теплый старт гбо что такое
Digitronik 3D, «теплый старт».
Как должен работать этот самый «тёплый старт»? Галочка в проге стоит, температура достаточна, давка держится, форсы не травят, а запуска на газу нет. Это баг или фича?
Отвалился у меня на Патре основной бензобак, я остался без подачи бенза к двигателю. До дома 1500км. Фигня, газ же стоит, галочка «теплый старт» активирована! А вот хрен там. Маслает, не запускается. Причем приехал на заправку, заправился, не более пяти минут и всё, не запускается. Держат ли именно сейчас газофорсы, я не могу сказать, но раньше они гарантированно держали, смотрел по проге, а теплого старта так же не происходило, но было как-то не особо актуально.
Приходится активировать экстренный пуск на газу. Но тоже не всё гладко, сначала запустился сразу, потом со второго раза, потом с третьего и т.д. Теперь не знаю как буду запускать, если я отдохну и вечером продолжу путь к дому, а машина остынет. Как правильно пользоваться экстренным пуском? Нажав кнопку, включить зажигание, отпустить кнопку и подождать, пока газ испарится? Вроде клапан на редукторе щелкает. Но почему он не всегда схватывает? Может, я не жду, а сразу запускаю?
Мне бы хоть пару раз еще запустить, от места отдыха и один раз заправиться. Но почему субъективно запуск всё хуже и хуже на протяжении этой тысячи км, что я вчера пролетел, заглушив машину раз шесть-семь?
Если так или иначе заведется, то на газу может хоть весь баллон спокойно выкатать, никаких провалов и сбоев, несмотря на то, что бензин гарантированно не подается в рампу.
Настройка ГБО-4 инструкция для чайников
Купив б/у машину «на газу» и я был счастлив, что буду экономить на топливе. В действительности я огреб кучу проблем с газовым оборудованием, которые удалось решить спустя год копания в инете, чтения форумов и посещения разных СТО по ГБО. Изложенные рекомендации, основаны на моем личном опыте самоучки, и адресованы новичкам и чайникам, кто хочет разобраться и настраивать свою машину сам.
Машина Geely CK2. Оборудование:
— Редуктор Tomasetto Alaska AT-09;
— Форсунки REG FAST Light (синие);
— ЭБУ (электронный блок управления) Stag 4 plus.
Шаг первый – заглядываем под капот машины.
1 – газовый клапан; 2 – редуктор; 3 – рейка с газовыми форсунками; 4 — MAP sensor; 5 – фильтр газообразного пропана.
Назначение:
1) Газовый клапан:
— клапан устанавливается в подкапотном отсеке между баллоном и редуктором
— клапан перекрывают или открывают газовую магистраль по команде переключателя/ коммутатора/ блока управления
— когда электропитание отключается, он должен находиться в закрытом положении
2) Редуктор:
— испарение жидкой пропанобутановой смеси (нефтяного газа), осуществляется за счет снижения давления и теплообмена между частями редуктора, подогреваемыми жидкостью системы охлаждения
— автоматическое снижение давления до рабочего уровня
3) Газовые форсунки (инжекторы):
— блок газовых инжекторов устанавливается в непосредственной близости от впускного коллектора и подключается шлангами к форсункам, врезанным в коллектор максимально близко к впускному клапану
— основной параметр инжекторов – минимальное время открытия. Чем меньше время открытия, тем быстрее работает инжектор и точнее может быть осуществлена подача газа
4) MAP sensor (датчик давления и температуры газа):
датчик, измеряющий температуру газа непосредственно в потоке газа. Он объединен с датчиком давления газа, что дай возможность ЭБУ газа делать правильные расчеты и коррекции
5) Фильтр паровой фазы газа тонкой очистки:
— устанавливается между редуктором и газовыми инжекторами
— обеспечивает тонкую фильтрацию испаренного газа (70-80 микрон)
На что следует обратить внимание:
1. Шланги с ОЖ идущие к редуктору должны быть толстые и врезаны параллельно печке. Если у вас на штуцер редуктора одет кусок толстого шланга, а в него вставлен шланг с мизинец толщиной будут проблемы с прогревом редуктора см. статью.
2. Не поленитесь, подтяните все хомутики. Со временем шланги обжимаются и газ начинает травить.
3. Проверьте провода идущие от мозгов ГБО к аккумулятору. Они хлипкие. В инете описано много случаев, когда проблемы с ГБО были связаны с отвалившимися контактами.
4. Рекомендованное положение форсунок – вертикальное. Добивается притягиванием их пластиковыми хомутами к «чему удобнее». Проводя ТО, мастера эти хомуты обрезают, а затем часто ленятся всё восстановить, как положено, и форсунки болтаются «как есть» на своих шлангах.
Шаг второй – приобретаем кабель, устанавливаем ПО.
С кабелем два варианта или покупаем или делаем самостоятельно – инет в помощь. Я купил. ПО скачиваем на официальном сайте (www.ac.com.pl), оно бесплатное (точнее входит в стоимость вашего газового ЭБУ). Для мобильности устанавливаем ПО на ноутбук. Тут есть пару моментов:
— батарея ноута должна выдерживать минимум 10-15 минут работы, иначе рискуете его выключением посередине калибровки;
— желательно доступ к инету:
а) для обновления прошивки газового ЭБУ;
б) если у вас стоит Windows 7.
Дело в том, что подлая Windows 7 ставит драйвера только на тот порт USB куда вы воткнули кабель. Если он у вас вдруг разболтался и вы решили кабель воткнуть в другой USB, то Windows 7 начнет качать с инета драйвера по новой и по новой их устанавливать именно для этого порта USB.
Подключаем кабель к разъему газового ЭБУ и ноуту. Запускаем ПО.
Шаг третий – настройка ГБО.
Прежде, чем лезть в настройки, рекомендую прочитать статью, автор толково изложил принципы работы газового ЭБУ.
Ниже приведен текст взятый от сюда. Добавлены комментарии ( К: ) по выбору некоторых параметров, исходя из собственного опыта.
После установки программы, подключаем кабель интерфейса к блоку управления, заводим автомобиль и запускаем программу. В открывшемся окошке мы увидим разные вкладки, параметры настройки и т.д.
Первое окно.
Все, на что нужно обратить внимание в первом окне это несколько пунктов.
1. Кол-во цилиндров ⇒ Выставляем кол-во цилиндров вашего автомобиля.
2. Кол-во цилиндров на катушку ⇒ Правильно выставляем кол-во цилиндров на катушку. В зависимости от типа вашего двигателя и количества цилиндров, это значение может быть от 1 до 4. Если вы правильно его выставили, то значение сигнала RPM (в окошке по середине справа), будет примерно соответствовать оборотам вашего двигателя.
Второе окно.
Двигаемся далее и переходим во вкладку «Установки ГАЗ контроллера»
Здесь нам необходимо обратить внимание на следующие показатели.
1. Температура включения ⇒ Для нормальной работы редуктора, он должен быть хорошо прогрет. Но здесь мы указываем минимальную температуру переключения автомобиля на газ. Летом это не менее 35°, зимой не менее 40°. Следует отметить, что чем лучше прогрет редуктор, тем стабильнее его работа и мягче переход с бензина на газ. Поэтому мы выставляем 45°, чего вполне достаточно для нормальной работы в любое время года.
К: Лучше выставлять 45°. Во первых, у многих машин до 40° ОЖ активен режим прогрева двигателя. Во вторых, устанавливая температуру ниже 45°, большой экономии от более быстрого переключения на газ вы не получите: летом ОЖ >40° нагревается очень быстро, в зимние морозы переход на газ при температуре редуктора 
К: Автокалибровку рекомендую производить на хорошо прогретом двигателе: когда температура редуктора, газа (шлангов ведущих к форсункам) и подкапотного пространства установиться на постоянном, рабочем значении. После автокалибровки стоит сохранить настройки (вкладка Параметры автомобиля — Сохранить). Пригодиться. Желание вручню подредактировать карту очень навязчиво, а результат не очевиден.
Система начнет автоматическую настройку, как только автомобиль будет прогрет до 50°. Посте старта, необходимо подождать некоторое время пока калибровка не будет завершена. Как правило это занимает до 2 минут. В случае если настройка длится более двух минут, скорее всего, это говорит о том, что есть какие-то неполадки в системе зажигания, либо неправильно подобранно или установлено оборудование. Стоит отметить, что для корректной работы гбо, такие элементы системы зажигания автомобиля как свечи, провода, катушки, должны быть в идеальном состоянии. Если эти узлы «прошли» более 70% своего ресурса, их рекомендовано заменить.
После того как автонастройка будет закончена переходим во вкладку «Карта»
Четвертое окно
Графическая карта будет выглядеть примерно следующим образом.
Важно чтобы, график располагался в диапазоне коэффициента между 1.1 – 1.6.
Такой график говорит о том, что при подборе оборудования и его монтаже, не было допущено никаких ошибок. Ведь форсунки и редуктор подбираются исходя из мощности вашего двигателя. Скажем у вас KIA Ceed, с объемом двигателя 1.6 см3 и мощностью 122 лошадиных силы. Следовательно, выбирать редуктор и форсунки стоит, опираясь на эти параметры. На такой автомобиль вполне подойдет редуктор Tomasetto Alaska AT09 мощностью до 136 л.с. и форсунки Hana 2000 red – работают в диапазоне от 26 до 39 л.с. на один цилиндр. Так же можно устанавливать универсальные форсунки типа Valtek type 30. В комплекте с ними поставляют жиклеры с заводским диаметром дюз 1.5 мм. Мастер при монтаже рассверливает их до необходимого размера.
По аналогии, подбирается оборудование на любой другой автомобиль.
Но что делать, если график находится за пределами этих значений? Причин может быть несколько. Но мы рассмотрим три основных.
1. Неправильно выставлено рабочее давление редуктора.
2. Неправильно подобраны форсунки либо неправильно были рассверлены жиклеры.
3. Первый и второй варианты одновременно.
Как исправить?
Настраиваем рабочее давление редуктора.
В качестве примера, за основу возьмем все тот же редуктор Tomasetto Alaska AT09. Рабочее давление редуктора, рекомендовано выставлять на уровне от 1 до 1,35 атмосфер. Регулируется оно с помощью винта, который находится прямо по центру редуктора. Впрочем, практически во всех редукторах регулировка давления происходит таким же образом.
Если графическая карта находится выше коэффициента 1,6, то давление в редукторе нужно увеличить. При помощи шестигранника проворачиваете винт в сторону увеличения давления. Изменение значения давления, можно наблюдать в реальном времени, в окне программы автонастроки, во вкладке «карта»
Соответственно, если графическая карта ниже коэффициента 1,1, то давление в редукторе нужно уменьшить.
Правильно выбираем форсунки:
Как уже было сказано выше, форсунки подбираются исходя из мощности вашего двигателя. Если регулировки давления редуктора, недостаточно для того, чтобы график оказался в нужном нам диапазоне, то необходимо увеличить либо уменьшить диаметр дюз форсунок. В нашем случае мы рассматривали форсунки Hana 2000 Red. Заводом изготовителем, предусмотрено всего четыре варианта, и подбираются они по специальной таблице. Поэтому ошибиться с выбором сложно.
Что касается форсунок, жиклеры которых, при монтаже рассверливаются, то тут, нет стандартных правил. Каждый мастер делает это по-своему, основываясь на своем опыте. Но в любом случае, сразу, лучше сильно не рассверливать. При необходимости диаметр можно всегда увеличить, а вот уменьшить не так-то просто.
Итак, если наш график находится выше коэффициента 1,6 и путем увеличения давления в редукторе мы не можем добиться желаемого результата, то необходимо заменить форсунки на более мощные либо увеличить диаметр жиклера. Если ниже коэффициента 1,1, то наоборот.
горячий пуск на газу
Комментарии 71
смазка бензом))))) Ну на двухтактном моторе еще поверю. Наш бенз не смазывает
Чтобы бензиновая часть работала и «не закисала» не использую тёплый старт.
Завожусь на бензине всегда, потом на газ переходит автоматом.
На тёплом старте много не сэкономишь, а редутор холодный сразу будет — мембрана быстрее потрескается, а для меня это гимор.
спс, тоже так считаю…переделаем
Чтобы бензиновая часть работала и «не закисала» не использую тёплый старт.
Завожусь на бензине всегда, потом на газ переходит автоматом.
На тёплом старте много не сэкономишь, а редутор холодный сразу будет — мембрана быстрее потрескается, а для меня это гимор.
«тёплый старт» и называется так потому что, прогретый редуктор и машина заводится все равно на бензе, просто быстро переходит на газ-это не заметно, а если редуктор теплый с какого перепуга мембрана потрескается?
Редуктор остывает быстрее, чем ож в радиаторе.
Датчик температуры об наверное измеряет об?
Редуктор может остыть и газомогз не узнает
датчик как раз измеряет тем-ру редуктора.
Редуктор остывает быстрее, чем ож в радиаторе.
Датчик температуры об наверное измеряет об?
Редуктор может остыть и газомогз не узнает
Газомозг как раз и меряет температуру редуктора и если он ниже перехода на газ, то теплый старт не сработает. А бензо система не закиснет если вы круглосуточно на газу не ездите, не давая машине остывать.
У меня включена функция «теплый старт», очень доволен, позволяет дополнительно экономить бенз, работает отлично, проблем не возникало.
Гбц пофиг должно быть, а вот для форсунок лучше заводить на бензе
Внесу свои пять копеек. Установил себе Атикер 4 пок. Долго я бился с проблемой которая выражалась в переходе на газ сразу после запуска утром. Температура перехода после 50 установлена, а он переходит на газ хоть убейся причем только в мороз. В итоге видимо кривое ПО решило заняться самодеятельностью с установленной галочкой «теплый старт», отключил и теперь все четко.
Переход на газ сделал около 6 секунд и поцилиндрово. На горячую переходит после пуска секунд через десять. Все происходит незаметно что на ХХ что на ходу.
Да кстати. Есть такой момент. Иногда давление в газовой рампе может самопроизвольно подниматься до слишком высокого уровня из-за нагрева подкапотки во время короткой стоянки (у магазина например). Так вот в такой момент не нужно ожидать качественного горячего запуска на газу. При поцилиндровом переходе как раз первая форсунка стравит лишнее давление и мотор это вполне прохавает, а дальше все по накатанной.
В omvl есть галочка теплый старт на газе кажется так называется. Если температура антифриза позволяет заводится сразу на гпзе. По ощущеничм на газе мягче заводится. Я ставтл переход на газ при 25гр. и запуск на газе. Заехал к официалам на настройку, они отключили сказав для редуктора не хорошо и переход на газ при 40гр. Поставили с задержкой 3 сек. Типа так лучше для оборудования
также и я сделал, тока 30 — 35 грд. И галку если теплый сразу на Газу.
В omvl есть галочка теплый старт на газе кажется так называется. Если температура антифриза позволяет заводится сразу на гпзе. По ощущеничм на газе мягче заводится. Я ставтл переход на газ при 25гр. и запуск на газе. Заехал к официалам на настройку, они отключили сказав для редуктора не хорошо и переход на газ при 40гр. Поставили с задержкой 3 сек. Типа так лучше для оборудования
Поддерживаю, у самого ОМВЛ на газу на теплом старте заводится лучше чем на бензе.
Оборудование рассчитано так, что бы владелец не знал принципов работы — заводим и ездим, запищал — заправился. Остальное ему знать не обязательно.
Теплый старт на газу это опция, на отказ бензонасоса. Она ограничена количеством запусков програмно (в диджике в программе проставляется кол-во запусков).
ее можно там отключить… но старт на газу, да, сокращает ресурс редуктора
Да, в версии 10 программы многое поменялось, да и в сам блок прошивка уже свежая ушла. Раньше была возможность только отключения, без учета количества запусков.
Оборудование рассчитано так, что бы владелец не знал принципов работы — заводим и ездим, запищал — заправился. Остальное ему знать не обязательно.
Теплый старт на газу это опция, на отказ бензонасоса. Она ограничена количеством запусков програмно (в диджике в программе проставляется кол-во запусков).
Ты перепутал с аварийным запуском.
Может быть, сейчас залез в прогу — точно 🙁
Лучше на бензе запускать, это исключает обратный хлопок, про который вспоминают только когда бахнет.
Какой хлопок на 4 поколении? В выхлоп может бахнуть, а во впуск?
Хлопает будь здоров при рукожопой настройке. Как раз во впуск. Да так что ДМРВэшки в щепки.
И эта… не уверен не пиши. Люди и без таких комментов запутаются.
Газовая форсунка откроется только при наличии сигнала открытия бензиновой, Для хлопка нужно что бы без прокрутки мотора открылись бензиновые форсунки. А это либо неправильные манипуляции на старте (попытка педалью «подкачать» как на старых карбюраторах), либо криворукая установка. Про установку говорить не будем — останется на совести установщиков. Хотя я не знаю как это можно сделать. Ну а педалирование на инжекторе из ряда вон выходящее. Так что — невозможно получить хлопок на гбо 4 поколения. Уверен, поэтому пишу. Неисправность форсунок не относится к данному тексту. Так же как и надувание огромным количеством газа. Как для зила. Говорим о нормальной работе нормального отстроенного оборудования.
Ты себя слышишь? Пишешь сначала с недоумением какой типа хлопок, не может быть? А теперь оказывается может всетаки хлопнуть. )))) Значит в выхлоп может бахнуть «нормально настроенное» ))))), а во впуск нет… )))))
Хлопок в выпуск может быть из за невоспламенения нескольких тактов из за целого ряда неисправностей, и затем воспламенение в выхлопном тракте от любого рабочего такта, либо от раскаленного катализатора. И это тоже неисправность, но газовое оборудование здесь может быть и не при чем. и происходит намного чаще, если не 99.9 процентов от всех хлопков.
Посему хлопок в глушитель можно назвать «бывает» а хлопок в впуск — «не бывает»
Причем если бахает в впуск от газа — почему бы не бахнуть от бензина?
И заслонку «Антихлоп» почему то ставят только те, кто юзает 2 поколение, на котором полный коллектор газа. Что бы добиться полного коллектора газа — процедуры я описывал выше.
Ну вооо))) Вот и выяснили что четвёртое тоже не святое. Все зависит от многих факторов.
А кто молился на него? :)))
4 поколение лучше тем, что чуть нештатная ситуация и электроника отключит газ и включит бенз. Ну и диагностика проще с настройкой, с запоминанием ошибок и прочего. Без изменений в работе мотора, мозги которого чуть отклонения уходят в аварийный режим. Ну и раннеры пустые, без газа
Так ты ниче и не понял… Ну да ладно.
Лучше на бензе запускать, это исключает обратный хлопок, про который вспоминают только когда бахнет.
Здесь 4 поколение имеют ввиду, какой хлопок? Вы про что?
Я имею опыт только пользования с прогрева переходить на газ. Зимой газ подмерзает и поэтому он подогревается в редукторе. Помню у меня летом глюк был после запуска ДВС переключалось ГБО через 3 минуты и после нескольких таких ранних стартов ГБО услышал Пшшшшшшшшш и аромат газа)))
Прорвалась или лопнула мембрана на редукторе. Резинки дубеют от такого свежего и 3.14датого Голубова топлива:)
Да откуда же в бензине смазка? что ж это за миф такой и ни как народ от него не откажется, у нас что движки двухтактные, что бы еще и масло в бензин добавлять? цилиндры смазываются только разбрызгиванием в картере и служит масло в основном только для охлаждения юбки поршня и самого цилиндра, маслосъемные кольца тогда зачем придумали? масло в камере сгорание это плохо, любая смазка в камере сгорания только во вред! Газ в цилиндры поступает уже в парообразной фазе, для этого и редуктор прогревается, в редуктор газ поступает с температурой при испарении минус 47-50 градусов примерно. это 5-е поколение сейчас с непосредственным впрыском газа в жидкой фазе в цилиндры, но цена вопроса великовата. Знакомому в 2010 пригнали из Франции Рено Меган с заводским установленным ГБО, бензобака вообще на было, только балон, запуск на бензине предусмотрен не был, летом без вопросов завелся и поехал, по осени по 10 градусах уже не завели, все встал, пришлось бензиновую подачу ставить, благо движок обычный позволил, продал куда то в район Сочи, там климат позволяет 🙂
это народ, услышал пук и повторяет :))
Тока есть люди которые думают, фильтруют и глупость не повторяют 🙂
Ну а есть чувство, стадным его называют :)))
Вот тем индивидуалам думать уже не надо, оттучили их :(((
«теплый старт»: вред или польза для ДВС?
собственно, вопрос в заголовке.
Комментарии 79
да, по идеи, никакого вреда и не должно быть
При здравом смысле эти стратегии используют на авто с функциями старт-стоп.
такси не рассматривается.
вот например я. утром завелся на бензине, идёт прогрев редуктора. переключился на газ. поездил 10км. оставил машину на 20 минут, надо еще куда поехать. тёплый срарт на газу, еще 10км.
до вечера машину не трогаем, заведётся на бензине, переключться на газ и на стоянку. завтра по новой.
Помыл
бенз форсы винсом и отключил теплый старт, пусть хоть иногда бензофорсы поработают, пуск более уверенный…
Я при любом пуске разницы не ощущаю, абсолютно одинаково. А работают бензиновые и так при прогреве
Давайте ещё вариант рассмотрим, авто с заводским метаном. Там запуск на газе возможен всегда, значит бензофорсам это официально не вредит
Официально не вредит, но при появлении проблем в рамках гарантийных сроков, владелец отдаёт авто в сервис и там при необходимости делают промывку либо замену форсунок. Сейчас не выгодно владельцев учить как надо авто содержать чтобы оно не ломалось совсем. По этому в книге к машине не пишут что и как надо делать, только основные процедуры- масло, клапана, фильтра, свечи, прочие жидкости включая и бензин какой в баке должен быть.
За пределами гарантийных сроков всё тоже самое- сломалось и отдай авто в сервис.
Я не могу понять почему и как может вредить запуск на газе тем более теплого двигателя, тем более бензиновым форсункам
Логика такая- чем дольше бензин не обновляется, тем сильнее он портится в баке, форсы не открываются и не промываются и тоже быстрее залипают, особенно на авто с тупиковыми рампами. Бывает газировка приедет, а в баке не бензин а хрен пойми что чёрного цвета и человек сообщает что пару лет он его не заправлял, ездит мало, заводит на газу, газ закончился и авто не смогли завести на бензине.
Здесь полностью поддерживаю. Но грешу. Понимаю, что при жаре ситуация усугубляется. Но у меня на 2 месяца около 10л бензина уходит, столько же и заливаю потом, какое-никакое обновление ). Да и вряд ли прогрев сильно навредит, не мощностной же режим.
При «удачном» стечении обстоятельств можно получить выбитый дроссель (обратный хлопок).
Вообще, кто знает какой регламент чистки бензофорсунок? В ряд ли кто-то при езде на газе чистит их чаще. К тому же, как по мне, им больше вредит наш бензин чем его отсутствие ))
А вот это интересно, обслуживаюсь только у официалов, но они ни разу не предлагали за 45т.км. Странно почему, надо спросить
Некоторые официалы и клапана говорят не надо регулировать, хотя на моторе нет гидриков а мануал гласит что проверить зазоры надо через 15 ткм.
Кстати, рекомендация раз в 15-20 ткм мыть это не форсунки снятые, это процедура называется декарбонизация- удаление углеродистых отложений из камер сгорания и топливной рампы и форсунок, так же очищаются клапана, плюс идёт другим препаратом очистка впускного тракта. Все эти процедуры затратны как по времени так и финансово, но они способствуют увеличению срока службы двс и снижению токсичности выбросов, мало того, такие производители как митцубиси и мазда выпускают свои составы для очистки камер сгорания и распылителей форсунок. Но многие автовладельцы такие работы воспринимают как развод на бабки и аргументируют это тем, что они ранее так не делали и другие тоже не делают и ездят без проблем.
Прочтите по хранению нефтепродуктов- бензин при температуре выше 30 градусов активно образует отложения, эти отложения являются катализатором и свежий бензин в присутствии отложений портится ещё быстрее. А форсунки на авто греются выше 30 градусов и при работе на газе бензин там активно портится и устраивает отложения. Но не надо сбрасывать со счетов что современные качественные бензины имеют присадки очищающие и в последние года всё меньше авто приезжает с наглухо забитыми форсами именно смолистыми образованиями.
Как я понимаю это без разборки? Только двигатель работает на специальном составе?
Совершенно верно.
И по вопросу- я лично мою на своих авто форсунки раз в год, пробег как правило до 10ткм. Всегда перед промывкой проблем нет, так как содержу авто в порядке, и всегда после промывки есть результат.
Да, делал такое раз на предыдущем авто на 60 т.км. хз зачем, просто захотел проверит, что будет. В итоге ничего не было )) выхлоп конечно дичайше вонял при работе на том составе и вроде даже что-то там вылетало по словам сервисменов. Но эффект при езде я не ощутил. Но это не призыв такое не делать, просто личный опыт. Сори за оффтоп
Никакого оффтопа. Причин к тому что вы описываете несколько.
Химия- не вся химия одианковая и не вся одинаково полезна. Я не мою форсы составами на основе нефтяных растворителей. Это раз.
Два- какое авто мы рассматриваем. Есть авто с ШДК и хорошими алго систем управления, кроме как параметры по диагностике которые изменились, владелец может не почувствовать ничего. обычно приходы слышны на авто где УДК и нет возможности корректировать смесь в режиме ОЦ, на слабых двс. Ну и по факту- а были ли они действительно забиты.
Хорошая химия удалит нагары, улучшит подвижность колец, по этому не редко владелец сообщает что он заметил разницу даже на газе.
У меня был авто с РПД, там и шдк и мощность есть, но особенность двс к коксованию вынуждает очищать камеры сгорания и всегда были приходы.
Такие едут мыться когда на бензине уже не заводятся. И то, люди не думают о форсах, едут ошибки стереть. Приходится беседы проводить перед работой.
Совершенно верно.
И по вопросу- я лично мою на своих авто форсунки раз в год, пробег как правило до 10ткм. Всегда перед промывкой проблем нет, так как содержу авто в порядке, и всегда после промывки есть результат.
Я вот не могу результат ощутит, так как бензиновые работают только при прогреве )
Чтобы понять надо покататься на бензине до и после промывки. Обычно замечают более эластичную работу двс, уверенный пуск на холодную и ровную работу при прогреве, если до промывки уже были проблемы, возросшую отдачу двс на максималке.
Так вот тот авто без газа был. Потому и говорю с такой уверенностью. Точнее, на тот момент без газа. Потом бензин резко пополз вверх…
Совершенно верно.
И по вопросу- я лично мою на своих авто форсунки раз в год, пробег как правило до 10ткм. Всегда перед промывкой проблем нет, так как содержу авто в порядке, и всегда после промывки есть результат.
И в чем же состоит результат если езда на газу происходит?
У меня авто с акпп, впрыск бензина с 3500до 5000 20%, с 5000 переход на бензин, при тапке в пол двс раскручиватеся до 6000 очень часто.
А у меня все авто, какие были и есть, ездят на газу и крутятся до отсечки без довпрысков. Бензофорсы никогда не чистил. Заводятся машины отменно в любой мороз.
Да, бензин из мазутных бочек не наливаю, к выбору бензина придирчив, предпочитаю Шелл. Смысла нет экономить, его дай бог ведро в месяц сгорает на прогреве.
Вы прочитайте что я писал, про бензин тоже есть, про современный.
А чего я там у вас нового увижу? Да, бензин стареет. Точнее, стареют присадки, сами углеводороды вполне стабильны.
Но с учетом ежедневной заводки, бензин в форсунках не застаивается. И в баке по крайней мере раз месяц обновляется. В чем проблемы то?
При щепетильном подходе к выбору бензина с форсунками ничего не происходит, срок их службы не меньше чем срок жизни мотора.
Совершенно верно.
И по вопросу- я лично мою на своих авто форсунки раз в год, пробег как правило до 10ткм. Всегда перед промывкой проблем нет, так как содержу авто в порядке, и всегда после промывки есть результат.
Toyota / Lexus рекомендует использовать средство для промывки бензиновых форсунок перед каждой сменой масла в двигателе.
Использую регулярно…
Цена вопроса 12$
Совершенно верно.
И по вопросу- я лично мою на своих авто форсунки раз в год, пробег как правило до 10ткм. Всегда перед промывкой проблем нет, так как содержу авто в порядке, и всегда после промывки есть результат.
Я тоже так всем чищу форсунки, приспособив специальная, и Винс в помощь)
Некоторые официалы и клапана говорят не надо регулировать, хотя на моторе нет гидриков а мануал гласит что проверить зазоры надо через 15 ткм.
Кстати, рекомендация раз в 15-20 ткм мыть это не форсунки снятые, это процедура называется декарбонизация- удаление углеродистых отложений из камер сгорания и топливной рампы и форсунок, так же очищаются клапана, плюс идёт другим препаратом очистка впускного тракта. Все эти процедуры затратны как по времени так и финансово, но они способствуют увеличению срока службы двс и снижению токсичности выбросов, мало того, такие производители как митцубиси и мазда выпускают свои составы для очистки камер сгорания и распылителей форсунок. Но многие автовладельцы такие работы воспринимают как развод на бабки и аргументируют это тем, что они ранее так не делали и другие тоже не делают и ездят без проблем.
Прочтите по хранению нефтепродуктов- бензин при температуре выше 30 градусов активно образует отложения, эти отложения являются катализатором и свежий бензин в присутствии отложений портится ещё быстрее. А форсунки на авто греются выше 30 градусов и при работе на газе бензин там активно портится и устраивает отложения. Но не надо сбрасывать со счетов что современные качественные бензины имеют присадки очищающие и в последние года всё меньше авто приезжает с наглухо забитыми форсами именно смолистыми образованиями.
Так суть же здесь во временном факторе. Если я глушусь и сразу завожусь или завожусь на следующий день, разницы нет. Все равно бензин в форсунке останется тот же. Или, например, при длительной езде, все тот же бензин в форсунке. Не понимаю как это может навредить. А если уж брать тот факт, что он не должен застаиваться в форсунке, то нужно включать постоянный довпрыск бензина. Тогда экономия по нулям. Итог, ездить на бензине
Почему это экономия по нулям? 20% замещения на высоких нагрузках и оборотах это ничтожно малое количество бензина, плюс минимизация проблем с двс, в итоге это экономия на ремонтах и промывках.
Опять же берём мощностные режимы, здесь согласен. Но вопрос про теплый запуск. Я это, в общем-то, к чему все пишу, что вреда при теплых запусках, как и пользы не будет, ни для форсунок, ни тем более для ДВС. Но при условии правильной настройки, но это и так понятно
Я дал исчерпывающие ответы, я не пугаю людей скорой смертью форсунок если они ездят на газу, я ремонтирую машины и даю владельцам обоснованные ответы касаемо каждого конкретного случая.
Некоторые официалы и клапана говорят не надо регулировать, хотя на моторе нет гидриков а мануал гласит что проверить зазоры надо через 15 ткм.
Кстати, рекомендация раз в 15-20 ткм мыть это не форсунки снятые, это процедура называется декарбонизация- удаление углеродистых отложений из камер сгорания и топливной рампы и форсунок, так же очищаются клапана, плюс идёт другим препаратом очистка впускного тракта. Все эти процедуры затратны как по времени так и финансово, но они способствуют увеличению срока службы двс и снижению токсичности выбросов, мало того, такие производители как митцубиси и мазда выпускают свои составы для очистки камер сгорания и распылителей форсунок. Но многие автовладельцы такие работы воспринимают как развод на бабки и аргументируют это тем, что они ранее так не делали и другие тоже не делают и ездят без проблем.
Прочтите по хранению нефтепродуктов- бензин при температуре выше 30 градусов активно образует отложения, эти отложения являются катализатором и свежий бензин в присутствии отложений портится ещё быстрее. А форсунки на авто греются выше 30 градусов и при работе на газе бензин там активно портится и устраивает отложения. Но не надо сбрасывать со счетов что современные качественные бензины имеют присадки очищающие и в последние года всё меньше авто приезжает с наглухо забитыми форсами именно смолистыми образованиями.