Как удлинить оптический кабель
Тема: удлиннить оптоволокно
Опции темы
Поиск по теме
Отображение
перешел в МГТС на оптоволокно. Но сильно протупил и попросил мастера всего о 3-х метрах оптоволокна, хотя он мог отмотать хоть 10.
Вщм, оказалось, что этих 3-х метров мне мало, хочется удлиннить. Почитал в инетах. Все пишут про сварку и дорогое оборудование.
Неужели нет никакой хрени, которая бы срастила 2 огрызка оптоволокна?
Ведь один его конец уже втыкнут в МГТСный роутер. Там какой-то разъем. Вот можно было бы найти где-то такой двойной разъем, куда с 2-х сторон втыкаются кабели. Есть ли такое?
Оптоволокно у китаез стоит по паре баксов за метр.
Есть ли варианты?
перешел в МГТС на оптоволокно. Но сильно протупил и попросил мастера всего о 3-х метрах оптоволокна, хотя он мог отмотать хоть 10.
Вщм, оказалось, что этих 3-х метров мне мало, хочется удлиннить. Почитал в инетах. Все пишут про сварку и дорогое оборудование.
Неужели нет никакой хрени, которая бы срастила 2 огрызка оптоволокна?
Ведь один его конец уже втыкнут в МГТСный роутер. Там какой-то разъем. Вот можно было бы найти где-то такой двойной разъем, куда с 2-х сторон втыкаются кабели. Есть ли такое?
Оптоволокно у китаез стоит по паре баксов за метр.
Есть ли варианты?
скорее всего нужен оптический каплер и оптический патчкорд. они бывают разных стандартов. сфоткай, я тебе конкретно скажу
из этого рисунка у меня или SC или SC/APC. Визуально разницы не вижу.
у меня зелененький
Лайфхак: как удлинить оптический кабель Toslink (цифровой звук)
Нужно только подобрать кембрик, надевающийся с усилием на штырек разъема, в котором находится оптоволокно. Лучше черный, чтобы внешняя засветка не влияла. Надеть на штырек одного разъема, отрезать лишнее и впихнуть в него же штырек другого разъема, чтобы концы оптоволокна сошлись встык.
автору на заметку, существуют соединители для оптоволоконных коннекторов. стоят копейки.
Ответ на пост «Сам взял тряпку и помыл. »
Меня очень удивило что данный пост взлетел, т.к. на пикабу популярны мнения о том что посудомойки, кондиционеры и тд все это блажь, лишние траты и много других «фактов», почему не стоит покупать ту или иную вещь, а если и покупать, то самую дешевую.
Почти всегда приходится лезть на самое дно комментариев, чтобы обсудить с человеком плюсы и минусы очередного устройства, которое еще не приобрел сам. Из совета одного пикабушника узнал о существовании электрошвабры, из данного поста увидел реальные плюсы и задумался о покупке сушки для белья.
Быть может стоит создать сообщество аля «Лига комфорта», где пикабушники будут делиться опытом эксплуатации того или иного девайса (и не только)? Все-таки лайфхак это немного не о том (других подходящих сообществ так же не обнаружено). Главный вопрос в правилах пикабу и как тут будет трактоваться реклама. Ну и будет ли это интересно авторам и читателям или это все фантазии.
Ставлю без рейтинга, дабы пост не утонул и заинтересованные лица увидели его.
Сам взял тряпку и помыл.
Минусы посудомойки, о которых говорят:
— зачем мыть там 3 тарелки? Ну собсно, 3 тарелки + 3 комплекта приборов + 3 стакана + посуда, в которой готовилось + разделочная доска. Нормально набралось? Вот и ответ.
Минус только в том, что тефлоновую посуду лучше не мыть, т.к. смывается покрытие постепенно.
Минусы, о которых говорят ярые противники.
— дорого. Не сказал бы, отличная модель стоит 23-25 тыс. руб.
— не эффективно. Возможно, если сам пылик стоит до 10 тыс.
— замудренное использование. В хороших моделях достаточно в смартфоне кнопку нажать.
+ качество одежды после сушки. Одежда мягкая, приятная к телу, приятно пахнет. На полотенцах поднимается ворс и они становятся как из магазина.
+ из белья выдувается огромное количество пыли, волос и лишнего ворса, который уже отвалился. Можно класть пледы на холодную продувку и они становятся свежие и чистые.
+ опять же, экономия времени. За полдня можно постирать и высушить 3-4 стирки.
+ не испаряется в помещение огромное количество воды из одежды.
Единственный минус, т.к. с одежды снимается лишний ворс, она быстрее теряет цвет и истончается.
Парогенератор. Тут особо не буду расписывать, но вещь реально достойная. Гладит идеально. Никакой утюг так не гладит. Еще один плюсик к экономии времени на глажку)
Всем желаю пользоваться благами цивилизации и не тратить время на муторную уборку)
Копировальщик MIFARE за 220 рублей
Продолжаем серию постов про метки rfid и способы их записи.
Пост Копируем ключ от домофона MIIFARE телефоном MCT вызвал немалый интерес читателей. Был описан способ копирования ключей с помощью телефона на android на заготовки CUID MCT. Следующий пост был продолжением. Продолжение поста «Копируем ключ от домофона MIIFARE телефоном MCT» Копирование заготовок с помощью pn532 и телефона с OTG на заготовки ZERO. Этот будет, про простейшую сборку самого дешевого копировальщика MIFARE 1k.
Для считывания и записи mifare существует много устройств. Первое, что приходит на ум proxmark3. Штука действительно крутая, мультитул в мире меток RFID.
Не менее популярным является считыватель ARC122.
Чтобы связать его с телефоном или компьютером, нам понадобится переходник USB-UART. Любой, например.
Подключение проще некуда. На плате нам нужны 4 пина, VCC, GND, RX, TX. Они подписаны. Подключать к соответствующим на переходнике. Только RX и TX зеркально. RX-TX, TX-RX. Все, наш копировальщик готов. Для полноценной работы с компьютером в идеале нужно поставить что нибудь на linux, например kali. Но мы же ленивые жопы, а настройка копировальщика с windows, тот еще геморрой, да и работа в терминале может отпугнуть. Поэтому ловите архив с удобной программой. https://cloud.mail.ru/public/mdnR/BrMf2jJGv
Использую копировальщик с компьютером, мы можем читать незашифрованные метки, зашифрованные зная ключи (пост про сниффер здесь Копировальщик mifare 1k / сниффер), а также писать заготовки CUID MCT. Еще можно записывать ZERO, но увы, с помощью этого ПО изменить UID не выйдет.
Если имеется в наличии телефон с поддержкой OTG, то записать ZERO получится без проблем. Помимо этого, будут доступны две атаки для взлома ключей. Ссылка на пост вначале.
А вот мой вариант. Модуль чуть дороже правда.
Переключатель режимов работы выпаял. Теперь UART без возможности смены. Припаял провода к плате.
Нанес клей под переходник и припаял к плате pn532. После припаял проводки к переходнику.
Еще подклеил и покрыл лаком.
Спасибо за плюсы, подписки и обсуждения в комментариях. Другие мои посты на эту тему можно посмотреть по тегу RFID или в моем профиле. Там же есть мой контакт.
Студийные микрофоны своими руками
Некоторое время делаю студийные микрофоны по схеме RODE NT1-A, хотел бы с вами поделиться тем что получается.
Сначала заказываем микрофоны, от них мы возьмем корпус, и капсюли, я беру капсюли с мембранами с двух сторон что бы получить дальше режимы работы Омни Кардиоиду и Восьмерку, это превращает наш будущий микрофон из NT1-A практически в NT2-A.
На JLCPCB денег нет по этому делаю платы сам, я их делаю на чпу станке потому, что он у меня есть.
Распаиваем все детали по схеме и крепим все в корпус.
Капсюли я заказывал у разных продавцов, по этому и Звук у них немного разный.
Первое песнопение было ужасно, решил перезаписать)
Самодельный микрофон Rode
Дорогой ламповый микрофон Se Electronic Z5600II
Петь не умею так что простите.
Удивительные акустические колонки-вот где до сих пор изобретают велосипед
Мы все привыкли к классическим акустическим колонкам, которыми нынче завалены торговые центры. Для обычного человека это всего лишь красивые ящики с установленными в них динамиками. Вся разница для него в динамиках: в крутых, но дорогих или попроще, но дешевле.
Между тем, вот уже целый век, инженерная мысль раз за разом изобретает новые акустические системы, желая добиться идеального качества воспроизведения. Предлагаю подивиться необычным результатам этого поиска.
Практически параллельно с развитием классических динамиков развивались и электростатические громкоговорители. Заметно выигрывая в одних параметрах, существенно проигрывают в других. Тем не менее и у «статиков» есть свои поклонники, особенно среди любителей «лампового» звука
Еще один тип плоских колонок-планары. В качестве излучающей звук поверхности используется тонкое полотно, покрытое слоем майлара, для движения которого используется решетка и пленка с закрепленными проводниками. Не смотря на необычность конструкции? колонки выдают весь спектор Hi-Fi звука. Для примера колонки Magnepan Tympani-выглядят как ширмы.
Интересная разработка фирмы MBL– углеволоконные излучатели Radialstrahler
Как утверждают редкие счастливчики,, слышавшие эти колонки в реальности-так не умеет передавать звук ни одна другая акустическая система в мире. Поверим им на слово-нам купить такое все равно не грозит в ближайшей пятилетке.
Была мода на динамики с квадратными диффузорами. У них заметно лучше качество передачи звука меньше искажения. Однако сложная конструкция и высокая стоимость не позволили новшеству конкурировать с классическими динамиками.
Вот по мнению инженеров Bang & Olufsen конструкция идеальной акустической колонки должна быть совершенно другой
Еще одно направление в создании акустических колонок-всенаправленные модели. По утверждению создателей именно распределение на 360 градусов является залогом создания идеальной объемной картины звука. Пример: колонки Benvenuto итальянской фирмы AlkemiaVero.
Это только в области технологий и принципов, а сколько еще вариантов классических колонок?
Вариантов дизайна корпуса, марки, типа динамика и комплектации просто бесконечное множество. Причем каждый производитель будет утверждать, что его колонки самые лучшие в своем классе:
Пока у меломанов есть большие деньги, ассортимент новинок от создателей не оскудеет.
Ленточный ВЧ (Ribbon tweeter) DIY(колхозим сами)
Увидел в какой то около аудиофильской статье про некие ленточные ВЧ излучатели, стало интересно как оно работает. собрал прототип, на нем исследовал разные намотанные самостоятельно согласующие трансформаторы и влияние площади ленты с прочими параметрами. Скажем так много спорных моментов.
Но в целом девайс рабочий и можно делать на неодиме, с целью получить чувствительность хотя-бы выше 95дБ. Берем значит швеллер 30Х30 из конструкционной стали, и мебельный щит в одном из известных магазинов строительных материалов. На базе того же магазина есть мастерские, за недорого очень много станков дают на поюзать. Напилил там детальки корпусов. Толстовата досочка. 16 мм по моему.
Собирал в таков вот варианте магниты. Смысла нет на всю дину их делать, как по мне. работает активно только средняя часть ленты.
Остатками эпоксидной смолы склеил будущие корпуса.
Прикинул как оно будет то.
Протестировал на 5 разных трансформаторах. О них чуть позже(отдельный гемор с ними)
Доклеиваем дерево чтобы заполнить зазор и слегка увеличить КПД излучателя.
Шлифуем наждачкой и красим корпус на балконе.
И теперь о трансформаторе!
3. Намотку вторичной обмотки нужно производить жгутом из нескольких жил исходя из таблицы для скин эффекта(проникновение тока на 0.46мм при частоте 20кГц). То есть несколькими проводами диаметром до 0.9 мм каждый. Я мотал жгутом из 30 жил по 0.16мм(других нет). В принципе 2х-3х жил по 0.7мм вполне хватит как я думаю даже с запасом. знающие посчитают сами на какой ток вторичка нужна, я делал на глаз и по коэффициенту преобразования.
Про трансформатор всё. Вот формулы:
Вот готовый, без заливки пока и пересчитанный на 260 витков (8м 2х0.16мм первички) и 35 витков вторички той же шиной. С запасом по мощности. ну как мне кажется =)
Покрасил модули слегка пыльнув баллончиком на балконе для вида. Контактные площадки прилепил до этого. Прикрутил крепление в виде алюминиевого уголка 25х25, главное при сверлении отверстий не попасть в магнит =) и лучше это делать до их установки разумеется, а не так как я. Устал стальную стружку вычищать с магнитов.
Крепление под прижим ленты очень простое. Площадка из фольгированного и залуженного текстолита + прижим из того же алюминиевого профиля с прокладкой из силикона(водопроводная какая-то в том же магазине).
Модуль в сборе. Батарейкой определил полярность. Плюс там где при подаче + напряжения с батарейки лента движется на слушателя. Лучше брать немного севшую, а то лента сильно прыгает. Так же в трансформаторе отмечаем начала обмоток. Соединяем + входа(от усилителя) с началом первички, и + выхода на ленту с началом вторички. Фазировка это важно!
Прицепил это всё в хреново прокрашенный корпус, и остался доволен звучанием. Добавило деталей, диапазон по ВЧ заметно шире и всё такое. Очень годно звучит не смотря на колхоз. В сравнении с купольниками от wharfedale VR-100 сильно заметная разница.
Будем считать эти излучатели бэта прототипом будущих крутых ленточных ВЧ.
По деньгам вышло сравнительно не дорого, примерно в 1.5к на материалы.
Уголок алюминиевый 25х25х1м около 200р
Остальное всё(намоточная проволока, изолента, фольга, обрезки текстолита и саморезы и т.п.) были в наличии от старых проектов.
Спасибо за внимание.
Жду советов по доработке или переработке сего девайса =)
«Даром преподаватели…» или с помощью моделирования восполняем пробелы в знании азов электроники
В минувшем году у меня наступило осознание того, что слова популярной песни Аллы Борисовны относятся ко мне.
Похоже, что в юношеские года: «Даром со мною мучился самый искусный маг». Многие азы из мира электроники я так и не усвоил.
Было принято решение взять «какую-нибудь книжку» по теме. К сожалению, учебник по микропроцессорной технике был заброшен уже на 40 странице. Оказалось, что просчитать в уме значения на выходе всяческих цепочек из логических элементов, триггеров, шифраторов, мультиплексоров для меня сложновато, поэтому чтение книги превращалось в пытку с 10-ти минутным залипанием над каждой схемой в попытке понять почему именно на выходе триггера получается «1» или «0».
Однако, недавно мне в руки попался контроллер (Canny 3 tiny), который программируется без единой строчки кода. Программа для него представляет собой схему, на которой размещены всё те же элементы: логические блоки («И», «Или», «Не» и т.п.), триггеры, сумматоры и так далее, которые остаётся только между собой соединить.
Вы спросите: «Почему я ни с того ни с сего пишу про какой-то контроллер?».
Оказалось, что в среде разработки программы для контроллера есть режим симуляции схемы, в котором можно потыкать все эти элементы, задать значения на входах и посмотреть, что будет на выходе. Это очень сильно облегчает восприятие учебного материала.
Думаю, что программа изначально не задумывалась разработчиками для обучения азам электроники. Некоторые моменты могут быть неочевидными, поэтому я решил поделиться с вами парой примеров такого необычного её применения.
На Windows 10 у меня выпадет предупреждение SmartScreen о том, что программа взята из неизвестного источника, не бойтесь и смело нажимайте «Выполнить в любом случае». Я проверил папку встроенным антивирусом, ничего подозрительного не нашел. Да и после её использования я проверял всю систему в автономном режиме, тоже ничего подозрительного не нашлось.
Начнем с простейшего. Перетащим, какой-нибудь элемент, запустим симулятор, введём значения на входы и посмотрим, что будет на выходе.
Запустите программу, выберите любой контроллер (я выбирал для своего Canny 3 tiny, но думаю это не принципиально)
Выберете элемент «Логическое умножение» и перетащите его на свободное пространство справа.
Нажмите один раз левой кнопкой мыши (ЛКМ) на зеленые квадратики и растяните линию для вывода (синюю) потом нажмите 2 раза ЛКМ, чтобы линия зафиксировалась. Проделайте так со всеми входами и выходами.
Нажмите на иконку в виде красного жука, после чего откроется симулятор
В режиме симуляции нажмите правой кнопкой мышки (ПКМ) на синие линии идущие ко входу, выберите опцию «Установить значение».
Обратите внимание, что ввести значение можно в разных форматах (символьном, бинарном, шестнадцатеричном), но мы выберем привычный нам десятеричный формат и введем любое значение.
Повторим туже самую операцию для второго входа, запустим симуляцию и посмотрим, что же получилось на выходе. Для запуска симуляции нажмите на кнопку в форме треугольника (как на картинке).
Как видим, на выходе вполне ожидаемо получается единица.
Можно построить и более сложную схему.
Обратите внимание, что если в данной схеме на вход «R» триггера подать «0», то триггер установится один раз и не будет сбрасываться при изменении значения на входе «S». Собственно, именно этого наглядного представления мне не хватало, пока я читал учебник. Именно поэтому я и решил написать для вас статью.
Давайте попробуем сделать пример со счетчиком и убедимся, что его показатели изменяются в режиме реального времени.
Мы используем детектор переднего фронта в паре со счетчиком. Детектор дает единичный импульс если сигнал на входе изменится, например, с «0» на «1».
Следующий импульс пойдет, когда мы обнулим сигнал на входе детектора, после чего снова подадим любое значение больше нуля
Ну и напоследок давайте разберем примеры с изменением представлением чисел в разных форматах записи. До этого мы вводили десятичные значения, но можем легко переключиться и в бинарный формат.
Блок конвертора позволяет число «10», представленное в двоичном формате, разложить на отдельные составляющие. На выходе значение «1» будет появляться только у соответствующего разряда числа.
Второй блок «Побитовое ИЛИ» — суммирует в бинарном формате два числа. Обратите внимание, что в случае, если у обоих чисел в каком-нибудь разряде значение «1» при суммировании единица не переноситься в следующий разряд.
Кстати, с помощью Wine среду разработки Cannylab, можно запустить и в ОС Linux. Эмулятор при этом вроде работает без сбоев.
Как я уже указал в начале статьи, Cannylab вряд ли предусматривался для обучения азам электроники (и информатики), поэтому набор элементов не так велик, как хотелось бы.
Наверняка есть какие-то opensource инструменты, выполняющие похожий функционал, но мне попался именно этот.
Программа бесплатная, мало весит, не требует установки, быстро загружается, а главное позволяет побаловаться с основными видами триггеров. Как раз то, что мне было нужно.
Возможно, Cannylab пригодиться небогатым учебных заведениям и кружкам энтузиастов, как платформа для организации лабораторных и практических занятий. Это всяко лучше, чем просто что-то чертить в тетрадке (как было в годы моей юности).
P.S. Схемку из этой статьи можно скачать у меня в GitHub.
Ремонт портативной колонки JBL Flip 3.
Вставляем зарядку, видим потребление 800мА, заряд идет, колонка сама включается, издает глубокий басовитый звук заводящегося дизеля (я чуть не отпрыгнул с матюгами) и на этом заряд прекращается, потребление по нулям. Черт, халявы не будет, придется сидеть дальше. ( Прозвонив, разъем до платы стал зачищать компаунд и разбирать ее полностью, дело в цепях зарядки/питания и скорее где-то трещины.
К слову говоря, перед этим полазал в интернетах и обнаружил что у всей серии портативной акустики JBL куча проблем с питанием. Много жалоб на прекращение заряда через 5-20 секунд, деградировавшие аккумы, неисправность контроллера заряда, отлетевшие дроссели и так, по мелочи. Причем информации по ремонтам ноль, многие сервисы тупо предлагают нести к ним на замену какого то контроллера и стоить это будет от 2000р до 3500р. или менять аккум, который еще и поискать придется. Ну что ж, с халявой снова пролетаем, придется напрягать мозги самому )
Не знаю, что сподвигло меня написать этот пост, наверное свободное время субботы во время дежурства на приемке. За многа букаф не пинайте, надеюсь информация по этой «типовухе» будет полезна коллегам. По правде говоря, если принесут вновь подобное чудо, всилу геморности разборки и дифицита контроллеров (а их все таки приходится менять, судя по постам коллег, специализирующихся на подобных ремонтах) даже не будем брать. но раз уж назвался груздем. )