коды ошибок ауди 80 моновпрыск

Ошибки моновпрыска

Всем привет, всё-таки смог успешно считать блинк-коды ошибок, своего моновпрыска. Пользовался мануалом:
Ремонт Mono jetronic.
Лампочки «Check Engine» у меня нету, по этому пришлось спаять небольшую цепь, со свето-диодом, так-же как в этом мануале. И мне удалось считать ошибки.

Так вот у меня возникли некоторые вопросы:
1) Есть ли у меня вообще возможность считывать ошибки через VAG, а не таким дедовским способом.
Фото разъема:

2) Мой моник выдал ошибки которые отличаются от ошибок указанных в этой таблице : Таблица Ошибок моновпрыска
Мои ошибки :
1 2 3 2
4 3 4 3
4 2 4 2

На просторах интернета нашел эти коды :
1232 — Позиционер ДЗ (ПДЗ в дальнейшем) не герметичен
2122 — нет сигнала с ДХ
2124 — потенциометр ПДЗ не исправен (нет сигнала\замыкание на массу)
2212 — ДПДЗ не исправен (нет сигнала\замыкание на массу)
2214 — превышение допустимых оборотов двигателя (свыше 7000)
2312 — не исправен датчик ТОЖ (нет сигнала\замыкание на массу)
2341 — неверные показания λ-зонда
2342 — нет сигнала λ-зонда
2412 — не исправен датчик Т впускного коллектора (нет сигнала\замыкание на массу)
4323 — не исправен клапан вентиляции ПДЗ
4324 — не исправен вакуумный клапан ПДЗ
4342 — не исправно реле включения подогрева впускного коллектора
4343 — не исправен клапан адсорбера
4432 — не исправен Позиционер ВЗ
4444 — нет ошибок

Источник

Ремонт Mono jetronic 2 — ремонт диагностики (Вся инфа по блинк кодам)

Если авто выпущено после 07.88, то есть 2 или 3 разъёма, нужны коричневый и черный, есть еще белый, но про него я писать не буду, это уже не блинк коды)

Если авто выпущено до 07.88, как у меня, то на приборке должна быть лампочка check engine, выглядит это безобразие так:

маленькую картинку загрузить не удалось.

А в блоке реле есть реле бензонасоса с гнездом под предохранитель. Гнездо я обвел.

Если при включении зажигания у вас загорается лампа check engine, значит вы счастливый обладатель рабочей системы самодиагностики, если она не загорелась, но есть реле с гнездом под предохранитель, значит есть 2 варианта: либо не вкручена лампочка в приборку =) либо не работает всё остальное, у меня верными оказались оба варианта.
Черного и коричневого разъёма у меня не было, соответственно я тупо кинул проводок с 22 ноги и вывел его в ноги пассажиру.

Всеравно это было не то и мне хотелось починить оригинальную систему, тем более что материальных затрат на это вроде бы не предвиделось.

Сначала я прозвонил всю сеть от мозгов до лампочки, разобрал приборку и нашел контакт, который идет на лампочку, приборку тоже прозвонил. В синем разъёме 3 слева сверху это и есть наш контакт, вставляем туда кусочек витой пары и цепляем к ней крокодила тестера. Вот фотка.

Вторым концом тычем в 22 контакт мозгов, если кабель звонится, значит всё в порядке, и косяк надо искать в приборке, если как у меня, нет сигнала в проводе, тогда выясняем дальше в каком участке цепи обрыв, тем не менее для отчета приборку я тоже раскурочил и пропаял, вот фотка.

От мозгов идёт коричнево-зеленый провод на красный разъём в блоке реле, провод находится по центру ближе к нам, по цвету такой же как на мозгах, акуратно снимаем разъём, я когда начал это делать, он буквально рассыпался у меня в руках, пришлось на место ставить уже остатки. Вот в руке у меня какрас этот разъём с вынутым контактом.

Теперь надо прозвонить этот разъём на 22 контакт мозгов и на 3 слева-сверху контакт в синей колодке на приборку. у меня не было провода на синюю колодку, то есть провод до реле был, а дальше он просто не был прокинут, пришлось делать самому. Сейчас я опишу, как разобрать без повреждений этот разъём и прокинуть провод.

Первым делом снимаем черную стопорную скобу с синей колодки, потом откусываем хомут держащий провода. После этого отгибаем отверткой в разные стороны края колодки (1, 2) и вытягиваем за провода, помогая отверткой колодку с контактами (3)

Видим вот такую картину, я обвел нужный нам контакт, он был новый, без провода, видно что его даже не вставляли.

Вынимаем его с помощью отвертки и какой-то матери, вынимать его геморой тот еще, его очень легко сломать, действовать надо очень акуратно. Подпаиваем провод и собираем всё на место, крепим провод хомутами к основной косынке и припаиваем его в контакту на красном разъёме.

Теперь надо это всё проверить.
Включаем зажигание, лампочка check engine должна загорется, заводим и вставляем предохранитель в реле бензонасоса, теперь отсчитываем 5 секунд, меня научили считать 5 секунд на всю жизнь, инструктор когда-то перед первым прыжком говорил, как из самолета выйдешь, сосчитай 521,522,523,524,525, если купол открылся, отключай запаску, вот и тут я так же сосчитал и вынул предохранитель, теперь смотрим на приборку, лампочка будет выдавать блинк коды, сначала она выдаст один длинный сигнал о начале серии кодов, потом должны выдать 4-4-4-4, это означает, что всё в порядке, в моём случае она выдала 2-1-2-2, будем искать.

Источник

Самодиагностика

На приборной панели у меня отсутствует диагностика, поэтому я решил собрать девайс для чтения ошибок с блока управления. За основу взял неплохой отчет www.drive2.ru/l/3098012. Светодиод купил зеленый на 3 или 4 вольта, не помню, поэтому пришлось использовать резистор. Схему для девайса использовал такую же как и в отчете выше.

Вот само устройство считывания

Сами разъемы для диагностики находятся под полкой водителя и вообще крепятся к этой полке, но у меня болтались просто так.

Подключал согласно первому рисунку. Светло коричневый разъем имеет два контакта, а подключается всего один штекер, поэтому у меня сначала диагностика не пошла, потом переключил на другой контакт и все заработало)))

В идеале, конечно, поездить немного, дать оборотов свыше 3000. Но у меня не было на тот момент возможности и хотелось поскорее попробовать в работе изобретение)
Вот порядок моих действий:
1. Убедился с помощью мультиметра, что на черном разъеме появляется питание после включения зажигания.(двигатель не заводил), а так же вычислил где плюс а где минус-это очень важно.
2. Завел движок и проработал до включения карлсона, погазовал немного.
3. Выключил движок. Включил только зажигание.
4. С помощью переключателя замкнул где то на 4-5 секунд минусовой контакт черного разъема и один из контактов светло коричневого разъема.
5. После размыкания пошли коды ошибок. Код ошибки повторяется, разделяясь одним долгим свечением. Чтобы увидеть следующую ошибку необходимо закоротить опять контакты на 4-5 секунд и так до того момента пока не кончатся ошибки. Об этом светодиод известит длинными, одинаковыми по времени, «морганиями»
У меня показал следующие ошибки.

2-1-1-3 два коротких моргания, пауза, один короткий, пауза, один короткий, пауза, три коротких. И светодиод светится где то 3-4 секунды-далее повторяется пока не замкнешь и разомкнешь переключатель.
2-2-1-2
2-1-2-1
Мой совет: записывайте сразу на видео, так как сначала ничего не разберешь сколько и что моргает)))
Всем удачи и добра.

Источник

Диагностика кодов неисправности двигателя 1.8 pm

Audi 80 1989, двигатель бензиновый 1.8 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Audi 80, 1990

Audi 80, 1988

Audi 80, 1989

Audi 80, 1986

Комментарии 21

Необходимо вынуть предохранитель из реле бензонасоса. Вставленный предохранитель равносилен нажатой кнопке и замыканию L-линии на массу. Поэтому и не считываются коды неисправностей.

спасибо за хороший совет!А ничего страшного машине не будет если я его вытащу? она заведётся?

Должно все нормально работать!

Да не за что! Обращайся, если что!

Необходимо вынуть предохранитель из реле бензонасоса. Вставленный предохранитель равносилен нажатой кнопке и замыканию L-линии на массу. Поэтому и не считываются коды неисправностей.

спасибо, сегодня так и сделал. диагностика прошла успешно

Обратно предохранитель не ставь

Как я писал выше, вставленный предохранитель замыкает L-линию на массу. Это нештатный режим работы ЭБУ. Без предохранителя ведь все работает? ЭБУ мотроника при замыкании L-линии на массу переходит в режим базовых настроек.

да без него все работает. а зачем он тогда там вообще предусмотрин

Раньше на РМ лампа диагностики неисправностей была в приборной панели. Чтобы провести диагностику им и пользовались.

Но ведь ты же сам сделал прибор для диагностики, который состоит из светодиода и тумблера(или кнопки). Тебе надо подключаться к разъемам под полкой водителя (+, — 12 В и L-линия). А если бы у тебя в панели была лампа диагностики неисправностей, то под полку лезть не надо, достаточно вставлять предохранитель в реле и работать им как тумблером в твоем самодельном приборе, а лампа на панели будет промигивать коды неисправностей, если они обнаружатся.

ааа понятно, спасибо

Нужно и у себя попробовать прозвонить)

1. Прогреваем мотор до рабочей температуры

2. Поднимем обороты двигателя выше 2000 и держим 10-15 секунд, после чего резко отпускаем педаль газа.

3. Подсоединяем плюсовой провод (на котором резистор со светодиодом) к «+» АКБ и к диагностическому разъему
*светодиод должен слабо загорется

4. Теперь подсоединяем к АКБ минусовой провод

5. Замыкаем диагностический провод на массу тумблером на время не менее 5 секунд (на время замыкания светодиод загорается ярко). Тем самым мы запрашиваем накопитель коммутатора для выдачи кодов неисправностей.

6. После того как мы выключили тумблер, светодиод начнет выдачу кодов ошибок. Это выражается определенным числом моргания светодиода с интервалом между числами 2,5 секунды. Между кодами светодиод горит ярко 3-4 секунды. Ну там уже легко разобратся.

Внимание: диагностика проводится только на работающем двигателе!
Если мотор завести не удалось то перед входом в режим диагностики (замыкание тумблера) необходимо крутить стартером…иначе получим ошибку датчика холла

Проверка СО (работоспособности λ-зонда):

Диагностика проводится при рабочей Т масла 60*С (те необходимо нормально прогреть двигатель)
1. Выключить зажигание не менее чем на 20 сек.
2. Подсоединить светодиод к диагностическому разъему и к «+» акб.
3. Дополнительным проводом соединить диагностический разъем и «-» акб.
4. Запустить двигатель на ХХ и через 4 сек отсоединить дополнительный провод.
5. На 1 минуту повысить обороты до 2000 (макс. 3500) для прогрева л-зонда. (дальше там ремарочка что при 4000 об показания прибора сбрасываются, судя по всему касается именно того прибора что там указан)
6. На ХХ светодиод должен начать моргать с частотой 1,5 Гц (1,5 раза\сек) — уровень СО в норме (в мане «идеален» ).
7. Если диод горит постоянно — смесь переобогащенная. Необходимо ЗАКРУТИТЬ винт смеси до тех пор пока диод не начнет моргать.
8. Если диод погас — смесь очень бедная. Необходимо ОТКРУТИТЬ винт смеси пока диод не заморгает.

Примечание: Если наблюдаются высокочастотные моргания (существенно больше 1,5 раз\сек), то либо л-зонд не прогрелся, либо он не исправен или поврежден сигнальный провод.

Источник

Система впрыска топлива Mono-Jetronic. Диагностика медленными кодами (блинк-диагностика).

Система Моно-Джетроник, кроме всего ранее описанного, имеет ещё и встроенную систему диагностики. Диагностика эта невероятно простая и примитивная (как и сама система впрыска), и даже, в общем-то, бесполезная, но не сказать о ней пару слов было бы неправильно.

Итак, ЭБУ Моно-Джетроника имеет одну клемму, на которую выведена L-линия диагностики. Это линия так называемых «медленных кодов», умеет лишь моргать подключенной туда лампочкой.
Какой именно лампочкой, и как моргать? Ответ на поверхности, а точнее на панели приборов. Это лампа Джеки-Чан Check Engine, которая как раз и подключена к L-линии:

Штатно, она горит до запуска двигателя, в процессе запуска гаснет и зажигается по обнаружении некоторых ошибок, заставляя водителя сделать то, что следует из её названия — проверить двигатель.

В автомобилях, в которых штатно эта лампа установлена в панели приборов, реле бензонасоса имеет гнездо в которое хорошо вставляется стандартный ножевой предохранитель:

Для запуска диагностики необходимо включить зажигание (желательно запустить и прогреть двигатель, оставив работать на ХХ), вставить предохранитель в гнездо на 5 секунд, а затем его извлечь.
После этого, надо следить за контрольной лампой на панели проборов.
Сначала лампа будет гореть непрерывно, сигнализируя о начале работы системы диагностики.
Далее лампа погаснет и после паузы последуют серии коротких вспышек разделённых длительными паузами. Это и есть коды ошибок, их надо записать.
Например, код ошибки 2-3-4-3 будет выглядеть так: два коротких вспышки — пауза — три коротких вспышки — пауза — четыре коротких вспышки — пауза — три коротких вспышки. После выдачи кода ошибки лампа длительно зажжется и последует код другой ошибки (если есть). В конце выдачи кодов лампа будет мигать с интервалом 2,5 секунды, сигнализируя о конце диагностики (прервать диагностику можно в любой момент выключив зажигание или увеличив обороты двигателя нажатием на педаль газа). Т.е. нас могут интересовать только коды состоящие из четырёх серий коротких вспышек, означающих ту или иную ошибку.

Видимо автопроизводителю не понравилось, что любой владелец может сам что-то там надиагностировать (а может, что более вероятно, владельцы надиагностировали, но неправильно интерпретировали ошибки, после чего вынуждены были обращаться в официальный сервис), и с августа 1988 года лампу в панель приборов ставить перестали, а реле бензонасоса лишилось гнезда под предохранитель.
Вместо всего этого, в ногах водителя появились 2 (а позже 3) разъёма:

По сути это L-линия (в коричневом разъёме) и питание +12/масса (в черном). Проводка к приборке, кстати, сохранилась, и если вставить лампу в соответствующее гнездо, она будет штатно функционировать.
Чтобы запустить в данном случае диагностику, надо замкнуть на 5 секунд L-линию на массу и затем разъединить (тоже самое, что тот предохранитель в гнездо реле в первом случае). Если лампы в панели нет и ставить её туда влом, то собирается такой «тестер»:

Лампа или, в данном случае, светодиод с балластным резистором (если светодиод в корпусе автомобильной лампы, то резистор не нужен, он уже встроен) подключается к +12 и L-линии, как на схеме. Для начала диагностики, замыкаем на 5 секунд L-линию на массу и затем разъединяем.

Во всех случаях, результатом у нас должны быть, записанные на бумажку, коды типа 2-3-2-2, 2-3-4-1.
Теперь о том, что они означают.
Есть вот такие таблицы:

.
Из всего выше сказанного, можно сделать вывод: пользы от этой диагностики не так уж и много.
По сути, она лишь указывает на серьезные повреждения проводки датчиков, ни коим образом не замечая отклонения характеристик самих датчиков. Ну ещё сильные отклонения в работе ЛЗ показывает. Наличие мультиметра и умение им пользоваться полностью лишает эту диагностику какого либо смысла. Однако, если в пути внезапно зажглась лампа на панели приборов, можно довольно быстро узнать по какому именно поводу она зажглась. В любом случае, требуются базовые знания о том как работает система в целом и что за что отвечает.

Вот так, вкратце. Вроде бы и добавить нечего.
В следующих записях хотелось бы описать отличия Моно-Мотроника от Моно-Джетроника и методы компьютерной диагностики Моно-Мотроников. Надо, нет?

Источник