Как удлинить лямбда зонд
forum.injectorservice.com.ua
Диагностика автомобилей с помощью USB Autoscope
Вопрос о пайке проводов лямбда-зонда
Вопрос о пайке проводов лямбда-зонда
Сообщение Robin » 08 ноя 2012, 11:42
Re: Вопрос о пайке проводов лямбды
Сообщение максим68 » 08 ноя 2012, 12:35
Re: Вопрос о пайке проводов лямбды
Сообщение Игорь51 » 08 ноя 2012, 20:20
Re: Вопрос о пайке проводов лямбды
Сообщение Ник » 09 ноя 2012, 06:13
Re: Вопрос о пайке проводов лямбды
Сообщение sergeiv81 » 09 ноя 2012, 18:28
Re: Вопрос о пайке проводов лямбды
Сообщение qyrec » 09 ноя 2012, 22:29
Re: Вопрос о пайке проводов лямбды
Сообщение uncle_sem » 10 ноя 2012, 10:52
Re: Вопрос о пайке проводов лямбды
Сообщение motormaster » 11 ноя 2012, 01:38
Re: Вопрос о пайке проводов лямбды
Сообщение qyrec » 18 ноя 2012, 22:53
Re: Вопрос о пайке проводов лямбды
Сообщение Андрей Шульгин » 25 ноя 2012, 21:22
Выводы (и для себя тоже)
1 Не стоит использовать термоусадку с клеем. Хотя раньше думал, что это лучшее решение. (только дураки учатся на своих ошибках).
2 Если датчик не работает, сигнал становится отрицательным, можно попробовать укоротить провода для устранения участков препятствующих притоку свежего кислорода.
Re: Вопрос о пайке проводов лямбды
Сообщение uncle_sem » 26 ноя 2012, 22:50
Удлинитель датчика кислорода своими руками.
Хотел сначала в предыдущей записи все разместить, но передумал.) Сделаю-ка я еще одну маленькую запись.
С завода на выпускном коллекторе у меня стояли 2 датчика кислорода, на новом пауке он устанавливается один и очень далеко от родных разъемов. Для этих целей человечество изобрело специальные на то дело удлинители. Когда я покупал выхлоп, про этот самый удлинитель я забыл и уехал домой, в деревню. Пришлось поискать такой удлинитель в нашем Губкине. Я конечно же его не нашел (чему не удивился), но зато нашел разъемы, из которых можно смастерить такой удлинитель самостоятельно. Видели бы вы выражения лиц наших продавцов на авторынке, когда я спрашивал удлинитель датчика кислорода! 😀 Они чуть ли сознание не теряли! 😀
Закупил я 2 метра провода, 2 разъема, гофру и термоусадку.
Обошлось все чуть меньше 200 рублей. В принципе, не дороже, не дешевле готового, нормальная цена. Приехал домой, зарядил паяльник и начал ваять.
После потраченного получаса, я собрал вот такого красивого парня:
К ему я это? А к тому, что если не найдете готовый удлинитель, как это было со мной, то его можно собрать самому без особых усилий и затрат. На сколько мне известно, разъемы под датчик кислорода продаются во всех магазинах авто запчастей.
Как спаять провода лямбда зонда
Ответ: Без кислоты Никак! =)
Читал тут БЖ очень интересного человека www.drive2.ru/b/1067860/
и наткнулся на то что нельзя удлинять лямбда зонд. И уж тем более паять.
Мне как раз предстоит удлинять лямбду при замене коллектора. И я вспомнил что как то паял лямбда зонд. Но там был бош. а у меня денсо. И в комментариях сказали что у денсо провода типо какие то специальные. И я вспомнил что у меня есть отрезанные провода от лямбда зонда денсо.
Ну и решил поэкспериментировать.
То-есть конечно зажим не меняет показаний сопротивления.
Я думаю провод лямбды зонда сделан из материала который не меняет сопротивления при нагреве, чтобы показания датчика были точными. Поэтому думаю он и не паяется.
Subaru Impreza 2006, двигатель бензиновый 2.0 л., 260 л. с., полный привод, механическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 32
Сопротивление все таки увеличивается с ростом температуры, но незначительно)
Например на подогреве Л.З у меня растет от 3.3 Ом до 4.5 Ом
А вот с сигнальным не знаю))
слышал что лямбда «дышит» как раз через зазоры между жилами этих гибких проводников
дышит через провода? ))) я тоже читал этот бред =))) удивлен что двигатель не ровнее работает когда в салоне ешь еду из макдака=))) типо нюхает еду двигатель =))
Зря орете, на самом деле есть такая штука, только не на всех лямах… а на широкоформатных каких то…
это вы еще в дизельные системы не пытались внюхаться)))
ерунду не говори у меня Широкополосная лямбда стоит я прекрасно знаю как она работает. Чувствительный элемент в зависимости от количества кислорода выдает милиамперы в зависимости от силы тока определяется количество кислорода и смесь
более правильное с технической точки зрения объяснение есть в интернете. Не надо людей вводить в заблуждение не грамотностью. Правильнее сказать я не знаю как оно работает и узнать а как же оно работает.
не хочу с вами ругаться, я окончил курс выхлопа от компании Bosch, на которых дедушка с бородой, показывал и рассказывал как молекулы кислорода, качает насосная станция датчика, и они двигаются по проводам, в широкополосных лямах 🙂
а обычные куда проще и можно паять, но опять же от условий обрыва…
pp.userapi.com/c630528/v6…8583/1509/0dM3kDLO4kw.jpg
фотки с выпуском нету, могу сделать
я тебе не вру! 🙂
Жесть ты сходил на семинар боша и после семинара пишешь: «на каких то широкофрматных…»
я на бош сервисе работаю, в отделе запчастей, нам положено 🙂
Ходил на семинар, продаешь запчасти не значит понимаешь как что работает. Я могу сделать прибор с тарировкой под широкополосный бош датчик потому что понимаю как он работает и никакого кислорода по проводам там нету.
можно предположить, работает он, типа как датчик имобилайзера, на карбюраторе, только обрататывается мозгами?! :)))))
Жесть ты сходил на семинар боша и после семинара пишешь: «на каких то широкофрматных…»
учёный — это человек, которого учили. это не значит, что его научили.
не хочу с вами ругаться, я окончил курс выхлопа от компании Bosch, на которых дедушка с бородой, показывал и рассказывал как молекулы кислорода, качает насосная станция датчика, и они двигаются по проводам, в широкополосных лямах 🙂
а обычные куда проще и можно паять, но опять же от условий обрыва…
pp.userapi.com/c630528/v6…8583/1509/0dM3kDLO4kw.jpg
фотки с выпуском нету, могу сделать
я тебе не вру! 🙂
ну вы блин даете. :rolf: паять нельзя только по одной причине — этот датчик стоит на выхлопе, а выхлоп горячий, и пайка может отклеится. никаких дырок там нет, кроме одной, которая в трубу смотрит
дышит через провода? ))) я тоже читал этот бред =))) удивлен что двигатель не ровнее работает когда в салоне ешь еду из макдака=))) типо нюхает еду двигатель =))
это адепты секты бескислородной меди и тёплого лампового звука
слышал что лямбда «дышит» как раз через зазоры между жилами этих гибких проводников
Перебило один провод на лямбде.Тож пробовал паять, не получилось.Надо наверно механическим зажимом сжать не изменяя длинны провода.И обжать термотрубкой.Сейчас стоит другой датчик, но у него пробег гораздо больше и внешность вся засрана…
подскажи такая ситуация, перебило провод на лямду, можно как то спаять или скрепить или новый покупать обречен?
Легко. Возьми какой нить зажим цилиндрический, вставь туда два конца и сожми со всей силы плоскогубцами.
Я просто скрутил и ихолентой перематал, ошибка все равно на него, вот подумал может скрутка не то пальто, наверное все таки новый Нада.
Электронная обманка катализатора (с полным отключением лямбды)
Товарищи, решил Вам рассказать об массовой проблеме автомобилей — лямбда зонд.
И так из за этих кислородных датчиков очень часто возникают проблемы. Все считают, что из за них могут быть сильные проблемы с расходом топлива, многие вообще не в теме, что это такое 🙂
И так сегодня мы будем решать сразу 3 проблемы
1. Обрыв в цепи подогрева.
2. Низкая эффективность катализатора
3. Отсутствие сигнала на кислородном датчике
——————————————————————————————————
1. Современный Кислородник имеет обычно 4 контакта.
Два контакта одинакового цвета это подогрев датчика (служит для ускоренного подогрева лямбды), в оригинальньных тойотовских датчиках, это два черных контакта!
Еще два контакта, это контакты по которым передается сигнал на автомобильный компьютер, в случае, если это датчики до катализатора, то по этому сигналу машина слегка корректирует топливную смесь обогащая или обедняя ее топливом, а если это датчик после катализатора, то компьютер сравнивает сигнал с датчиком до катализатора и если сигнал почти такой-же силы, или чуть ниже, то выдается ошибка о плохой эффективности катализатора. Что бы не было такой ошибки, нужно грубо говоря занизить сигнал хотя бы в два раза по отношению к датчику до катализатора. Именно тут мы в разрыв двух сигнальных проводов запихиваем резистор, а для того, чтобы сигнал был не таким грубым как от первого, мы ставим конденсатор и он будет делать сигнал более волнистым, это будет максимально приближать сигнал к похожему на настоящий.
Если вы считали ошибку и она обозначает обрыв цепи подогрева, и Вам не очень то и хочется выбрасывать кучу денег на замену кислородного датчика, то следуйте моему мануалу.
И так лезем под машину, с мультиметром одновременно переключая его в режим замера постоянного напряжения.
снимаем разьем лямбды. Заводим машину и меряем подачу напряжения на контакты, которые одинакового цвета. Если видим напряжение от 12 до 14,5 значит, все ок, напряжение приходит, далее глушим машину и переключаем мультиметр в режим измерения сопротивления в ОМах.
теперь берем и тычем мультиметр в контакты одинакового цвета на самой лямбде (обычно в японках это черный цвет)
Должно быть сопротивление на омметре от 3 до 18 Ом. У каждой машине свое сопротивление. У меня на Секвое идеальное сопротивление на холодной лямбде 16 ом., при нагреве сопротивление увеличивается и может взлететь до 50 ом тем самым уменьшая силу тока. Ну не суть… Если короче сопротивления вообще нету, то значит действительно обыв цепи и нужно либо менять лямбду, либо сэкономить.
Экономим очень просто. Берем отрезаем эти два одинаковых черных (или какие там у Вас) провода и соединяем их друг с другом через резистор. Все обманка подогрева готова. Смотрите схему.
А теперь нам с Вами надо рассчитать сопротивление.
Проведя эксперементы, я выяснил что комп меряет силу тока, чтобы понять рабочая лямбда или нет.
Я подключил кабель к компу и залез в раздел подогрева лямбды.
там увидел минимальное значение силы тока, которое необходимо, чтобы комп видел, что подогрев работает, это 0,255 ампер.
Посмотрев на силу тока прогретых лямбд, я увидел, что они жрут 0,5 ампер (на холодную 0,9а)
то есть мы знаем что напруга у нас 13,5 вольт.
минимум сила тока должна быть 0,255А
расчитаем резистор, который будет потреблять минимумальный ток.
но не будем выбирать крайности… посчитаем не 0,255 ампера, а допустим 0,3 ампера.и допустим не 13,5 вольт, а допустим 12.
12/0,3=40Ом резистор нам нужен.
Теперь расчитаем мощность резистора, чтобы он не выгорел Возьмем максимальное напряжение, которое у нас может подать генератор.
14,5 вольта
Выбираем сопротивление, с запасом мощности 6 ватт или больше. можно 10.
Вот и все… если не находим такой резистор, то можно купить несколько и скрутить их паралельно. я купил 3штуки на 100ом и 5ватт
в итоге получил 33ом и 15ватт.
Вот так выглядит 1 резистор:
при таком раскладе смотрим, какую силу тока должен увидеть комп:
13,5вольта/33,3ом = 0.405А
смотрим, что у нас показывают автомобильные мозги и видим, что все ок.
Вот схема, как нужно делать, чтобы побороть только разрыв цепи подогрева:
2. Теперь начинаем боротся только с низкой эффективностью катализатора!
Разрезаем сигнальный провод и впаиваем туда резистор на 820 КилоОм (это голубой провод в оригинальных датчиках)
И ближе к фишке между сигнальным и массовым проводом впаиваем неполярный конденсатор на 2uF.
Все это дело подсоединяем к машине и все должно прекрасно работать.
3. Ну, а теперь если у нас отсутствует сигнал от датчика, значит он полностью сдох! И поможет либо замена, либо хитрожопая схема, которая прекрасно работает уже несколько лет.
В ней есть один косяк, но я его не исправляю, потому что и так все работает!
Раз датчик сдох, то где брать сигнал? А мы возьмем его с первого датчика (который до катализатора), занизим сигнал как описано во втором пункте и отправим этот сигнал в комп.
Для этого:
1. отрезаем два контакта от второй лямбды (сигнальные),
2. подсоединяем два провода к первой лямбде на сигнал и на массу, на эти провода паяем сопротивление и вставляем конденсатор между ними и прокидываем их и соединяем к разьему второй лямбды, которые ведут на компьютер.
Вот схема:
А вот теперь все эти пункты если сделать вместе, то получится вот такая схема, которая исключает полностью вторую лямбду, и ее можно смело выкинуть 🙂
Вот Подробная схема:
Спрашивайте, если что-то не понятно!
Вот результат проделанной работы:
Обманка на второй лямбда зонд или датчик перегрева катализатора
После покупки выпускного коллектора 4-2-1 (паук) появилась необходимость в покупке или изготовлении обманки, так как загорается лампочка «Check engine» на панели приборов. Загорается потому, что в новом коллекторе нету катализатора.
Катализатор — это устройство, которое располагается в выхлопной системе для очистки выхлопных газов. С помощью химических реакций вредные вещества, которые загрязняют атмосферу, превращаются в менее пагубные, которые и выходят наружу. Катализатор начинает работать только после нагревания, т.е. при пуске холодного двигателя нейтрализатор бездействует.
Первый лямбда зонд служит для коррекции топливной смеси.
Второй лямбда зонд служит для контроля целостности первого катализатора. Если катализатор забит или удален — будет зажигаться лампочка Check Engine на приборной панели.
Чтобы этого не происходило второй лямбда зонд необходимо «обмануть», чтобы мозги «думали, что с первым катализатором у нас все хорошо, он цел и на месте.
Какие могут возникнуть проблемы с вынутым катализатором и не обманутым лямбда зондом?
Светящейся лампочкой Check Engine и повышенный расход топлива (мозги уходят в аварийный режим).
У кого то второй датчик с завода не предусмотрен, у кого то он одно контактный, у кого то как у меня 4-х контактный. Тем у кого один контакт повезло, им не нужно ничего покупать и придумывать. Просто кидайте контакт на массу. Тем у кого четырех контактный обязательно нужно ставить обманку.
Обманка бывает механической и электронной.
Механическая обманка лямбда-зонда – это не что иное, как обыкновенная втулка (проставка) между местом крепления датчика (поверхностью приемной трубы, коллектора) и самим зондом. Проставка изготавливается из качественной термостойкой стали или бронзы. Она представляет собой полый цилиндр, заполненный керамической крошкой. Сторона, которой обманка крепится к элементу выхлопной системы, имеет резьбу и тонкое осевое отверстие.
Суть метода заключается в том, чтобы сместить датчик кислорода подальше от коллектора или приемной трубы. В этом случае выхлопные газы, проходя через тонкое отверстие (в малой концентрации), попадают на керамическую крошку, где окисляются под воздействием температуры. Концентрация вредных веществ, естественно, при этом снижается.
Обманка электронного типа – это более сложное устройство. Оно также применяется при выходе из строя катализатора. Его принцип работы заключается в том, чтобы преобразовать сигнал, идущий от датчика к электронному блоку управления в такой, чтобы его характеристики были такими, как будто катализатор работает в обычном режиме.
Обманка подключается непосредственно к проводам, которые идут от лямбда-зонда к контроллеру. Основой таких обманок часто является программируемый микропроцессор, но собрать простейшую версию можно и самостоятельно, конечно, если вы дружите с паяльником.
Я выбрал самый простой и дешёвый вариант. Для этого приобрел 2 детали: резистор (сопротивление) на 1 МОм (мегаОм) и керамический конденсатор на 1 мКф (микроФарад) в магазине радиодеталей. Подключаем по следующей схеме:
Сигнальный провод БЕЛЫЙ, а зеленый масса. Черные провода нагрева.
Вот что получилось:
При сварке нового выхлопа попросил сварщика найти новое место для второго лямбда зонда, так как в заводском отверстии паука, лямбда зонд задевал привод.
В итоге лампочка «джеки чана» погасла на панели приборов.