хендай акцент загорелась лампочка абс что делать
Ошибка ABS и ремонт моторчика… ВАЖНО
Всем доброе время суток.
Месяца 3-4 назад начал загораться АБС. Сначала, нужно было подлить тормозухи, позже начал загораться при движении больше 20 км. в час. А последний месяц при заводе машины.
Мне на сервисе при плановом просмотре машины после зимы и перед летом сказали «забей»- это болезнь акцентов.
Самое интересное, что «ЧЕК» не загорается и OBDII EML 327 что блютуз, что вай-вайный, что шнурковый ошибки не видет. Мне порядком надоело ездить с надоедливой лампочкой на приборке и сегодня решил по давно всем известной методе провести ремонт. Проверил датчики — все рабочие и на стоячей машине показывали 1,3 кОм. Решил снять и разобрать моторчик по одной из(www.drive2.ru/l/5078236/) инструкций.
Вот здесь и кроится одна из вещей, которой нет ВО ВСЕХ МНОЮ ПРОЧИТАНЫХ на драйве доработок. При снятии моторчика без снятия самого блока у меня на валу моторчика осталась втулка, которая бегает в блоке и толкает поршеньки.
По началу я не обратил внимания, думал так и надо. Разобрал моторчик, грязи было не много, почистил, промыл, посадил все на герметик. заклеил изолентой отверстие. Одел шайбу на место и эту втулку(думал на цельная и является эксцентриком). И в очередной раз сняв ее решил еще почистить внутри эту втулку заметил по внутренней части втулки бугорки. Став тщательнее промывать и чистить, обнаружил, что ЭТО НЕ ВТУЛКА, А ИГОЛЬЧАТЫЙ ПОДШИПНИК- он же эксцентрик.
(№38) Болячки Accent’a. #3 — Ремонт\чистка блока ABS. Вся правда.
Сегодня речь пойдет о самой что ни на есть — фирменной болячке Акцента (с ABS)
Проблема эта — отказ работы всего abs, в связи с заклиниванием электродвигателя насоса гидроблока.
Предыстория:
Купил машину на 9-ом году ее жизни… с честным пробегом в 80к. Все работало! Первую зиму отъездил нормально, abs работала… с виду проблем было никаких. (пишу » с виду» — т.к. скорее всего abs уже работал не эффективно — в связи с проблемами, про которые ниже…)
Примерно к концу первого года владения, ближе к пробегу 90к — 100к… начал замечать:
— При начале движения, после достижения 10км.ч — происходит само-тест abs: очень сильно стал слышать вой моторчика. Слышно было как он «верещал». Крутился с трудом.
— Чуть позже, этот вой — мог и не произойти — зажигалась контрольная лампа «ошибка ABS»
— Через раз тест проходил, через раз — ошибка.
— В очень редкие моменты — происходила страшная вещь, которая побудила меня отключить abs (до устранения поломки) : Спорадически, при легком нажатии педали тормоза (особенно в пробке или со спуска), даже далеко до момента блокировки колес, и даже на асфальте… начинал работать моторчик нассоса! тем самым отключая по сути тормоза…и «бья» ударами в ногу… как буд-то идет нормальная работа абс, и он не дает колесам заблокироваться… НО, повторюсь! это происходило при обычном, медленном движении… ни о каком резком торможении в реальности и речи не шло — ABS просто начинал «долбить» педаль — тормоза пропадали, и я считал секунды до столкновения… но, все обходилось…
И поехал к другу на СТО, прочитать ошибку ABS, т.к. простые сканеры (elm и прочие) не читают на наших авто доп.блоки управления, кроме эбу двигателя.
Вполне ожидаемая ошибка по эл.мотору — C2402:
После я принял решение, отложить ремонт до следующего года, т.к. начитался о трудоемкости процеса и прочих сопуствующих вещей…
И вот этот момент настал, в первых числах августа 2019… я и решил эту проблему устранять, т.к. люблю, чтобы в машине все работало как надо.
К тому же, совпало время ТО 120к, в котором надо поменять тормозную жидкость, и я тем более решил совместить 2 этих дела!
Помыл машину\двигатель и принялся за работу:
(Так же, забегая вперед, скажу — что вариант частичного разбора прямо на машине, не снимая блока целиком — я откинул! и далее вы поймете, почему такой вариант вообще не годится.)
Блок ABS у Акцента находится в очень стремном месте — прямо под ВУТом, в месте где он подвержен постоянному воздействию брызг из под левого переднего колеса…
Чтобы полноценно снять его, и чтобы ничего не мешалось — приходится снять ГТЦ с бочком и трубками…
И вот блок снят и на столе:
Откручиваем два стяжных винта корпуса моторчика к гидроблоку, и по ним видим — что у нас всё очень плохо будет, и полезли мы сюда не зря…
И вот он — момент «Х». Кое-как… постукивая резиновой киянкой, мучаясь и кряхтя. моторчик отсоединяется:
Ну и как такое вообще могло работать хоть как-то?!
Далее разбираем сам мотор, чтобы добраться до якоря… и поглядеть состоянии внутренностей:
(тут стоит снова сказать о беде… которая вас может поджидать: Моторчик, по идеи — не разборный. Крышка его завальцованна с завода. Мало того, что чтобы ее снять, нужно стучать\сбивать ее грубой силой… так еще и ситуацию сильно портит момент — что все прикипело\приржавело, особенно верхний подшипник якоря, который частично запрессован в эту верхнюю крышку… и по сути собой наглухо соединил вал и крышку своей коррозией… )
В общем не зря у многих ребят, в отчетах, ломаются магниты, повреждается обмотка якоря… я их понял после того, как сам столкнулся. Но слава богу, я ничего не сломал явного из перечисленного… но я нарушил кое-что другое… об этом чуть позже
Итак, двигатель с трудом и болью — вскрыт. Осматриваем:
В принципе — внутри не так все плохо: якорь целый, только почистить контактные ламелии обмоток. Щеток еще много… нижний, малый подшипник — в порядке.
А вот что точно на выброс — так это верхний подшипник, который заклинил и заржавел полностью.
Размеры его 28x12x8. Подобрал аналог от Koyo — 6001zzc3. Цена в моем городе, в рознице — 250р. Купил.
Далее отмывать и чистить главные сопряжаемые узлы!
Вал сильно пожран коррозией. Именно поэтому, пагубно делать этот ремонт ПОЗДНО! Нужно как можно РАНЬШЕ обслужить этот узел и продлить ему жизнь!
(Если ты читаешь это, владелец Акцента с abs, и ты любишь свое авто, планируешь на нем ездить долго и ты не обслужил блок АБС… не затягивай! последсвия ты видишь…)
После всех работ по двигателю, и замены верхнего подшипника, и сборке корпуса — я обнаружил, своё «фиаско братан»:
При разборке двигателя, я погнул верхнюю крышку (она стала винтом), сместилась соосность подшипников ротора, и при малейшем прикручивании моторчика к корпусу — он заклинивал!
Все мои попытки выпрямить ее — были тщетны! он все равно клинил.
Тут я отчаился, и стал уже смотреть авито в поисках нового Б\У блока, ибо я понял, что я не починю уже этот гребанный моторчик… Но к моему удивлению, при обзвонке всех знакомых, кто бы косвенно и хоть как-то бы мог в теории помочь… я неожиданно получил предложение о помощи, от «знакомого — знакомого»… со словами: «результат 50 на 50». Ну это хоть что-то!
И в итоге, спустя несколько часов — мне привезли «починенный» моторчик. Почему в ковычках? Да потому, что починили его на 90% скажем… да, он стал заклинивать только, если его притянуть очень сильно (но так конечно не будет на деле). и что наверно самое неприятное — звук его работы получился довольно громким.
НО, он работал, хорошо и мощно вращался! И я решли ставить, как есть. ибо машина итак подвисла в гараже более чем на 2 суток
(Кстати! Дело оказалось не столько в деформированной крышке, как от смещенного (со слов мастера, кто мне помог) якоря и контактных ламелий, относительно вала этого якоря… которые просто защемлялись при сборке верхней крышкой… вот таки дела…)
Кстати, и конечно же — я не забыл о причине попадания воды в моторчик — дренажное отверстие в корпусе. Его я тоже заделал, как и все — вкрутив туда маленький, подходищй винт, и посадив его на герметик. Фото к сожаланию не сделал.
И теперь, наступила не менее важная часть всей работы — очистка и смазка ответной части эксцентрикового механизма, в самом гидро-блоке ABS:
На это место у меня ушел не один час… упорных попыток все отчистить и отмыть. В дело шли разные чистящие средства: Profoam 1000, очиститель карбюратора, очиститель тормозов и т.п. А ржавчина каждый раз все выходила и выходила…
Стоит сказать о самой важной части этого узла — корпусном игольчатом подшипнике
Который КРАЙНЕ важно полностью восстановить (если он у вас не полностью съеден ржавчиной конечно).
Это было наверно самой долгой работой, ибо забит он был знатно. В этом деле меня спасла, вот такая щеточка — купленная в хоз.маге.
Она меня кстати спасает и часто выручает в различных авто-ремонтах. Очень практичная щеточка) Покупаю уже не первую)
Итак, после глобальной чистки — стала главная проблема: вставить этот игольчатый подшипник обратно на место, внутрь гидро-блока, попутно раздвинув два поршенька… которые он толкает, и которые ему мешают встать на место. Операция очень ответственная. Можно неаккуратно повредить или сами поршеньки, или их резиновые, уплотняющие манжеты. Но я вроде справился, используя две не острые отвертки… и какую-то матерь) (не драконов=))
Используем смазку для внутренних, трипоидных шрусов — как раз для игольчатых подшипников.
Когда моторчик был собран, и прикручен к гидроблоку обратно — мне было очень важно, точно убедиться, что он работает… и допустим снова, не зажался.
Для этого я все таки рискнул разобрать и обратную сторону блока, где у нас находится зона верхней части (не рабочей) электромагнитных, перепусктных клапанов… для того, чтобы появился доступ к контактам мотора, подключив питание к которым, можно покрутить мотор…
И я понял, сняв крышку с катушками клапанов, — что я сделал это НЕ ЗРЯ.
Во-первых, крышка очень плохо снималась, я не понимал почему?! я был знаком с конструкцией… и там не должно ничего было мешать… но мешало
И приложив снова, чуть большую силу, чем нужно — все снялось, и открылся взор на печальное зрелище:
В эту, полость блока ABS — Тоже попала влага и грязь! Да штоб тебя!
И как видно по фото (я отметил стрелкой) — была серьезная проблема с одним клапаном — его шток, намертво закис от коррозии в корпусе катушки, и конечно же не двигался там… делая НЕВОЗМОЖНЫМ полноценную работу abs на каком-то колесе (этот клапан относился, к какому-то из задних колес)
Все попорченные штоки и катушки клапанов, отчистил путем «наждачки-нулёвки» и химией. Да, это колхоз… и в таких узлах, это скорее всего недопустимо… но у нас разве есть выбор?!)
Промыл полость от остатков воды и грязи.
Моторчик проверил. Очень коротко и быстро, т.к все таки «на сухую» и без давления. Так делать скорее всего запрещено в гидравлике… но пришлось на свой страх и риск. Все работает.
Ну и последним штрихом, стала сборка всех частей блока — на герметик. И корпус моторчика к гидро-блоку и корпус электроники — все обезжиренно и посажено на герметик.
После — установка на место, подключение трубок и прокачка тормозов.
(Скажу сразу, (скорее всего мало кто знает) — чтобы по уму сделать прокачку тормозов на системах с ABS, ПОСЛЕ его развоздушивания(!) — нужно подключать диагностический сканер с поддержкой нашей системы ABS, и делать сервисную процедуру под названием «AIR Bleeding Delete» (Удаление пузырьков воздуха).
Конечно, у меня такого сканера нет… есть только простой k-line. Хотя! я в кусре, что есть вариант — бюджетного способа, все таки, как-то — подключаться к нашим ABS и SRS блокам, используя адаптер VAG-com-kkl и программы Cascade на компе… и я его попробовал) но ничего не вышло. Но об этом я расскажу как-нибудь потом.
В общем, пришлось прокачивать… потом прокатиться с ужасными тормозами, добиваясь срабатывания abs — чтобы вышли пузыри из блока во внешниий контур, и потом снова прокачивать… таким образом удалось вернуть полностью рабочее состояние тормозов)
Итог: Система работает. Ошибка ABS ушла. Тормоза работают, и abs срабатывает… да, из минусов повышенный гул работы моторчика, и это то, что на поверхности.
В ближайшее время — будет задача полностью освежить задние тормоза. Т.к. состояние их далеко от хорошего. Будет замена барабанов, колодок, и механизмов управления… это в следующих БЖ.
Да, я не буду спорить с тем, что на акценте в целом — тормоза не очень. Не мощные, для очень спокойного и безопасного вождения. Ситуцию усугубляет также, задние барабанные тормоза — которые требуют регулятороного ТО, чтобы они более-менее работали… а это делают далеко не все, и я в том числе пока что.
На акцентах с ABS, как я сегодня показал и рассказал… вопрос с тормозами сильно портит блок ABS, который засирается и загажевается влагой и грязью летящей из под колеса:
— Неудачное расположение места для блока. (я большинстве машин, что я видел — блок abs всегда повыше)
— Отсутствие должной герметизации корпуса! На мой взгляд это серьезный косяк именно производителя, заводской можно сказать брак… другого объяснения я не вижу.
— Ошибочное мнение, что «на Акценте — ABS какой-то не такой» — убогий, слабый, и т.п. Я часто слышал и читал такое в интернете. Надеюсь теперь причина таких слухов ясна.
— Так же я думаю теперь, тоже понятно насколько не имеет толку чистка «на месте», не снимая полностью блок с машины… Конечно, если вам не пофиг, или надо сделать «на время».
Хочется предупредить, тех задумает провести такую же работу…
— Имейте ввиду что в процессе, может что-то сломаться, и нужен будет блок-донор… от фиаско никто не застрахован. Сам был на грани.
— Имейте ввиду, что ремонт может затянуться далеко не на один день, и машина «встанет».
— Имейте ввиду, что нужен различный инструмент, чистящие средства, химия и т.д.
— Ну и имейте ввиду, что другой блок, если придется покупать — с очень большой вероятностью, окажется таким же…
На этом все… Да, много слов и букв. Но тема такая… важная и проблемная. Хотелось многое сказать и показать. Прошу прощение, если где-то был слишком нудный)
Значёк на панели. Звоним проводку. Повествование в нескольких частях (ч.2) =))
Когда на панели загорелась лампа ABS, а еще и впоследствии лампа BRAKE, нужно было что-то предпринять.
Моторчик гидроблока был капитально замотан изолентой, дренажное отверстие было закрыто. Но и если подумать, ведь насос гидроблока работает! Путь и некорректно, но крутится! Значит проблема не в нем, не в моторе.
Значит будем начинать с простого, будем звонить проводку.
Скажу сразу, я не автомастер брендового автосалона, простой инженер и автовладелец, который хочет разобраться в неисправности своего автомобиля.
Берем мультиметр, у меня самый простой за 200р., его для нашей цели за глаза.
Снимаем разъем с гидроблока, вот он))
В нем 25 «контактов», некоторые правда пустые. Номера контактов идут слева направо, сверху вниз. Для контроля — Самые большие, силовые контакты это 1 и 17 — «+, питание» и 2 и 18 — «-, питание».
Далее открываем электросхему акцента и находим схему ABS.
>>>Книга по электрооборудованию акцента 
1. Начинаем с наиболее распространенного варианта — обрыв датчика вращения колеса.
Выставляем мультиметр в режим измерения сопротивления, выставляем килоОмы.
Прикладываем щупы к разъемам:
— 8 и 9 — левое переднее колесо;
— 22 и 23 — правое передее колесо;
— 4 и 5 — левое заднее колесо;
— 19 и 20 — правое заднее колесо.
«Полярность» в данном случае абсолютно не важна, мы ведь измеряем сопротивление ))
У меня все значения получились в районе 1,36 кОм. (Сейчас точно по каждому колесу не скажу, правда записывал все это на листок, но не могу найти теперь). Если значения получаются в районе 1,2-1,4 кОм, значит с датчиками все ок. Здесь мы не углубляемся в ЭДС, которое наводится датчиком при вращении колеса. У нас общая проверка системы. Если мультиметр показывает бесконечность — значит на этом можно остановиться и смотреть уже конкретный датчик колеса, где то обрыв.
2. Питание гидроблока.
Для проверки переводим мультиметр в режим измерения постоянного напряжения. Прикладываем щупы к контактам:
— 1 и «-» клемма АКБ — должно показывать около 12 В (напряжение в бортсети);
— 17 и «-» клемма АКБ — должно показывать около 12 В (напряжение в бортсети);
— 2 и «+» клемма АКБ — должно показывать около 12 В (напряжение в бортсети);
— 18 и «+» клемма АКБ — должно показывать около 12 В (напряжение в бортсети);
Теперь непосредственно в разъеме:
— 1 и 2 — должно показывать около 12 В (напряжение в бортсети);
— 1 и 18 — должно показывать около 12 В (напряжение в бортсети);
— 2 и 17 — должно показывать около 12 В (напряжение в бортсети);
— 17 и 18 — должно показывать около 12 В (напряжение в бортсети);
Таким образом мы прозвонили непосредственное питание гидроблока, все возвожные комбинации. Если где то напряжение отсутствует, смотрим предохранители.
3. Сигнал от замка зажигания и нажатия педали тормоза
3.1. Ключ в положении OFF. Щупы в режиме измерения напряжения прикладываем к:
— 6 и минусовой клемме (или 2 или 18 контакт колодки, мы же их проверили уже ранее). Напряжение должно отсутствовать.
3.2. Ключ в положении зажигание. Щупы в режиме измерения напряжения прикладываем к:
— 6 и минусовой клемме (или 2 или 18 контакт колодки, мы же их проверили уже ранее). Должно показывать около 12 В (напряжение в бортсети);
3.3. Не нажимаем педаль тормоза. Щупы в режиме измерения напряжения прикладываем к:
— 24 и минусовой клемме (или 2 или 18 контакт колодки, мы же их проверили уже ранее). Напряжение должно отсутствовать.
3.4. Нажимаем на педаль тормоза (или просим помощника или подкладываем что-то, я использовал молоток). Щупы в режиме измерения напряжения прикладываем к:
— 24 и минусовой клемме (или 2 или 18 контакт колодки, мы же их проверили уже ранее). Должно показывать около 12 В (напряжение в бортсети);
Если что-то не так в этом пункте, смотрим предохранители в салоне, замок зажигания или выключатель сигналов торможения на педали тормоза.
4. Проверка реле ABS и EBD
Насколько я разобрался в данной ситуации, реле ABS и EBD у нас нормальнозамкнутые, поэтому даже при скинутой фишке с гидроблока лампы ручника и ABS продолжают гореть.
Чтобы проверить реле, достаем один щуп из мультиметра и прикладываем:
— острие щупа к 15 разъема, второй конец щупа к минусовой клемме АКБ. Лампа ручника должна погаснуть. Если помощника нет, то можно при открытой двери услышать щелканье реле (прижимаем щуп к минусу акб, убираем, прижимаем, убираем).
— аналогично острие щупа к 10 разъема, второй конец щупа к минусовой клемме АКБ. Лампа ABS должна погаснуть. Если помощника нет, то можно при открытой двери услышать щелканье реле (прижимаем щуп к минусу акб, убираем, прижимаем, убираем).
Ну вот, реле мы проверили. Если что-то не так, смотрим предохранители в салоне, лампы, сами реле, массу.
Вот и вся прозвонка проводки. Один контакт мы проверить не сможем, это 3 контакт разъема, он идет к диагностическому разъему, что-то вроде K-линии )))
У меня все проверки прошли успешно. Значит проводка до гидроблока в порядке и нужно лезть глубже.
Впереди снятие гидроблока.
Продолжение следует…
АБС или как полгода стебаться над хозяином…
10 км/ч, АБС должно не работать при такой скорости… Все таки сослался на лед, но при следующем повороте опять АБС… Забрал девушку, выезжаю на дорогу (сухая, безо льда!), впереди машина на светофоре остановилась, притормаживаю за ней, скорость достигает меньше 20 км/ч и тут Фиолетовому ну уж очень наверное захотелось чпокнуть впереди стоящую машину и он нагло включает мне АБС снова, хуле, морду один раз ему уже собирали, понравилось наверное… Х@й тебе — подумал я и сумел остановить машину до того, как он бы догнал бампер чужой. После проблема ни как не проявлялась, возможно от холода начала глючить электрика.
Настала весна, ручейки, тепло, птички поют, льда явно никакого быть не может, я еду, наслаждаюсь рулением. Но видать мой хитрожопый Акц, решил спустит меня с небес на землю и почти заставил отложить кирпичей, хотя я этого явно не хотел. Спускаюсь с эстакады, впереди самосвал притормаживает, наученный опытом, притормаживаю от него заблаговременно. Почти останавливаюсь и тут хруст педали…АБС решило попеть с птичками мля…
Так ездить нельзя, это не только опасность для других участников ДД, но в первую очередь я подставляю себя.
Так как ошибки АБС не было, гуглим интернет, что такого может быть:
1. Грязное зубчатое колесо АБС.
Самое простое, что можно сделать. Снимаем колеса и чистим их, находятся они на шрусах. Ставим, проверяем, не помогло.
2. Проверка датчиков АБС на «засратость»
Так как датчики находятся два спереди и два сзади (в тормозном барабане), грубо говоря на колесах, они подвержены загрязнению, но так как датчик электромагнитный, на него это не очень и влияет, соответственно это мне не помогло.
3. Проверить датчики на работоспособность.
Я проверял только сопротивление. Но проверил только передние два, так как считал, что «глючит» один из передних, задним то что будет. В этом то и была моя первая ошибка. Но о ней позже.
4. Чистка мотора АБС.
Ну ребят, читал как его снимать, это ад, даже пробовать не стал. Да и у меня АБС работал, но как-то некорректно, ложно, а парни чистили моторчик, когда он у них закис и АБС вообще не срабатывало, поэтому этот способ подойдет для людей, у кого АБС не работает.
Самые распространенные проблемы АБС, ничего не помогло (один вариант просто не пробовал).
Потом проблема приобрела другой характер. Начала загораться лампочка АБС на приборной панели. Решил поехать на сервис, но перед этим домой заехать. Машину заглушил, домой сходил, завожу и трогаюсь… Щелчок, лампа АБС погасла. Все равно еду на диагностику, но там разводят руками, ошибок нет.
Опять на какое-то время проблема ушла, но я был уже аккуратен, знал, что в любой момент могло опять включится АБС на малой скорости. Времени не было разбираться и какое-то время катался так.
Время от времени срабатывало, но настал день Х, когда лампа АБС на приборке загорелась и уже не выключалась. Быстро собираюсь к диагностам. Считали ошибку С1206 (обрыв или замыкание заднего левого датчика АБС), но ее быстро сбросили, чтобы протестировать еще АБС. Пошли дальше, решили проверить датчик в движении. Сели в машину с сервисменом, едем. Датчики информацию о скорости дают одинаковую, без разброса. Парень, что сидел рядом со мной, выносит вердикт, датчики все исправны и решил протестировать блок АБС прям на ходу… чего он там нажал я не знаю, но у меня педаль тормоза провалилась в пол, проще говоря, тормозов нет, а впереди перекресток. Я думал, все приехали, повернул уже к бордюру, чтобы хоть как-то остановить машину, но парень возвращает мне тормоза (как потом оказалось, что блок АБС проверяется на машине, но без движения). Протестировали в общем блок, ошибок он не показал, но парень сказал, что хана блоку, так как он может неправильно работать.
Весь в расстройстве, что предстоит такая головомойка с блоком АБС, еду домой. Но мне не давала покоя ошибка. Решил лезть к задним датчикам АБС.
Залез в книжку, а там болт, вообще ничего не сказано, где находится фишка левого датчика АБС. Лезем в инет, находим. Находится она соответственно сзади (кэп), за боковой облицовкой салона.
Снимаем заднюю подушку пассажирского сидения, откидываем спинку, начинаем разбирать обшивку салона над левым колесом. После демонтажа обшивки, видим фишку АБС.