код ошибки 420 уаз патриот

Диагностика УАЗ Патриот (ошибка P0420)

Привет друзья! Думаю многим встречалась ошибка («P0420»-низкая эффективность катализатора), данная ошибка появлялась уже не первый раз но времени ей заняться не было, и вот сегодня опять такая «песня» и время немного есть, решил сделать диагностику но саму ошибку не стал скидывать через «БК», и кстати где то видел что у кого то расход увеличился или не устойчивая работа ДВС проявлялась при появлении данной ошибки, честно…, я никаких отклонений после её проявления не заметил. Перед диагностикой решил прокатиться, проехал около 10км и при этом «чек» не загорелся. Приехал в гараж и первым делом «нырнул» под днище посмотреть саму лямбду2, а именно её целостность и целостность самой проводки и датчика, и обнаружил следующее.

Я не знаю как это все не оторвало когда ездил не по асфальту… Ну да ладно все поправил подключил и проверил само состояние датчика внутри, все чисто поехали дальше.
Для диагностики русских автомобилей я использую сканер «ELM327 v1.5», для иномарок в большинстве своем, сканеры принадлежащие именно той или иной марки, либо «мультимарочник». Для УАЗа я использовал:
Сканер «ELM327 v1.5»

Ноутбук и программу «ScanMaster»

Далее подключаем сам шнурок к разъему «OBD2»

заходим в программу, включаем зажигание и во вкладке СТАРТ которую видим в верхней части нажимаем функцию СОЕДИНИТЬ(которая находиться в нижнем левом углу), и видим следующее…

Мне не удалось подключиться а всему виной, «наш дорогой» Бортовик Элитный)))

И снова делаем СОЕДИНЕНИЕ.

Как видим соединение прошло успешно. Не в первый раз встречаю что на русских автомобилях это касается не только УАЗа но и многих других русских марок где установлен бортовик, БК блокирует соединение с ЭБУ, поэтому имейте ввиду если кто не сталкивался. Далее сразу заходим в раздел «Коды Ошибок» и нажимаем «Читать».

Видим саму ошибку и её описание. Но так же видим что ошибка не «постоянная» а так называемая «плавающая», ошибку не удаляем, пусть пока висит. Теперь нам нужно проверить данные в реальном времени по каждой «лямбде», а для этого заходим во вкладку «Графики оперативных данных» и выбираем нужные нам параметры.

Далее производим запуск двигателя и в программе внизу нажимаем «Прочитать».
(извиняюсь за дальнейшее качество фотографии).

На графике видим что вольтаж вверху приходит и так же видим график внизу по топливу что он активен и показывает процент 2,3%, это касается лямбды1, судя по графику она исправна.

А вот по второму графику видим что вольтаж приходит а данные по отработавшим газам нет, и показатель «залип» на 99.2%. Далее смотрим «Оперативные данные» в цифрах.

И здесь так же видим цифры 99.2%, а вольтаж приходит как на 1 так и на 2 лямбду с допустимыми значениями. Далее я решил проверить «активность» датчиков.

Все датчики активны, что в принципе говорит о том что с электрикой все в порядке. Далее я скинул эту ошибку, после чего прокатился еще около 5км и по приезду не глушил двигатель а сразу выполнил диагностику и проверил предыдущие показатели и графики, ничего не изменилось и данные по 2лямбде остались такие же.
Еще я решил посмотреть показатели по БК, вообще я редко им пользуюсь потому что мне проще и надежнее посмотреть диагностикой, и вот результаты с БК.

Видим что по первой лямбде активность меняется во всех показателях, как по вольтажу так и по топливу.

А вот по второй лямбде показатели только по вольтажу, а по отработавшим газам вообще ушло в минус. Не знаю почему БК показывает именно так, ну да ладно уже не важно потому что по диагностике все увидел.
Так что друзья, хочу сказать свое мнение. Судя по всем графикам не могу утверждать что катализатор забит или нет, но судя по графикам он целый, а вот по самой лямбде2 есть мысли что она просто умерла или нарушена и когда от нее ЭБУ запрашивает значения по выхлопу но получить их не может, вот здесь то и происходит ошибка «P0420″… В общем какое решение я принял по устранению данной проблемы, менять местами их смысла нет так как опять получу такие же результаты но в обратном порядке, с электрикой так же никаких проблем я не увидел таких например как разрыв или замыкание цепей, значит для начало нужно попробовать выкрутить 2лямбду и почистить её «ортофосфорной кислотой» или на крайняк «очистителем карбюратора», возможно это и не поможет но попробовать надо, либо найти просто рабочую лямбду и поставить проверить а потом уже и покупать. Так я решил пока не покупать ничего, сегодня времени не было почистить разобрать поэтому устранить проблему не удалось, в ближайшее время обязательно доберусь до нее, как доберусь сразу дополню текст.
Если я в чем то не прав то поправьте меня в комментариях, и напишите свое мнение. Спасибо за прочитанную статью и удачи на дорогах!

Источник

Продолжение с p0420

Устранение обрыва и появление 0420 было тут
Так вот, завихритель у меня оказывается и так уже был вынут, но эта 0420 постоянно выскакивала после сброса ошибок на след день.
Т.к. движок работал ровно и выхлоп был чистый, то подзабил на это дело, тем более, что единственный вариант лечения все предлагали решать перепрошивкой на евро 2.

А тут вдруг открылся у нас новый оф. дилер и позвали они приехать в гости, типа акция у них — диагностика электроники бесплатно. Ну раз бесплатно чего б не сгонять, тем более они заверили что тех персонал с тем, другим дилером у них никак не связан).

В общем загнали машину, пустили в ремзону т.к. мне было что рассказать и стали смотреть своим сканером. В общем выяснилось, что у второго кислородника вольтаж и еще какойто коэффициент. забыл. стоят колом. Тупо фиксированные значения выдает. т.е грубо говоря неправильно работает).
И был у меня с собой еще старый кислородник, который предыдущий дилер заменил в связи с обрывом цепи нагрева (что никак не повлияло на ошибку и поэтому есть все основания считать его рабочим).

Начали менять. Тут отдельная история сколько пришлось ждать, т.к. у них съемника не оказалось и поехали его покупать. Но за это время хоть на новом патрике дали поездить в качестве тестдрайва. Заскучать не дали)

Долго ли, коротко ли, но припарки не помогли и второй кислородник выдал то же самое.
А надо еще сказать, что после устранения того старого обрыва само место мне не показали. Типа наш секрет говорят, все нормуль, не ссы). Не помню уже почему я настаивать не стал чтоб объяснили по человечески. короче уехал.
Ну и в связи с этим появились предположения, что эти товарищи могли обманку поставить или в мозгах значения поправить.

В общем дилер порекомендовал тоже перепрошиться (не у них) и забыть, т.к. искать причину могло бы стать дороже. Например говорят начать можно с того, что поставить вместо твоего блока новый и посмотреть что он выдает. Но так как есть вероятность коротыша, а мозги от этого дела не защищены, то есть вероятность попасть еще на новый блок, поэтому мол не стоит.

Уехал думать. По дороге домой остановился я колесики подкачать. До кучи включил Torque, нашел там параметры вольтажа обоих двух кислородников. Смотрю, и правда, у первого вольтаж скачет туда-сюда, у второго залип на 0.5 Подкачался, поехал, и тут замечаю — второй то тоже ожил, пошел вольтаж прыгать!

По итогу, работает второй кислородник несколько дней, не меньше трех, потом опять залипает и выскакивает джеки чан со своей p0420. Когда чек снова загорелся, подумалось, что недолго музыка играла, но стал опять следить за вольтажом, погазовал от души, по кочкам проехался и датчик опять ожил. Сбросил ошибку и опять хватило дня на 3-4-5. Ну и так далее, раз пять уже такое повторяется.

Собственно думаю может там с контактами в разъеме чтото? Может попадает чтото? Может можно чем промазать? У кого есть мысли на этот счет?

Источник

Autotime

Обзоры. Автоновости. Тест-драйвы

Main Menu

Ошибка P0420 УАЗ – эффективность катализатора ниже допустимого уровня

Каталитический нейтрализатор предназначен для разрушение вредных загрязняющих веществ, образуемых во время цикла сжигания топлива в бензиновом двигателе. Используя мелкие платиновые и золотые сетки для фильтрации выхлопных газов, каталитический нейтрализатор способен уменьшить вредные выбросы.

Катализатор имеет два датчика кислорода. Один из них расположен наверху (на входе выхлопных газов) каталитического нейтрализатора, а второй снизу.

Если верхний кислородный датчик работает правильно, его показания должны колебаться в зависимости от температуры и нагрузки двигателя. Показания нижнего кислородный датчика должны оставаться устойчивыми (без резких колебаний) если он исправен и в катализаторе нет проблем.

Когда верхний и нижний кислородные датчики имеют сходные показания, это указывает на то на то, что катализатор не работает должным образом. Если напряжение нижнего датчика уменьшается и начинает колебаться подобно верхнему датчику, это означает, что уровни кислорода слишком высокие, модуль управления трансмиссией (PCM) фиксирует ошибку P0420 УАЗ.

Причины ошибки P0420 УАЗ?

Симптомы неисправного катализатора

На начальном этапе, при этой ошибке нет заметных симптомов. Автомобиль УАЗ едет, как и раньше, только на приборной панели загорается предупреждение «Check Engine». После прогрева двигателя может упасть мощность. Автомобиль может не разгонятся свыше 60-90 км. в час. Из выхлопной трубы начинает вонять «протухшими яйцами».

Как проводится диагностика ошибки?

Используя сканер OBD-II необходимо просмотреть напряжение нижнего кислородного датчика на работающем автомобиле УАЗ. Напряжение, выдаваемое датчиком должно быть устойчивым. Диаграмма в виде «кардиограммы» говорит о проблемах с нижней лямбдой или катализатором. Необходимо проверить любые другие ошибки, которые могут вызывать ошибку P0420 и обновить программное обеспечение блока управления двигателем. Если в автомобиле есть пропуски воспламенения зажигания или проблемы с топливной системой, то сначала нужно устранить их, а уже потом разбираться дальше. Нижний кислородный датчик необходимо осмотреть на внешние повреждения.

Общие ошибки при диагностировании кода P0420 УАЗ

Насколько серьезной является ошибка эффективности катализатора?

При этой ошибке водитель не испытывает проблем с ездой на автомобиле УАЗ. Этот код может быть оставлен без внимания. Однако, если не обращать внимания на эту проблему, серьезный ущерб может быть нанесен другим узлам автомобиля.

Если своевременно не устранить причину ошибки, может быть серьезно поврежден каталитический нейтрализатор. Поскольку катализатор дорогая деталь, очень важно, чтобы причина неисправности была отремонтирована как можно скорее. При разрушении катализатора, его остатки могут попасть в цилиндры двигателя, что выльется в капитальный ремонт мотора УАЗ или замену агрегата.

Какие узлы нужно ремонтировать для устранения ошибки?

Дополнительные комментарии

Если не спешить с устранением проблем в системе зажигания, топливной системой, пропусками зажигания (misfire) в двигателе то они могут привести к повреждению катализатора. Эти причины являются наиболее частыми источниками ошибки P0420. При замене катализатора и датчика кислорода рекомендуется менять их на оригинальные запчасти или на высококачественные, известные бренды.

Источник

Код ошибки 420 уаз патриот

Свой мозг я уже сломал, теперь прошу помощи у более опытных.

Заметил, что чек загорается не ранее, чем минут через 20 после прогрева двигателя, то есть когда выхлоп и лямбды, по идее, должны прогреться до рабочей температуры.

Еще имеются такие симптомы: в режиме холостого хода ХХ постоянно гуляет в диапазоне 780-820 оборотов, соответственно мозг постоянно корректирует подачу топлива, форма сигнала с лямбд не имеет четкой одинаковой формы (произвольно чередуются широкие и узкие пики).

Было подозрение на то, что форсунки грязные, заливал в баки промывку HiGear для промывки инжектора. По результатам ничего не изменилось.

Провода, наконечники, катушки прозванивал, все сопротивления в допустимых диапазонах. Свечи менял (поставил бриск, с завода были такие же). По этой части никакого криминала замечено не было.

Если отключить ДПРВ, то ХХ держится на одном значении +/- 1 оборот (можно в погрешность измерений списать это), двиг ровно работает. Но, естесственно, сразу ругается ошибкой на то, что до ДПРВ достучаться не может.

Куда дальше копать, что еще проверить? Катализатор выбить или вместо второй лямбды эмулятор поставить пожалуйста не предлагайте, хочу заставить родную систему работать, как положено.

Вот с гарантией не проканает, машин с гарантии, можно сказать, слетел. Ибо сам ставил ЦЗ, сигналку, магнитолу, ПТФ. А когда проводка погорела, то сам ее восстанавливал. Салонную косу всю перетряхивал и косу, которая назад идет. Все обгоревшие провода вырезал и вместо них на всю длину (в смысле не кусками) БПВЛ провода ставил. Только на евроразъемах пришлось их подпаивать к родным хвостам, торчащим из разъемов, а на стандартных разъемах клеммы переобжимал. Но проводка на датчики родная осталась, её не задело.

P.S. С проводкой отдельная песня была, к этой теме никак не относящаяся. Вода куда-то попала (подозреваю, что на моторчик дворников), закоротило, предохранитель вместо того, чтобы перегореть оплавился и цепь не разомкнул. И от дворников провода как пошли плавиться и обугливаться, так и все соседние задели от моторчика дворников до подрулевого, от подрулевого до переднего разъема косы задницы и от этого разъема до разъема, где уже косичка пятой двери подключается. Плюс реле замка зажигания оплавилось и замкнуло, а пока на тросе из леса меня тащили реле поворотников от работающей аварийки тоже оплавилось немного и в нем контактная группа в разомкнутом положении залипла.

Сегодня посетил сайт «патриотоводов» под адресом www.uazpatriot.ru, где тема с одноименным названием в разделе «Двигатели» присутствует аж два раза.Если есть желание, то рекомендую посетить.Информация не будет лишней.

Искать долго и нецелесообразно! Не знаю, в чем проблема, но поддерживаюсь варианта проверки заменой датчиков! Обязательно отпишитесь! Только начал разбираться с ошибками инжекторов.. Очень интересно решение! Работаю на предприятии, имею спец прибор для диагностики и прошивки.. Проверяю все, что имеет мозги! из 10 проверенных машин отремонтировал 4. То, что смог узнать здесь и в интернете в общем..

Поменял сегодня воздушный фильтр, выгреб из бочки пол горсти грязи, удалил пластиковую хрень, которая типа поток воздуха по бочке равномерно распределяет. Двиг по ощущениям ровно стал работать, при нагрузке тише себя ведет.
Посмотрим, может из-за засранного воздухана смесь неправильная была.
Лямбды местами менять не пробовал еще, времени небыло, планирую в следующие выходные этим заняться. За одно масла в мостах, КПП и раздатке сменять.

Не забудь отписаться о результатах! =)

Все же поменяй их местами! И посмотри на поведение в таком варианте!

Только ездить не надо, если выяснится, что на месте первой
лямбда работать нормально не станет. Катализатору может
плохо стать.:(

Конечно! Просто поменять и посмотреть будет ли выскакивать ошибка в таком случае!

P.S. Блин, архив не получается тут прицепить. Ща где-нибудь на стороне его выложу и тут ссылку на скачивание кину.

Почему? Вольтаж то вроде нормально идет. Вначале только застывший стоит. Или может я не вкуриваю по логам. =)))

Идем дальше. Смотрим промежутки, когда двигатель работает в режиме ХХ после нагрузки. При этом с сигналом с первой лямбды все в порядке, как и раньше. А вот со второй лямбды наблюдается практически полное (за исключением одного-двух раз за длительное время) отсутствие падения сигнала до 0,1-0,2В. Вместо этого он стабильно держится в районе 0,6-0,7В. А должна быть синусоида. От сюда следует вывод, что вторая лямбда показывает погоду в африке.

Теперь если посмотреть в колонки «коррекция топливоподачи», то можно заметить, что ЭБУ осуществляет эту коррекцию по обеим лямбдам. А если одна из них дохлая, то можно ожидать повышения расхода топлива и нестабильной работы двигателя, особенно выраженной при работе в режиме ХХ и в переходных режимах (то есть при нагрузке, например когда разгоняешься).

Если посмотреть колонку «обороты двигателя», то там явно видно, что в режиме ХХ обороты постоянно плаваю. На практике это вполне заметно, слышно, что обороты постоянно меняются, двигатель потряхивает.

Вот такие у меня соображения по этому поводу.

Идем дальше. Смотрим промежутки, когда двигатель работает в режиме ХХ после нагрузки. При этом с сигналом с первой лямбды все в порядке, как и раньше. А вот со второй лямбды наблюдается практически полное (за исключением одного-двух раз за длительное время) отсутствие падения сигнала до 0,1-0,2В. Вместо этого он стабильно держится в районе 0,6-0,7В. А должна быть синусоида. От сюда следует вывод, что вторая лямбда показывает погоду в африке.

Теперь если посмотреть в колонки «коррекция топливоподачи», то можно заметить, что ЭБУ осуществляет эту коррекцию по обеим лямбдам. А если одна из них дохлая, то можно ожидать повышения расхода топлива и нестабильной работы двигателя, особенно выраженной при работе в режиме ХХ и в переходных режимах (то есть при нагрузке, например когда разгоняешься).

Если посмотреть колонку «обороты двигателя», то там явно видно, что в режиме ХХ обороты постоянно плаваю. На практике это вполне заметно, слышно, что обороты постоянно меняются, двигатель потряхивает.

Вот такие у меня соображения по этому поводу.

А, ну я то смотрел таблицу в экселе.. =)) А соединить их воедино и еще графики выстроить визуально выше моих сил.. Надо качать сканматик.. =)))
Ну так он же не говорит тебе на ДД? Я на буханке как то получил ошибку о плохом сигнале с него. Добраться сможет только йога до ДД. О_о

Не, мозг на ДД не ругается. Но с таким восприятием второй лямбды, полного доверия у меня к нему уже нет )))

Не, мозг на ДД не ругается. Но с таким восприятием второй лямбды, полного доверия у меня к нему уже нет )))

Все же поменяй местами лямбды, и сверь еще раз логи..

Источник

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

Ошибка 0420

Ошибка 0420

Сообщение DRSSega » Вт июл 19, 2011 13:34

Сообщение ZamPoteh » Вт июл 19, 2011 13:52

Выбрать свободное время, к дилеру и диагноста с машиной держать под контролем (визуальным) до устранения неполадки.
Для двигателя троение не есть хорошо.

Идёт пропуск работы цилиндра, несгоевшее топливо идёт в кат, вот и загорание Чека по неэфективной работе ката, не может он справиться с таким потоком топлива.

Нехай ищут и устраняют причину.

Сообщение DRSSega » Вт июл 19, 2011 14:01

Сообщение 21112 » Вт июл 19, 2011 17:10

Сообщение ZamPoteh » Вт июл 19, 2011 17:15

Сообщение 21112 » Вт июл 19, 2011 17:25

Каждый сам кузнец своего счастья.

Но искренне надеюсь что этого не произойдёт.

DRSSega
как решишь проблему, сообщи пожалуйста.

Сообщение Present Patriot » Вт июл 19, 2011 18:06

короче таже песня один в один.
официалы скажут одно надо менять катализатор он же нетрализатор.
но пока еще он не совсем засрался смени бензин лей 95 и надо искать нормальную заправку ТНК ВР ошибка выскакивала на бензине с лукойла ошибок нет.

еще купи бортовой комп и смотри показания с датчиков кислорода на первом в идеале напряжение от 0.2 до 0.7 на втором напряжение должно быть около 1 в но это в идеале а так 0.7
есть целая метода устранения этой ошибки но позже.

Сообщение Present Patriot » Вт июл 19, 2011 18:07

Автомобили УАЗ «Patriot» и «Hunter» Евро-3. Методика диагностики нейтрализатора

На автомобилях Евро-3 УАЗ-3163 «Patriot» и УАЗ-315195 «Hunter» с двигателем ЗМЗ-40904.10 и блоком управления ME17.9.7 BOSCH устанавливаются каталитический нейтрализатор отработавших газов типа 3163-1206010, оснащенный двумя датчиками кислорода LSF-4.2. Первый датчик (ДК-1 до нейтрализатора) обеспечивает функции оперативной и глобальной коррекции топливоподачи, второй датчик (ДК-2 после нейтрализатора)—контролирует эффективность работы нейтрализатора.

Диагностические функции контроллера предусматривают следующие коды неисправностей, которые отражают тенденции ухудшения параметров или отказ антитоксичных компонентов и/или снижение эффективности нейтрализатора в процессе эксплуатации автомобиля:
0030..0038—неисправности цепей нагревателя ДК-1 и ДК-2;
0130..0141—неисправности сигнальных цепей ДК-1 и ДК-2;
0171,0172—бедная или богатая топливовоздушная смесь;
0300..0304—пропуски воспламенения топливовоздушной смеси;
2187, 2188, 2195, 2270, 2271—выявлена деградация (тенденция ухудшения параметров) ДК-1, ДК-2 или нейтрализатора;
0420—эффективность нейтрализатора ниже допустимой нормы.

Перечисленные коды неисправностей (ошибок) системы управления в большинстве случаев, как правило, указывают на вероятность той или иной неисправности, но они не редко могут быть связаны с механическими дефектами двигателя, его систем и так далее.

При появлении прямого кода 0420 и связанных с ним косвенных кодов деградации ДК-2 или нейтрализатора (2187, 2188, 2195, 2270, 2271), рекомендуется локализовать дефект поэтапно, не форсируя замену нейтрализатора.

Дальнейшие рекомендации приводится с учетом следующих предпосылок:
нет заметного ухудшения экономичности или скоростных свойств автомобиля;
нет других кодов неисправностей в памяти контроллера.
Этап 1 (предварительный анализ)
Осмотреть нейтрализатор. При наличии следов побежалости на его корпусе фиксировать вероятный перегрев нейтрализатора и возможную необходимость его замены.
При хорошем дополнительном освещении проверить:
жгут проводов ЭСУД к датчикам кислорода 1 и 2 на предмет оплавления оболочек и соединителей, устранить возможные дефекты. Исключить возможное провисание жгута проводов или кабелей датчиков кислорода над нейтрализатором или трубами системы выпуска, используя штатные элементы фиксации жгута проводов или дополнительные ленточные хомуты крепления;
вероятность деформации сопрягаемых фланцев системы выпуска, ослабление креплений или прогорание уплотнительных прокладок и устранить возможные дефекты;
герметичность системы выпуска от начала приемной трубы до глушителя, для чего обильно смазать на «холодную» трубы и их сопряжения мыльной пеной, запустить двигатель и на частоте холостого хода 4000 об/мин произвести внешний осмотр системы выпуска на предмет появления пузырьков отработавших газов. Устранить обнаруженную негерметичность.
Осмотреть двигатель: систему вентиляции картера, колодцы свечей, дроссельный патрубок и датчик расхода воздуха на предмет возможных выбросов масла. Устранить причины его повышенной утечки.
Сбросить накопленные адаптивные данные контроллера командой «Управление/Сброс адаптации», сбросить накопленные коды ошибок командой «Неисправности/Сброс кодов».
Проверить «черный ящик» контроллера в процедуре «Сервисные записи» на предмет наращивания счетчиков превышения: интенсивности пропусков воспламенения, длительностей перегрева и детонации двигателя. Устранить возможные дефекты систем двигателя.
Полностью слить топливо и вновь заправить бак (баки) топливом, в качестве которого можно быть уверенным. Дать автомобилю пробежать не менее 200 км. При повторном появлении кода 0420 перейти к этапу 2.
Этап 2 (замена компонентов)
Запустить двигатель, прогреть его не менее 5 минут, частота вращения должна быть минимальной 825±25 об/мин и стабильной. С помощью газоанализатора проверить токсичность выхлопа. Если концентрация СО превышает 0,1%, то вероятно снижена эффективность нейтрализатора или неисправна (разорвана) обратная связь лямбда-регулятора топливоподачи по датчику кислорода 1.
Для оценки исправности лямбда-регулятора проверить сканером-тестером изменение сигнала ДК-1 при работе прогретого двигателя на минимальной частоте холостого хода. Если амплитуда сигнала USVKL (ALAM1) изменяется в диапазоне 0,3..0,6В или меньшем, то, вероятно, имеет место деградация ДК-1 и необходимо заменить датчик. Если амплитуда сигнала USVKL (ALAM1) изменяется в диапазоне 0,2..0,8В, то, вероятно, снижается эффективность нейтрализатора, или ухудшились параметры электронных компонентов ЭСУД или какой-либо из систем двигателя и требуется отдельный анализ.
Сменить датчик кислорода 2 на новый, заведомо исправный. Сбросить накопленные коды и эксплуатационную адаптацию контроллера. Дать автомобилю пробежать не менее 200 км.
При повторном появлении кода 0420 проверить противодавление отработавших газов с помощью специального манометра или тестера ТФМ-3. Измеритель противодавления ТФМ-3 включает сам прибор, быстродействующий датчик давления ДДТ-6 и переходную газовую арматуру ДДГ-1 для снижения температуры газов к датчику давления.
Наконечник ДДГ-1 необходимо вкрутить взамен датчика кислорода 1 (до нейтрализатора), в его посадочное место. Подключить прибор ТФМ-3 и подсоединить арматуру к датчику давления. Выбрать режим «КОНТРОЛЬ» в меню тестера, запустить двигатель, плавно установить и затем удерживать в течение 5. 10 секунд частоту вращения двигателя в диапазоне 4000. 4500 об/мин. Оперативно заглушить двигатель и снять показания с прибора: разница между максимальным и минимальным давлением не должна превышать 10 кПа. Указанное значение противодавления носит рекомендательный характер и может быть установлено автомехаником самостоятельно на основе практического опыта диагностических работ.
Провести осмотр системы выпуска, если она не отвечает указанным требованиям по противодавлению. При отсутствии внешних повреждений труб глушителя или резонатора нейтрализатор должен быть демонтирован и осмотрен «на просвет» на предмет возможного коксования или разрушения его сотовой структуры. Неисправный нейтрализатор заменить. Внешним осмотром проверить: качество уплотнений и затяжки агрегатов системы выпуска, трассы проводов к датчикам кислорода ДК-1 и ДК-2 должны быть максимально возможно удалены от горячих элементов и закреплены.
Если после замены нейтрализатора код 0420 больше не фиксируется контроллером при пробеге автомобиля более 200 км, то старый ДК-2 можно снова вернуть на эксплуатируемый автомобиль. Перед возвратом датчиков кислорода на свое посадочное место нужно нанести на их резьбу графитовую антипригарную смазку.

Источник