанов есть большие деньги, ассортимент новинок от создателей не оскудеет.
Новый тип колонок будет стримить звуки прямо в уши слушателя без наушников, будучи не слышным для остальных
Израильская компания Noveto Systems изобрела тип колонок, позволяющих направленно посылать звук в отдельную точку, при этом другие его слышать не будут. Технология использует 3д-сенсор для распознания точного расположения слушателя в пространстве. Волны ультразвука создают «пузыри» звука вокруг ушей слушателя. Девайс постоянно меняет направление волны чтобы даже движущийся слушатель оставался ровно в направлении звука.
Тестеры испытали звук лебедей на озере, пчел в лесу, и журчащий ручей, создавая чувство тотального погружения. По словам тестеров, они чувствовали себя как в фильме про научную фантастику: звук слышался прямо внутри ушей, с 3д-эффектом, как будто исходил из всех сторон одновременно. В то же время, находящийся рядом другой человек не слышал даже звук выстрелов во время гейминг-режима.
Компания планирует выйти на рынок к концу 2021 г.
Пятница
Модификация колонок Radiotehnika S-90B
Мой папа уже много лет увлекается аудиотехникой, но сравнительно недавно его интерес шагнул дальше, в результате чего он начал заниматься и реставрацией/модификацией.
С его разрешения демонстрирую пример одной их его работ.
Хорошая Колонка
Вот так выглядит оригинальная Колонка jbl pulse 2, в собранном состоянии.
А так в разобранном
Очень убого собрана, дешевая пайка, дешевый текстолит, копеечный усилок, хз за что она такие деньги стоит.
Бороздя просторы интернета, наткнулся случайно на ещё один интересный аудиоформат, о котором на Пикабу ещё не писали. Формат тефифон был изобретён ещё в 30-ых годах, стал немного популярен в 50гг и представлял собой картридж с поливинилхлоридовой лентой, на которую умещалось до 4 часов музыки. То есть лента, по сути, сделана из той же пластмассы, что и пластинки, а запись снималась с помощью сапфировой иглы. Некая «эволюция», так сказать.
Примечательно, что качество звука было выше, чем у 78RPM пластинок тех годов, но популярным формат не стал по причине того, что крупные лейблы того времени отдавали предпочтение лонгплей 33RPM винилу, где звучание и надёжность всё же были выше. Тефифон стал уделом либо немногих инди-артистов, либо классических произведений, где авторское право не требовалось или было куда более лояльно. В период своего короткого расцвета тефифон выпускали, как бытовой, так и портативный, что тоже, казалось бы, могло быть плюсом, а так же делали всякие комбинации наподобие наших советских радиол:
В начале 60-ых годов на тефифон пришла стерео-запись, но формат уже был неконкурентоспособным и канул в лету. Тем не менее, купить его можно и сегодня.
Вот, допустим, на ебей портативный вариант
А вот и тот самый бытовой:
Так же, к моему удивлению, можно купить массу картриджей, вот пару крупных фото оттуда же.
Удивительно, что я, например, потратив 30 лет на музыку, ничего об этом не слышал. Надеюсь, что кому-то ещё это стало открытием. Тег «моё» ни в коем случае не ставлю, разумеется.
Bluetooth-колонка на 40Вт своими руками (оченьдлиннопост)
Доброго времени суток, пикабушники! Прошлый мой пост получил награду «Самый сохраняемый пост недели». Поэтому я продолжу выкладывать интересные посты посвященные самоделкам из дерева. Приятного чтения, друзья!
ШАГ 1: НЕОБХОДИМЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Все предложенные детали были тщательно проверены на совместимость и в таком сочетании работают прекрасно. Что требуется:
1. низкочастотный динамик — 2шт.
4. пассивная мембрана — 2шт.
5. аккумуляторный блок из трех 3S батарей
9. Bluetooth-модуль с заземляющим изолятором
12. фанера толщиной 18мм
13. фанера толщиной 3мм.
Шаблоны для лазерного резака лежат здесь.
ШАГ 2: РАЗРАБОТКА ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ПАНЕЛЕЙ
На дизайн корпуса этой поделки я был вдохновлен многослойной древесиной. Глядя на нее можно подумать, что на собрана из 10-ти сложенных вместе слоев, на самом же деле корпус состоит из трех слоев 18мм-й фанеры, которые склеены друг с другом, и еще двух слоев 3мм-й фанеры с лицевой и задней сторон. Конструкция корпуса такова, что он имеет объем около 2.25 литра, и это прекрасно подходит для электронной начинки и выбранных пассивных мембран.
Изготовление лицевой панели:
Самым быстрым способом создания панелей является лазерная резка, и шаблон для этого здесь. Мой лазерный резак не справлялся с фанерой толще 3мм, поэтому переднюю панель, для большей прочности, я сделал из двух склеенных частей, и которую дополнительно еще усилил полосками из МДФ. Замечу, что все деревянные детали в этом мозгопроекте склеиваются только столярным клеем. В передней панели есть отверстия под «пищалки» и низкочастотные динамики, а еще для доступа электрокомпонентов. На задней панели сделаны отверстия под пассивные мембраны, а так же небольшие отверстия для разъема зарядки и переключателя.
Если вы проектируете панели собственного дизайна… то я бы посоветовал все же сделать отверстие для быстрого доступа к электронной начинкесамоделки, которое весьма полезно, если что-то потребует настройки или ремонта.
ШАГ 3: ИЗГОТОВЛЕНИЕ БОКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ
После этого я приступил к созданию боковых панелей, и сделал их из высококачественной 18мм-й фанеры. Каждый слой этой мозгофанеры толщиной 3мм, а ее внешние стороны это тонкий шпон. Вам я также рекомендую использовать фанеру высокого качества, так как внутренние слои корпуса-«сендвича» должны быть достаточно твердыми и плотно сжатыми. При резке менее качественной фанеры она расщепляется или даже разваливается на слои. Для вырезания боковых составляющих корпуса необходимы лишь лобзик и дрель с коронкой или сверлом по дереву.
Для начала необходимо приложить к фанере переднюю панель и обвести ее контур, а затем повторить его внутри на расстоянии около 8мм от внешнего, можно тоньше или толще, в зависимости от качества самой фанеры и вашего опыта (вы быстро разберетесь с этим). Затем по углам внутреннего контура нужно высверлить 4 отверстия, так чтобы часть окружности этих отверстий совпадала с внутренним контуром, а потом лобзиком допилить контур полностью.
Выпилив внутренний контур, деталь выпиливается из фанерного листа по внешнему контуру.
ШАГ 4: СКЛЕИВАНИЕ БОКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ
Боковые панели просто склеиваются вместе столярным клеем, большим количеством столярного клея. Промазанные панели складываются стопкой и плотно прижимаются каким-нибудь утяжелителем, либо сжимаются струбцинами, и оставляются в таком состоянии до высыхания клея.
Когда боковая часть корпуса самоделки высохнет, то лобзиком или на циркулярном столе стачиваются выступающие части, чтобы она обрела ровную обтекаемую форму. Это можно сделать и путем шлифования, но тогда потребуется больше времени. Далее изнутри боковую часть следует покрыть толстым слоем столярного клея, чтобы после окончательной сборки мозгоподелка была герметичной.
ШАГ 5: ПОДГОТОВКА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ
На заднюю панель приклеиваются пассивные мембраны, которые являются альтернативой бас-рефлектору и позволяют расширить частотный диапазон динамиков, но в более компактном варианте. Подключения к электронике им не требуется, они просто реагируют на перепады давления внутри корпуса (то есть, когда основные динамики движуться наружу, мембраны втягиваются внутрь, и наоборот). И поэтому очень важно, чтобы готовый корпус поделки был на 100% герметичен.
Пассивные мембраны приклеиваются к панели супер-клеем, в данном случае лучше гелевым супер-клеем, так как он не столь жесткий и позволяет небольшие движения, в отличии от обычного супер-клея. На заднюю панель, чтобы она не изгибалась, также следует добавить несколько МДФ полос, используя для этого тот же гелевый супер-клей. Ведь любые вибрации корпуса будут портить звучание.
ШАГ 6: РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕКТРОНИКИ
Как можно заметить на представленном фото, внутри корпуса поделки располагается довольно много электрокомпонентов. Прежде чем разместить всю эту электронику, важно найти правильное положение каждого компонента, и убедиться что все «влезает» как это требуется! Еще важно найти такое положение электродеталей, чтобы при необходимости к ним был доступ для ремонта.
В данной поделке я разместил детали таким образом, чтобы такие платы, как усилитель и Bluetooth-модуль были легкодоступны, а кроссовер, который, скорее всего, не потребуется проверять, расположил дальше от отверстия для обслуживания. Находится этот кроссовер непосредственно под отверстием для правого низкочастотного динамика, так что при необходимости все же получить к нему доступ можно открутив сам динамик. Остальные электродетали расположены под отверстием для обслуживания, то есть легкодоступны.
ШАГ 7: СХЕМА ЭЛЕКТРОЦЕПИ
На рисунке представлена схема для сборки электроцепи самоделки. Если использовать те же компоненты, что и в предложенном списке деталей, то собрать элекроцепь достаточно просто, понадобятся лишь паяльник и припой (ну и кабельные стяжки, чтобы сделать все более аккуратным). Длина проводов зависит от того, как вы расположите электрокомпоненты, следует лишь знать, что чем меньше припуски проводов, тем лучше.
Если вы мало понимаете в электронике, или хотите разобраться в ней по-лучше, то читайте следующие шаги. А если вам это не интересно, то смело пропускайте теорию.
ШАГ 8: РАБОТА АККУМУЛЯТОРНОГО БЛОКА
Для многих людей безопасное использование литий-инонных аккумуляторов кажется запутанным, на деле же все не так уж и сложно. Для литий-ионных аккумуляторных блоков важны три вещи:
1. Собственно аккумуляторные батареи.
2. Плата защиты батарей.
3. Зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов.
Приобретение литий-ионных батарей момент очень важный, так как в сети продаются множество поддельных батарей. Поэтому проще всего выбрать дешевые, но в тоже время настоящие и надежные батареи, например, Samsung’s pink 18650. Из-за того, что они дешевые, то подделывать их, то есть создавать еще более дешевые мозгокопии, не выгодно. И в итоге мы имеем недорогие надежные брендовые аккумуляторные батареи.
Следующий момент, это плата защиты батареи, которая предотвращает ее от перезаряда, чрезмерного разряда, короткого замыкания и многого другого. Точные защитные функции для разных плат немного отличаются. Такие платы защиты являются обязательным элементом, потому как литий-ионные батареи весьма чувствительны и нуждаются в особых условиях для своего функционирования, и без защитной платы возникает риск возгорания/взрывания батареи, либо она просто «умрет».
И, наконец, немаловажным является и само зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов. Такие зарядники непосредственно заряжаютмозгобатареи, а так же, в зависимости от их напряжения, понижают мощность или полностью прекращают заряд, поэтому следует убедиться, что ваше устройство для литий-ионных батарей именно ЗАРЯДНИК, а не блок питания. Многие устройства в сети продаются как зарядники, но на деле являются обычными блоками питания, поэтому при выборе и заказе данного устройства обязательно читайте характеристики и описание!
Для большей информации по зарядке и использовании литий-ионных аккумуляторов переходим сюда, Шаг 3 и 4.
ШАГ 9: СБОРКА АККУМУЛЯТОРНОГО БЛОКА
Прежде чем приступить к спайке аккумуляторного блока необходимо убедиться, что напряжение всех батарей имеет одинаковое значение, так как в противном случае это будет путать плату защиты и во время зарядки может «убить» батарею. Если напряжение батареи немного ниже требуемого, то, собрав специальную цепь, можно зарядить её отдельно, и добиться одинакового напряжение на всех батареях.
Сбалансировав батареи можно приступать к сборке аккумуляторного блока. Подобный кейс для батарей стоит того, чтобы его приобрести, ведь с помощью него батареи компактно располагаются в одном месте, я лишь советую перепаять проводки на более толстые, чтобы они выдерживали необходимую мощность.
Согласно выше представленной схеме к кейсу батарей припаивается плата защиты, а так же переключатель и разъем питания. При впайке последнего обязательно убедитесь, что сделали это правильно! (Для лучшего понимания см. фото). Правый контакт (отогнутый) можно удалить, левый — к заземлению, а средний — положительный. Прежде чем впаивать разъем в цепь защиты, следует ставить в него включенное зарядное устройство и мультиметром проверить напряжение, чтобы убедиться в правильной полярности контактов разъема.
Далее, для проверки работоспособности питающей цепи в кейс вставляются батарейки, и если все правильно, провода компактно крепится скотчем к задней стороне кейса. После этого припаивается повышающий преобразователь, подключив который, мультиметром необходимо измерить напряжение на его выходных контактах. Нужное нам напряжение составляет 14В, и чтобы получить его необходимо мелкой отверткой подкрутить медный винт на плате модуля преобразователя, до получения требуемого параметра. Все как на следующем видео, лишь плата другая.
ШАГ 10: ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH-МОДУЛЯ И УСИЛИТЕЛЯ
Для экономии места внутри самоделки и компактного расположении деталей, Bluetooth-модуль я прикрепил на плату усилителя. Если вы решите разместить их подобным образом, то оставьте достаточно свободного пространства между чипами усилителя и Bluetooth-модуля, так как обе микросхемы требуют притока воздуха для охлаждения, да и при их соприкосновении может произойти замыкание. Друг с другом платы модуля и усилителя я скрепил с помощью горячего клея. Если вы будете использовать Bluetooth-модуль от какой-либо другой поделки, работающей от 5В, то я настоятельно рекомендую к проводам питания модуля присоединить заземляющий изолятор, чтобы избежать нежелательных помех от чипа модуля.
Выходные контакты модуля соединяются с входными контактами усилителя. Если вы захотите задействовать дополнительные функции Bluetotth-модуля, то сейчас самое время. Самый простой способ для этого, спаять кнопки вместе, как показано на фото. Далее контакты питания усилителя соединяются с выходными контактами повышающего преобразователя, то есть запитываться усилитель будет от 14В. А вот Bluetooth-модуль, в зависимости от напряжении на аккумуляторе, будет получать 10-12.6В, так как он подключается к входным контактам повышающего модуля.
Этот разброс напряжения будет «мониторится» модулем, и если у вас Android последней версии, то рядом со значком Bluetooth на смартфоне будет отображаться информация о оставшемся времени автономной работы колонки. Bluetooth-модуль будет работать пока напряжение не опустится до 10.5В, и с батареями типа 3S он работает отлично. НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ модуль к источнику питания 14В, так как он рассчитан максимум на 12.7В!
ШАГ 11: ПОДКЛЮЧЕНИЕ КРОССОВЕРОВ
Переходим к кроссоверам, которые будут разделять звуковой сигнал на высокие и низкие частоты для «пищалок» и низкочастотных динамиков соответственно. Как только они распаяны их можно, как и другие детали самоделки, приклеить горячим клеем. Этим же клеем крепятся переключатель и разъем питания. Еще раз заостряю внимание на важности 100% герметичности поделки, что отлично достигается с помощью горячего клея!
ШАГ 12: ПРИКЛЕИВАНИЕ БОКОВОЙ ПАНЕЛИ
Настал момент приклеить боковую панель, и для этого на заднюю панель по краям наносится столярный клей и она прижимается к боковой. После того, как клей высохнет, изнутри корпуса шов герметизируется горячим клеем, это к тому же добавит прочности самому корпусу.
ШАГ 13: ПОДГОТОВКА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ
Как упоминалось ранее, для придания передней панели можно приклеить полоски из МДФ. Далее к ней приклеиваются «пищалки», и так так они неподвижны, то сделать это можно горячим клеем. Сами «пищалки» сейчас следует соединить проводами с кроссоверами, поскольку после крепления панели к корпусу это сделать будет невозможно. А вот низкочастотные динамики прикручивать пока не стоит, это будет сделано позднее, как только все будет склеено и подключено.
Края передней панели промазываются клеем, она прижимается к корпусу поделки, и все оставляется для полного высыхания.
ШАГ 14: КРЫШКА ОТВЕРСТИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Когда клей высох можно смонтировать низкочастотные динамики — сначала подсоединить к ним провода, а затем закрепить винтами. Проведя тестирование почти готовой самоделки и получив положительные результаты, прикручивается крышка закрывающая отверстие для обслуживания электроники. После этого поделка зачищается и, по желанию, покрывается прозрачным лаком, чтобы сохранить ее натуральный вид дерева.
Остается только сказать: готово! И, опять же по своему усмотрению, можно прикрепить к колонке ткань и решетку на динамики путем добавления нескольких дополнительных слоев из 3мм-й фанеры, к нижней стороне верхнего из них приклеить ткань.