темпомат и спидтроник не действует что значит
Про Tempomat Мерседеса.
Сегодня разговорился с клиентом на тему актуальности круиз-контроля в России и в Москве в частности. На его замечание о том, что опция эта совершенно ненужная, я ответил, что в 70% поездок по Москве пользуюсь именно круиз-контролем, или системой ТЕМПОМАТ, как её называет Мерседес. Действительно, это может звучать удивительно и странно, но это так.
Расскажу, почему именно круиз-контроль в городе и что это даёт. Основная часть моих поездок на работу проходит по Каширскому шоссе. Утром я выезжаю со стороны центра в область, вечером обратно, получается без особых пробок, потому что еду «против шерсти». Конечно, хочется преодолеть этот путь максимально быстро, но при этом не попасть на штрафы, ведь камеры на Каширке через каждые два-три километра. Из-за того, что поток машин разрежен, а дорога широкая, вполне можно поддерживать скорость выше разрешённых на большей части шоссе 60 км/ч. Камеры фиксируют превышение более чем на 20 км/ч, поэтому, для скорейшего приезда на работу нужно поддерживать скорость, максимально приближённую к 80, но при этом не превышающую это значение. Если постоянно смотреть одним глазом на дорогу, а вторым на спидометр, то можно окосеть, да и не даёт стрелочный спидометр точного понимания текущей скорости. Если же не превышать скорость с запасом в 5-10 км/ч, ехать со стрелкой чуть выше 70, то при торможении перед очередным перекрестком на только что загоревшийся красный начинаешь думать: будь скорость километров на пять выше, я бы сэкономил эти две минуты стоямбы.
И тут на помощь приходит маленький подрулевой рычажок слева от руля Мерседеса. Если впереди свободная дорога, и контролировать себя от соблазна притопить сложно, то нужно просто качнуть рычажок до скорости 78 км/ч, отпустить газ и можно глазеть по сторонам. Если какой-то гонщег обогнал, то это явный клиент для писем счастья, если я кого-то обгоняю, то просто поддерживаю наивысшую возможную скорость среди условных дисциплинированных водителей. Т.е. я уверен, что еду максимально быстро, но при этом не попадаю на штрафы. Конечно, при появлении в моей полосе более медленного автомобиля, я нажимаю на тормоз либо качаю рычажок от себя, выключая Темпомат. Тогда я еду в общем потоке и задача не превысить скорость не актуальна. Но как только впереди снова появляется просвет, я просто качаю рычажок на себя, Темпомат высвечивает скорость 78 из своей памяти и начинает плавно разгонять автомобиль. Запас в два км/ч и общая погрешность спидометра в сторону уменьшения показаний дают уверенность, что при скатывании с горки машина случайно не превысит фиксируемые 80 км/ч.
Причём, когда я привык к такой манере вождения, я стал развивать её дальше. В какой-то момент я стал визуально запоминать все расположенные радары (ведь при освобождении от обязанности контролировать скорость внимания становится чуть больше), и в ситуациях, когда время поджимает, а любимая работа или клиенты могут ждать, я позволяю себе добавить газу в промежутках между камерами. И в этом случае Темпомат оказывается как нельзя кстати. Ведь в обычной ситуации водитель, разогнавшись сверх дозволенного и зная о приближающейся камере, начинает тормозить, и обычно сбрасывает скорость с запасом, оставляя те самые 5-10 км/ч. А это хоть и небольшой, но повышенный износ колодок, лишняя трата бензина на разгон, больше непонимания со стороны других участников движения из-за резкого сброса скорости. Темпомат делает всё деликатнее: плавнее тормозит, сбрасывает скорость строго до введённой ранее, всегда постоянен в своём замедленнии, из-за чего легко прогнозируем. Осуществить снижение скорости можно как простым отпусканием газа, если Темпомат не отключался, так и простым качанием рычага на себя, после чего происходит плавное снижение скорости до указанного значения и дальнейшее её удержание. Контролировать состояние Темпомата (включён или выключен) можно по индикациям на панели приборов.
Раньше я пользовался другой функцией подрулевого рычажка – ограничителем скорости LIM. Он позволяет не разогнаться выше определённой скорости, при этом до ограничителя управление скоростью происходит в обычном порядке, что в условиях городского траффика в теории должно быть удобнее. Вроде и едешь сам, и на штраф не попадаешь. Но на практике, если ехать быстрее потока и маневрировать среди машин, то внезапный упор в ограничитель на разгоне чреват созданием аварийной ситуации. А если не рысачить, то и ограничитель никакой не нужен, московский поток как правило едет в рамках «разрешенной + 20км/ч» скорости. А вот когда дорога относительно свободная, по потоку ориентироваться сложно и риск превысить «+20 км/ч» велик, то описанный выше режим с Темпоматом в самую масть.
Конечно, удовольствие от езды на качественно новый уровень выводит третья функция этого рычажка — Автопилот поддержания дистанции «ДИСТРОНИК», но он достоин отдельного описания.
Speedtronic
Просматривая свой БЖ я обнаружил аж 5 записей про Speedtronic. Написаны они были сумбурно, конкретики там мало, решения проблемы неработающего Speedtronic там нет, поэтому я решил удалить все те записи, а все мои знания о данной системе объединить в одну запись.
Итак, начнем. Speedtronic — система ограничения скорости. Можно выставить скорость рычажком слева от руля, и машина не будет разгоняться выше этой скорости (за исключением нажатия на газ до упора (Кик-даун), при это система отключается). Система очень полезна в городе, где много камер, да и за городом лишней не будет.
Ошибка «Speedtronic visit workshop» никогда не происходит во время езды. Если при запуске мотора система исправна — можно 1000 км проехать по любым дорогам, и система будет исправно работать. А ошибка может появиться только при следующем запуске мотора.
Ошибка сбрасывается удержанием зажигания какое то время (время может быть разным, бывает 20 секунд хватает, а бывает 5 минут не помогает сбросить ошибку).
В общем, система полезная, но не первостепенной важности и жить без нее можно. Одна беда. Практически всегда, когда система перестает работать и появляется ошибка на дисплее — машина теряет мощность. Причем заметно теряет, процентов 40%. Не заметить это тяжело.
Неработающий Speedtronic вряд ли является причиной потери мощности, неработающий Speedtronic — лишь следствие других проблем автомобиля.
Важно: здесь и далее потеря мощности у автомобиля происходит ОДНОВРЕМЕННО с возникновением ошибки о неработающем Speedtronic. Если у вас, к примеру, Speedtronic работает, или вообще нет этой системы, а есть потеря мощности автомобиля, то, что написано ниже — вас не касается.
Сразу хочется сказать, что не являются причиной ошибки Speedtronic/потери мощности:
1. Кислородные датчики. Их надо менять, либо кодировать машину, но они не являются причиной.
2. ДМРВ.
3. Датчики АБС, ESP, ASR.
4. Давление в шинах.
5. Сам рычажок. Он, конечно, может сломаться, но он тоже не причина.
6. Свечи, ВВ провода тоже отпадают.
Так в чем же причина — спросите вы. Ответа пока у меня нет. Но у меня есть главный подозреваемый. Это — заслонка компрессора.
Я сначала ее вычеркнул из списка подозреваемых, так как, как я думал, должна была быть ошибка по ее работе. Но это не так. Ведь, ошибка Speedtronic сбрасывается удержанием зажигания, а диагностика проводится как раз при включении зажигания.
Почему я подозреваю заслонку. Потому, что она регулирует наддув, а машина, как мне кажется, не едет именно из-за того, что есть проблемы с наддувом. Проще говоря, она ограничивает поток воздуха, который должен идти дальше.
Теперь надо «поймать» ошибку заслонки. Я это сделаю, и напишу об этом, но, если кто-то хочет это сделать раньше меня, скажу, что надо сделать:
1. Ждете ошибку Speedtronic.
2. Подключаете Star. Перед соединением — не держите зажигание, а запускайте мотор, чтобы не сбросить ошибку.
3. После короткого теста включаете рычажок, убеждаетесь, что ошибка есть.
4. Идете в блок управления двигателем и тестируете заслонку компрессора.
Вот как-то так. О своих опытах обязательно напишу.
Забил на потеющую фару — поменял блок розжига. ЕСП недоступно, темпомат и спидтроник не действуют.
Пару месяцев назад начала у меня потеть правая фара, знал, что надо что-то предпринимать, но времени не хватало. И вот двигаясь в ту самую командировку, в которой починил джойстик команда и мотор печки, 300 км сначала по метели, потом по непрерывному дождю выхватил ошибку: «ближний свет справа». Подумал лампочка, замена результатов не дала, вывод: попал на блок. Неприятно, конечно, учитывая его стоимость и невозможность найти его в Сочи. Пришлось недельку кататься в «одноглазым». Двигаясь (130-140 на круизе) в Краснодар и предвкушая восстановление работоспособности своего авто получил «новый вызов»: ЕСП не доступно, Темпомат и Спидтроник не действуют. См. Руководство. Ну блин, без диагностики никак теперь. Проблема известная, но причин может быть миллион. На след. утро едем в Еврокар, диагностируемся: ошибка по давлению наддува турбы. Тут я вспоминаю, что в последнее время слышал звук, похожий на выход воздуха наружу (шипение). Говорю об этом диагносту Максиму, он загоняет машину на яму, смотрим снизу: патрубок интеркуллера свое отжил.
Помнится была у меня такая проблемка на Ford Focus 2+ 1,8 TDCi. Там все решилось покупкой патрубка такого же диаметра от Волги/Газели за 300 руб. и самостоятельной заменой, т.к. все было сверху. Здесь все значительно сложнее и в 20 раз дороже+)) да и конструкция посложнее.
Поднимаюсь на второй этаж Еврокара (в магазин) предлагалось приобрести у них этот патрубок за 5000 руб., с доставкой через 30 мин. (посмотрел в ЕМЕХе 3000 руб. и 3 дня, ждать не вариант, т.к. нужна машина). Платим, ставим, стираем ошибку. Пока больше не появлялась. На самом деле этих патрубков 2, поэтому планирую в будущем заменить второй превентивно.
Поскольку уже все равно на СТО, то было принято решение сразу сделать ТО, хорошо, что все расходники лежали в багажнике и ждали своего часа, но это вынесено в отдельный пост.
А пока предстояло решить вопрос с фарой, прежде чем ставить новый блок (кстати вот его номер A2048700326, можно купить Magnetti Morello в 2 раза дешевле оригинала, номерок не знаю, мне оригинал достали недорого),
надо было вылечить причину болезни. Но в Еврокаре делать фару отказались, мол не разборная, при нагреве лопнет и т.д. и тп. Поехал искать тех, у кого не лопнет +)) Нашел быстро — недавно открывшееся СТО на Российской в районе «Катюши». Ценник у ребят более чем гуманный, сказали, что все сделают без проблем, ну раз уж разбирать фару, то почему бы не сделать маски черными. Получилось примерно в точности как и у пользователя Crossfromnovoros, у которого и была подсмотрена идея +)))
Отполировать не успели, т.к. я очень торопился, поставил новый блок и дальше в путь. К качеству работ претензий никаких, поеду еще полировать фары к ним же.
Итого за выходные машина «скушала» 20000 руб. необязательных расходов, а ведь я планировал её отполировать с Willson body guard glass, но теперь она наказана. +))) Хотя, наверное, не надолго, ведь займись я фарой раньше, 12000 руб. было бы сэкономлено.
Темпомат и спидтроник не действует что значит
История у меня следующая.
День первый:
Утром включаю вебасто на 30 мин. до старта. Сажусь в машину чуть раньше окончания работы подогревателя и отключаю его с брелка. Поворачиваю ключ, но не завожу двигатель и на табло начинают загораться ошибки:
— неисправность системы удерж. пасс. (белым)
— TEMPOMAT и SPEEDTRONIC не действуют (белым)
— ABS и ESD не действуют (белым)
— ассист. рул. упр. неисправность (красным)
— airbag спереди слева
— сигнализ. паден. давления воздуха в шинах не действует
— система помощи при спусках не действует
А так же не работает климат, даже не включается вентилятор, не работает музыка. Двигатель заводится, но нетипично громко и усердно работает вентилятор охлаждения двигателя.
День второй:
аналогичная ситуация
День третий:
На вебасту времени не было. Спустился и сразу решил завести машину. При повороте ключа опять стали вылезать все эти ошибки. Включение и выключение вебасто не помогло. Ушел домой и поставил вебасто на 30 мин. Спустился, поворачиваю ключ. ошибки повторяются. Включаю и сразу выключаю вебасто. Ошибки пропадают. Завожу машину, горит чек энжин. Но при этом все работает исправно. Проезжаю 3 км и оставляю машину на час. Потом завожу и вообще никаких ошибок нет.
Проблема появилась когда температу воздуха стала опускаться ночью до 0.
Кто сталкивался с подобной ситуацией? Какие идеи?
В общем, наконец-то смог одолеть эту чёртову ошибку друзья… Что только не делал, сколько нервов потрачено (те у кого была или есть эта ошибка, из-за которой машина теряет тягу и едет как «овощ» поймут (ТУТ ПИСАЛ О ПРОБЛЕМЕ, МОЖЕТ КОМУ ПОМОЖЕТ В ДАЛЬНЕЙШЕМ))
Проблема появилась где-то пол года назад, потом стала «обостряться» и становилась только хуже… Если вначале выходом чтоб машина поехала как надо можно было сбросить то минусовую клемму на пару минут, то включать зажигание и заводить секунд через 40, то под конец в 95 % случаев машина всегда теряла тягу, чем нормально ехала. Что только не делал, куда только не капал… Диагностика STAR и прочие тем более ошибку не видят…
Начал с замены заслонки компрессора, взял на разборке Б/У поставил, такая же картина абсолютно… Подумал что не в рециркуляционной заслонке дело. Вернул эту заслонку, а точнее обменял её на основную дроссельную заслонку (всё чаще и чаще появляться стала ошибка ESP Visit Workshop, полторы тысячи оборотов, не реагирование на педаль газа, ну в общем аварийный режим двигателя. Её и до этого знал что скоро надо будет менять), думал может связана она с этим… Нет, машина по прежнему живёт своей жизнью… В общем я много чего делал, описывать это можно очень долго, пол машины разобрать и перебрать (как я и делал), а в итоге всему виной оказалась банальная мелочь…
НЕ ЯВЛЯЮТСЯ причиной ошибки Speedtronic / Потери мощности:
1. Основная дроссельная заслонка.
2. Датчик-выключатель педали сцепления.
3. Сам рычажок круиз-контроля. Он, конечно может сломаться, но он тоже не причина.
4. Датчик Массового Расхода Воздуха (ДМРВ)
5. Обратный клапан компрессора продувки катализатора.
6. Лямбда-зонды
7. Датчики ABS, ESP, ASR.
8. Свечи, ВВ провода, катушки.
9. Давление в шинах.
Главный виновник торжества Speedtronic / Потери мощности: