Болтаются поршня в цилиндрах что делать
Убираем стук поршня и шатуна
Симптомы стука ДВС
Что делать? Можно ли разобраться в проблеме самостоятельно? Как определить стук поршня ли это, или «шумят» другие узлы?
Диагноз
Стук поршней в двигателе может происходить по разным причинам. Попробуйте определить характер стука по перечисленным ниже признакам и посмотрите, что можно сделать:
Что надо исправить?
С помощью чего это исправить?
В последнем из описанных случаев поможет только ремонт с заменой поршневой группы.
У Вас машина с нефорсированным бензиновым двигателем до 1,6 л? 
У Вас машина с двигателем более 1,6 л?
Важно! Трибосостав окажет воздействие и восстановит изношенные поверхности. Однако он не способен восстановить детали при механических повреждениях.
Состав безопасен для вашего автомобиля. Он химически нейтрален и не меняет свойств моторного масла.
Состав работает в двигателях любых конструкций, поскольку активируется в зонах трения металлических деталей.
Активные частицы состава в десятки раз мельче ячеек масляных фильтров и не способны его забить.
Состав восстанавливает изношенные поверхности, что позволяет деталям работать в рамках заводских допусков даже после замены масла и удаления состава из двигателя.
Бонус! Триботехнический состав оптимизирует зазоры трения. Это выравнивает и поднимает компрессию, снижает потери энергии, и в конечном счете приводит к снижению расхода топлива. Автомобиль вернет вам стоимость состава через 15-18 000 километров пробега.
Что надо исправить?
В случае выработки, износа втулки шатуна, она получает возможность смещаться относительно поршневого пальца, когда шатун идет вверх, в самой высокой точке поршня, между втулкой и пальцем образуется зазор. При начале движения шатуна вниз этот зазор сокращается, и втулка бьет по поршневому пальцу.
С помощью чего это можно исправить?
На ранних этапах решить эту проблему можно с помощью триботехнического состава серии «Актив», который добавляется в моторное масло. Состав вычищает поверхности трения, а затем под его воздействием на них образуется защитный металлический слой. Этот слой способен компенсировать возросшие зазоры, смягчить контакты втулки и пальца и существенно замедлить последующий износ.
У вас машина с бензиновым двигателем?
У вас машина с дизельным двигателем?
При значительной выработке, а значит при более громком и выраженном звуке ударов, необходимо произвести ремонт поршневой.
Что надо исправить?
Шатунный стук возникает по двум причинам:
С помощью чего это можно исправить?
В случае, если износ вкладышей не является критическим, на них нет повреждений поверхности, поможет триботехнический состав «Актив Плюс». Состав производит очистку всех агрегатов, которые смазываются моторным маслом, в частности он очищает шейки коленвала и детали масляного насоса. Затем под действием состава на поверхностях трения образуется защитный металлический слой, который восстанавливает форму деталей и способен прочнее удерживать более плотную пленку масла.
Люфт поршня в цилиндре ваз
Авто ВАЗ 2110, 1.6 инжектор, 8 клапанов. Пробег 140 000 км. 2006 г/в.
Уважаемые вазоводы! Рассудите мне вот такую ситуацию:
Пошел тосол в цилиндр. Загнал на сервис. Сняли голову. Но суть не в этом. Сервисмены пошатали мне поршня в цилиндрах и с большими глазами сообщают мне, что нужно срочно капиталить двигатель, т.к. у меня большая выработка поршней и колец, дескать люфт большой (замеры приборами не делали, только руками). Я призадумался, т.к. масло двигатель совсем не кушает и совсем недавно замерял компрессию. Расхождение не такое и страшное — 12,3 / 12,5 / 12 / 10. На холодную — да, поршня гремят. Но с прогревом успокаиваются. Я слышал абсолютно так же работающую Калину с пробегом 50 тыщ. Слышал, что на конвейере ШПГ лепят из того что было и зачастую поршень не совсем подходит к цилиндру.
Мне кажется, что сервис пытается меня чуть-чуть «налюбить» на капиталку. А вы как думаете?
Посоветуйте, что делать. Машина ауди 100 двигатель КР 5 цилиндров. Поршни немного шатаются в цилиндре. Я снял голову с двигателя и пальцами получается немного расшатать поршни. Это значит, что надо менять поршневые кольца? Или что? Я просто собрался голову обратно ставить, а вот теперь сомневаюсь. Была мысль поставить голову обратно и ещё какое то время отъездить так, но не хочется по несколько раз двигатель разбирать. Подскажите, что делать.
Comments 31
Поршня должны слегонца шататься, но лучше всего снять один и проверить выработку. Для начала — выработку колец (кольца имеют конусную форму и по тому, какой процент стороны кольца стал матовым, можно понять какова выработка. Если кольца в приемлимом состоянии ими же можно проверить выработку цилиндра — засовываешь компрессионное кольцо в цилиндр на глубину 5-10 см, оно должно смыкаться с небольшим зазором (допуски везде разные, но должен быть где то в районе 0,8-1,2 мм). Если в норме, то нужно проверять выработку головки поршня (ну там надо уже смотреть по документации на конкретный двигатель).
Если бы они не шатались, т.е. не имели бы зазора в цилиндрах то при нагревании они заклинили бы в них, ведь металл при расширении расширяется.
плюсую пост выше
если не дымил, и нормально ехал, то можно дальше ездить, мотор не новый, износ конечно есть…
у друга из трубы дым валил стеной, скинули бошку, поршня болтаются аж 2мм зазор! денег у товарища было мало, поменяли только кольца, собрали мотор и он перестал дымить и поехал лучше, конечно, такой ремонт ненадолго, но он уже год катает…
Ставь голову на место и не парься. Если не дым ил и нормально пер, то и дальше все будет хорошо.
Поршень в районе донышка специально делается меньшего диаметра. Так как там он более всего нагрузки температурой. Это тепловой зазор.
если поршни не двигаются-кольца залегли.
осмотри цилиндры внимательно со светом!если пробег большой хона уже не будет, только вертикальные риски, что не есть хорошо.сам и решай собрать или сделать по уму и ездить и ездитьь…
а вообще сейчас и книга ненужна, скачай по ремонту двигателя, прочти что и как.это минимум
.иначе с такими советами» ты такого наремонтируешь))
Ну трогать пальцами за поршень можно и нужно есле такая ситуе и он будет даже при новых колечках чуть чуть двигаться!но на сколько?!(кольца должны и имеют право на небольшую подвижность в своей маме, тобиж в цылиндрах ибо при температуре+++становяться цельностью и прямолинейностью!
Блин ну что за бред вы тут пишете? не если в голове не бум бум в моторах зачем людей пугать? Автор, поршень в цилиндре имеет ход по любому, это называется тепловой зазор, нету у ауди двигателя в котором бы поршни не двигались, если они не двигаются то это уже как раз и есть причина для разбора. Если мотор до этого устраивал тягой, не жрал литрами масло то ставь голову катайся и не парься. Пальцем можно только точку G искать во влагалище… В твоём двигателе должен быть на стенках «хон» это множественные косые царапины на цилиндре, если их уже нету то в принцепи » по книжке» двигатель уже можно капиталить… Ну у нас люди после того как хон стёрся ещё 300 000 накатывают… ПО этому если двигатель устраивал собирай и не парься… А какая причина снятия головы?
Голову снимал так как при замене форсунок одна обломилась и пришлось её выбивать изнутри.
Масло двигатель не жрал, а вот с тягой последнее время были проблемы.
не мешай машине работать. капиталка будет стоить тыс 25 если есть лишние то можешь от нефиг делать перебрать его но могут и хуже сделать.
Голову снимал так как при замене форсунок одна обломилась и пришлось её выбивать изнутри.
Масло двигатель не жрал, а вот с тягой последнее время были проблемы.
Ну тут скорей топливную систему надо смотреть!
Блин ну что за бред вы тут пишете? не если в голове не бум бум в моторах зачем людей пугать? Автор, поршень в цилиндре имеет ход по любому, это называется тепловой зазор, нету у ауди двигателя в котором бы поршни не двигались, если они не двигаются то это уже как раз и есть причина для разбора. Если мотор до этого устраивал тягой, не жрал литрами масло то ставь голову катайся и не парься. Пальцем можно только точку G искать во влагалище… В твоём двигателе должен быть на стенках «хон» это множественные косые царапины на цилиндре, если их уже нету то в принцепи » по книжке» двигатель уже можно капиталить… Ну у нас люди после того как хон стёрся ещё 300 000 накатывают… ПО этому если двигатель устраивал собирай и не парься… А какая причина снятия головы?
Блин ну что за бред вы тут пишете? не если в голове не бум бум в моторах зачем людей пугать? Автор, поршень в цилиндре имеет ход по любому, это называется тепловой зазор, нету у ауди двигателя в котором бы поршни не двигались, если они не двигаются то это уже как раз и есть причина для разбора. Если мотор до этого устраивал тягой, не жрал литрами масло то ставь голову катайся и не парься. Пальцем можно только точку G искать во влагалище… В твоём двигателе должен быть на стенках «хон» это множественные косые царапины на цилиндре, если их уже нету то в принцепи » по книжке» двигатель уже можно капиталить… Ну у нас люди после того как хон стёрся ещё 300 000 накатывают… ПО этому если двигатель устраивал собирай и не парься… А какая причина снятия головы?
Блин ну что за бред вы тут пишете? не если в голове не бум бум в моторах зачем людей пугать? Автор, поршень в цилиндре имеет ход по любому, это называется тепловой зазор, нету у ауди двигателя в котором бы поршни не двигались, если они не двигаются то это уже как раз и есть причина для разбора. Если мотор до этого устраивал тягой, не жрал литрами масло то ставь голову катайся и не парься. Пальцем можно только точку G искать во влагалище… В твоём двигателе должен быть на стенках «хон» это множественные косые царапины на цилиндре, если их уже нету то в принцепи » по книжке» двигатель уже можно капиталить… Ну у нас люди после того как хон стёрся ещё 300 000 накатывают… ПО этому если двигатель устраивал собирай и не парься… А какая причина снятия головы?
Блин ну что за бред вы тут пишете? не если в голове не бум бум в моторах зачем людей пугать? Автор, поршень в цилиндре имеет ход по любому, это называется тепловой зазор, нету у ауди двигателя в котором бы поршни не двигались, если они не двигаются то это уже как раз и есть причина для разбора. Если мотор до этого устраивал тягой, не жрал литрами масло то ставь голову катайся и не парься. Пальцем можно только точку G искать во влагалище… В твоём двигателе должен быть на стенках «хон» это множественные косые царапины на цилиндре, если их уже нету то в принцепи » по книжке» двигатель уже можно капиталить… Ну у нас люди после того как хон стёрся ещё 300 000 накатывают… ПО этому если двигатель устраивал собирай и не парься… А какая причина снятия головы?
Небольшой люфт разрешен (в рамках разрешенного по ТТХ двигателя), и это будет являться нормальным. Только вот не знаю как по твоему двигателю.
Ну то что небольшой разрешен я слышал, но мне кажется, что у меня он уже больше чем разрешенный.
может и так, надо двигателю твоему букварь читать.
Ну про то, что надо мерить я догадался. Все эти приспособления для измерения дорого стоя. Придется всё таки снимать двигатель и блок с поршнями везти в сервис, чтобы там всё померили.
Как только вы завели двигатель и вам послышался звук, похожий на стук, а потом, когда двигатель прогрелся он пропал, либо немного стих, это значит, что пришла пора для проверки зазора между поршнями и цилиндрами. А это говорито том, что в руки нужно взять в руки инструмент и начать разбирать ГБЦ.
По Вашему мнению может ли быть что-то общее между человеком и мотором машины. Маленький человек, не может вам рассказать или пожаловаться вам на какую-то боль или беспокойство. Только по стечению времени он начинает говорить и может вам что-то объяснить. Точно так и мотор машины, когда он новый, он работает и ему ничего не мешает. Но опять же проходит какой-то промежуток времени и он начинает сообщать о каких-либо проблемах. Это можно понять по звуку издаваемому им. А точнее по стуку деталей которые находятся внутри.
У этого стука могут быть разные проблемы происхождения. Это может как распредвал так и коленвал стучать или какие-либо другие детали. Как упоминали ранее возможно это зазор между поршнем и цилиндром. Именно о такой проблеме двигателя пойдет сегодня речь. Нужно знать, что рано или поздно стук появится и эту проблему необходимо будет решать, а не откладывать на потом.
Какие изменения могут быть с зазором между поршнем и цилиндром
Причиной уменьшения зазора между описываемыми деталями, является полусухое трение, из-за чего увеличивается температура деталей блока цилиндров. Со временем смазка пропадает и зазор исчезает из-за появления задир на поршне.
Для определения состояния блока цилиндров проводят диагностику, после которой выносят вердикт о ремонте цилиндров и элементов поршневой группы мотора. Но полностью сказать на сколько поршни, гильзы и другие детали деформировались можно при полном разбирании ГБЦ. Если вы дошли до поршневой группы можно начинать дефектовку цилиндров и поршней. Приборы которыми измеряют диаметры называются микрометр применяют для поршней, а нутрометр применяют при измерении диаметров цилиндров.
Существуют ли какие-то нормы соответствия поршней и цилиндров
Перед началом ремонта поршневой группы, вам нужно узнать о том, что бывают группы диаметров поршней, и таблицы в которых указаны номинальные размеры цилиндров и поршней. Именно этими знаниями нужно пользоваться при ремонте. Существует определенная классификация поршней в зависимости от наружного диаметра, их всего пять: А, В, С, D, E через каждый 0,01 миллиметр размера. К этому еще категории размеру отверстия под поршневой палец через каждые 0,004 миллиметра. Эти данные в форме цифры — это категория отверстия, а буквы – это класс поршня, они написаны на днище поршня. Расстояние между поршнем и цилиндром должно соответствовать определенным расчетным нормам. Норма для новеньких деталей считается от 0,05 до 0,07 мм. А для деталей бывших в использовании зазор должен быть не более 0,15 мм.
В общем-то для этого и делается промер зазора между поршнем и цилиндром, чтобы купить поршни такого класса, какого и цилиндры. Но может быть и так, что зазор превышает размер 0,15 мм, то нужно подобрать поршень к цилиндру, с наибольшим близким значением к расчетному размеру. Сначала нужно делать расточку цилиндров с максимальным приближением близкому к цифрам ремонтного размера. Но еще необходимо не забыть оставить припуск около 0,03 миллиметра для хонингования поверхности цилиндров после расточки. Только после этого всего можно приобретать поршни. Во время хонингования нужно выдерживать диаметр, чтобы при устанавливании поршня зазор входил в пределы допускаемой максимальной цифры зазора новых деталей 0,045 миллиметров.
Микрометр служит для определения размера поршней, а нутрометр для определения размера цилиндров. При покупке поршней к цилиндрам нужно учитывать не только номинальный или ремонтный размер, а также нужно знать и вес поршней. Он может быть нормальным, а может больше или меньше на пять грамм. К ремонтным поршням нужно подбирать ремонтные кольца ремонтных размеров. Только после всех нужных проведенных манипуляций с зазором между этими деталями, вы быстро подберете необходимые размеры, и после растачивания установите поршень.
Причины изменения зазора между поршнем и цилиндром
Почему так происходит? Вроде бы стараешься эксплуатировать двигатель согласно инструкции. Масло моторное заливаем как советует производитель. Не жалеем денег на то чтобы двигатель был всегда «накормлен», так как говорят производители.
Но все же есть причины изменения зазора:
Даже во время правильной эксплуатации мотора, не может вам с точностью объяснить почему появляется увеличение зазора между этими двумя деталями. Нужно помнить, что все детали работают в экстремальных условиях, то есть при высоких температурах. Поэтому избежать изменения свойств металла не получится, можно только отодвинуть не надолго, но избежать не удастся. У поршня со временем начинают изнашиваться естественным путем канавки для колец, отверстия под палец и др.
К чему может привести возникшая проблема зазора между поршнем и цилиндром
Увеличенный по размерам зазор может привести к стуку, к плохой компрессии мотора, увеличению расхода масла, и к поломке двигателя. А вот уменьшенный зазор может привести к появлению задир на цилиндрах, перегреву деталей блока. Как при увеличении зазора, так и при его уменьшении понадобится ремонтировать поршневую группу. Тут без вариантов. Можно конечно задуматься о приобретении нового мотора. Но дешевле будет если сделать ремонт такого рода поломки. Весь процесс будет исходить из замены цилиндров и их расточке и хонинговании.
Как самостоятельно проверить зазор между поршнем и цилиндром
Конечно, чтобы проверить зазор, необходимо для начала разобрать ГБЦ. В общем то вы начинаете капитальный ремонт мотора. Так как по результатам диагностики скорее всего появятся проблемы с распредвалом, коленвалом, заменой прокладок, подшипников, вкладышей, работы вам будет предостаточно. Но сегодня мы рассматриваем зазор между цилиндрами и поршнями. Для начала нам необходимы для измерительных инструмента: нутрометр и микрометр. Для чего они нужны мы упоминали ранее. Останавливаться на структуре материала и технологии изготовления деталей мы не станем. Начнем измерять размеры поршней.
Как и у цилиндров, у поршней тоже есть классификация по наружному диаметру и их пять классов: A, B, C, D, E. Замерять диаметр поршня нужно в районе цилиндрической части юбки, расстояние от днища плоскости в 52,4 миллиметра. Класс поршня вы разгледите на днище поршня. Расстояние между поршнем и цилиндром должно соответствовать определенным расчетным нормам. Для новых деталей нормой считается от 0,05 до 0,07 мм. А для деталей бывших в использовании зазор должен быть не больше 0,15 мм.
В общем-то для этого и делаются промеры, чтобы купить поршни такого класса, какого и цилиндры. Но возможно и следующее, что зазор превышает размер 0,15 миллиметров, то необходимо подобрать поршень к цилиндру, с наибольшим приближенным значением к расчетному размеру. Сначала нужно делать расточку цилиндров к максимально близкому по цифрам ремонтному размеру. Также не нужно забывать оставлять припуск около 0,03 миллиметра для хонингования поверхности цилиндров после растачивания. Только после этого всего можно приобретать поршни. Как только вы сделали ремонт цилиндров, начинаем подбирать поршни нужного ремонтного размера. Для обычных моделей моторов отечественного производства, норма монтажного зазора между этими двумя деталями следующая: 0,06-0,08 миллиметров для двигателей 05 и 06, а 0,05-0,07 для двигателей 01 и 03.
Обязательно при покупке поршней необходимо уделить внимание на их массу. Вес одного поршня двигателя не должен быть меньше или больше на 2,5 грамм. Это нужно для того чтобы снизить вибрацию мотора при разности масс возвратно-поступательного движения. Все необходимые размеры поршня и цилиндра, а также нормы производителя к зазорам для того мотора который у вас можно узнать из руководства по эксплуатации именно вашего типа мотора. Желаем удачи вам при проведении замеров зазора между поршнем и цилиндром, а также в правильном выборе необходимых деталей.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Болтаются поршня в цилиндрах что делать
доброй ночи, 
продолжаю ездить и периодически ремонтировать авто
возникли новые вопросы и пока ищу решения
итак, как все начиналось 
стою в пробке под мостом,темп подскочила резко до 110, комп запищал
выскочил, долил тосол и медленно ползу на обочину. ну меееедленно. потом доливаю воды из омывателя.
появился легкий перестук на х.ходу.
долетел домой,стал искать-сгнила заглушка в районе грм.
поменял,до кучи залил новый тосол, поставил новый ремень и отрегулировал клапана.
отьездил 250 км,стук усилился. стало очково встать на трассе. 
сегодня скинул голову-задиры на 2 стаканах под регул.шайбы,что стоят на клапанах. сгорело несколько маслосьемных колец, клапана-половина- болтаются как ведро в проруби.
ну это я понимаю,износ там,перегрев.
беру значит шуруповерт,одеваю ершик(не туалетный) 
окунаю в миску с солярой и полирую головку и поршневую,все что могу достать. когда заблестело,стал смотреть зазоры.
стоят поршня- 3шт гр В2, 1шт гр С2. погонял их и в крайних положениях между поршнем и цилиндром(среднее по всем) получается зазор 0,35мм 
руками шатаются влегкую.
при условии,что поршень должен слегка удерживаться без колец в цилиндре и плавно опускаться в масле.
пощупал цилиндры,не увидел признаков износа,даже ступеньки от верхнего кольца не нащупал, эллипс тоже пальцем не засек.
собст-но дилемма-какие поршни ставить? смущает то,что они разных групп. Если уже стоит С2 и болтается- то искать Д? а соседние будут подклинивать? и что по кольцам подскажете? Манле и СТК пока не найти, ваз родной дорого, предлагают СМ по 800р
и что еще интересно-меня устраивает,как она тянет нагрузку.поршневая еще не убита полностью,тыщ 20-30 откатает спокойно.(сравнивая с 2107,там вообще не тянула под финал и в газоотвод летел просто столб дыма)
яндекс рулит 
Цилиндры блока Поршни
A 82,00-82,01 81,965-81,975
B 82,01-82,02 81,975-81,985
C 82,02-82,03 81,985-81,995
D 82,03-82,04 81,995-82,005
E 82,04-82,05 82,005-82,015
Классы поршневых пальцев по наружному диаметру и диаметру отверстий под пальцы
Таблица 8.1.31.2 Класс Цвет маркировки Диаметр, мм
Палец Поршень Шатун
1 Синий 21,970-21,974 21,978-21,982 21,978-21,982
2 Зеленый 21,974-21,978 21,982-21,986 21,982-21,986
3 Красный 21,978-21,982 21,986-21,990 21,986-21,990
итого путем работы калькулятора получилось-надо Е3 и то болтаться должна!
может помочь только это-
Ремонтные поршни бывают двух размеров. Поршни номинального размера не маркируются. Поршни первого ремонтного размера изготавливаются с увеличенным на 0,4 мм диаметром и имеют маркировку в виде символа «►». Поршни второго ремонтного размера имеют увеличенный на 0,8 мм диаметр и маркируются символом «■»
по ремонтным поршням пока непонятка.
у меня общий 0,35 минус 0,035-итого 0.315 норма. а поршни ремонтные от 0.4 идут- след. 85 микрон лишних.
НЕ ВПЕНДЮРИТЬ!
тогда ставить Е3 и не париться?
путем сложных математических расчетов 
пришел к выводу,что разница между классами В и Е всего 0,03(а надо 0,3)
то есть ее почти нет. поможет только расточка до ремонтного размера.
ну его нафиг.точить не буду,на это денег нет.
как определить их реальный износ- посоветуете?
попробую завтра замки разглядеть на верхнем-макс износ 1мм
интересно-почему на цилиндрах не видно износа,а поршни болтаются как нечто в проруби. неужели так износились поршни? или воткнули что попалось?
сижу и думаю-может попробовать класс А первый ремонт?
завтра еще раз промерю уже только цилиндры.
ну не может поршень С класса болтаться ТАК на любой высоте в неизношенном цилиндре- только если цилиндр точили.
погда почему стоит С а не 1й ремонт?
Может я где то пропустил, а сколько авто прошла. Надо промерять цилиндры нутромером и на основании полученных размеров решать, точить или просто менять поршня. А элипс и износ пальцем засекать не реально.
стоят поршня- 3шт гр В2, 1шт гр С2. погонял их и в крайних положениях между поршнем и цилиндром(среднее по всем) получается зазор 0,35мм руками шатаются влегкую.
интересно-почему на цилиндрах не видно износа
итак продолжим
как мерил поршни? да по голове,что видна.сдвигаешь до упора отверткой против оси пальца и в зазор суешь щуп.
но суть не в этом,хоть зазор и одинаков на всей высоте цилиндра,что наводит на хорошие мысли.
пришел в магаз,нашел группу 82а и стал мерять-
по юбке диам против оси пальца-82,1
по верху-голове- 81,4
это если считать нормой для него цилиндр-82.00-82.01
померял и ремонтные поршни-82,4а-что хотел ставить-
по юбке-82,4
по голове-81,9
юбка не войдет,т к если по группе В зазор 0.45 (сегодня утром перемерял) и голова не изношена- то диам д.быть 81.85
померял и сами цилиндры сверху штангелем с выступающими губками. показал 82.00-82.10 (погрешность)
я чего то не понимаю- 
как мне поможет Е размер?
продаваны заверяли,что верх поршня не изнашивается,только юбка.
и где развертки искать для втулок клапанов посоветуете?
посадил втулки и старые клопы не лезут.(чего и ждал,но только от новых)
седла растачивать фрезой не буду, так притру
(душит жаба-если брать фрезы-1100р-то в седла придется сажать только новые клопы 900р-2000 на вылет)
кстати-как втулки сажаете?
я так набрал гор воды с крана,утопил там голову
втулки-в морозилку
пока разогревался , изделия дошли до кондиции-и по 1 шт заколачивал.
седла растачивать фрезой не буду, так притру
таки нашел в архиве такого же измеряльщика
Что касается поршней, то измерив зазор между цилиндром и поршнем испугался сначало, т.к. он составлял 0,4мм, но потом просвятился, оказывается поршень к верху сужается, потому, что температура вверху выше и соответственно температурное расширение тоже.
Цилиндры надо обязательно промерять нутрометром, у меня тесть мерил, нашёл у кого-то и ещё к нему надо микрометр до 90-100мм для калибровки.
Сначало меряется зона цилиндра в самом верху, а потом в нижних зонах и сравнивается. У меня разница составила 0,01мм, по моему очень неплохо за 51000км.
в общем,оставлю наверное эти поршня с кольцами-пока не укатались полностью
дело за разверткой
Вообще говоря зазоры поршень-цилиндр на большинстве новых машин 0.2 мм. Начинать ремонт нужно если зазор превышает 0.4 мм. В мануале по Z16XЕ зазор указан 0.2-0.4 У меня зазор 0.3 мм, я мерял.
Зазор зазором, но компрессия то обеспечивается кольцами. Короче будем продолжать изучать 
В общем такое, собранное с миру по нитке, резюме, относительно этих Z16XE Ecotec. У них конструктивно, очень большой зазор в паре клапан-втулка. Классически, на таком диаметре клапанов (5.995-5.970 мм), зазор составляет 0.03 мм на впускных клапанах и 0.04 мм на выпускных. Причем в мануале по этим двигателям, величина 0.03 мм указана как предельно допустимая. Кстати этот зазор соизмерим с толщиной масляной пленки.
С завода же, эти моторы идут с зазором клапан-втулка 0.07 мм (по словам ребят с Патона). Причем это действительно стандартный размер, т.к. промеряли диаметры стержня клапанов и нутриметром диаметры втулок. Втулки были не разбиты, все в заводском размере. Субъективно, там зазор был даже больше, т.к. рукой ощущался люфт клапана во втулке. Единое мнение всех мотористов, с которыми консультировался: это ненормально.
так какого диаметра искать развертку?
так выдергивать поршни или нет? зазор по верху поршня и цилиндра 0.45мм(щуп влазит одинаково на любой высоте цилиндра)
и если скину-войдут ли 1го ремонта?