фольксваген поло не крутит стартер что делать
Клинит замок зажигания в режим стартера Volkswagen Polo
И так необходимо снять кожух рулевой колонки. Как оказалось он не снимается без снятия руля. Хотя есть утверждения что снимается. Но я так и не понял как и дабы не чего не сломать решил снимать руль.
Самое сложно снять подушку. Но я разобрался и описал это отдельно тут www.drive2.ru/l/499810774147924007/
Руль снимается легким движением. Аж был удивлен.
Дальше верхний кожух просто тянем вверх он на защелках и снимается очень легко. Сначала подымается, потом нужно его вытащить из задних защелок.
Для снятия нижнего кожуха надо открутить три винта один снизу и два сверху вот эти два сверху и не дают снять кожух пока руль стоит, так как что бы вытянуть его надо тянуть на себя.
Ну а для снятия самой группы надо открутить два винта под красной краской.
Тут группа уже снята и выкручивать их полностью не надо.
Ну вот она контактная группа.
Теперь надо ее разобрать.
Для этого надо подцепить сразу все фиксаторы. Ну если не хотите не чего сломать. А их дохрена.
Можно использовать тонкие пластинки с консервной банки.
Разбирать всю группу не надо дабы не чего не потерять советую делать все только над столом.
Нам нужна внутренняя нижняя часть. Вот виновник торжества.
Фиксатор из за которого и клинил замок. Не потеряйте его и под ним пружинку и так же шарик с пружинкой.
Видно дорожки по которой ходит фиксатор.
Можно тупо выкинуть этот фиксатор. И у вас не будет проблем но возможно начнутся проблемы с другим. Ведь это защита от дурака а я как раз и являюсь этим дураком который вечно наровит включить стартер на заведенном авто. ))
В общем я решил его оставить. Не увидев не чего криминального я просто перевернул фиксатор. Почистил все и смазал.
Собрал все на место замок работает четко. Посмотрим как дальше будет. Если хоть раз клинанет то разберу снова и выкину его.
Собираем все в обратном порядке. Переде тем как вставить Контактную группу не забудьте вставить ключ. Так как надо совместить замок с группой.
Хитрая поломка стартёра
Всё началось с прикольного звука.
Короткий визг-скрежет спустя пару секунд после запуска двигателя, наблюдаемый 2-3 раза в течение месяца, особенно не беспокоил.
Навскидку варианта было два: дохлый аккумулятор и сгоревший стартёр. Слегка напрягало то, что с толкача машина тоже не заводилась. Более того, после включения передачи вставала как вкопанная.
В любом случае надо было что-то делать, поэтому я вызвал такси. Сначала мы попробовали прикуриться, потом потолкать вместе. В итоге таксист вызвал ещё пару коллег. У одного был трос, у другого — опыт содержания дизелей. Консилиум привёл к проверке топливного насоса (работает), попытке завести с троса (неудачно), после чего на буксире меня отвезли домой и оставили наедине со своим горем.
В любой непонятной ситуации курите инет.
Пара часов серфинга по форумам дали 99% уверенность, что причина безобразия — именно стартёр, который не просто сгорел, но и заклинил своей шестерней маховик двигателя. Визит на разборку, стартёр б/у (3000 р., новый стоит 20000), и в сервис.
После снятия стартёра стало понятно, что теория подтвердилась. На фото покойный агрегат и пример исправного.
P.S На исправном стартере шестерня по умолчанию втянута и свободно вращается в обоих направлениях, в одну сторону чуть более туго.
А дело то было не в стартере)))
Зимой я уже готовился к ремонту или замене стартера, так как бендикс визжал как свинья и схватывал иногда уже на раз пятидесятый только, но я всё же откатал зиму и как только начали сходить морозы, заводиться стало легче, и стартер вроде как стал менее капризный, но тут появилась новая проблема, поло начал отказываться заводиться на горячую, то есть если на холодную с пол тычка, то на горячую или дольше крутишь стартером, или с попытки пятой или без проблем заведется когда постоит часик другой.
Подозрения были на стартер, а точнее на то что он дает недостаточные обороты, так как на горячую компрессия двигателя уже больше, и ему типа тяжелее. И как то раз я не смог завестись и когда понял что уже посадил акб, решил завестись с горки, что получилось на отлично, потому что припарковался я на такой горке что накатом можно было ехать очень далеко.
Другой раз я не завелся и снова посадил акб после короткой поездки от дома к магазину, только припарковался я так что горочка и не снилась, тягая один его по парковке, перекрыв выезд, я всё же дождался добрых людей которые меня толкнули и я завелся.
Очередноц раз сидя задумываясь почему стартеру не хватает оборотов завести движок я пришел к выводу что он должен завестись и пошел скинул фишку с температурного датчика что стоит в флянце системы охлаждения и совершилось чудо, поло завелся как заводятся бензиновые атво в мороз, когда у них скидываешь фишку температурного датчика и подается больше бензина.
Так как я не верю в совпадения я решил проверить это дело еще много раз и всегда один и тот же рузультат, пока поло горячий, недавно после поездки, а на улице уже не зима, хороший плюс и поло остывает долго, машина заводиться не хочет, но стоит скинуть фишку с датчика, заводиться сразу.
То есть датчик температуры ож, уточню четырех контактный, у него 4 плюса, имеет прямое отношение или к опережению зажигания, иди к давлению топлива в топливной системе.
Еще заметил такую фишку, что в теплу погоду, утром, поло заводиться и работает тихо, мягко и точно так же едет, а в холодную или в жарку погоду заводиться тарахтит, гремит, и делая диагностику, брат мне сказал что у меня всё время весят ошибки по двум датчикам ТНВД, и пока я не решу эту проблему, машина будет не видеть нагрузку, будет то ехать то не ехать, греметь и тарахтеть.
И когда я скидывал фишку с температурного датчика, что бы завестись на горячую, поло один раз так тихо завелся и так классно ехал, что я вспомнил что такое было буквально один раз и то далёкой зимой.
Не крутится, не вертится: почему перестаёт работать стартер и как его отремонтировать?
Звук умирающего стартера – это самое отвратительное, что можно услышать утром, сидя в холодной машине (если случайно не включить «Русское радио»). Особенно если машина с АКП и «с толкача» её не завести. Звук может быть разным: щелчки, очень вялое и натужное вращение, а ещё хуже не услышать вообще ничего. Иногда бывает обратная ситуация: холодный мотор запускается легко, а «на горячую» стартер работать отказывается. Почему так бывает? Потому что стартер – это тоже железка, и она тоже может сломаться.
Просто электромотор
Коротко напомним, что такое стартер. Стартер – это электромеханическое устройство, служащее для запуска двигателя внутреннего сгорания. А основная часть этого устройства – обычный электромотор. Принцип его работы описывать не стану: школу, надеюсь, смогли закончить все, а там про электромотор на уроках физики рассказывали подробно.
Раскрутить электромотором коленвал ДВС – это ещё не всё, что нужно для удачного пуска. Есть небольшая сложность: коленвал для пуска мотора нужно раскрутить хотя бы до 100 оборотов в минуту, для чего шестерня стартера должна делать приблизительно 1000 оборотов. После пуска мотора коленвал вращается в среднем со скоростью около 1000 оборотов (а в мороз – и больше), при этом шестерня стартера, находясь в зацеплении с венцом маховика, раскрутится до 10 000 оборотов. Стартер от такой скорости вращения якоря (ротора) просто развалится. Поэтому у этого электромотора есть ещё одна деталь – обгонная муфта, которую называют бендиксом. Устроена она просто: две втулки при включении стартера клинятся роликами на пружинках, а после пуска мотора, когда скорость шестерни становится больше скорости вращения ротора электромотора, ролики клинить втулку уже не могут, вследствие чего мотор не в состоянии передать вращение на ротор стартера. Может быть, на словах звучит сложно, но на самом деле устройство, «отключающее» стартер от мотора, элементарное.
Следующая необходимая деталь стартера – это втягивающее реле (по сути – соленоид). Оно выполняет сразу несколько функций. Сразу после подачи тока соленоид через вилку подводит бендикс к венцу маховика, а затем через медные контакты («пятаки») включают сам электромотор. Таким образом втягивающее реле не только обеспечивает соединение бендикса с маховиком, но и разгружает контактную группу замка зажигания. Пусковой ток очень большой – порядка 400 А, так что если бы не реле, жизнь замка зажигания была бы не слишком длинной.
После пуска мотора водитель отпускает ключ (или кнопку), напряжение на втягивающем реле пропадает, и пружина возвращает его сердечник на место. При этом размыкаются контакты электромотора, а бендикс отходит от венца маховика.
Теоретически, всё довольно просто. Бывают, правда, и некоторые другие виды стартеров. Например, на стартерах старых автомобилей втягивающего реле не было, поэтому стартер включался педалью: грубо говоря, нога водителя это реле заменяла, толкая бендикс и замыкая контакты стартера путём нажатия на педаль. А ещё есть династартер (по сути – генератор постоянного тока, стоящий прямо на коленвале) или пневмостартер. Но это не наша тема. Что же может пойти не так? Рассмотрим две классические ситуации: стартер не работает «на холодную» и стартер не работает «на горячую».
Холодно
Так как стартер – это электромотор, то ничто электромоторное ему не чуждо. Само собой, речь о плохом контакте.
Как я уже говорил, стартер потребляет большой ток. Особенно на дизельных машинах, моторы которых крутить сложнее из-за более высокой степени сжатия (а значит, компрессии и сопротивления при сжатии). Не зря, например, на ранних МАЗ-200 с 12-вольтовым оборудованием стартер работал всё-таки от 24 вольт (при пуске мотора две 12-вольтовые АКБ соединялись последовательно). Правда, впоследствии от этой схемы отказались и перевели этот МАЗ на 24 вольта полностью, но всё же.
Итак, плохой контакт. Первым делом нужно проверять массу и толстый плюсовой провод, идущий на стартер. В крайнем случае можно попробовать включить стартер добровольно-принудительно, замкнув подходящей железкой контакты на втягивающем реле. Главное, не замкнуть плюс на массу стартера. Если стартер в ходе этой процедуры ожил, то, скорее всего, виновата именно проводка к нему.
Про то, что причиной полного молчания стартера может быть разряженная АКБ, говорить не буду – это совсем уж элементарно.
Если машина старая, то стартер может перестать работать из-за скопления в нём продуктов износа щёток или прочей пыли и грязи, которые в него всё равно попадают в ходе эксплуатации. Иногда достаточно всего лишь хорошенько его почистить, и он снова будет работать. Правда, недолго, поэтому уж если стартер с машины снят, не мешает провести его подробную дефектовку, чтобы не снимать его каждые две недели.
Менее вероятная, но тоже частая проблема – это износ бендикса. Со временем ролики его механизма изнашиваются, становятся тоньше и клинить втулку уже не способны. Обычно в этом случае стартер крутится, но не крутит маховик. Звук характерный, ошибиться трудно. Впрочем, почти такой же звук будет издавать стартер, в котором есть механические неполадки, которые не дают подвести бендикс к маховику. Например, сломалась или сильно изношена вилка. А может быть, есть неполадки во втягивающем реле. Скорее всего, будет проще снять стартер, разобрать его и проверить состояние всех элементов: гадать тут можно долго.
Наиболее экзотическая причина молчания стартера – это неисправность магнитов статора. Ну, как неисправность… Они иногда просто отваливаются. Этим грешат, например, белорусские стартеры, которые стоят на многих наших вазовских машинах. Теоретически отвалившийся магнит можно обычным суперклеем приклеить обратно на статор. Но при этом важно не перепутать полярность магнитов.
Кстати, у любителей реанимировать стартер молотком (см. выше абзац про изношенные щётки) эти магниты отлетают заметно быстрее. А если они уже приклеены кем-то суперклеем, то нужно помнить, что после высыхания этот клей обычно становится хрупким, и «ремонт» стартера молотком с приложением усилий к статору гарантированно приведёт к потере магнитом своего места. Так что увлекаться этим не стоит, и если уж занялись ремонтом статора, то проверьте и щётки.
Горячо
Перейдём ко второй части Марлезонского балета: отказа стартера работать на горячем двигателе. Как ни странно, но начинать надо опять с проводки. Вероятно, где-то контакт может уходить из-за изменения температурного зазора. Ну, а владельцы Жигулей точно помнят, что если такое происходит, нужно чистить или менять «пятаки» стартера. Всё-таки температура при искрении с таким током может доходить до тысячи градусов, так что плавятся контакты на ура. Ну или прикипают, что тоже бывает.
А вот наиболее распространённая поломка имеет более сложный и системный характер. Коротко – это перекос якоря стартера. Происходит это из-за износа опорных втулок якоря (или подшипника, если он есть). В этом случае якорь встаёт наперекос, и щётки уже не могут полноценно прилегать к коллектору, а сам якорь может задевать магниты статора. И вот тогда стартер будет потребять очень много тока (можно оплавить клемму аккумулятора или сжечь плюсовой провод, который идёт на стартер), сама АКБ будет очень сильно разряжаться в момент работы стартера, а крутиться при этом он будет еле-еле даже с живой АКБ. Тут потребуется уже достаточно серьёзный ремонт: замена щёток, втулок якоря и проточка коллектора. А если стартер недорогой, то будет проще его заменить новым. Конечно, речь не идёт про некоторые иномарки, запчасти на которые стоят неоправданно дорого. Там есть смысл заняться ремонтом. И повторю ещё раз: не надо пытаться экономить на спичках. Менять нужно всё, что выглядит уже изношенным. Хотя бы по той причине, что на некоторых машинах снять и поставить стартер обратно сложнее, чем родить в поле тройню.
Конечно же, при таком ремонте желательно проверить и все остальные механизмы – бендикс и втягивающее реле. Их обычно не ремонтируют, а ставят новые – ремонтировать в них нечего.
Кроме того, есть ещё две причины, по которой стартер не работает, хотя сам по себе может быть вполне исправным. Первая – это неисправность замка зажигания. В нём подгорает контактная группа, и замок просто перестаёт включать стартер.
Вторая причина – это износ венца маховика. Конечно, ресурс стартера почти всегда ниже, чем ресурс маховика, но в жизни бывают злые шутки. Так что если слышен странный скрежет или нет зацепления бендикса с маховиком, не всегда в этом виноват стартер. Ну а если зубцы венца сильно покрошены или изношены, они могут добить и сам бендикс. В запущенном случае, когда встают «зуб на зуб», может сгореть и стартер. Так что приходится помнить, что стартер – это всего лишь элемент пуско-зарядной системы, за состоянием которой нужно следить не менее тщательно, чем за системой охлаждения или тормозами. Как ни странно, машина любит не только смазку, но и ласку тоже. Ну и хотя бы чуточку внимания со стороны её владельца.
Проблемы со стартером и их причины на Volkswagen Polo
При включении стартера якорь неподвижен, тяговое реле не работает:
При активации стартера якорь вращается медленно, тяговое реле не срабатывает. Шум при вращении
Ремонтные работы проводятся в мастерских с привлечением специалистов. Не рекомендуется непрофессиональное вмешательство во избежание негативных последствий. Нарушение технологии монтажа, профилактика приводит к выходу агрегата из строя, его капитальному ремонту, замене.
Цена на стартеры Фольксваген Поло
Стоимость оригинальной закуски от 6000 рублей в зависимости от места покупки. Качественные аналоги стоят дешевле от 15 до 20%, цена начинается от 4800 руб. При выборе и покупке стартера, комплектующих учитывайте год выпуска автомобиля, каталожный товар. Модели первых поколений дешевле.
Во избежание установки неоригинальной продукции рекомендуется приобретать расходные материалы только на сертифицированных СТО, дилерских центрах, представительствах седана Volkswagen Polo.
Взаимозаменяемость стартеров
Ремонт и замена стартера на Фольксваген Поло
Элементы стартера: корпус, вал, привод, муфта обмотки, рычаг управления, реле тяги, якорь, контактная пластина, крепежные детали, обмотка, корона маховика.
Подготовительный этап: набор автомобильного инструмента, новый стартер, отвертка с битами, смазка на графитовой основе, ветошь.
Последовательность действий при замене
На место неисправного блока устанавливаем новый, собирая в обратной последовательности. Замена завершена, автомобиль готовится к отправке заказчику, при условии отсутствия сторонних неисправностей, требующих оперативного вмешательства механика СТО.
Ремонт стартера Фольксваген Поло седан
Ремонт оборудования должен быть обоснован. После проведения диагностики в течение пяти минут можно оценить общее техническое состояние с точностью до 95%, определить необходимость замены, ремонта. Установка нового стартера необходима только в случае повреждения его корпуса, деформации после аварии, удара, аварии. При всех остальных неисправностях разрешен частичный ремонт.
Последовательность действий при ремонте
Сборка и установка в штатном месте. Запускаем, тест Volkswagen Polo. При соблюдении рекомендаций срок службы до капремонта превышает пробег 120000 км.
Нарушение условий эксплуатации агрегата, бессистемный технический осмотр — основные факторы, снижающие ресурс пускового механизма.
Автомобилисты СТО рекомендуют проводить плановое техническое обслуживание, проверять состояние резиновой оболочки плюсового вывода, затягивать крепежные детали и проверять движение приводной шестерни. В случае обнаружения дефектов или повреждений замените на новые.