текстолитовая прокладка под карбюратор зачем нужна
Нужна консультация.
Всем привет. Ребят вопрос такой (может для кавото глупый, просто не сталкивался с этим) : проставка между карбюратором и коллектором для чего нужна и можно ли карб. ставить без неё? Всем откликнувшимся спасибо заранее.
Комментарии 44
пару недель назад сам задавал вопрос при сдаче карба на ремонт — для теплоизоляции — без нее может покоробить нижнюю плоскость карбюратора и нарушится герметичность…во!
Теплоизолятор карбюратора от впускного коллектора. Без него не желательно.
ты будешь ставить 151?
Ну и зря. 126-й намного более «приятный» в плане настройки и динамики.
согласен. только аппетит жесть
Личку посмотри ответил!
спасибо почитаю и сделаю.
главное без распространения об этом!
Поставили Вебер разточеный под 402 двиг без прокладки и возвратки о_О Спрашиваю: А почему возвратку не присоединил? Ответ карбьорщика был: А он и так не переливает. Может только ХХ исчезнуть но эта фигня лечиться продувкой жиклера. После 126 ГМ (гробик модифицированый) летит как самолет. Всем доволен и перегрева карба нет никакого.
первое для избежания перегрева карбюратора и последующей деформации самого «карбюлятора» и в том числе его фланца, особенно если стоит солекс или озон
вот несколько признаков которые сам встречал и лечил:
без прокладки — будешь долго маслать на горячую заводиться будет с трудом — всё очень просто, высокая температура, ускоряется испарение бензина + выше плотность потока изза температуры и насышености парами
при сильной затяжке флянца карбюратора, при первом прогреве двигателя — флянец поведет, потом появляется «троение» на холодную либо постоянное «троение», подсос воздуха по флянцу который лечиться либо рихтовкой либо фрезеровкой я лично делаю и так и так, разные ситуации попадаются
по другому никак никакой герметик не спасет это только приобрести головную боль.
много разных фишек встречал под карбами но скажу одно текстолитка обязательно должна стоять, темболее в наше время есть разные, например я встречал продаются текстолитки и помимо их еще из какого то говна, которое через время ссыхаться и карб ведет еще хуже чем если перетянули,
так же если ездишь на бензе ставишь толстую (стандартную)
если на ГАЗу то есть в половину тоньше обычной, типо под газ смеситель
так же играет роль какой карб стоит, если солекс то бери с двумя дырками если озон то с жигулевского семейства с одним продольным окном, это я для того что сверху ляжет прокладка и чтобы она не закрывала жизненно важные каналы карба которые находятся на пятке карба (нижней части фланца) так же по поводу пропускной способности, роль играет ускорительный насос который обязательно должен бить в пространство между заслонкой и стенкой, так же и его дозировка-количество-промежуток работы, потому что — если бьет в сторону попадание на стенку или заслонку образует капли которые ухудшают смесеобразование и создают «затупки» мотора, так же я выше описал что под каждый карб свою «текстолитку» чтобы не перекрывала каналы, например у тебя солекс 2141 24х26 а ты возьмешь и поставишь текстолитку с таза под дырки 21х23 ты создаешь ступень которая будет тупить машину тогда уже лучше брать текстолитку с 151 с двумя здоровыми окнами, суть в том чтобы не создавать помех ступеней и зазоров
по поводу шпилек, тут вобще не проблема, когда то снял 151 ставил солекс шпильки оказались километровые неудобно однако)) я купил обычную резьбу сырец м8 в магазе, вымерял 4 куска отрезал прогнал резьбу и вкрутил на резб. герметике и никаких проблем не ощутил:)
Спасибо дружище, очень познавательно. Карб. 151 ставлю, стоял 126 (поэтому и шпильки короче) + проставка под газ тоже толще стандартной. С шпильками разобрался (сбегал взял, заодно и фильтр воздушный зацепил:) ). А вопрос вот в чем? проставка не знаю из чего, толщина 14 мм, двудырый, а вот отверстия обсолютно одинаковые. прикидывал на карб., получается нахлест с одной стороны, а с другой не хватает где то 1мм. Понимаю что не должно так быть, но в принципе пойдет или нет? и отразиться как то на езде?
текстолитка семейства тазов, родная волговская идет с дырками разных диаметров, ну или двух здоровых, сейчас даже не вспомню сколько в мм, но четко помню что вторая камера больше первой намного, или две здоровые одинаковые, но я сам давно таких не встречал, по этому покупал тазовские и растачивал на станке, ну или вручную растачивал своим способом
1 мм не страшно, я так понял перекрывает во второй камере?или в промежутке между камерами, короче просто дырка смещена будто, это мелочи вот если бы на пол камеры карба тогда беда))))
главное когда всё соберешь, не заводя машины, вручную качни бенза и с фонариком смотри в недры карба пару раз резко погазуй чтобы нигде на стенках топливо не скапливалось, это самое главное, и всё будет гуд, насчёт ощущений ну как тебе сказать, хуже не станет точно, меньше препятствий лучше наполнение, на ходовые характеристики влияют другие узлы, например на отклик на резкий газ — ускоритель, уровень топлива, плюс каждая машина каждый движок и его карбик индивидуальны и настраиваются по своему
я иногда такую жОсть с под карба выковыривал всякие совко-нанотехнологии и машины всеравно ездили, похер что еле едет, похер что жрет как камаз но ехало же!
вот можешь почитать я про один такой случай писал — www.drive2.ru/l/2979113/
спасибо друг. завтра займусь.
не слушай этого «друга» половина из напмсаного бред. Текстолитка нужна только когда ставишь тазовский карб. Дело в том, что у таза подогрев карба идёт тосолом, а у 402-го практически выхлопным коллектором греется. от этого и температура ооочень разная. Всё рассчитано инженерами, но приходит дядька с напильником и делает всё по своему…
не слушай этого «друга» половина из напмсаного бред. Текстолитка нужна только когда ставишь тазовский карб. Дело в том, что у таза подогрев карба идёт тосолом, а у 402-го практически выхлопным коллектором греется. от этого и температура ооочень разная. Всё рассчитано инженерами, но приходит дядька с напильником и делает всё по своему…
волговских в магезах нет. был только с одним большим отверстием ну по толщине в два раза тоньше. Что посоветуешь?
не слушай этого «друга» половина из напмсаного бред. Текстолитка нужна только когда ставишь тазовский карб. Дело в том, что у таза подогрев карба идёт тосолом, а у 402-го практически выхлопным коллектором греется. от этого и температура ооочень разная. Всё рассчитано инженерами, но приходит дядька с напильником и делает всё по своему…
проставка была всю жизнь под карбом и будет
теперь будь добр обоснуй свои слова про — «половина из напмсаного бред.»
мне интересно где же бред)) особенно «только когда ставишь тазовский карб»
в твоём понимании походу текстолитка это какой-то неотъемлемый артефакт?без него тазокарб не станет или не поедет?))
но чтобы ты не вводил людей в заблуждение:
не стоит путать подогрев коллектора и тепло изоляцию карба, особенно какие-то мифические разные температуры которые относятся к подогреву коллектора и прогреву последующей образовавшейся топливно воздушной смеси
во первых, текстолитка это НЕ зашита от «кривого карба»
деформация флянца происходит по причине больной головы и рук которые карб тянут будто колесо, отсюда тянет, ведет, происходит — деформация плоскости, выгибает дугой, волной, не каждый об этом думает, только в тот момент когда зазор уже больше 2-3мм
на волге проставка из текстолита ставилась и ставиться, в добавку к ней стоял металлический тепловой экран но не у многих он остался, шел с к126, «типо» как зашита от попадания топлива или масла с фильтра на коллектор.
основная функция текстолитки это теплоизоляция карбюратора, тобишь снижает передаваемую температуру от коллектора(а так же метало-азбестовые, паранитовые, с металической армировкой) но основа-основ это текстолит, проставка которая должна стоять, если у карба есть штуцера для ОЖ подключай подогревай, если нету то он будет греться от подкапотного воздушного пространства
но подошва должна быть изолирована
теперь касательно коллекторного подогрева, выхлоп не выхлоп, тосол не тосол,
Зачем рекомендуют делать забор воздуха зимой от выпускного коллектора?- чтобы что? — заводилась легче!
Зачем делают принудительный подогрев впускного коллектора круглогодично?чтобы на холодную ехала лучше!а почему? — Впускные коллекторы подогревают только на двигателях с карбюратором. Там бензин в жидкой фазе в виде плёнки течёт по стенкам впускного коллектора и подогрев его испаряет.
В карбюраторе, где идёт образование рабочей смеси, происходит испарение бензина, соответственно температура там резко понижается (попробуйте руку смочить бензином, чувствуете холодок?)
я не навязываю, просто человек спросил «зачем оно?» как мог объяснил, чтобы он понимал зачем оно и как должно работать, хочешь ставишь хочешь нет, каждому своё балтику нулёвку или балтику семерку, как говориться кто как хочет так и точит))но всегда найдётся умник который умнее всех и будет кричать что это бред)))
первое для избежания перегрева карбюратора и последующей деформации самого «карбюлятора» и в том числе его фланца, особенно если стоит солекс или озон
вот несколько признаков которые сам встречал и лечил:
без прокладки — будешь долго маслать на горячую заводиться будет с трудом — всё очень просто, высокая температура, ускоряется испарение бензина + выше плотность потока изза температуры и насышености парами
при сильной затяжке флянца карбюратора, при первом прогреве двигателя — флянец поведет, потом появляется «троение» на холодную либо постоянное «троение», подсос воздуха по флянцу который лечиться либо рихтовкой либо фрезеровкой я лично делаю и так и так, разные ситуации попадаются
по другому никак никакой герметик не спасет это только приобрести головную боль.
много разных фишек встречал под карбами но скажу одно текстолитка обязательно должна стоять, темболее в наше время есть разные, например я встречал продаются текстолитки и помимо их еще из какого то говна, которое через время ссыхаться и карб ведет еще хуже чем если перетянули,
так же если ездишь на бензе ставишь толстую (стандартную)
если на ГАЗу то есть в половину тоньше обычной, типо под газ смеситель
так же играет роль какой карб стоит, если солекс то бери с двумя дырками если озон то с жигулевского семейства с одним продольным окном, это я для того что сверху ляжет прокладка и чтобы она не закрывала жизненно важные каналы карба которые находятся на пятке карба (нижней части фланца) так же по поводу пропускной способности, роль играет ускорительный насос который обязательно должен бить в пространство между заслонкой и стенкой, так же и его дозировка-количество-промежуток работы, потому что — если бьет в сторону попадание на стенку или заслонку образует капли которые ухудшают смесеобразование и создают «затупки» мотора, так же я выше описал что под каждый карб свою «текстолитку» чтобы не перекрывала каналы, например у тебя солекс 2141 24х26 а ты возьмешь и поставишь текстолитку с таза под дырки 21х23 ты создаешь ступень которая будет тупить машину тогда уже лучше брать текстолитку с 151 с двумя здоровыми окнами, суть в том чтобы не создавать помех ступеней и зазоров
по поводу шпилек, тут вобще не проблема, когда то снял 151 ставил солекс шпильки оказались километровые неудобно однако)) я купил обычную резьбу сырец м8 в магазе, вымерял 4 куска отрезал прогнал резьбу и вкрутил на резб. герметике и никаких проблем не ощутил:)
+100500! Именно по вышеописанным причинам, когда-то и я себе поставил текстолитовую прокладку…
первое для избежания перегрева карбюратора и последующей деформации самого «карбюлятора» и в том числе его фланца, особенно если стоит солекс или озон
вот несколько признаков которые сам встречал и лечил:
без прокладки — будешь долго маслать на горячую заводиться будет с трудом — всё очень просто, высокая температура, ускоряется испарение бензина + выше плотность потока изза температуры и насышености парами
при сильной затяжке флянца карбюратора, при первом прогреве двигателя — флянец поведет, потом появляется «троение» на холодную либо постоянное «троение», подсос воздуха по флянцу который лечиться либо рихтовкой либо фрезеровкой я лично делаю и так и так, разные ситуации попадаются
по другому никак никакой герметик не спасет это только приобрести головную боль.
много разных фишек встречал под карбами но скажу одно текстолитка обязательно должна стоять, темболее в наше время есть разные, например я встречал продаются текстолитки и помимо их еще из какого то говна, которое через время ссыхаться и карб ведет еще хуже чем если перетянули,
так же если ездишь на бензе ставишь толстую (стандартную)
если на ГАЗу то есть в половину тоньше обычной, типо под газ смеситель
так же играет роль какой карб стоит, если солекс то бери с двумя дырками если озон то с жигулевского семейства с одним продольным окном, это я для того что сверху ляжет прокладка и чтобы она не закрывала жизненно важные каналы карба которые находятся на пятке карба (нижней части фланца) так же по поводу пропускной способности, роль играет ускорительный насос который обязательно должен бить в пространство между заслонкой и стенкой, так же и его дозировка-количество-промежуток работы, потому что — если бьет в сторону попадание на стенку или заслонку образует капли которые ухудшают смесеобразование и создают «затупки» мотора, так же я выше описал что под каждый карб свою «текстолитку» чтобы не перекрывала каналы, например у тебя солекс 2141 24х26 а ты возьмешь и поставишь текстолитку с таза под дырки 21х23 ты создаешь ступень которая будет тупить машину тогда уже лучше брать текстолитку с 151 с двумя здоровыми окнами, суть в том чтобы не создавать помех ступеней и зазоров
по поводу шпилек, тут вобще не проблема, когда то снял 151 ставил солекс шпильки оказались километровые неудобно однако)) я купил обычную резьбу сырец м8 в магазе, вымерял 4 куска отрезал прогнал резьбу и вкрутил на резб. герметике и никаких проблем не ощутил:)
История переборки одного Пиербург 2Е3. Часть 2. Прокладки. Подсос. Винт качества.
Отчитываюсь о результатах той переборки карбюратора, о которой писал в курсе для начинающих «динозавров») Напомню, что кроме обнаруженной неправильной работы запорного игольчатого клапана, который был замен старой иглой и изготовлением шайбочки под ее изношенную юбку, нужно было найти и устранить место подсоса воздуха, т.к. при полном заворачивании жиклера холостого хода (ХХ) двигатель глох.
Как известно наиболее частая причина подсосов связана с прокладками под металлической пластиной на выпускном коллекторе, а также прокладками по обе стороны от пластиковой проставки непосредственно под карбом.
Поскольку подменный карбюратор тоже вел себя на Красном чертенке не лучшим образом, я решил повнимательнее отнестись и поэксперементировать с ким-нибудь другим прокладочным материалом, нежели тонкий паранит и тонкие картонные прокладки из набора S44G, которые использовались до этого…
Однако, подсказка относительно места и причины подсоса пришла в этот раз совершенно неожиданным образом… при снятии подменного карбюратора была замечена вот такая картинка:
Еще на стадии отворачивания трех длинных болтов, с одного из которых капал бензин, было понятно где искать…
Причем прокладка под мет.пластиной, на которой крепится карб, была поменяна буквально неделю назад на толстый паронит с изрядным количеством термостойкого герметика с двух сторон не мог так быстро подвести… То есть было понятно, что бензин в указанное отверстие мог попасть только сверху мет.пластины, а не из-под нее… Присмотревшись повнимательнее к проблемному месту крепежа, пальцами была обнаружена некоторая его неровность и было такое ощущение, что он отверстие находится на небольшой возвышенности по сравнению с близлежащей плоскостью пластины.
Первый же проход напильником и снятая им кромка показали, что до левой стороны мет.пластины, не говоря уже о проблемном месте крепления карба кромка вообще не доходит. Пришлось изрядно поработать там напильником (прямо на машине, не снимая мет.пластину, поскольку очень не хотелось портить хорошу прокладку под ней), чтобы появилась хотя бы вот такая равномерная кромка со всех сторон:
А пока протачивал пластину пытался понять мет.пластина изначально была кривая или ее так сильно повело? Вспомнил, что летом обнаружил на коллекторе родную потрескавшуюся проставку (2-3 мм) из термостойкого пластика и заменил ее тонкую паронитовую без герметика… По всей видимости, этот тонкий паронит не очень хорошо справился с функцией воспрепятствования нагреву мет.пластины… а может быть дело была в паре-тройке перегревов движка, которые случились этим летом по причине неисправности датчика температуры на термостате, из-за чего я не включал вовремя вентилятор (он на Красном чертенке включается только принудительно… идея в общем то неплохая, кроме случая неисправности датчика температуры, в результате чего движок можно запросто перегреть)… В идеале, если уже делать принудительное включение вентилятора, то и заводское автоматическое включение тоже надо оставлять… В общем надо будет заняться восстановлением автоматического включения вентилятора…
Ну а теперь какие поставил прокладки под карбюратор в этот раз и почему)
Во первых, в этот раз мне пришлось «протачивать» (с помощью шкурки и специальной круглой насадки на дрель) толстую пластиковую проставку под карб по той причине, что прокладка из тонкого паронита, прикленная на черный герметик, под воздействием высокой температуры от впускного коллектора (что лишний раз свидетельствовало о перегреве мет.пластины на коллекторе) буквально превратилась в пластик… ножом не счищалась… пробовал на ночь замочить в воде — эффект 0. То есть прикипела прокладка с черным герметиком к пластиковой проставке капитально!
Чтобы в будущем такое не повторилось, решил попробовать сделать прокладку со стороны коллектора из более толстого паронит (1 мм) и посадить ее термостойкий красный герметик… вот так:
А со стороны карбюратора, о чем я уже неоднократно писал, гораздо лучше себя всегда показывали картонные прокладки… Однако, у меня осталась в запасах всего одна такая прокладка из ремкомлекта S44G и я использую ее в качестве образца для изготовления аналогичных прокладок из других материалов.
В этот раз мое внимание привлек довольно-таки плотный и сравнительно более толстый картон, в который был упакован недавно приобретенный воздушный фильтр… еще одним плюсом этого картона было то, что одна сторона у него была лощеная, что позволяет легко клеить эту сторону прокладки на герметик к пластиковой проставке… И еще один большой плюс был обнаружен у данного картона… если обычный картон при вырезании по нему ножницами (особенно отверстий под болты) постоянно наровит разорваться по линии реза,
то этот то ли из-за лощения, то ли там некое покрытие полимерное есть… одним словом данный картон не так просто идет на разрыв и по нему очень легко работать обычными маникюрными ножницами…
В общем вот такие прокладки получили и вот так их приклеил:
Короче, когда все это дело собрал, машина стала работать с завернутым жиклером ХХ… а стойкий запах бензина от карбюратора и в салоне авто во время прогрева исчез…
И только я обрадовался всему этом и хотел еще вчера выложить отчет об успешном испытании новой иглы и удалении места подсоса, как сегодня утром обнаружился новый сюрприз) Машина стала работать на холостом при полностью закрученном винте качества! Во блин, думаю, одно чинишь — другое ломается)))
Стал вспоминать по каким причинам карб перестает реагировать на винт качества:
— неисправен экономайзер (исключено, поскольку я его заглушил, причем новой прокладкой из ремкомплекта);
— засор карба (в принципе тоже должно быть исключено, поскольку это уже 2 промывка и продувка из полгода);
— засор жиклера ХХ (сто раз его уже чистил!)
— резиновое колечко на винте качества стерлось (но ведь еще пару дней назад реакция на винт качества была!)
— неисправный электромагнитный клапан (отключил питание — машина заглохла… клапан хорошо закручен… стало быть не он)
— подсос через основную прокладку между пловинками карба? (в принципе возможно, т.к. прокладка старая, но… тогда по идее не должен был восстановиться холостой ход при закрученном жиклере ХХ…
В общем вернулся домой и стал снова лопатить интернет конкретно по проблеме отсутствия реакции Пиербурга на винт качества… и на одном из форумов совершенно случайно нашел одну косвенную фразу, которая дала меня подсказку… там парень сказал, что проблема с винтом качества была решена, когда он до конца завернул жиклер ХХ… сказал, что не довернул буквально полоборота…
И тут я вспомнил, как с некоторых пор стал насаживать на «шею» моих жиклеров ХХ такие маленькие резиновые колечки)) … поскольку однажды такая резиночка мне очень даже помогла и полностью решила проблему плавающих оборотов ХХ… вот я и подумал тогда, что сия резина есть благо)… А на данном карбе я к тому же более толстое резиновое кольцо на шей жиклера ХХ, которая как раз и могла давать недозакрутку на полоборота… верилось в такое конечно с трудом, но других идей вообще в голове не было…
Приехал в гараж, прогрел авто … стабильно работает на холостых при полностью закрученном винте качества… заглушил, выкрутил жиклер ХХ, снял резинку, закрутил жиклер до упора… завожу, холостой не держит, глохнет… выкрутил на несколько оборотов винт качества, снова завожу… холостой держит но вот-вот заглохнет… бегу к карбу, выкручиваю винт качества еще на несколько оборотов и снова здравствуй стабильный холостой ход! На всякий случай попробовал снова закручивать обратно, машина глохнет. Проблема решена!
Единственное, что удивляет при настройке холостого хода уже на втором карбе… если полностью вывернуть винт количества и поднимать обороты только откручивая винт качества, то максимальные обороты которые удается достичь в районе 500-600 оборотов… это нормально? И приходится добавлять винтом количества… Но на этот раз сколько не добавлял оборотов винтом количества и как не крутил этот винт спецом, никакой течи из носика распылителя вообще не появлялось в отличие от того карба, который стоит на Птице счастья… Стало быть подсосов теперь вообще нет…а с Птицей счастья надо теперь заниматься дополнительно)
А еще мне по-прежнему не нравится цвет и густота выхлопа на Красном Чертенке …
возможно конечно что пока выхлопная система что называется еще «не просралась»… но по сравнению с Птицей счастья… выхлоп какой-то более водянистый что ли и густой((… прокладка ГБУ и маслосъемные меняны летом… тосол не уходит из бачка…на вский случай лизнул ту жидкость что часто стоит в набалдашнике глушака… это именно вода, а не тосол…не сладкая))) … эх, ладно, поживем-увидим что будет дальше)))
Ну и замерить расход топлива на трассе еще предстоит… зато по холостому ходу теперь все вроде как по фэн-шую) уже легче)))
Всем до новых встреч и удачный ремонтов!
Дополнение поста от 04.12.2020 г.:
По итогам первых 50 км пробега в городском цикле (причем с изрядной долей езды на 1-2 скорости и частыми прогревами (частая непродолжительная езда на малые расстояния) результатом вышеописанной переборки карба и ремонта прокладок полностью доволен! Уже понятно, что расход не превысит 10 литров/100 км… Чему я несказанно рад) А еще у меня теперь правильно работают прогревочные обороты)… раньше сам тупанул и вывинтил соответствующий регулировочный винт очень сильно, полагая, что чем он меньше туда уходит, то тем более высокую ступень на зубчатом секторе займет))) А оказалось там противоположный принцип действует … чем глубже закрутить, тем выше обороты) Летом снова вывинчу обратно этот винт)… ни к чему летом такой прогрев)
Единственная странность, которую заметил — это более вялый разгон авто в период когда температура движка находится в диапазоне 60-70 градусов… такое ощущение что в этот период возникает какая то проблема с подачей достаточного кол-ва топлива в коллектор… в начале движения и после окончательного открытия возд.заслонки проблемы плохой тяги на разгоне нет… а вот в указанное время приходится давить на газ по полной чтобы машина побыстрее набирала скорость и владельцы сзади идущих ТС поменьше матерились))))… ну тупит машинка малость в это время )… а кто из нас без своих причуд?)))