Как удлинить алюминиевые провода
Как наращивать силовые и слаботочные провода в квартире
Выполняя ремонт, люди часто задаются вопросом о том, как нарастить провод. Неудивительно, ведь обновляя свое жилье, всегда хочется что-то перенести и поменять местами. Вместе с тем проводка в современной квартире весьма разнообразна, что еще больше запутывает человека при выборе способа ее наращивания.
Что значит нарастить провод
Под наращиванием подразумевается увеличение длины кабеля или отдельного провода. Такое соединение выполняется не только механически, но и электрически. Полученный контакт должен быть максимально прочным и иметь минимальное переходное сопротивление. Это обязательное требование для силовой проводки и вводных кабелей.
Технология наращивания проводов
Основные способы наращивания кабелей
Существует масса способов наращивания проводки. Они отличаются по надежности контакта и сложности выполнения. Большинство электриков практикует следующие методы:
Дополнительная информация. Способ соединения определяется материалом провода и током, который через него протекает. Для больших мощностей идеально подходит спайка и сварка жил. Слаботочные цепи допустимо подключать и другими способами. Но если это высокочастотный сигнал ТВ или интернет-кабеля, то место соединения выполняется максимально компактным и без перегибов.
В каких ситуациях приходится наращивать кабель
Обычно к наращиванию прибегают при случайном повреждении проводки. Например, человек бурил стену и сверлом перебил замурованный под штукатуркой кабель освещения. От подобного никто не застрахован.
Другой случай. Необходимо увеличить длину цельного кабеля. В такой ситуации проводник намеренно разделяется на две части. Затем между ними вклинивается новый кусок провода требуемой длины.
Самый простой способ наращивания. Дедовский метод
Самым простым из перечисленных способов наращивания является классическая скрутка жил. Провода должны быть из одинакового металла и желательно равного сечения. Порядок действий для наращивания таков:
Дополнительная информация. Если не хватает длины кабеля для телевизора, компьютера и различной офисной техники, то необязательно их наращивать. Как правило, такие провода стандартные и имеются в наличии в магазине с бытовой электроникой. Причем той длины, которая вас устроит.
Наращивание проводов, идущих к розетке
Наращивать провода для розетки необходимо, например, при переносе ближе к полу под евростандарт. Следует помнить, что к розетке возможно подключение мощных потребителей по 1,5-2 кВт. Поэтому скрутку необходимо выполнять качественно. Рекомендуется использовать следующие способы соединения:
Другие методики наращивания тоже подойдут. Но их надежность и безопасность не внушает доверия (речь о мощных потребителях).
Медные жилы
Наращивать медный провод проще, чем алюминиевый. Пригодны три способа: сварка, пайка, гильзы. Перед соединением с кабеля следует снять изоляцию.
Сварка выполняется специальным трансформатором. Он дорогой. Его имеет смысл приобретать практикующим электромонтерам.
Пайка производится при помощи электрического паяльника, припоя и канифоли. Дешевый способ доступный каждому. Однако подразумевает минимальные навыки работы с паяльником.
Пайка медных проводов
Гильзование (опрессовка) потребует покупки обжимочного пресса. Метод пригоден для профессионалов, которые готовы тратить деньги на приобретение дорогостоящих инструментов.
Алюминиевые жилы
Алюминиевый кабель ломкий. Следует держать в голове, что при многократном изгибе он легко надломится. Жилы возможно сварить трансформатором с угольным электродом. Подойдет и газовая горелка, но это сложнее и опаснее.
Гильзование также пригодно. Соединительная трубка должна быть из такого же материала, что и жила кабеля. Алюминиевый провод не получится спаять паяльником и припоем. Расплавленное олово не сможет «прилипнуть» к поверхности этого металла.
Опрессовка алюминиевых проводов
Наращивание других видов проводов
Квартирная проводка не ограничивается розетками, силовыми вводными кабелями и освещением. Подчас приходится иметь дело и с другими электрическими цепями. Поэтому необходимо знать нюансы и технологию наращивания всех возможных видов проводов.
Сломался зашпаклеванный провод
Такое случается на участке кабеля, где он выходит из бетонной стены в розетку. Если торчащий из цемента провод имеет длину хотя бы 15 мм, то следует попробовать нарастить его одним из вышеописанных способов. Чаще бывает, что жила ломается непосредственно в стене. В таком случае придется брать в руки перфоратор и расчищать провод от раствора, чтобы получить доступный для работы конец.
Удлинение и перенос силового вводного кабеля
Наращивание вводного кабеля в квартире — работа ответственная. Поэтому придется прибегнуть к сварке. Этот способ соединения самый надежный и ничего качественнее пока не придумано. Для сваривания силовых проводов применяется специальный трансформатор с графитовым электродом. Он выдает большой ток в 100-150 ампер. Если трансформатора нет, то допустимо воспользоваться переносным сварочным аппаратом инверторного типа. Перед соединением проводов их следует плотно скрутить. Затем промаркировать отдельные жилы.
Проводка для мощных электрических приборов
Мощные потребители электроэнергии способны брать от сети большие токи до 10-15 А. Примеры таких приборов: электроплиты, чайники, утюги и различные печи. Для подключения и наращивания используют медные кабели. Выполняя работу, необходимо соблюдать следующие условия:
Как выполнить наращивание на улице и под дождем и снегом
Иногда возникает необходимость наращивать провод, находящийся под открытым небом. Это может быть СИП кабель питания пристройки на даче или освещения в саду. В таком случае особое внимание следует уделить герметизации места соединения.
Тряпичная изоляционная лента не подойдет. В отличие от ПВХ, она способна напитать влагу от дождя. Для герметизации удобно использовать термоусадочные трубки. Особенно те, что внутри содержат клеевой слой.
Провода датчиков температуры
Если в роли датчика температуры используется термопара или цифровой трехпроводный измеритель, то важно соблюсти полярность подключения. Наращиваемые провода обычно выполнены из хрупких сплавов на основе алюминия, хрома и меди. Для соединения возможно применить простую скрутку, винтовые или WAGO клеммы. Пайка может и не получиться. Зависит от конкретного типа сплава, из которого выполнены провода. Они, кстати, тонкие. Поэтому гильзы и орехи отпадают из-за слишком больших размеров.
Как удлинить светодиодную ленту
Случается, что после монтажа led ленты ее яркости недостаточно. Поэтому подсветку придется наращивать. При удлинении светодиодной ленты следует помнить три основных правила:
Наращивание витой пары
Стандартная витая пара содержит восемь проводов. Они подключаются согласно цветам. Жилы проводов тонкие и медные, поэтому лучший способ соединения — пайка оловянно-свинцовым припоем. Пригодна и дедовская скрутка. Однако на больших скоростях интернет-соединения это может создать проблемы. Использовать гильзы и клеммники теоретически получится, но на деле дорого и бессмысленно.
Важно! Наращивая сигнальные и антенные провода, следует помнить, что они имеют экранирующий слой. Он выполнен в виде медной или алюминиевой оплетки в наружных слоях изоляции. Его задача — защита внутренних проводников от помех. Экран также подлежит электрическому соединению. Это правило относится к UTP проводам для интернета, звуковым и телевизионным кабелям. Если изображение рябит, то следует проверить целостность экрана вплоть до антенны.
Соединение меди с алюминием
Желательно избегать подобных наращиваний. Оптимальный вариант для соединения меди с алюминием — это клеммы. Некоторые модели содержат специальную смазку, призванную повысить надежность контакта и уберечь его от окисления.
Такое соединение выполняется доступным для осмотра. По нему не рекомендуется пропускать большие токи. При расчетах их желательно выбирать на ступень меньше допустимых по сечению. Если провод рассчитан на 16 ампер, то не следует пропускать через него больше, чем 10 А.
Общие рекомендации по наращиванию проводов
Ниже приведены общие рекомендации по наращиванию проводки своими руками. Они помогут упростить электромонтажные работы и избежать проблем в будущем:
Любая скрутка и ответвление — это минус один балл к надежности проводки. Удлинить электрический кабель можно тогда, когда на это имеются весомые причины. В большинстве случаев предпочтительней целиком заменить провод без лишних разрезов.
Если наращивание неизбежно, то скрутка должна удовлетворять двум критериям. Во-первых, контакт выполняется прочным и надежным, особенно в силовых цепях. Во-вторых, место соединения изолируется. Отсутствие защитного слоя способно вызвать пожар или электротравму.
Как соединить медь с алюминием — чем лучше и надежнее.
Практически все уже знают, что алюминиевая проводка это наследие прошлого века, и ее обязательно нужно менять при ремонте квартиры. Мало кто проводит капремонт и забывает об этом.
Однако случаются ситуации, когда ремонт проводится частично, и возникает крайняя необходимость соединить алюминиевый провод с медным или просто их нарастить, добавив несколько лишних сантиметров жилы.
При этом алюминий и медь не совместимы гальванически. Если вы их соедините напрямую, это будет что-то вроде мини батарейки.
При прохождении тока через такое соединение, даже при минимальной влажности, происходит электролизная химическая реакция. Проблемы обязательно рано или поздно себя проявят.
Окисление, ослабление контакта, его дальнейший нагрев с оплавлением изоляции. Переход в короткое замыкание, либо отгорание жилы.
К чему может в итоге привести такой контакт, смотрите на фото.
Как же сделать такое соединение грамотно и надежно, чтобы избежать проблем в будущем.
Вот несколько распространенных способов, которые применяют электрики. Правда не все они удобны для работы в монтажных коробках.
Рассмотрим подробнее каждый из них и выберем наиболее надежный, не требующий последующего обслуживания и ревизий.
Здесь для соединения используется стальная шайба и болт. Это один из наиболее проверенных и простых методов. Правда получается очень габаритная конструкция.
Для монтажа, закручиваете кончики проводов колечками. Далее подбираете шайбы.
Они должны быть такого диаметра, чтобы все ушко провода спряталось за ними и не могло контактировать с другим проводником.
Самое главное, как расположить колечко. Его нужно одевать так, чтобы во время закручивания гайки, ушко не разворачивалось, а наоборот стягивалось во внутрь.
Стальные шайбы между проводниками из разных материалов препятствуют процессам окисления. При этом не забывайте про установку гравера или пружинной шайбы.
Без нее контакт со временем ослабнет.
Дело в том, что безопасно соединять между собой можно металлы, у которых электрохимический потенциал соединения не превышает 0,6мВ.
Вот таблица таких потенциалов.
Как видите у меди и цинка здесь целых 0,85мВ! Такое подключение даже хуже чем прямой контакт алюминиевых и медных жил (0,65мВ). А значит, соединение будет не надежным.
Однако, несмотря на простоту резьбовой сборки, в итоге получается большая, неудобная конструкция, формой похожая на улей.
И запихнуть все это дело в не глубокий подрозетник, не всегда есть возможность. Более того, даже в такой простой конструкции многие умудряются напортачить.
Последствия себя не заставят ждать через очень короткое время.
Еще один способ — это применение соединительного сжима типа орех.
Он часто используется для ответвления от питающего кабеля гораздо большего сечения, чем отпайка.
Причем здесь даже не требуется разрезание магистрального провода. Достаточно снять с него верхний слой изоляции. Некоторые нашли ему применение для подключения вводного кабеля к СИПу.
Однако делать этого не стоит. Почему, читайте в статье ниже.
Но опять же, для распаечных коробок орехи не подходят. Более того, и такие зажимы бывает, выгорают. Вот реальный отзыв от пользователя на одном из форумов:
Есть серия специальных зажимов, которыми можно стыковать медь с алюминием.
Внутри таких клемм находится противоокислительная паста.
Однако споры о 100% надежности таких зажимов, тем более для розеточных, а не осветительных групп, не утихают до сих пор. При определенной укладке в ограниченном пространстве, контакт может ослабнуть, что неминуемо приведет к выгоранию.
Причем произойти это может даже при нагрузке ниже минимальной на которую рассчитаны Ваго. Почему и когда это происходит?
Дело в том, что когда сжимаются соединяемые проводники, между прижимной пластиной и местом контакта появляется небольшой зазор. Отсюда и все проблемы с нагревом.
Вот очень наглядное видео, без лишних слов объясняющее данную проблему.
Данный способ имеет один существенный минус. Большинство продаваемых колодок очень низкого качества.
Некоторые исхитряются и чтобы избежать прямого контакта меди и алюминия, медную жилку припаивают сбоку такого зажима, а не вставляют во внутрь.
Правда клемму для этого придется разобрать. Кроме того, надежный контакт алюминия под винтом без ревизии, не живет очень долго.
Винтики каждые полгода-год нужно будет подтягивать. Частота ревизионных работ будет напрямую зависеть от нагрузки и ее колебаний в периоды максимума и минимума.
Забудете подтянуть и ждите беды. А если все это соединение запрятано глубоко в подрозетнике, то лезть туда каждый раз, не совсем удобное занятие.
Поэтому остается самый надежный из доступных способов – опрессовка. Здесь не будем рассматривать применение специализированных медно-алюминиевых гильз ГАМ, так как они начинаются от сечений 16мм2.
Для домашней же проводки, как правило наращивать нужно провода 1,5-2,5мм2 не более.
Рассмотрим наиболее распространенный случай, который встречается в панельных домах. Допустим, вам нужно запитать одну или несколько дополнительных розеток от уже существующего алюминиевого вывода в сквозной нише.
Для наращивания берете ГИБКИЙ медный провод сечением 2,5мм2. Это уменьшит механическое воздействие на алюминиевою жилу, когда вы будете укладывать провода в подрозетник.
Зачищаете концы медного провода. Далее, для такого соединения их нужно обязательно пропаять. Это исключит непосредственный контакт в гильзе меди и алюминия.
При этом перед пайкой флюсом снимите с жилы оксидный слой.
Сам процесс лужения заключается в окунании провода в специальное отверстие в паяльнике, заполненное оловом.
После остывания жилы остатки флюса удаляются растворителем.
Далее переходите к алюминиевым проводам, торчащим из стены. Аккуратно зачищаете их концы и также удаляете слой окиси.
Для этого можно воспользоваться оксидной токопроводящей пастой. Такая же паста используется при монтаже модульных штыревых систем заземления.
Она рассчитана на работу в любых условиях и исключает дальнейшее появление окиси на поверхности провода. Имейте в виду, что оксидная пленка может в последствии иметь сопротивление в несколько раз большее, чем сам алюминий.
И не удалив ее, вся ваша дальнейшая работа пойдет насмарку. Более того, температура плавления такой пленки достигает 2000 градусов (против примерно 600С у Al).
У некоторых возникнет логичный вопрос, а не продавится ли при опрессовке слой припоя на жиле? Тогда получается что все манипуляции по лужению будут напрасны.
Главное здесь правильно подобрать по сечению гильзу и матрицы инструмента для обжатия.
В этом случае мягкий припой как бы загерметизирует контактное пятно медноалюминиевого соединения. А без отсутствия доступа кислорода к этой точке, эрозии контакта наблюдаться не будет.
Будьте внимательны, при работе с алюминиевыми проводниками нужно действовать крайне осторожно, так как это очень ломкий материал. Одно неосторожное движение и облом жилы вам обеспечен.
После опрессовки необходимо заизолировать данное соединение клеевой термоусадкой.
Именно клеевой тип обеспечит 100% герметичность и предотвратит поступление кислорода к контактным местам. Чтобы не рисковать и не прожечь изоляцию, нагревать термоусадку лучше строительным феном, а не зажигалкой или портативной горелкой.
Полученный пучок проводов укладывать в подрозетник нужно с большой осторожностью, так как алюминий не любит резких перегибов.
Так как наращенные медные жили гибкие, то на концы этих проводников одеваете изолированные наконечники НШВИ.
Только после этого их можно смело заводить в клеммные колодки розеток и затягивать винты.
Безусловно, это не единственный способ наращивания алюминиевых проводов, но он является одним из самых простых (в отличии от сварки или пайки) и надежных (в отличии от скрутки).
Подробнее
Если же у вас есть малейшая возможность сменить целиком алюминиевую проводку, делайте это обязательно, не экономьте на своей безопасности.
Как нарастить провода в розетке: инструкция и каких грубейших ошибок нужно не допускать
Большинство мужчин – владельцев домов или квартир, стараются мало-мальски разбираться во всех аспектах домашнего хозяйства и предпочитают многие ремонтные, монтажные, настроечные и другие операции выполнять самостоятельно, не привлекая специалиста. Естественно, если это не связано с высокой опасностью для себя, для окружающих, для имущества или даже всего здания. К числу таких вполне допустимых действий можно отнести, скажем установку новой розетки или выключателя. Если обесточить участок проводки или всю квартиру, если провода в розеточном гнезде нормальные, достаточной длины, сама по себе розетка (или выключатель) приобретена новая – все должно получиться без каких-то проблем.
Как нарастить провода в розетке
Таким способов несколько – разберемся с ними по порядку…
Причины слишком коротких проводов в розетке или на выключателе
Для начала посмотрим, а почему в розетке или выключателе могут оказаться слишком короткие провода? Ведь существуют же какие-то нормативы – сколько должно оставляться там при установке этих электротехнических устройств. Как правило, электрики оставляют при первичном монтаже провода такой длины, чтобы они миллиметров на 80 выступали от поверхности стены. Об этом и о других нюансах установки розеток на нашем сайте есть хороший материал.
Как самостоятельно установить розетку?
Как самостоятельно установить розетку?Эту операцию должен, наверное, уметь выполнять каждый хозяин квартиры. Если знать и соблюдать правила монтажа и требования по обеспечению безопасности, то самостоятельная установка розетки не должна представить особой сложности.
Тем не менее случаев, когда после вскрытия розетки или выключателя там в наличии только жалкие «огрызки проводов» – сколько угодно. Отчего же так происходит?
«Усталость» старых проводов
Слово «усталость» взято в кавычки, хотя можно было бы с полным правом его и оставить без них. Существует же понятие усталости металла — здесь причина почти такая же. И свойственна такая ситуация в большей мере домам старой постройки, прослуживших уже по полвека и больше.
Каждый из нас, наверное, в детстве имел дело с алюминиевой проволокой в ходе изготовления нехитрых уличных самоделок. То есть каждый знает, что если несколько раз согнуть проволоку в одном месте, то на попросту распадается на две части. С медной это тоже можно проделать, но таких сгибов потребуется уже намного больше, поэтому-то медная проволока в детской среде «авторитетностью не пользовалась».
А теперь представьте, что если даже за все время эксплуатации розетки или выключателя здесь ни разу не возникало никаких аварийных ситуаций – сколько раз менялась розетка? Ведь проводился не один ремонт, в продаже появлялись новые, более красивые внешне модели и т.п. При каждой замене, понятно, кончик провода обрезался, чтобы в клемме розетки затянуть свежий, нетронутый участок, только что оголенный от изоляции. Но это еще не главное! Каждая такая замена – это все равно «стресс» для проводки (а она преимущественно была именно алюминиевая), ведь провода вынимаются из розеточного гнезда, распрямляются, зачищаются, потом, после подключения к новой розетке – вновь укладываются с изгибом в подрозетник. Все эти манипуляции туда-сюда, проделанные неоднократно, запросто могут привести к тому, что провод просто обломится внутри изоляции, тем более что время не прибавляет металлу прочности. И в конце концов останется лишь небольшой целый отрезок, выходящий из стены.
Вот что со временем осталось от когда-то нормальных по длине проводов. Без наращивания о монтаже розетки нечего и думать.
Иногда это усугубляется ещё и тем, что нужный провод когда-то еще и соединялся с каким-то другим скруткой. После распутывания такой алюминиевой скрутки, как правило, отыскать целый ровный прочный участок провода нужной длины становится еще сложнее, если не сказать больше.
Аварийные, перегретые провода
В розетке или в выключателе есть уязвимые места, способные стать причиной серьезных аварийных ситуаций. В частности – это клеммы подключения проводов и контактные группы.
Плохо затянутые клеммы или слабый контакт между розеткой и вилкой провоцируют появления искрения под нагрузкой. Чем больше искрения, тем хуже контакты, тем опаснее становится положение дел. Нагрев проводов сопровождается оплавлением изоляции, откуда и до короткого замыкания недалеко. Нередко искрение и вовсе переходит в электрическую дугу, а там температуры уже совсем нешуточные – вплоть до термической деструктуризации металла, чему медь подвержена в не меньшей степени, чем алюминий.
Перегрев или даже горение проводов — частая причина того, что подключаться в розеточном гнезде просто почти не к чему…
В итоге нескольких таких «нагревов» в розетке как раз и могут остаться лишь «короткие огрызки», к которым придется каким-либо образом цепляться, чтобы нарастить их. Иначе новую розетку или выключатель – не поставишь.
Другие причины
Что еще может привести к тому, что провод в розетке или выключателе очень короткий?
Способы наращивания коротких проводов в розетке
Чтобы не повторяться впредь, все то, что говорится про розетки, в равной степени будет касаться и случаев, кода удлинения требуют провода для выключателя. Если будет разница в этом вопросе – она будет оговорена отдельно.
Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.
Еще одно уточнение. В статье не будет рассматриваться вариант сращивания проводов посредством скрутки. Для того чтобы хоть как-то качественно скрутить провода требуется и пространство, и хотя бы 30-40 миллиметров зачищенного целого провода. В подавляющем большинстве случаев их не будет, и скрутка, почти наверняка заведомо низкокачественная, только усугубит ситуацию.
Наращивание проводов с помощью гильз
Один из самых простых по своем принципу и из самых действенных способов создания надёжного контакта между двумя проводами. То есть для наращивания провода должно подойти на все 100 процентов.
Соединительным звеном в данной технологии является полая или полая с перегородкой внутри канала металлическая гильза. Принцип метода заключается в том, что в гильзу заводятся подлежащие соединению проводники, зачищенные от изоляции. А затем с помощью специального инструмента, обжимных клещей, гильза деформируется, и ее стенки, прогибаясь внутрь, плотно сжимают проводники. Этим обеспечивается и качественный электрический контакт, и механическая надежность соединения – провода не выскочат наружу даже при сильной вибрации или при тянущем усилии.
Соединяться провода могут встык или пучком.
Ни один из способов не имеет какого-то существенного преимущества над другим. Выбирается тот, что удобнее будет исполнить в данных условиях, или какие соединения компактнее можно разместить в ограниченном пространстве подрозетника.
Исходя из последнего пункта перечисленных правил — следует правильно выбирать материал, из которого изготовлена гильза. Здесь, кстати, нет ничего сложного.
Типы гильз по материалу изготовления.
ГМ — гильза медная, просто медный цилиндр, не имеющий какого-либо покрытия или дополнительной обработки. Служит, соответственно, для обжима медных проводов.
ГМЛ – гильза медная луженая, то есть медный цилиндр гильзы полностью покрыт слоем оловянного припоя. Служит также для соединения медных проводов, просто делает его, за счет облуженности, еще более надежным, не подверженным окислению.
Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.
Бытует мнение, что ГМЛ подходят и для алюминиевых проводников. Не будем вдаваться в подробности, просто категорически скажем, что такое соединение – запрещено.
Небольшой нюанс – на данной иллюстрации медные луженые гильзы показаны с продавленными точками по центру. Да, именно так часто выглядят гильзы для соединения проводов встык. Точка, нанесенная по центру и выступающая горбиком внутри, обеспечит равномерное вхождение проводов с обеих сторон до упора в нее. Это касается и гильз из других материалов.
ГА – гильзы алюминиевые. Строение и предназначение, наверное, пояснять не требуется.
ГАМ – комбинированная гильза алюминиево-медная. Именно для того случая, когда необходимо состыковать старый алюминиевый провод с медным – ситуация при ремонте розеток очень частая. В такой гильзе каждая половинка изготовлена из своего материала, а затем они соединены по особой технологии сварки. В диаметрах половинок, обратите внимание, сразу учтена разница диаметров алюминиевого и медного проводника при равной токовой нагрузке. Внутри гильза не сквозная, то есть это дает возможность точно завести два проводника с противоположных сторон на всю глубину, но прямого контакта между ними не случится.
Чтобы закончить с разновидностями гильз, скажем, что есть очень удобные изолированные гильзы.
Изолированные гильзы – упрощают и ускоряют электромонтажные работы.
Действительно, любое гильзовое соединение требует последующей изоляции, а в тесных условиях такая операция не всегда бывает удобна. С такими же гильзами, уже имеющими «диэлектрическую рубашку», после обжима ничего уже делать не придется. Кроме того, изоляции часто придаются цвета, соответствующие виду проводника (фазный, нулевой, заземляющий) и если придерживаться цветовой маркировки – разобраться с проводами в розетке или распределительной коробке будет намного проще.
Теперь о том, чем же производится обжим гильз?
Для этого должен быть в распоряжении специальный инструмент – кримпер или пресс-клещи, с профилями (матрицами) под нужный диаметр гильзы.
Это только для примера двое пресс-клещей. А на деле – разновидностей чрезвычайно много.
У электриков-профессионалов, как правило, есть инструменты под все размеры гильз. Или же сменные матрицы для одних клещей, позволяющие быстро перенастроить инструмент под конкретный случай. Для мастера–любителя, занимающегося исключительно домашними делами, будет достаточно одних клещей под малые диаметры гильз. Инструмент не вполне профессиональный, но относительно недорогой и вполне справляющийся со своими задачами. В последующих ремонтах он вам еще не раз пригодится.
Еще пара замечаний.
Чтобы контакт между проводниками был действительно надёжным и не давал повода беспокоиться в течении многих лет, не следует забывать про использование специальных смазок, наносимых на оголённую часть провода перед его заведением в гильзу.
В любом случае оголённые на нужную длину концы проводов вначале рекомендуется еще раз зачистить до металлического блеска наждачной бумагой с мелкозернистым абразивом. Затем – промазать эти участки нужным составом.
Не забываем про «химию» для обеспечения максимальной надежности контактных соединений!
После этого осуществляется обжим в двух – трех точках, в зависимости от размеров гильзы. Выступившие наружу пасту или вазелин следует сразу подобрать тряпочкой, смоченной в растворителе. Остается только закончить операцию изолированием смонтированного соединительного узла, если в этом есть необходимость.
Решение о наращивании проводов в розетке опрессовкой соединительной гильзы можно назвать оптимальным, если для него есть инструмент. Соединение получится очень надежным, выполняется быстро и навсегда. Правда, разобрать его уже нельзя – запрессованную гильзу можно только вырезать.
Все бы хорошо, но иногда прибегнуть с такой технологии не получается. Или нет подходящих пресс-клещей, или же не выходит завести инструмент в нужном положении в тесное пространство подрозетника, если провод там – слишком короткий. Приходится тогда искать иной выход.
Практические приемы работы по созданию соединений с помощью гильз показаны на видео:
Видео: Соединения проводов в монтажной коробке с помощью гильз и пресс-клещей
Наращивание проводов в розетке с помощью клемм
Использование винтовых клемм
Самый, пожалуй, дешевый, но не самый надежный способ. Просто из-за общего недостатка всех винтовых контактных соединений – чуть ниже об этом будет сказано.
Итак, для работы понадобятся винтовые клеммы. Они обычно продаются целыми линейками (блистерами или колодками).
Колодка на 12 парных винтовых клемм
Каждая ячейка такой линейки – это готовая к действию парная винтовая клемма. И для удлинения одного провода одна клемма как раз и понадобится. Колодка изготовлена из довольно мягкого пластика, так что отрезать себе нужное количество клемм – не составляет труба.
Если поискать, можно найти и уже готовые парные винтовые клеммы. Они могут быть, например, такими, как показано на иллюстрации ниже:
Две разновидности парных винтовых штучных клемм.
Два входа означает то, что два провода, вставленные и затянутые в одной парной клемме получат между собой надежное электрическое соединение.
Сращивание заключается в том, что соединяемые концы проводов зачищаются от изоляции, заводятся в клемму каждый в свое отверстие, и затем зажимаются там винтами.
Соединение проводов в парной винтовой клемме.
Все очень просто. Но есть и недостаток, очень серьезный. Проблема в том, что металлы имеют определенную «текучесть», то есть проводник (в большей части это касается алюминия) под давлением винта в этом месте постепенно проседает. Получается, что давление винта ослабевает, контакт ухудшается, может появиться искрение и т.п. – об этом уже рассказывалось выше. Поэтому винтовые клеммы рекомендуется регулярно подтягивать – но кто об этом помнит?
Пружинные клеммы
Пружинные клеммы были изобретены и выпущены в производство конструкторами германской компании WAGO еще в далёком 1951 году. С тех пор, понятно, они многократно совершенствовались, и сейчас пользуются мега-популярностью, как наиболее удобные средства коммутации при монтаже электрических сетей различного назначения.
Само название фирмы со временем стало нарицательным, и теперь когда говорят про «ваго» — имеют в виду скорее принцип, нежели конкретного производителя клемм. А выпускают их, кстати, сейчас все кому не лень, причём качество изделий порой очень далеко от оригинала. Поэтому-то и ширится число «городских легенд» о том, насколько «ваги» слабые, и что их категорически нельзя допускать до своей квартирной проводки.
А между тем оригинальные клеммы спокойно выдерживаю ток на 16 ампер, то есть нагрузка в 3.5 кВт – для них приемлема. Впрочем, как и для самой розетки – подавляющее количество моделей розеток бытового предназначения рассчитаны на те же 16 А и 3,5 кВт нагрузки. То есть между ними – полный баланс, и бояться нечего.
Но при этом следует соблюдать определенные правила, и знать некоторые нюансы, о которых мы сейчас и поговорим.
В корпусе клеммы сначала и дет цилиндрические каналы, а за ним – контактная группа, с тугой плоской пружиной на каждом входе. При заведении в клемму проводника необходимо прилагать довольно серьёзное усилие. Мало того что необходимо приподнять лепесток пружины — он еще и одновременно оказывает немалое сопротивление, своими острыми краями буквально счищая с поверхности проводника слой окислов, добираясь до чистого металла.
Очень часто такие клеммы выпускаются в прозрачном пластиковом корпусе, и очень хорошо видно, как проводник добирается до самого конца. Если при этом правильно срезана изоляция, то ее край слегка заходит в цилиндрическую часть канала на входе, и дополнительных изоляционных мер – просто не требуется.
Образцы одноразовых клемм WAGO с плоской пружиной и с пастой для алюминиевых проводов
Еще одно замечательное качество таких клемм – можно приобрести изделия, контактная группа в которых заполнена специальной пастой «Alu-plus», не допускающей окисления алюминия, и оттого поддерживающей постоянно надежный электрический контакт. На иллюстрации выше хорошо видно, что полости клемм заполнены этой пастой. Именно такие клеммы (и только) идут для наращивания алюминиевых проводов. Причем – не исключается перехода на медь. Об этом говорит и надпись на упаковке — «Al Cu».
Ниже приведены серии клемм WAGO такого типа, в которых предусмотрена возможность использования с алюминиевой проводкой:
Можно спросить у продавца в магазине – он должен быстро подобрать.
Провода в розетке удлинены с помощью пружинных клемм Wago
Клеммы называют одноразовыми, они считаются несъёмными, хотя, при желании, снять их, конечно, можно, приложив немалые усилия. Но вопрос – зачем? Не настолько они дорогие, чтобы снимать их и использовать вновь, уже не имея уверенности, что контакт будет столь же надежным. Проще поменять на новую.
Эти клеммы часто считают вообще универсальными, но с этим можно поспорить. Именно из-за их непродуманного применения чаще всего и возникают слухи о негодности клемм Wago в принципе.
Разница в строении клемм есть. Они тоже являются пружинными. Но только вот просвет между сводом канала и пружиной регулируется рычажком. Рычаг поднят – просвет большой, и в клемму можно вставить практически любой, даже скрученный многожильный провод. После вставки провода – рычаг опускается, и пружина прочно захватывает проводник, создавая контакт с ними.
Двухконтактная рычажная клемма Wago – подходит только для медных проводов
То есть разница в том, что пружина не будет сама счищать окислы с поверхности проводника. Да и пастой такие клеммы не заполняются. И для алюминиевых проводников применять ее – нельзя!
Наращённые отрезки медных проводов в розетке.
А вот для меди – это очень удобное соединение. И надежность его велика, и демонтировать, если это станет нужно – несложно!
Итак, повторимся, что клеммы Wago – очень надежные соединительные приспособления, создающие отличный и долговечный электрический контакт, способный выдерживать высокую нагрузку. Все слухи об их ненадежности вытекают из безалаберности монтажников, допускающий следующие ошибки:
А так – правильно поставленная Wago переживет ещё и скрутку, и винтовую клемму. Только обжим гильзой и пайка считаются несколько надежнее. Но там многое зависит от мастерства исполнителя, тогда как с клеммой справится любой.
Удлинение проводов пайкой
Соединение пайкой считается очень надежным, если, конечно, выполнено правильно. Причем пайке поддается как медь, так и алюминий.
Иное дело, что провести качественную пайку в очень узком и тесном пространстве подрозетника, не повредив при этом соседних проводов – задача крайне непростая даже для специалиста. А если начинающий мастер вообще впервые берётся за работу с паяльником, то, поверьте, ремонт розетки – это не самый лучший вариант для обучения. Попробовать надо сначала на отдельных кусках проводов, для чего ниже разместим два видеосюжета. В одном из них мастер покажет, как лучше спаивать медные проводники. Во втором – речь пойдёт об алюминии.
Посмотрите, попробуйте, возможно, навык придет к вам очень быстро.
Видео: Как надежно спаять медные провода
Видео: Соединение алюминиевых проводов спаиванием
Ниже будет показан еще один способ наращивания проводов в розетке или выключателе. Как кажется, он заслуживает внимания.
Оригинальный, вполне надежный и весьма простой способ наращивания проводов в розетке или выключателе.
В этом способе, как мы вскоре увидим, сочетается несколько подходов. И этот «симбиоз» показывает очень хороший результат.
Ситуация классическая: люстра, подключённая к домашней электросети через двухклавишный выключателю, вдруг начала работать со странностями – лампы в рожках сами по себе тухнут и зажигаются, моргают, раздается непонятно откуда тихий треск. Проверка самих ламп ничего не дала, анализ состояния люстры тоже не выявил в ней недостатков. Значит, проблема выше по сети, и, скорее всего, кроется в наиболее уязвимом месте — в выключателе. Снимаем его, смотрим… Ну и дальше – устраняем неисправность.
Нет, лучше закончить не так, а предупреждением, которое никогда лишним не станет.
Какой бы способ удлинения проводов в розетке ни выбирался, начинать работу можно только после того, как розетка полностью обесточена! И еще раз проверена на отсутствие напряжения! И еще приняты меры к тому, чтобы никто случайно это напряжение не включил!