хабы что это такое в автомобиле
Механические хабы «за» и «против»
Муфта свободного хода или ХАБ — это специальное приспособление, предназначенное для жесткой механической блокировки колес с ШРУСами.
В «заблокированном» положении хаб передает крутящий момент с полуоси на колесо, в «разомкнутом» положении крутящий момент не передаётся.
На Suzuki Jimny заводом-изготовителем устанавливаются пневматические (вакуумные) хабы, в трубочках которых копится кака или конденсат. И по всем известному закону подлости, из-за них в самый не подходящий момент перестает работать Полный привод. Лезть в мороз или в лужу и чистить их очень неудобно. Как правило, кто с таким столкнулся, больше сталкиваться не хочет. Покупают и ставят механические хабы. Лидер производителей — Aisin, надежные, без каких- либо проблем ходят годами. Но к ним нужна проставка или спилить ступичную гайку 2-3мм. Тут сделано без проставки. И еще ссылки по установке:
www.drive2.ru/l/288230376152820019/
www.drive2.ru/l/1674543/
ОЧЕНЬ ПОДРОБНО написано о выборе хабов и зачем они нужны ТУТ, спасибо SergKa за такой богатый бортовик!
И еще тут www.drive2.ru/l/7452593/
Есть и альтернативные мнения по поводу механических хаб. Что это неудобно, выходить из машины и включать их, что на рестайле даже придумали кнопочку на раздатке вместо рукоятки. Что чистить их и ухаживать за ними не проблема. Надеюсь об уходе за такими хабами нам расскажет тут в комментариях Sir97. Ну или кто-нибудь еще. Делитесь опытом и мнением.
Кстати о кнопочных электронных и механических раздатках будет отдельная тема, поскольку электроника в джимовских раздатках в сочетании с пневмохабами- это ад адский зимой 🙂
ХАБы (колесные муфты) — Для чего они нужны?
ХАБы (колесные муфты) — Для чего они нужны?
В дословном переводе на русский, хаб – это ступица, то есть центральная часть колеса с отверстием для насадки на ось.
Любой любитель бездорожья понимает, что при возвращении из грязи на гладкий асфальт его полноприводное авто так и остается полноприводным, хотя никакой надобности в полном приводе уже нет.
Счастливые обладатели отключаемого полного привода могут возмутиться. Однако им можно напомнить, что при отключенном полном приводе передний мост, редуктор, полуоси, карданный вал и шестерни в раздаточной коробке вращаются без надобности. Их вращают передние колеса, которые бегут по асфальту. А это ведет к потере скорости, износу деталей и повышенному расходу топлива.
Для чего нужны хабы? Для того, чтобы избежать износа деталей автомобиля и уменьшить расход топлива. Колёсные хабы отключают передние колеса автомобиля от трансмиссии и от приводов переднего моста.
Виды хабов в автомобиле и их принцип работы.
Все колесные хабы необходимо разделить по принципу их работы и рассмотреть, чем они отличаются. Хабы бывают: ручные, автоматические (электрические, гидравлические, вакуумные) и механические автоматические.
Рассмотрим, как работает хаб. Он состоит из ведущей шлицевой втулки, подвижной шлицевой втулки, корпуса муфты. Вал ШРУСа входит в ведущую шлицевую втулку. Если хаб отключён, то подвижная шлицевая втулка не входит в зацеп с ведущей шлицевой втулкой. Это дает возможность корпусу муфты свободно вращаться вокруг ведущей шлицевой втулки. То есть привод отключён. Если мы поворачиваем ручку хаба и проводим включение муфты, то подвижная шлицевая втулка перемещается и соединяет корпус муфты с ведущей шлицевой втулкой. В результате таких действий создается возможность передавать крутящий момент колесу.
Ручные муфты свободного хода имеют большую надежность. Их ресурс сопоставим с ресурсом самой трансмиссии. К тому же они полностью исключают возможность самопроизвольного отключения. Ручными хабами оперирует водитель. Для этого ему необходимо переключить флажки на хабе в положение полного привода или заднего привода. Единственным их недостатком является необходимость покидать машину для их включения или выключения.
Принцип работы автоматического хаба вполне понятен: контролировать подключение колеса к полуоси из кабины при помощи какого-либо привода. Поэтому были изобретены электрический, гидравлический и вакуумный приводы для управления хабами. Автоматические хабы включаются и выключаются сами в тот момент, когда водитель включает передний мост в салоне либо кнопкой (в современных автомобилях), либо рычагом (в классических автомобилях).
Для включения такого автоматического хаба необходимо привести в действие полный привод автомобиля и тронуться с места. Для отключения – отключить передний привод и немного проехать в обратную сторону. Все очень просто и удобно, и не нужно вылезать на улицу, для того чтобы переключить, возможно, грязные переключатели.
Таким образом делаем выводы!
• снизить нагрузку на двигатель
• исключить износ элементов переднего моста в их отключенном состоянии
• уменьшить вибрацию и шум
• улучшить динамику автомобиля
• снизить расход топлива до 1.5л на 100км
• снизить расход трансмиссионного масла
• длительный срок эксплуатации
Рассмотрим установку на примере ручного хаба:
1. Выкрутить 6 болтов со ступицы переднего колеса и снять шлицевой корпус.
2. Вывернуть болт крепления шлицевой втулки, снять её с вала.
3. Повернуть переключатель, устанавливаемой муфты, в положение «4х2».
4. Отвернуть 3 винта крепления защитного колпака, снять его.
5. Установить муфту на ступицу переднего колеса, предварительно покрыв шлицевые и сопрягаемые поверхности муфты, тонким слоем смазки «Литол-24». Заполнение полости муфты смазкой не допускается.
6. Закрепить муфту болтом с моментом затяжки 60.70 Н х м.
7. Установить на муфту защитный колпак, при этом совместить отверстие на внутреннем бортике колпака с головкой выступающего винта муфты, и закрепить его винтом с моментом затяжки 2,5+/_0,5 Н х м.
8. Поворотом переключателя муфты в положение «4х4», подключить переднее колесо к приводу передних колёс автомобиля. Включение муфты (сцепление шлицевых втулок) обеспечивается в начале движения автомобиля.
Это странное слово ХАБ…
Для начала, попробуем разобраться в терминологии. В данном случае, ХАБ (HUB) это система, состоящая из скользящей муфты и механизма управления, предназначенная для соединения ступицы передних колес и переднего ШРУСа полноприводных автомобилей без постоянного полного привода (FULL TIME 4×4), то есть с подключаемым полным приводом (PART TIME 4×4). ШРУС может присутствовать в явном виде (машины с независимой передней подвеской), или находиться внутри балки и поворотного кулака переднего моста (машины с зависимой подвеской передних колес). ХАБы, или по другому, ступичные замки, могут быть двух основных типов, ручные – включаются и выключаются вручную, для чего необходимо выйти из машины и поочередно подойти к обоим передним колесам и автоматические – нетрудно догадаться, что эти включаются и выключаются автоматически :)… правда, для их корректного выключения водителю необходимо после перевода рычага раздатки в положение 2H совершить нехитрое действие, а именно, тронуться и проехать два-три метра в направлении, противоположном предидущему движению. То есть, если вы до этого (в режиме 4H, или 4L) двигались вперед, то после выключения полного привода, вам необходимо тронуться назад и наоборот.
Я уже предвижу ваш вопрос «А зачем, вообще, нужна эта железка?, разве нельзя обойтись без нее?» Конечно же можно! Не на все автомобили штатно ставятся колесные ХАБы. Например, большинство владельцев УАЗов с «военными» мостами прекрасно обходятся зглушкой, намертво соединяющей ступицу и ШРУС. Но, то что хорошо для военных, не всегда подходит для среднего владельца автомобиля 4х4. По статистике, 90-95 процентов пробега средний внедорожник совершает в режиме 4х2, да и что лукавить, в основном мы ездим по асфальту! Так зачем тогда заставлять автомобиль вращать никому в этот момент не нужный передний мост? Есть три основные причины, почему этого лучше не делать. Первая, лишняя нагрузка на двигатель, пусть не большая, но, как известно, мощность лишней не бывает. Вторая, Никому не нужный износ элементов переднего моста (подшипники, сальники, диддеренциал, главная пара и др.). И третий, самый банальный, автомобиль с крутящимся в холостую передним мостом «кушает» на 5-7 процентов больше топлива… посчитайте, сколько это за год? А за десять? 🙂
Итак, с первым вопросом разобрались… Но теперь сам собой напрашивается следующий: «А какие ХАБы лучше? Автоматические, или ручные?» На этот вопрос, пожалуй, нет однозначного ответа. Конечно, удобнее все действия по подключению моста совершать не выходя из автомобиля, особенно если на улице идет дождь, или снет. Но, к сожалению, автоматические ХАБы менее надежны, чем ручные. Это особенно сказывается, когда вы пытаетесь откуда то выехать «в раскачку». Обусловлено это тем, что автоматические ХАБы имеют одну особенность. Они переблокируются при смене направления движения. Именно на этой особенности их конструкции основано разблокирование ХАБов при смене направления движения (если нет момента со стороны раздатки). Таким образом, автоматические ХАБы больше подходят тем, кто редко спускается с асфальта и использует полный привод только для того, чтобы въехать на заснеженный газон. Тем же, кто использует автомобиль, пусть и не часто, для покорения реального бездорожья больше подойдут ручные ХАБы. Они хоть и не так удобны, но это как раз тот случай, когда имеет смысл пожертвовать удобством ради надежности.
Я думаю, что многие из вас были в ситуации, когда из за вышедших из строя из за чрезмерной нагрузки, или банальной старости автоматических ХАБов в совершенно банальной ситуации приходилось бежать за трактором.
В мире есть несколько фирм, выпускающих колесные ХАБы. Среди основных следует отметить AVM, WARN, ASIN, Super Winch и Mile Marker. Одним из ведущих производителей является бразильская фирма AVM. Не говоря уже о том, что бразильская сталь является одной из лучших в мире, показателем является еще и то, что, в отличии от остальных производителей, AVM выпускает только колесные ХАБы и ничего более. Кроме того, AVM имеет самый широкий спектр продукции. Это единственный иностранный производитель, выпускающий ХАБы в том числе и на УАЗ.
Назначение и принцип работы колесных хабов
Оказывается, что до сих пор некоторые владельцы внедорожников не знают, зачем нужны колесные хабы, а те, кто их установили не всегда понимают простоту их работы и механизма в целом, почему возникают ошибочные суждения. Например, одно из ошибочных суждений, это то, что нельзя ездить на включенных хабах, то есть, в положении 4х4. Можно! И даже нужно иногда, и ничего не будет ни трансмиссии, ни хабам.
Итак, основное назначение хаба – отключить колесо со ступицей от трансмиссии. То есть, при езде на заднем приводе не передавать с колеса крутящий момент на полуось, шестерни редуктора переднего моста, кардан и шестерни раздаточной коробки. Это позволяет уменьшить износ деталей, улучшить накат автомобиля, уменьшить трансмиссионный шум и даже сэкономить топливо. На дизеле хабы почти не дают экономии, а вот на бензинках у некоторых товарищей экономия доходит до 1,5 литров. Все зависит от размера колес и т.п.
Хаб имеет два положения: 4х2 и 4х4. Соответственно, «выключено» и «включено».
Механизм хаба достаточно прост: ведущая шестерня постоянно подключена к полуоси; ведомая шестерня подвижна относительно ведущей и подключена к ступице колеса.
В положении 4х2 шестерни не соприкасаются и вращаются отдельно друг от друга, тем самым не передавая момент ни с колеса на трансмиссию, ни с трансмиссии на колесо.
В положении 4х4 ведомая шестерня сдвигается на ведущую и фиксируется в этом положении. Никаких подвижных соединений в рабочем положении нет. То есть, в замкнутом положении все шестерни соединены и не подвергаются трению, только естественные люфты.
В выключеном положении ведущая шестерня неподвижна, а вот корпус хаба относительно ее подвижен. Чтобы уменьшить износ и увеличить срок службы хабов, в хабах РИФ предусмотрен латунный вкладыш. Это удорожает и усложняет производство но улучшает потребительские характеристики.
В качестве заключения еще раз напомню – не набивайте хабы густой смазкой. С завода хабы идут смазанными в том объеме, в котором это необходимо. Набив хаб смазкой вы можете оказаться в положении, когда загустевшая смазка будет мешать движению ведомой шестерни и она попросту не войдет в зацепление с ведущий. А вы, соответственно, окажетесь без полного привода. Например, в морозы…
Фото: Алексей Климов
Что такое хабы и с чем их употребляют (памятка и заметки на полях)
Странное дело, летом никто не спрашивает про муфты свободного хода — будто передний мост включают только зимой. Наступает зима и начинается… как узнать, работает хаб или нет? Как правильно хаб включать? А выключать? А как узнать, что он выключился? Постараюсь рассказать об этом.
Итак муфта свободного хода. Предназначена для механического подключения колеса к приводу. Наиболее распространены два вида: автоматические хабы и хабы с ручным включением (выключением). Определить их можно по внешнему виду. На первых как правило нанесена надпись «Automatic hub», на вторых в корпусе имеется переключатель режимов с надписями «Lock» — «Free». Автоматические муфты свободного хода получили свое распространение на кузовах WD21, R50 и R20. В отличие от автоматов других моделей внедорожников, наши отличаются кондовостью изготовления. Для начала определимся, как правильно ими пользоваться.
С муфтами ручного включения все просто… Перед включением переднего моста надо выйти из машины и ручками повернуть переключатель на торце муфты в положение «Lock». Для отключения… То же самое — выйти из машины и повернуть в положение «Free». Есть правила. При длительном торможении перед выключением необходимо пользоваться перчатками (муфты сильно нагреваются). Нельзя катать автомобиль с отключенными муфтами и включенным передним мостом в любых режимах.
С автоматическими муфтами свободного хода чуть сложнее, но тоже все просто. Инструкция по эксплуатации (я ее в глаза не видел :о)) предписывает делать процедуру подключения переднего моста на скорости не выше 40 км в час на Терранах с кузовами WD21 и на скорости не выше 80 км в час на Терранах с кузовами R20 и R50. Пониженная на всех включается на полностью остановленном авто. Это по инструкции. А как же в реале? Подключение хаба даже на небольшой скорости вызывает сильную ударную нагрузку на детали муфты. Совсем необязательно, что это сопровождается звуками удара, хрустом и скрежетом. Посему, для продления жизни хабов, и фрикционных колец в частности, я сам подключаю передок и всем рекомендую это делать на полностью остановленном автомобиле. Ведь если это происходит на бездорожье, то всегда есть возможность остановиться и посмотреть, куда ты едешь. В городе всегда найдется светофор на красном. Это про остановку. Далее про трогаться с места с включенным передним мостом. Делайте это по возможности плавно и на прямолинейном участке движения. Читая это, спросите, а чего тогда назвал наши муфты кондовыми? Объясняю… если состояние фрикционов Вашего хаба хорошее, то можете не обращать на этот бред никакого внимания. Но если совсем не хочется его ремонтировать, то почитайте.
Теперь чуть-чуть про звуки из хабов. Бывает, что после подключения передка из передних колес раздаются неприятные звуки. Они, как правило, бывают двух видов. Первые как будто переключаешь передачу на коробке передач без синхронизаторов — визжат металлические шестерни. Это признак повышенного износа внешних поверхностей колец. Вторые звуки — ритмичные лязгающие удары в переднем приводе. Признак недовключения муфты. В обоих случая ничего страшного не происходит. Просто остановитесь, выключите передок и повторите попытку. Недовключения муфт бывает вызваны избытком смазки в хабе, замерзшей смазкой в сильный мороз или просто неподходящая по густоте смазка.
Итак, хабы включены, машина едет, все хорошо. Немного людей знают, что с подключенным передком крайне не рекомендуется на вывернутых «до упора» колесах сильно газовать. Не все, кстати, знают, что удерживать руль в «упертом» положении дольше 7-ми секунд вредно. Дальше как правильно отключать передок. Заводом изготовителем предписывается остановиться, выключить перевести раздатку в положение 2Н и сдать назад от полуметра до 2 метров. После этого считать, что муфты разъединились и продолжать движение на заднем приводе. Возникает вопрос, как узнать, что морда отключилась? Вариантов три. Если дело происходит не на совершенно сухом асфальте, то можно тронуться с места и почувствовать, как гребут только задние колеса. Второй — тоже тест на чувство своего авто. При поворотах руля подключенный передок сильнее уводит машину. Третий — это попросить кого-нибудь из друзей взглянуть на приводы во время движения. Если они не крутятся, значит, муфты отключились.
Чем грозит езда с «part time» трансмиссией по сухому покрытию? Об этом много рассказывали и объясняли. В первую очередь это обусловлено отсутствием межосевого дифференциала — он у нас постоянно заблокирован. Таким образом, получаем в поворотах разные пути прохождения радиусов передними, задними внешними и внутренними (относительно поворота) колесами. Соответственно колеса должны крутиться с разной скоростью. На одной оси с этими бедами справляется дифференциал в мосту, однако относительно осей ничего нет. Получаем, что передний и задний карданные валы крутятся с одинаковой скоростью. Отсюда повышенные нагрузки на раздатку, шлицевое соединение переднего кардана, приводы колес. Проще говоря, катая по сухому, мы проверяем на прочность перечисленные узлы. Оно надо?
Сейчас немного о преимуществах и недостатках. Муфта, включаемая вручную, надежно подключает приводы колес. Она дает 100% гарантию, что в грязи, при раскачке машины у Вас не отключится передок. Это выбор настоящего любителя бездорожья. Достоинства данного типа перекрывают всего один недостаток — для включения/отключения колес необходимо выйти из машины, а машина не всегда стоит в чистом и теплом месте :о)
Муфты, подключаемые автоматически, не заставляют владельца покидать уютный и теплый салон, но на заезженных фрикционах есть шанс остаться с приводом только на задние колеса в грязной жиже. Не стоит забывать о том, что при неудачной попытке штурма горки, после скатывания вниз попой вперед не на передаче, у Вас практически стопроцентно отключены хабы. Изношенные хабы имеют тенденцию плохо и нечетко включаться. Однако я встречал мало обладателей автоматов, которые мечтали бы поставить себе муфты с ручным включением.