Мовиль— средство для автоконсервации скрытых полостей автомобиля. Нанесение: распыление под давлением (в домашних условиях- из баллончика). На вид напоминает жидкий воск. Состав: масла, олифа, растворители. Мастика— защитное антикоррозийное средство для кузова авто. Нанесение: самостоятельно обычно кистью. На вид напоминает жидкий гудрон. Состав: резино-битумная (каучук, битум, добавки). Антигравий— тоже антикоррозийное средство. Нанесение: распылением. На вид- шагреневое покрытие. Состав: каучук, полимеры.
Различие между мовилем, антигравием и мастикой. Мовиль— это внутрь скрытых полостей. Антигравий— снаружи порогов, низ дверей, сверху антигравия производится покраска автокраской. Еще он (в профессиональных условиях) применяется при обработке арок и днища. Мастика— тоже можно «пройтись» по порогам, но будет некрасиво. Обычно мастику применяют для самостоятельной обработки днища, пола багажника и арок.
Итак, кратко: Внутрь полостей- мовиль. На пороги- антигравий и сверху на него-краска, лак. Днище, арки- можно и антигравий и мастику, но для самостоятельного применения по днищу и аркам автор рекомендует всё-таки мастику.
Что можно применять самостоятельно, в домашних условиях. Мовиль— самостоятельно можно. Антигравий— нанести антигравий из баллончика можно и самому, но он не такой симпатичный на вид, как антигравий для профессионального применения. Если нужно красиво, то везите авто в покраску к профессионалам- автомалярам. Мастика— самостоятельно часто применяется, намазать кистью мастику на металл может каждый.
добавьте
страницу в закладки
подпишитесь
список практических статей:
— Как приклеить буквы самому (на багажник, крыло и т.д.)
— Как как ржавчину и рыжики обработать и затем покрасить
— Как нанести антигравий Если решили самостоятельно это проделать
— Летом Нижний Новгород в липе, дорожном гудроне и свежей краске; читаем чем оттереть машину от посторонних включений
— Об окраске НЦ нитра в автомалярке и быту
— Как покрасить деталь автомобиля переходом? Покраска детали переходом означает, что базовая краска укрывает не полностью, а только в месте ремонта.
— Собираем обратный молоток для кузовных работ
— Как приклеить буквы самому (на багажник, крыло и т.д.)
— Как как ржавчину и рыжики обработать и затем покрасить
— Как нанести антигравий Если решили самостоятельно это проделать
— Летом Нижний Новгород в липе, дорожном гудроне и свежей краске; читаем чем оттереть машину от посторонних включений
— Об окраске НЦ нитра в автомалярке и быту
— Как покрасить деталь автомобиля переходом? Покраска детали переходом означает, что базовая краска укрывает не полностью, а только в месте ремонта.
Любому водителю известно, что за машиной необходимо постоянно ухаживать. Состояние основной массы дорог оставляет желать лучшего, и даже камешек может нанести значительные повреждения покрытию авто. Самыми лёгкими из них могут быть как царапина на бампере, капоте либо под стенкой, так и скол.
Данной продукции существует множество различных видов от разных производителей. Естественно, существует соблазн сэкономить. Но в данном случае перед покупкой следует обращать внимание на качество. Каждый автовладелец хочет, чтобы его машина прослужила как можно дольше, а некачественные мастика или антигравий этому, мягко говоря, не поспособствуют.
Перед тем, как будет наноситься мастика битумная, кузов нужно подготовить. Авто ставится на домкрат, колёса снимаются, после чего тщательно удаляется вся пыль и грязь. Наилучшим вариантом является мойка высокого давления. После того, как машина высохнет, нужно удалить ржавчину и прогрунтовать поверхность, после чего обезжирить её при помощи растворителя. После этого можно наносить мастику (лучше всего сделать это в два слоя) распылителем либо кистью. При этом второй слой нужно наносить на абсолютно сухую поверхность. Сварным швам следует уделить особое внимание. Их следует обработать с внутренней стороны панелей. Результатом станет то. что во время езды шума колёс будет почти не слышно. К тому же наружная поверхность авто на долгое время будет защищена от воздействия перепадов температуры и агрессивных реагентов (солей, кислот и щелочей). Обработку мастикой необходимо проводить вовремя. Это не даст разгуляться коррозии и замедлит износ кузова.
Кузов машины часто называют её лицом. Чтобы оно оставалось привлекательным, нужно позаботиться о профилактике. Если вы решите не экономить и приобретёте продукцию «Хаммер», то ремонт, который обойдётся значительно дороже, делать не придётся.
Что лучше антигравий или битумная мастика для авто
Что такое антикор, знают все. А если кто не знает — то это от словосочетания «антикоррозийная обработка». Но до сих пор идут бесконечные споры, что же лучше: так называемые мастичные средства, или жидкие составы. Сегодня предлагаю разобрать этот вопрос подробно, взвесив все «за» и «против». Но для начала, чуть-чуть теории.
Если простыми словами, то суть любой антикоррозийной обработки — в недопущении попадания влаги под слой лакокрасочного покрытия. Но это в идеале, применительно к новому автомобилю. В подавляющем же большинстве случаев мы начинаем бороться уже со следствием этого неприятного процесса — то есть, мазать уже непосредственно по возникшим очагам коррозии. Наверное, излишним будет объяснять, почему процесс ржавения металла пагубен для любой конструкции, и на этом заострять внимание не будем. А вот чем отличаются два принципиально-разных подхода к «лечению», мы рассмотрим детально.
Задняя арка и стакан амортизатора 23-летнего автомобиля. Используется жидкий антикор «Раст стоп» (кадр из ролика ниже).
Задняя арка и стакан амортизатора 23-летнего автомобиля. Используется жидкий антикор «Раст стоп» (кадр из ролика ниже).
Мастичные составы.
Представляют собой гуталинообразные смеси, наносимые либо вручную, либо из электропульверизатора. При застывании полимеризуются до умеренно-твердого состояния, схожего с резиной или пластилином.
Принципиальный тип действия: загерметизировать обрабатываемую поверхность снаружи, от доступа влаги и воздуха.
Плюсы: не требует регулярного подновления слоя, высокая устойчивость к механическим воздействиям.
Минусы: растрескивание слоя с течением времени, невозможность визуально контролировать состояние обработанного участка под слоем.
Жидкие составы.
Как видно из названия, это смеси жидкой или полужидкой консистенции. Способ нанесения аналогичен мастикам. Не застывают на протяжении всего срока службы.
Принципиальный тип действия: проникнуть в щели, микротрещины и поры обрабатываемого материала, вытесняя влагу и предотвращая дальнейшее распространение коррозии.
Плюсы: растекаемость от точки нанесения, высокая степень заполнения микрорельефа поверхности. Не высыхает, позволяет контролировать состояние обработанного участка.
Минусы: требует регулярного подновления слоя, низкая степень устойчивости к внешним воздействиям.
Фирменная картинка антикора «Раст стоп», очень просто и точно отражающая суть различия мастичных и жидких средств.
Фирменная картинка антикора «Раст стоп», очень просто и точно отражающая суть различия мастичных и жидких средств.
Когда мы тезисно расписали оба варианта, давайте прикинем что происходит в двух основных случаях обработки автомобиля: когда он новый, и когда старый. В случае с новым автомобилем предпочтительнее первый вариант. И самое наглядное тому подтверждение — заводская обработка сварных швов, завальцовок и прочих плотных соединений металла кузова. Откройте дверь своей машины, присмотритесь к нижней (или боковой) внутренней кромке двери — там, где металл как бы загибается вовнутрь. И вы увидите ту самую заводскую мастику: она будет лежать слегка неровным слоем на стыке этого шва, защищая его от попадания грязи и влаги. То же самое вы увидите почти на всех подобных местах кузова, от дверей до лонжеронов. Казалось бы — что может быть лучше, раз такая защита держится годами и даже десятилетиями? Так-то оно так. Вот только не забывайте, что мы специально уточнили «маленький» нюанс: это заводская обработка нового кузова, проводимая еще на сборочном конвейере с помощью роботов. Высококачественный состав наносится на заранее подготовленный новый металл кузова, в практически стерильных условиях, и затем «запечатывается» лакокрасочным покрытием с соблюдением всех техпроцессов. И конечно, такой защитный слой будет сидеть очень и очень долго.
На внешней боковой кромке двери изнутри (на кадре — слева) хорошо видна полоска заводской мастики. Такая действительно будет сохранять герметичность стыка десятилетиями. В отличие от постзаводской обработки средствами из магазина за углом.
На внешней боковой кромке двери изнутри (на кадре — слева) хорошо видна полоска заводской мастики. Такая действительно будет сохранять герметичность стыка десятилетиями. В отличие от постзаводской обработки средствами из магазина за углом.
А теперь посмотрим, что происходит с такой защитой когда мы пытаемся лечить уже начавший ржаветь автомобиль. Вот наш пораженный участок: например, та же нижняя кромка дверей. До дыр еще далеко, но мы заметили очаги поверхностной ржавчины и решили предпринять превентивные меры, нанеся купленную в ближайшей автопалатке мастику. Конечно, мы зачистили ржавчину, даже протравили ее преобразователем, все обезжирили, и т.д. И финальным этапом замазали участок тем самым «пластилином», задув всё сверху баллончиком в цвет машины. Красота! И с чувством выполненного долга мы забываем об этом, полагая, что теперь-то там поржавеет еще минимум лет через пять. А что происходит на деле? А на деле, почти никто из обычных автолюбителей не представляет, какая эта самая коррозия коварная штука. Особенность данной напасти в том, что достаточно неудаленной точки в несколько микрон, чтобы очаг разгорелся с новой силой. То есть, даже если вы будете очень старательны, шанс оставить под всеми нанесенными сверху слоями микроочаг, крайне-велик.
Гнилая рамка моего старенького SAAB. О том, как я спас кузов «запечатав» коррозию, можно узнать из видеоролика.
Гнилая рамка моего старенького SAAB. О том, как я спас кузов «запечатав» коррозию, можно узнать из видеоролика.
К чему это приведет? Полагаю, об ответе вы уже догадываетесь, но я распишу весь ужас ситуации подробно. А всё дело в том, что как мы выяснили выше, мастика — это густая тягучая штука, которая, будучи нанесенной, внешне годами может создавать иллюзию своей нерушимости и монолитности. Тогда как на деле, микротрещины и отслоения от металла могут начаться уже спустя какой-то месяц после обработки. И конечно, туда с первым же дождем или утренним туманом, медленно, но верно начнет проникать та самая обожаемая нами влага из окружающего воздуха. А потом вдруг выясняется, что под внешне цельным и однородным слоем состава уже вовсю разрастается «рак» коррозии. И нет ничего удивительного в том, что тыкнув отверткой в днище или арку такого вот «защищенного» пару лет назад автомобиля, вы можете обнаружить весьма объемные пустоты сгнившего металла под целой и невредимой, казалось бы, оболочкой мастичного антикора.
Несколько лет назад я уже снимал видеоверсию данной статьи на примере собственного автомобиля. Так что, если интересны подробности и реальные примеры мест обработки — милости прошу, ниже вставил видеоролик. В остальном же, остается добавить, что несмотря на одинаково-красивую рекламу разных средств антикоррозийной обработки, лучший способ сделать правильный выбор — чётко понимать, как оно работает. Чего и вам желаю.
Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем поменьше ржавчины и правильных антикоров!
P.S.: Друзья, буду очень рад лайкам и подписке! Вам не сложно, а мне поможет развивать это дело для вас.
Что лучше антигравий или битумная мастика для авто
Что такое антикор, знают все. А если кто не знает — то это от словосочетания «антикоррозийная обработка». Но до сих пор идут бесконечные споры, что же лучше: так называемые мастичные средства, или жидкие составы. Сегодня предлагаю разобрать этот вопрос подробно, взвесив все «за» и «против». Но для начала, чуть-чуть теории.
Если простыми словами, то суть любой антикоррозийной обработки — в недопущении попадания влаги под слой лакокрасочного покрытия. Но это в идеале, применительно к новому автомобилю. В подавляющем же большинстве случаев мы начинаем бороться уже со следствием этого неприятного процесса — то есть, мазать уже непосредственно по возникшим очагам коррозии. Наверное, излишним будет объяснять, почему процесс ржавения металла пагубен для любой конструкции, и на этом заострять внимание не будем. А вот чем отличаются два принципиально-разных подхода к «лечению», мы рассмотрим детально.
Задняя арка и стакан амортизатора 23-летнего автомобиля. Используется жидкий антикор «Раст стоп» (кадр из ролика ниже).
Задняя арка и стакан амортизатора 23-летнего автомобиля. Используется жидкий антикор «Раст стоп» (кадр из ролика ниже).
Мастичные составы.
Представляют собой гуталинообразные смеси, наносимые либо вручную, либо из электропульверизатора. При застывании полимеризуются до умеренно-твердого состояния, схожего с резиной или пластилином.
Принципиальный тип действия: загерметизировать обрабатываемую поверхность снаружи, от доступа влаги и воздуха.
Плюсы: не требует регулярного подновления слоя, высокая устойчивость к механическим воздействиям.
Минусы: растрескивание слоя с течением времени, невозможность визуально контролировать состояние обработанного участка под слоем.
Жидкие составы.
Как видно из названия, это смеси жидкой или полужидкой консистенции. Способ нанесения аналогичен мастикам. Не застывают на протяжении всего срока службы.
Принципиальный тип действия: проникнуть в щели, микротрещины и поры обрабатываемого материала, вытесняя влагу и предотвращая дальнейшее распространение коррозии.
Плюсы: растекаемость от точки нанесения, высокая степень заполнения микрорельефа поверхности. Не высыхает, позволяет контролировать состояние обработанного участка.
Минусы: требует регулярного подновления слоя, низкая степень устойчивости к внешним воздействиям.
Фирменная картинка антикора «Раст стоп», очень просто и точно отражающая суть различия мастичных и жидких средств.
Фирменная картинка антикора «Раст стоп», очень просто и точно отражающая суть различия мастичных и жидких средств.
Когда мы тезисно расписали оба варианта, давайте прикинем что происходит в двух основных случаях обработки автомобиля: когда он новый, и когда старый. В случае с новым автомобилем предпочтительнее первый вариант. И самое наглядное тому подтверждение — заводская обработка сварных швов, завальцовок и прочих плотных соединений металла кузова. Откройте дверь своей машины, присмотритесь к нижней (или боковой) внутренней кромке двери — там, где металл как бы загибается вовнутрь. И вы увидите ту самую заводскую мастику: она будет лежать слегка неровным слоем на стыке этого шва, защищая его от попадания грязи и влаги. То же самое вы увидите почти на всех подобных местах кузова, от дверей до лонжеронов. Казалось бы — что может быть лучше, раз такая защита держится годами и даже десятилетиями? Так-то оно так. Вот только не забывайте, что мы специально уточнили «маленький» нюанс: это заводская обработка нового кузова, проводимая еще на сборочном конвейере с помощью роботов. Высококачественный состав наносится на заранее подготовленный новый металл кузова, в практически стерильных условиях, и затем «запечатывается» лакокрасочным покрытием с соблюдением всех техпроцессов. И конечно, такой защитный слой будет сидеть очень и очень долго.
На внешней боковой кромке двери изнутри (на кадре — слева) хорошо видна полоска заводской мастики. Такая действительно будет сохранять герметичность стыка десятилетиями. В отличие от постзаводской обработки средствами из магазина за углом.
На внешней боковой кромке двери изнутри (на кадре — слева) хорошо видна полоска заводской мастики. Такая действительно будет сохранять герметичность стыка десятилетиями. В отличие от постзаводской обработки средствами из магазина за углом.
А теперь посмотрим, что происходит с такой защитой когда мы пытаемся лечить уже начавший ржаветь автомобиль. Вот наш пораженный участок: например, та же нижняя кромка дверей. До дыр еще далеко, но мы заметили очаги поверхностной ржавчины и решили предпринять превентивные меры, нанеся купленную в ближайшей автопалатке мастику. Конечно, мы зачистили ржавчину, даже протравили ее преобразователем, все обезжирили, и т.д. И финальным этапом замазали участок тем самым «пластилином», задув всё сверху баллончиком в цвет машины. Красота! И с чувством выполненного долга мы забываем об этом, полагая, что теперь-то там поржавеет еще минимум лет через пять. А что происходит на деле? А на деле, почти никто из обычных автолюбителей не представляет, какая эта самая коррозия коварная штука. Особенность данной напасти в том, что достаточно неудаленной точки в несколько микрон, чтобы очаг разгорелся с новой силой. То есть, даже если вы будете очень старательны, шанс оставить под всеми нанесенными сверху слоями микроочаг, крайне-велик.
Гнилая рамка моего старенького SAAB. О том, как я спас кузов «запечатав» коррозию, можно узнать из видеоролика.
Гнилая рамка моего старенького SAAB. О том, как я спас кузов «запечатав» коррозию, можно узнать из видеоролика.
К чему это приведет? Полагаю, об ответе вы уже догадываетесь, но я распишу весь ужас ситуации подробно. А всё дело в том, что как мы выяснили выше, мастика — это густая тягучая штука, которая, будучи нанесенной, внешне годами может создавать иллюзию своей нерушимости и монолитности. Тогда как на деле, микротрещины и отслоения от металла могут начаться уже спустя какой-то месяц после обработки. И конечно, туда с первым же дождем или утренним туманом, медленно, но верно начнет проникать та самая обожаемая нами влага из окружающего воздуха. А потом вдруг выясняется, что под внешне цельным и однородным слоем состава уже вовсю разрастается «рак» коррозии. И нет ничего удивительного в том, что тыкнув отверткой в днище или арку такого вот «защищенного» пару лет назад автомобиля, вы можете обнаружить весьма объемные пустоты сгнившего металла под целой и невредимой, казалось бы, оболочкой мастичного антикора.
Несколько лет назад я уже снимал видеоверсию данной статьи на примере собственного автомобиля. Так что, если интересны подробности и реальные примеры мест обработки — милости прошу, ниже вставил видеоролик. В остальном же, остается добавить, что несмотря на одинаково-красивую рекламу разных средств антикоррозийной обработки, лучший способ сделать правильный выбор — чётко понимать, как оно работает. Чего и вам желаю.
Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем поменьше ржавчины и правильных антикоров!
P.S.: Друзья, буду очень рад лайкам и подписке! Вам не сложно, а мне поможет развивать это дело для вас.
ТОП-5 покрытий для порогов и правила нанесения антигравия на автомобиль
Бич современных дорог — гравий и солевые реагенты, которыми обрабатывают городские улицы зимой. Это первые факторы, которые снижают стойкость автомобильного кузова. Первыми страдают пороги и крылья. Заводская обработка цинком и дополнительные молдинги не помогают избежать ржавчины, действенным способ защиты остается антигравий на пороги.
Зачем использовать антигравийное покрытие
Антигравий — это общее название полимерных или резиново-полимерных составов, которые распыляются на внешние поверхности автомобиля. После нанесения антигравий создает на порогах защитную пленку толщиной от 0,5 мм, которая предохраняет открытые элементы кузова от повреждений гравием, препятствует попаданию реагентов на металл, предотвращая коррозию порогов.
Отдельным составом идет краска для порогов автомобиля антигравийная. После обработки на поверхности остается прочный слой защитной пленки толщиной от 0,1 мм. Краска не обеспечивает долгой сохранности порогов, состав необходимо обновлять каждые 3 месяца.
Виды антигравия для порогов автомобиля
Требования к антигравию:
Этим требованиям отвечают все представленные в рейтинге марки, но выбирая защиту необходимо предварительно проверить состояние кузова под слоем краски. Если есть значительные очаги коррозии, то лучше использовать продукцию, в составе которой есть цинк и битумные наполнители. Эти элементы законсервируют очаг и не позволят металлу разрушаться дальше.
Антигравийное покрытие на кузов продается в баллонах или банках. Второй вариант требует наличия строительного пистолета или пульверизатора. Аэрозоли удобны для обработки порогов, хорошо пенятся, оставляют упругий слой защитной пленки. Баночная расфасовка дешевле, чаще используется для антигравийной обработки больших поверхностей.
Hi-Gear (HG5760)
Антигравий Hi-Gear считается лучшим среди аэрозольных составов. По техническим характеристикам близок к «жидкой резине», наносится мелким зерном. Образует на поверхности порога плотную пленку, которая не теряет эластичности до 1,5 лет. Состав прозрачен, часто используется как бронированная пленка для защиты фар, корпуса зеркал.
Стоимость антигравия в баллоне 500 мл составляет от 600 руб., емкости хватает на полную обработку порогов, использовать ее на весь кузов нецелесообразно из-за высокой стоимости. В ассортименте для обработки порогов есть состав черного цвета. Полное высыхание происходит за 7 дней.
Body 950
Спрей Body 950 разработан на каучуковой основе для нанесения на пороги и колесные арки, есть три цвета защитного покрытия: белый, серый, черный. Материал хорошо пенится, после высыхания оставляет бугорчатую поверхность, защищает элементы кузова до 2 лет.
К недостаткам антигравия относят высокую стоимость, необходимость тщательно готовить поверхность: обезжирить и ошкурить. Средство имеет средние показатели адгезии к гладким поверхностям, не рекомендуется наносить на непрогрунтованный металл.
Liqui Moly 6109
Аэрозольный антигравий Liqui Moly 6109 выпускается в единственном черном цвете. Изготавливается из полиуретановых смол, обладает хорошей адгезией, обеспечивает надежную защиту порогов до 2 лет. После обработки оставляет эластичную пленку толщиной 0,1 мм, не разрушается кислотой и солями.
Главное преимущество — легкость дальнейшей покраски порогов за счет максимальной гладкости верхнего слоя. Высохшая поверхность имеет максимальную упругость и стойкость к реагентам.
Novol Gravit MS 600
Один из лучших антигравийных покрытий, которые наносятся пистолетом. В технологии использованы синтетические материалы, также его применяют для обработки днища благодаря килограммовой расфасовке. Антигравий Novol производится в белом, черном и сером цвете, что позволяет быстро подобрать цвет покраски ЛКП.
Состав высыхает за 24 часа, образует прочную пленку, имеет высокие показатели шумоизоляции, если наносить на днище. Антигравий совместим со всеми акриловыми красками и лаками.
Body 930
Антигравийная мастика для порогов и днища, наносится пистолетом. В зависимости от плотности и давления при распылении наносится как мелким зерном, так и пеной. В составе присутствует антикоррозийный компонент, что позволяет владельцам старых авто не беспокоиться о возможных пропущенных очагах коррозии, пленка надежно законсервирует ржавчину.
На какие поверхности можно наносить антигравий
Антигравий различают по способу нанесения и составу. Для защитного покрытия ЛПК, блоков фар, корпуса, зеркал используют антигравийную или бронировочную пленку. Состав после нанесения образует прозрачное защитное покрытие толщиной до 0,1 мм.
Среди антигравийных пленок наибольшей популярностью пользуются продукция следующих брендов:
Как подготовить поверхность
Работы по нанесению пленочной защиты ЛКП проводятся на СТО, это обусловлено большой площадью работ. Обработку порогов антигравием можно сделать своими руками после подготовительных работ и выбора необходимых инструментов, для работы понадобится:
Чтобы определить, какой антигравий лучше для порогов конкретного авто, необходимо проверить состояние кузова. Если присутствуют значительные очаги ржавчины, после покрытия грунтовкой лучше выбрать пенистый аэрозольный состав на основе каучуковых смол или битумную мастику. Когда повреждения минимальны и необходимо сделать дополнительную защиту элемента, используют синтетический состав, который дает пленку минимальной толщины. Процесс подготовки по шагам:
Опытные мастера рекомендуют любое антигравийное покрытие наносить в два слоя и не эксплуатировать авто после ремонта минимум 10 часов.
Как наносить антигравийное покрытие
Чтобы покраска порогов автомобиля антигравием прошла быстро и без ошибок, рекомендуется воспользоваться простыми советами:
Красить пороги после обработки антигравием рекомендуется не раньше, чем через 7 дней. Некоторые составы полностью просыхают только через неделю.
Какой расход антигравия при распылении
Для обработки порогов достаточно одного аэрозольного баллона 450 мл. Если поверхность имеет большие очаги коррозии, то может потребоваться нанести антигравий в три слоя. В этом случае рекомендуется брать банку массой до 1 кг. Правильный выбор состава обеспечит экономию времени и денег.
А всё дело в том, что как мы выяснили выше, мастика — это густая тягучая штука, которая, будучи нанесенной, внешне годами может создавать иллюзию своей нерушимости и монолитности. Тогда как на деле, микротрещины и отслоения от металла могут начаться уже спустя какой-то месяц после обработки. И конечно, туда с первым же дождем или утренним туманом, медленно, но верно начнет проникать та самая обожаемая нами влага из окружающего воздуха. А потом вдруг выясняется, что под внешне цельным и однородным слоем состава уже вовсю разрастается «рак» коррозии. И нет ничего удивительного в том, что тыкнув отверткой в днище или арку такого вот «защищенного» пару лет назад автомобиля, вы можете обнаружить весьма объемные пустоты сгнившего металла под целой и невредимой, казалось бы, оболочкой мастичного антикора.
