Как уплотнить шлицевое соединение
Проклейка шлицов анаэробным герметиком
Всем привет! Вот заморочился на днях такой штукой, как проклейка шлицов переднего привода анаэробным герметиком. А все потому, что стал появляться стук спереди в районе правого переднего колеса при переключении P-R N-D.
В общем разобрали, обработали очистителем тормозов, промазали вот таким герметиком www.avto9.ru/shop/UID_6103.html (фотка маленькая и сюда не вставляется), собрали,
дали просохнуть мин 30 и все … пока стуков не наблюдалось больше!
Всем спасибо и удачи!
25.04.2016 добавлено:
Пробег 200000 км…после нанесения герметика машина прошла 20000 км и различного рода звуки не появлялись…
Volvo XC90 2007, двигатель дизельный 2.4 л., 185 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 56
Если жопа наружним ШРУСам, то вряд ли тут поможет проклейка шлицевых соединений!
Каким нужно клеить? Средней или высокой прочности?
HIGH STRENGTH RETAINING COMPOUND Анаэробный высокопрочный фиксатор цилиндрических узлов Done Deal
Каким нужно клеить? Средней или высокой прочности?
советуют средней прочности, чтобы потом можно было снять, но я клеил высокой прочности
Такая же хрень блин, я думал тяга, поменял, все равно осталось. Говорят потом выбить шрус тяжело.
не верь всему, что говорят…
Тоже щелчки спереди на логане, всю подвеску и рычаги, шаровые заменили, без толку. Сказали дело в приводах. Есть красный фиксатор резьбы ABRO, я на него шпильки в ступицы вместо болтов приклеиваю на 8-ке. Думаю, это тоже самое. Кстати, слово «анаэробный» в моём понимании значит, что не сохнет, а в отписании написано, что высохнет. Одного понять не могу. Шрус же мёртво сидит в ступице на шлицах, откуда щелчки? Поперечный люфт что ли? продольно же он болтом крепится.
Анаэробный — сохнет…без проникновения воздуха…т.е между соединением металл-металл!
ABRO — дерьмо…выкинь его!
И про люфт…так и есть…поперечный! микролюфт, но его хватает, чтобы щелкало в данном соединении!
Еще вопросы?!
теперь понятно, видимо та часть анаэробного герметика, которая выдавливается контачит с воздухм, вот он и не сохнет.
Спасибо огромное за данную тему! Ступичные раз 10 менял…опору акпп.тоже такие же стуки. Вчера наткнулся на данный паблик, сегодня прехал проклеивать шлицы. Сервисмены сказали- Сделаем! Но это все в бестолку!) Итог- стуков нет, доволен как слон!) еще раз спасибо за инфу!)
На здоровье!) машина должна только радовать!
Итак если у вас защелкали шатуны стандарта ховитзер и смазка уже не помогает, или более того уже начался небольшой люфт, даже при затянутых шестигранниках,которые к томуже начали постоянно откручиваться, то пора принимать меры.
Если для снятия шатунов с кареточного вала съёмник не понадобился(шатун снялся рукой), то пора применить двухкомпонентный клей на эпоксидной основе(холодная сварка), прочие методы типо фольги в реальности имеют очень низкую эфффективность.
3.Чистим.
кареточный вал протирается сухой ветошью, салфеткой (я предпочитаю 54метра счастья-по простому толчковую бумагу).
Шлицы шатуна нужно хорошо прочстиь и обезжирить, в этом поможет растворитель, изопропиловый спирт, очиститель тормозных колодок, но не бензин и не уаитспирит.
Клей можно выбрать исходя из ассортимента ближайшего строймагазина, это может быть Poxipol, или «отечественный» Контакт, и т.д. разводятся они по инструкции в коробочке.
Кстати когда смешиваем содержимое 2-х тюбиков нужно стараться выдавливать компоненты в равных количествах, т.к. от соотношения частей состава в итоге зависят своиства полученного клея.
При покупке стоит отдавать предпочтение непрозрачным(прочнее) клеям с 5-10минутной фиксацией (лучше получается установит шатун по месту).
клей нужно нанести на оба шатуна быстро, чтоб он не успел начать схватываться, но и не был совсем жидким, можно делать и поочередно каждый шатун, но тогда перед установкой по месту шатун надо минутку подержать чтоб клей немного пристал к материалу шатуна.
Ставить шатун нужно аккуратно и ровно без перекосов, чтобы слой клеябыл распределен между ним и валом равномерно.
После установки сразу притяните шатун, хорошо будет оставить оборотик винта «на потом», опятьже медлить не стоит т.к. клей на втором шатуне уже начинает колеть, ставим его тем-же методом.
Через 5 минут после установки шатуны можно «дотянуть» на оставшийся оборот, чтоб уплотнить клей, НО если шатуны сильно люфтили, то затягивать нужно сразу и до конца, иначе останется перекос.
6.Ждём.
Клей схватывается за 5-10 минут, но время полного затвердевания составляет 12-20 часов, потому делать лучше вечером чтоб с утра можно было идти катать.
Если всё-же нетерпиться или лечение осуществлялось утром то прождать нужно минимум 2,5 часа, но учтите что из-за этого шатуны защелкают через неделю-две, в то время как при полноценном застывании до появления щелчков проходит месяц-три.
Как уже стало ясно поксипол это не навечно, т.е. он всёравно защёлкает, когда это произойдёт операцию нужно повторить.
Снятие шатунов с поксипола не представляет никакой сложности если резьба винта не была при установке заляпана клеем, просто воспользуйтесь стандартным съёмником шатунов.
Старый поксипол нужно счистить, шатун вновь обезжирить, вал просто протереть начисто сухой салфеткой и продолжать с П.4 данной статьи.
©Lexapskov Статья имеет полностью оригинальный характер.
Вся представленная информация является интеллектуальной собственностью автора(ов).
Недопустима публикация в сетях и иных источниках и/или коммерческое использование без согласия автора(ов).
Восстановление шлицев на промвале — смекалочка и космические технологии
Интересный пост. Расскажу как я восстановил шлицы на промвалу. Как обычно, дешево и сердито, с использованием космических технологий и смекалочки.
Известная проблема спектр — износ шлицов на промвале правого привода. В результате внутренний шрус начинает болтаться, начинаются стуки и вибрации. На замену установил цельный привод Dashi DCB193R, но неизвестно сколько он прослужит т.к. были нарекания по качеству. Так что родной привод хотелось восстановить.
На удачу, в городе есть мастер с аппаратом для напыления металла. Аппарат называется димет. И пришла такая идея — напылить на шлицы немного металла а потом заколотить вал в стакан шруса. Вот и все, если коротко.
1) Готовим вал к напылению. С помощью съемника подшипников снял кронштейн и подшипник с вала. Посадочное место подшипника тщательно замотал изолентой чтобы на него ничего не напылилось. Канавку под стопорное кольцо тоже замотал, так же как и начало шлицов (они будут служить направляющими). Здесь на шлицах уже видно первое, пробное, напыление:
3) После напыления, не надевая подшипника, первый раз набил стакан шруса. Для того чтобы снять стружку. Набивал на горячую, со смазкой. Предварительно отметил положение чтобы второй раз набивать в том же положении.
4) После того как первый раз набил и сбил стакан шруса, напрессовал новый подшипник (не забываем пыльник). Вот он вал, на шлицах видны слиды набивки шруса:
5) Купил хороший дорогой подшипник NTN чтобы ходил подольше. Вот его параметры:
6) Запрессовал вал с подшипником в кронштейн. Тут вообще легко получилось — подогрел кронштейн в кастрюле с кипящей водой, подшипник зашел сам, забивать ничего не пришлось. Вот вал подготовлен к окончательной набивке шруса. Шлицы смазаны, установлено стопорное кольцо, отмечено положение:
7) Все, снова нагрел стакан и набил в том же положении в котором и в первый раз. Стакан сидит плотно, ничего не болтается. Все пыльники живые. Результат:
В общем вот, теперь, если Dashi подведет, у меня уже имеется запасной привод на подмену. Ну а сколько это проходит — время покажет.
Правый привод. Ремонт шлицевого соединения методом расклёпки.
Привет друзья и подписчики! Что то я последнее время то и делаю что ремонтируюсь. Эта запись является продолжением www.drive2.ru/l/6137036/
Проверил авто с ямы. Заметил что, пылезащитная шайба нового промвала слишком далеко от сальника кпп. Миллиметра три недоход. Схватил его двумя руками и задвинул в коробку, ведь на подвесном подшипнике он свободно сидит. Потом обратил всё своё внимание на трипоид и офигел. Он по шлица туду сюда ходит. Стопор его не держит.
Приехал домой. Разобрал справа что нужно. Стопор целый, соскочила наверно. И тут я вспомнил про старый пром вал и начал их сравнивать. Длина одинаковая. Но расстояние от канавки стопора до конца вала, что в коробку, меньше на новом на три миллиметра примерно. А так же посадочное под подшипник по меньше, нужно облуживать.
Очень важное открытие для себя сделал. На обоих валах СТАЛЬ ГАЛИМЫЙ СЫРЕЦ. Маленьким молотком не сильно ударил, — вмятинка получилась. Напильник берет на раз два. Сталь на обоих гранатах хорошая, напильник берет с трудом.
Решил попробовать восстановить старый вал. Шлицы не убитые, но трипоид болтается. Вкратце так: просверлил отверстие на длину шлицов. Сверлом потолще расширил отверстие в начале на 1/3 длины отверстия. Забил большим молотком круглый пробой в отверстие. Тем самым расширил (расклепал) конец вала со шлицами. Сверла подбирал под пробой. Пробой пришлось отломать под корень.
Нагрел на сколько смог конец вала (красный не стал, а жаль, нет резака на ацетилене, есть пропан с горелкой) и закалил в масле.
Собрал авто. Трипоид на данные момент вообще не болтается, заполз с натягом на шлицы вала. Пылезашитная шайба там где надо.
Чуть позже дополню запись, когда проеду километров сто.
дополнил 5.04.15г:
Люфт появился на следующий день, после первого букса. Но этот люфт вдвое меньше того, что был с новым валом на новой гранате. Пару миллиметров. Пробег уже 300 км, вчера не плохо по буксовал на мокром асфальте, люфт не увеличился.
дополнил 15.04.15г:
Сегодня открыл капот, надо же проверить и осмотреть всё, без этого я не могу. Оказалось, правый трипоид снова сползает с вала. Стопор его не держит, почему то. Проехал прямо, остановился, трипоид заполз на место, а после поворота он сползает. Покатаюсь пока так, без резких движений на поворотах, а позже посажу на болт.
Чем смазывать шлицевое соединение карданного вала
Шлицевое соединение – это система из вала и отверстия шлицами (пазами) и зубьями (выступами), которые радиально располагаются на поверхностях вала и отверстия. Оно служит возможностью осевого перемещения. Это подвижное соединение, которое помогает валу удлиняться или укорачиваться при передачах вращения. Силовая передача обозначается крутящим моментом, что вызывает контактное давление между боковыми поверхностями пазов.
По характеру трения, это подтип подшипника линейного скольжения. Особенностями его функциональности являются малая скорость и высокое давление. Это приводит к созданию неустойчивого трения. Карданная передача обычно состоит из двух валов, которые соединяются шлицами и шарнирами. Первые помогают изменяться длине вала при прогибе рессор. Так как смещение в шлицевой втулке может достигать 4-5 см, это ведет к интенсивному изнашиванию и нарушению герметичности соединения. Иногда это заканчивается изгибанием и скручиванием труб. Для устранения побочных эффектов данного явления и используется смазка.
Замена крестовин карданного вала довольно проста и не требует сложных знаний и инструментов. Основой является обеспечение правильной смазки подшипников и забота о правильной сборке уплотнений. В большинстве моделей автомобилей крестовины карданного вала оснащены смазочными ниппелями – рекомендуется, чтобы каждые десять тысяч километров или хотя бы раз в год они увеличивали уровень смазки, про что забывают многие водители и механики.
в данной статье мы рассмотрим вопрос: Чем смазывать соединение карданного вала
Смазка шлицевых соединений карданных валов
Заводские инструкции по использованию машин часто дают завышенные нормативы периодичности замены смазок (до 20 тысяч км пробега). Но из-за большой нагрузки, движения по бездорожью и хранения вне гаража эти показатели снижаются вдвое. Применение смазок не дает изнашиваться шлицам и увеличивает их срок службы.
Для смазывания шлицевого соединения карданного вала обычно используют пластичные смазки на масляной основе – с нефтяным и синтетическим происхождением. Загустителями (10-20% состава) служат мыла, парафин, сажа. Размеры дисперсных частиц загустителя составляют 0,1-10 мкм. До 5% состава могут занимать присадки с противозадирными, противоизносными и консервационными свойствами.
Основные эксплуатационные характеристики смазок:
По типу загустителя жидкости бывают мыльные (на загустителях органической и неорганической природы) и углеводородные.
Характер износа шлицев говорит о наличии «горячего» заедания – разрушение тонкой пленки под нагрузкой и повышенной температурой в зоне контакте образования очагов схватывания. Поэтому так важно подбирать качественные смазки.
Для усиленных направляющих, универсальных шарниров карданных валов с различными скоростями подшипников, шарниров, шлицевых валов и резьбовых соединений нужна многоцелевая смазка, как и для подшипников и других компонентов, работающих при длительных нагрузках. Правильно выбранная жидкость устойчива к холодной и горячей воде, обладает отличной стойкостью к контактному давлению, боковой деформации и старению. Также необходимо, чтобы она защищала от коррозии, уменьшала трение и износ.
Для защиты узлов выбираются жидкости с твердыми добавками, которые усиливают действие противозадирных присадок. В качестве добавок выступают графит или дисульфит молибдена. Первый активен при высоких температурах, второй – при сильных износах. При высокой нагрузке шлицевых соединений нужно выбирать смазки с высоким показателем нагрузки сваривания. При меньшей нагрузке пригодятся универсальные жидкости.
Смазка шлицевых соединений и крестовин карданного вала
Шлицевое соединение регулярно нуждается в пополнении консистентной смазки. В противном случае оно изнашивается, образуются люфты или заклинивания. Это ведет к появлению вибрации на карданной передаче и повреждению эластичной муфты.
Порядок смазывания:
Впрочем, пресс-масленку можно и не заменять пробкой – до следующей смазки она может оставаться в шлицевом соединении.
При смазывании шлицевого соединения карданного вала могут возникать ошибки, так как большинство современных валов сделано с покрытием из пластика для обеспечения скольжения при минимальном количестве смазки. Автоспециалисты могут излишне наполнить смазкой соединение, о чем скажет выход ее не из шлицевых зазоров, а выдавливание внутренней заглушки и уход в трубу вала.
Это приводит к сильным вибрациям при разгоне. Если смазка попадает в трубу и распределится по стенкам неравномерно, то будет ощутимый дисбаланс. Если такое произошло, решить проблему можно только разборкой вала – трубку с одной стороны придется разрезать. Внутри ее вычищают, заглушку заваривают и восстанавливают соединение вала и конца пары. Для этого необходимо изготовление втулки переходника, которая вставляется в трубку и обваривается. Завершается устранение проблемы точной балансировкой, которая делает вал как новым.