Как уменьшить мебельный фасад
Как разрезать фасад из МДФ?
доехать до ближайшей точки с листом материала и размерами.
Циркулярку специально для этого покупать тоже как-то жаба душит
Циркулярка не обеспечит качественную распиловку.
2ringo71 Размеры? Длина пила?
Alex_Penza написал :
доехать до ближайшей точки с листом материала и размерами.
abc написал :
Циркулярка не обеспечит качественную распиловку.
А чем лучше, лобзиком? Мне почему-то наоборот говорили.
ringo71 написал :
А чем лучше, лобзиком?
А чем лучше, лобзиком? Мне почему-то наоборот говорили.
Говорили да не договаривали. наберите в гугле «станок с подрезом лдсп».
ЗЫ.Не зря же люди десятки рублей за доски выплачивают,чтобы собирать свою мебель.
Пилите любой ножовкой с припуском в один миллиметр. Потом этот миллиметр сошлифуете каким нибудь ровным брусочком.
Труд? Да. Но ради экономии.
deletear написал :
ровным брусочком
abc написал :
ЗЫ.Не зря же люди десятки рублей за доски выплачивают,чтобы собирать свою мебель.
Все равно дешевле выходит, чем в магазе покупать. А уж если у кого то заказывать, то тут экономика в разы
Если фрезер есть тогда грубый отрез чем угодно с запасом 3-4мм потом фрезером.
Лобзом с запасом 2-3мм потом выровнять в 0 на эл.фуганке
dadyjo написал :
Если фрезер есть тогда грубый отрез чем угодно с запасом 3-4мм потом фрезером.
Там циркулярки нет, да балеринку придется покупать. а Вы «фрезер». 
Проще обратиться к кому-нибудь.
Klausss написал :
Там циркулярки нет, да балеринку придется покупать
Ну вот как-то так получилось, я со столяркой нечасто сталкиваюсь))) Циркулярку я уже нашел где взять напрокат за 250 рублей. И рубанки там тоже есть. Только вот теперь после прочтения предыдущих постов сомневаюсь, смогу ли я с их помощью нормально отпилить.
Спасибо! попробую реализовать эту конструкцию на оставшихся после ремонта козлах-табуретке с помощью нескольких струбцин.
2ringo71
На циркулярке диск должен быть соответствующий, а то напилите лохмотьев. Аккуратнее там.
Спасибо, постараюсь)) А какой диск?
Klausss написал :
Потренеруйтесь на чем-нибудь.
Сам резал ножовкой, потом шлифовывал, чем только мог. Оклеивал полиуретановой кромкой; это не высший класс, но у меня эти резаные края обращены к стене, не на виду.
Размеры зазоров между кухонными фасадами: расчет, стандарты, разновидности
Отправим материал на почту
Зазоры между фасадами кухни необходимы для того, чтобы можно было свободно открывать дверцы шкафчиков, а также выдвигать ящики. Их размер обычно составляет от 1 до 3 мм, при этом расстояние от гарнитура до столешницы должно быть около 6 мм. Между тумбами и напольным покрытием промежуток необязателен.
Фасады играют важную роль в оформлении интерьера, от их размеров, стилистики, цвета и материалов зависит общее впечатление от комнаты. Особенно это касается кухни, где ящики гарнитура притягивают внимание и являются одним из главных элементов помещения. При проектировании дизайна нужно не только определиться с будущими формами и оттенками мебели, но и рассчитать ее габариты, продумать расположение и учесть зазоры между дверками. Расстояние между фасадами влияет не только на внешний вид, но и на удобство пользования гарнитуром, поэтому важно заранее запланировать величину этого параметра.
Разновидности фронтов для кухни
Прежде чем приобрести мебель для своего жилища, необходимо определиться с типом фасадов, которые будут использоваться. На сегодняшний день производители предлагают два вида фронтов – стандартные и нестандартные. Каждый из них имеет свои преимущества, поэтому не помешает разобраться, чем различаются данные категории.
Фасады, выполненные по индивидуальным расчетам, являются более гибким решением для ремонта. Они позволяют реализовать собственные идеи заказчика, более грамотно использовать пространство в комнате, а также лучше сочетаются с мебелью нестандартной формы. При этом следует знать, что стоимость такой работы может оказаться на треть дороже, а время изготовления увеличится на несколько дней.
Стандартные фасады вполне подойдут в большинстве случаев, когда не нужно выполнять какой-то особенный дизайн для помещения. Они стоят дешевле, проще проектируются, к ним легко добавить комплектующие и другие детали. Современные мебельные фирмы стараются учитывать потребности пользователей, поэтому они производят продукцию для различных вариантов помещений – с разным расположением стен и потолка, наличием ниш и углублений, большими или маленькими габаритами. Поэтому для кухни с обычной планировкой достаточно просто приобрести готовые заводские фасады.
Расчёт размеров кухонных фасадов
Если планируется самостоятельное проектирование гарнитура для кухни, важно уметь грамотно рассчитывать размеры каждого элемента. Главная информация, от которой отталкиваются при вычислениях – это высота, ширина и длина изделия. Чтобы шкафчиками и ящиками было удобно пользоваться, учитывают также зазоры между фасадами, их величина обычно составляет от 1 до 3 мм.
Расстояние между фронтами отнимают от основной величины, значение должно быть общим для обеих сторон мебели. Для распашных фасадов также учитывается промежуток, его размер выбирается около 3 мм.
Отдельно стоит обратить внимание на шкафчики, в которых будет впоследствии встроена техника. Обычно фирмы-производители указывают в инструкции, какое именно расстояние допустимо в каждом конкретном случае. Если в гарнитуре размещают холодильник, необходимо оставить зазор около 4 мм. Для духовки понадобится 7 мм, чтобы была возможность комфортно открывать дверку. Микроволновку прикрывают металлической вставкой для защиты шкафчиков от повышенной температуры прибора.
Как избежать ошибок при вычислениях
Любой тип мебели начинают рассчитывать с определения его размеров. В случае с кухонным гарнитуром это также справедливо, но предварительно необходимо оценить величину комнаты и отталкиваться от ее формы, углов и других важных деталей. Затем все найденные числа переносят на бумагу и начинают разрабатывать эскиз дизайна.
Обратите внимание, что размеры нижней базы должны быть связаны с длиной столешницы. Величина фронтов угловых шкафчиков зависит от особенностей помещения. Например, в случае с высокими потолками горизонтальные зазоры могут быть больше стандартных.
Нижняя часть
Для определения ширины нижнего ряда мебели из общего значения отнимают зазоры со всех краев. После этого распределяют получившуюся величину между планируемыми модулями гарнитура. Для расчета высоты важно помнить о размерах ниш под бытовую технику. Стандартом является 850 мм.
Верхние шкафчики
При проектировании верхнего модуля необходимо учесть, что вытяжка должна располагаться строго над плитой, а сушилка – над мойкой. Стандартная мебель допускает изменение планировки, шкафы можно менять местами для удобства пользования.
Как уменьшить зазоры на фасадах
Некоторые покупатели хотят получить эффект монолитной мебели, когда фронты вплотную подходят друг к другу, а промежутки практически незаметны. Задача усложняется, если края фасадов требуются прямые, без изменений формы. В таком случае необходимо тщательно подбирать материал для гарнитура. Например, изделия из МДФ здесь точно не подойдут, а некоторые размеры ПВХ панелей будут выглядеть закругленными. Для решения такой проблемы можно приобрести материал толщиной 0,4 мм. Такой размер позволит незначительно уменьшить фасады, но при этом сохранить желаемый внешний вид мебели.
Следует учитывать, что при такой величине зазоров необходим минимальный люфт дверок, иначе есть риск зацепить соседние шкафчики. Особенно трудно это реализовать в нижних секциях, если там расположены ящики для хранения. При установке мебели все элементы регулируются в пустом виде, при этом они гораздо больше проседают под грузом вещей. При люфте всего в 1 мм даже незначительная нагрузка способна привести к застреванию ящиков, что негативно скажется на их эксплуатации. Поэтому рекомендуется хорошо подумать перед принятием такого решения.
Как увеличить расстояние между фронтами
В некоторых дизайнерских задумках присутствует обратная ситуация – требуется установить гарнитур с большими и выраженными зазорами между фасадами, которые подчеркивают стилистику помещения. Такое решение действительно выглядит очень необычно и создает яркий акцент в интерьере. В таком случае придется не только производить расчет расстояний, но и адаптировать корпус мебели, чтобы не появились щели в промежутках.
При уменьшении размера дверей относительно корпуса следует учитывать некоторые особенности. Для распашных фасадов приобретают не стандартные петли, а специальные полунакладные, позволяющие открывать шкафчик на «пол-торца». Дверки также должны быть уменьшены на эту величину, которая обычно составляет от 8 до 10 мм.
Что касается выдвижных ящичков, здесь увеличенные зазоры не имеют никакого значения с практической точки зрения.
Особенности кухонных фасадов
Размеры фронтов для этого помещения рассчитываются точно так же, как и для остальных. Но есть нюансы, связанные с планировкой и удобством пользования принадлежностями. Обычно в кухне располагают шкафы в один ряд, при этом их габариты могут значительно различаться. Также необходимо продумать обустройство углов, размещение в них дополнительных элементов. Общий вид гарнитура должен выглядеть симметрично, без резких перепадов форм и высот мебели.
Вычисление площади
Это значение рассчитывается очень просто, здесь применяются обычные математические формулы. Чтобы узнать общую площадь фронтов, необходимо ширину одного элемента помножить на длину, а затем на количество всех фасадов. Для облегчения вычислений можно использовать таблицы Эксель, в которых расчеты производятся автоматически.
Определение веса
Если предполагается использование фасадов большого размера, необходимо заранее рассчитать их массу. В противном случае крепеж может не выдержать и сломаться либо необратимо деформироваться. Специалисты не рекомендуют выбирать распашные фронты шириной более 60 см. Вес дверки шкафчика оказывает давление на петлю, которая может вырваться или перекоситься. Чтобы этого не случилось, определяйте заранее прочность креплений, а также массу выбранного типа фасада.
Рассчитывается вес следующим образом. Для одного листа материала он делится на площадь изделия, а затем полученное значение умножается на площадь всего фронта.
Как рассчитать расстояние для одиночного фасада
Когда составляют проект будущего дизайна, сложнее всего правильно определить всю планировку и размещение мебели. Основной нюанс, который следует учесть – это зазор между двумя фасадами. Грамотно выбранный промежуток позволит не только добиться эстетичного вида интерьера, но и улучшить функциональность мебели.
Сложно вычислить то идеальное число, при котором гарнитур будет смотреться максимально красиво, а пользоваться им станет легко и удобно. В большинстве случаев таким расстоянием является величина от 1 до 3 мм, иногда она может быть увеличена до 6 мм.
Вычисление для короба с двумя фронтами
Здесь придется немного больше потрудиться, поскольку необходимо учесть не только зазоры между шкафчиками, но и между дверками одного изделия. Чтобы они свободно открывались, оставьте небольшой промежуток около 2 мм. В остальном расчеты практически не отличаются от предыдущего варианта, поскольку обычно размеры фасадов выполняют одинаковыми.
Угловые гарнитуры
Такие кухни требуют особого подхода при установке и выборе мебели. Существует большое разнообразие размеров угловых фасадов и шкафчиков, но выбирать их нужно таким образом, чтобы они совпадали с прямыми по основным параметрам.
Характеристики навесных моделей:
Основные свойства напольных шкафов:
Особенностью нижнего ряда гарнитура является его установка, которая производится после монтажа верхних элементов. При этом нужно следить за симметричностью размещения, чтобы напольные изделия не выходили за предел навесных.
Заключение
Правильный выбор фасадов для кухни – это залог будущего удобства, красивого дизайна и хорошего настроения. Уделив достаточно внимания всем замерам и техническим параметрам, можно получить грамотно спроектированную кухню, на которой будет приятно находиться, а элементы мебели прослужат гораздо дольше. Один из самых важных нюансов – тщательный расчет размеров фасадов и зазоров между ними. Правильные вычисления позволят удобно пользоваться гарнитуром, а также получить оригинальный и привлекательный дизайн.
Обрезка МДФ фасадов и устранение дефектов пленки ПВХ
Перед тем как обрезать МДФ фасады, необходимо осмотреть углы и боковые кромки деталей. Если где-то пленка ПВХ неплотно прилегает к поверхности МДФ, или появилась складка, или какие-либо другие дефекты пленки, то с данной стороны следует отрезать пленку, оставляя свесы около 5 см.
На столе, покрытом поролоном, излишки пленки обрезаются, а острые углы кромок слегка зачищаются мелкой наждачной шкуркой. Данный процесс можно сравнить с обработкой кромки ПВХ наклеенной на ЛДСП.
Нож следует вести ровным и непрерывным движением, под углом 5-10 ° к плоскости фасада, слегка повернув острую сторону лезвия вовнутрь, так, чтобы край пленки ПВХ, с еще не отвердевшим слоем клея, не отставал от поверхности фасада МДФ.
Некачественно обклеенные углы деталей следует нагреть феном до эластичного состояния, а затем, когда идет процесс остывания, ухватившись за конец специально оставленного свеса пленки, натянуть ее на уголок. Не следует тянуть во время нагрева, так как это может привести к разрыву.
Если на уголке МДФ фасада образовалась складка, необходимо нагреть феном это место до температуры, когда клей перестанет удерживать пленку. Затем потянуть за край, распрямить и растянуть данную складку по поверхности кромки. Если место дефекта пленки малозаметно, то складку можно аккуратно срезать острым лезвием, а неровную поверхность слегка разгладить кончиком утюга.
Доработка лицевой стороны фасада или столешницы МДФ требует особой осторожности, так как это фактически готовый продукт. Мелкие крапинки и мусор под пленкой типа песчинок убираются срезанием острым лезвием. С более крупным сором придется повозиться. Потребуется сделать полукруглый надрез на пленке ПВХ и, приподняв ее, вытащить выпирающие частички. После того как поверхность очищена, ее следует намазать клеем, а после подсыхания аккуратно разгладить утюгом через чистую бумагу.
Пленка ПВХ и клей под поверхностью утюга под действием температуры приобретают эластичные свойства. Поэтому здесь можно добиться сдвига слоя пленки в требуемую сторону или растянуть ее до нужной формы.
Дефекты фасада в виде ямок можно выправить нагреванием данного участка промышленным феном. Под воздействием высокой температуры пленка в этом месте отходит от клеящего слоя и натягиваясь, распрямляется. Именно поэтому следует опасаться подобной процедуры рядом с рельефным рисунком на поверхности и кромках фасада МДФ. Кроме того, перегретый участок пленки может приобрести глянцевый оттенок, что значительно скажется на общем эстетичном виде мебельного фасада.
Как рассчитать размеры фасадов – несколько приемов
Главное в этом деле – дать правильные зазоры (отступы) от габаритов модуля, на котором они должны быть установлены.
Это необходимо для их надлежащего внешнего вида, а так же для нормальной работы (функциональности).
Например, есть обыкновенный короб (пусть это будет верхний кухонный модуль), высота которого равна H (мм) и ширина L (мм), и он должен иметь один фасад. Давайте сделаем его расчет.
Для этого, нужно дать определенные отступы по высоте и ширине (от габаритных размеров этого короба).
Зазоры – дело индивидуальное, и каждый специалист их устанавливает по своему. Но есть числовые пределы, за которыми дверца будет выглядеть нелепо.
Например, если дать зазор с каждой стороны (например, справа и слева) по 5 миллиметров, то это сразу «резанет» глаз, так как будут видны большие щели.
В этой статье, я буду оперировать величинами отступов, которыми пользуюсь сам.
Итак, в данном случае, можно отнять от каждого размера от 1 до 2 миллиметров. Получается, что общий зазор по ширине и по высоте будет от 2 до 4 миллиметров. Остановимся на зазоре, равном 3 мм (по 1,5 миллиметра с каждой стороны).
Значит, размеры будут равны:
Значит, чтобы определить нужные нам габариты, нужно от габаритов короба (перекрываемого этим фасадом), отнять по 3 миллиметра.
Ответ: Лучше по 3 мм, так как внешне, такие зазоры смотрятся вполне нормально, но в этом случае, по ширине и высоте мы получаем, дополнительный 1 мм, который очень пригодиться при регулировке.
Ну, это понятно, а вот если на одном коробе должно находиться два одинаковых фасада, как тогда их считать?
Пусть короб имеет так же размеры H и L.
Тогда расчеты можно провести аналогично предыдущим, с той лишь поправкой, что теперь фронтов будет два (и они будут одинаковы):
L(ф)=L/2-3 (мм) по ширине
Затем, от размера каждой части, отнимаем зазор в 3 миллиметра.
Следует учесть, что в этом случае, расстояние между самими фасадами будет тоже 3 мм.
Подобные примеры, конечно, нельзя рассматривать как общее правило.
Если, например, нужно рассчитать этот же короб с одной лишь разницей – что на нем должна находиться столешница, то расчеты уже будут совсем другими.
Дело в том, что столешница вносить свои корректировки, благодаря в ней наличию так называемого каплесборника (пластикового барьера, находящегося на ее нижней части, и предназначенного для того, чтобы вода, сбегая по переднему ее торцу, не «засасывалась» в нижнюю, не покрытую пластиком часть).
Он может иметь разную конструкцию, но чаще всего – это выпуклость (из пластика), которая имеет высоту в несколько миллиметров.
А раз так, то если верхний зазор у фасада будет 1-2 мс, то он просто не будет работать.
Мало того, если зазор сверху будет «впритык», то возникнут проблемы при регулировке по высоте.
По ширине, такие фронты рассчитываются так же, как и в предыдущих примерах.
Хочу обратить ваше внимание на то, что все приведенные примеры, относятся к дверцам, которые «накладываются» на короба (накладным), то есть, крепятся к ним посредством накладных петель.
Что касается фурнитуры для крепления фасадов в модулях – мы их рассмотрим в следующих статьях, так как это отдельная тема.
Как уменьшить кухонный шкаф по ширине
Режем только что собранную кухню – сделаем мебель сами
Здравствуйте друзья!
Сегодня я хочу с вами поговорить об одном важном моменте, который очень часто возникает при навеске верхней базы кухни, и касается он сокрытие всевозможных газовых счетчиков и труб.
Здесь нужно понимать один важный момент: проектировать кухню нужно таким образом, чтобы все врезаемые элементы находились именно внутри коробов (как правило, разные элементы помещения, которые нужно спрятать, находятся в зоне верхних кухонных коробов), а не на их стыке.
Но, в случае с нижними коробами, наибольшую часть подобных проблем решает зазор между ними и стеной, который, обычно равен 100 миллиметров. Ну а если этого зазора маловато, то делаются отверстия в задней стенке (из ДВП), либо она вообще не набивается.
При порезке верхних коробов, главное, чтобы, например, газовые трубы, идущие вертикально по стене, не попадали на боковые детали верхних коробов (или тот же газовый счетчик). Если резать – так один короб (кстати, такие короба часто приходится навешивать без задней стенки).
Можно, конечно, прятать все эти трубы (газовые счетчики, разумеется, не спрячешь) за задней стенкой короба, смещенной вперед (обычно, в таких вариантах, задние стенки делаются из ДСП), но это отдельная тема для разговора.
При расчете проекта, просчитать в коробах места выреза под обсуждаемое нами дело, не представляется возможным, по той причине, что на практике, часто не получается все так точно и гладко, как это сделано в проекте (кстати, этот момент нужно тоже учитывать при проектировании). Да и дело это, немного трудоемкое. Лучше бросить свои силы на определение правильных размеров ящиков.
По этому, разметка и вырезка определенных мест кухонных коробов происходит, непосредственно, во время установки кухни.
Делается это очень просто.
Когда приходит очередь установки короба, который нужно «порезать», то все необходимые размеры для порезки, берутся от соседнего, уже установленного (навешанного) короба (по ширине и, иногда по высоте) и от столешницы (по высоте).
Короб режется, и устанавливается на свое место, стыкуется с соседним коробом, ну, и так далее.
Иногда, вырез короба может прийтись на место, где закручен конфирмат (например, полка может резаться там, где она крепится конфирматом к боку короба). Этого бояться не нужно. Просто, нужно выкрутить конфирмат, сделать вырез, после чего, сделать рядом отверстие под конфирмат, и закрутить его.
Конечно, врезая всякую всячину в кухонные короба, нужно уметь представлять предмет (в данном случае – кухонный короб) в объеме, и понимать, каким должен быть сам вырез (чтобы не вырезать лишнего). По этому, здесь спешить не нужно.
Если с объемным мышлением проблема – тогда нужно нарисовать короб в нескольких проекциях (например, вид спереди, вид сверху), и разметить на этих проекциях его порезку.
Выход можно найти всегда!
Одним словом, здесь нет ничего сложного, просто не нужно спешить (не забывайте, что сделав неправильно разметку, и вырезав то, что размечено, короб можно будет сразу выбросить, или, в лучшем случае, заменить «порезанную» деталь).
Но, я надеюсь, до этого дело доходить не будет, благодаря вашей аккуратности и вдумчивости.
А я на этом заканчиваю, до встречи.
Изменение высоты
Уменьшить высоту можно следующими способами:
Чтобы срезать верхушку, необходимо сделать следующее:
Если же электролобзика или ручной электропилы нет, можно воспользоваться ручными пилами с минимальным шагом зубцов, чтобы ширина распила была минимальной и повреждений деталей тоже.
Увеличение высоты требуется реже: промежуток между потолком и верхней плоскостью можно использовать. Однако, если по соображениям дизайна требуется нарастить высоту, можно использовать такие методы:
Как поступить, если не вписывается по высоте, ширине и глубине?
Если мебель не подходит по габаритам, решить эту проблему можно несколькими способами:
Если по каким-то причинам воспользоваться предусмотренным законодательством механизмом защиты своих потребительских прав невозможно (например, если шкаф был куплен с рук или перестал помещаться на своё место после ремонта), можно действовать самостоятельно:
Последний способ часто оказывается наилучшим решением, но требует от мастера навыков, нужных инструментов и опыта работы с деревом. Поскольку первые три варианта относятся больше к работе юриста, а не мебельного мастера, в дальнейшем мы будем рассматривать вариант с самостоятельной переделкой мебели.
Как разрезать фасад из мдф?
Как это можно аккуратно, ровно и качественно (без сколов и задиров) сделать в домашних условиях, если нет циркулярки? Речь идет о дополнительном навесном элементе фасада для кухни, который изготовлен на заказ уже после ее установки — ошиблись в размером.
Качественный импортный МДФ, ламинированный пленкой под дерево, с внутренней стороны — белым пластиком, толщина — миллиметров 30. Новый заказывать неохота, он почти в 2 тыр. обошелся. Циркулярку специально для этого покупать тоже как-то жаба душит, а так в хозяйстве она особо не нужна. Можно что-то придумать?
доехать до ближайшей точки с листом материала и размерами.
Циркулярку специально для этого покупать тоже как-то жаба душит
Циркулярка не обеспечит качественную распиловку.
2ringo71 Размеры? Длина пила?
Если 10 см отпилить — это одно, если 70 — другое.
Alex_Penza написал :
доехать до ближайшей точки с листом материала и размерами.
Пропил 700 мм. А с толщиной я лишку дал — 20 мм там. И вырез для трубы (отопительной) сделать нужно. Дрель есть, наверное придется балеринку купить.
abc написал :
Циркулярка не обеспечит качественную распиловку.
А чем лучше, лобзиком? Мне почему-то наоборот говорили.
ringo71 написал :
А чем лучше, лобзиком?
Не, лобзик ровный пил не даст, да и сколы будут. Если уж без циркулярки, то хорошей ножовкой с соблюдением мер против возможных сколов. Аккуратно и не торопясь. Вырез — перышком.
А чем лучше, лобзиком? Мне почему-то наоборот говорили.
Говорили да не договаривали. наберите в гугле «станок с подрезом лдсп». ЗЫ.Не зря же люди десятки рублей за доски выплачивают,чтобы собирать свою мебель.
Пилите любой ножовкой с припуском в один миллиметр. Потом этот миллиметр сошлифуете каким нибудь ровным брусочком. Труд? Да. Но ради экономии.
deletear написал :
ровным брусочком
abc написал :
ЗЫ.Не зря же люди десятки рублей за доски выплачивают,чтобы собирать свою мебель.
Все равно дешевле выходит, чем в магазе покупать. А уж если у кого то заказывать, то тут экономика в разы
Если фрезер есть тогда грубый отрез чем угодно с запасом 3-4мм потом фрезером.
Лобзом с запасом 2-3мм потом выровнять в 0 на эл.фуганке
dadyjo написал :
Если фрезер есть тогда грубый отрез чем угодно с запасом 3-4мм потом фрезером.
Там циркулярки нет, да балеринку придется покупать. а Вы «фрезер». 
Проще обратиться к кому-нибудь.
Klausss написал :
Там циркулярки нет, да балеринку придется покупать
Ну вот как-то так получилось, я со столяркой нечасто сталкиваюсь))) Циркулярку я уже нашел где взять напрокат за 250 рублей. И рубанки там тоже есть. Только вот теперь после прочтения предыдущих постов сомневаюсь, смогу ли я с их помощью нормально отпилить.
Сможете. Фасад положите лицом вниз, сверху накройте оргалитом (не будет сколов на внутренней стороне фасада), сверху положите любую ровную деталь — это будет боковой упор для подошвы пилы, пусть кто-то подержит все это пока Вы пилите. Потренеруйтесь на чем-нибудь.
Спасибо! попробую реализовать эту конструкцию на оставшихся после ремонта козлах-табуретке с помощью нескольких струбцин.
2ringo71
На циркулярке диск должен быть соответствующий, а то напилите лохмотьев. Аккуратнее там.
Спасибо, постараюсь)) А какой диск?
Klausss написал :
Потренеруйтесь на чем-нибудь.
1 Обязательно надо попробовать сначала на чем-то бросовом. Можно для этой цели специально купить рублей за 100 похожий мебельный щиток. Чтобы избежать сколов на пластике и на лицевой стороне, работать надо очень осторожно, и предварительная тренировка крайне полезна.
Сам резал ножовкой, потом шлифовывал, чем только мог. Оклеивал полиуретановой кромкой; это не высший класс, но у меня эти резаные края обращены к стене, не на виду.
Как самостоятельно укоротить готовый кухонный шкаф?
Если появляется потребность переместить кухонные шкафы на новое место, часто возникает проблема с крайним корпусом навесного и напольного шкафа. Они могут не поместиться в оставшийся проём. В этом случае придётся укорачивать мебель.
Корпуса разбирают на горизонтальные панели и вертикальные стенки. Верхние и нижние панели обрезают на нужную ширину и производят обратную сборку. А вот, что делать с фасадами дверей?
Фасадные панели изготавливаются из пластика, ДСП или МДФ. Они могут быть заключены в обрамление из алюминиевого профиля или иметь врезные ручки на всю ширину двери. Нужно поступить следующим образом:
Найдены возможные дубликаты
Но ведь лицевая сторона снизу получилась без сколов независимо от доп.пропила с изнанки.
Вот тоже хотел написать, что всего-то и нужно, что перевернуть доску мордой вниз.
Но ведь хочется перфекто! Даже не видимые элементы чтоб были качественные.
Тоже пользуюсь скотчем
Бывают такие нервы!
Нюансы, но будем знать! Спасибо!
У нас с вами разные понятия о сколах.
Чтобы еще лучше вышло, попробуй этот первый пропил сделать с попутным направлением вращения пилы. Именно так работает станок для распила таких панелей. Должно получиться идеально, но только осторожно, чтобы пила не улетела.
Это тянуть пилу на себя с вращением от?
Нужно будет потренироваться, но способ работает. Мы так выкручивались, когда на установке оказывалось, что деталь великовата, а ехать в цех к станку некогда или вообще нет возможности (я на производстве мебели работал довольно долго). Иногда так выходило идеально, как будто действительно отрезано на станке.
Хорошо! В следующий раз попробую метод!
В распиловочных станках используется две пилы сразу. Одна подрезная, как раз и делает этот первый подпил. Вторая основная.
А если надо распилить ДСП ножовкой без сколов, то по линии реза зажать между двумя досками.
С широкой подрезной и толстой основной(разница в толщине около 0.2мм)
Ну собственно на дзене, тот совет и был с такой очень уж профессиональной пилой! С регулировками в миллиметрах.
Мне не так часто приходится такое пилить, получилось удовлетворительно. Значит пригодилась та инфа! ;)))
Я вот что бы ровно деревянный брусок распилить, сначала ножовкой по металлу пропилила сколько смогла, со всех сторон, потом обычной пилой
Купить чистовой диск с мелким зубом не судьба?
Зачем? Хз когда он пригодится
Это вполне сносная циркулярка с литой станиной для довольно точных работ и диск еще родной, не большая и с минимумом люфтов, по этому результат не удивляет)) и да, от качества дсп много зависит.
Совсем имбовый вариант предварительный рез сделать по ходу вращения диска с минимальным заглублением. Тогда зубья врезаются сверху-вниз и даже на совсем плохом ДСП сколов не будет.
А можете подсказать чем дешевая циркулярка от дорогой отличается?
Просто получается что цена «материал распил столешницы = материал цена циркулярки»
Есть ли смысл купить какой нибудь недорогой зубр или интерскол и самому зарукожопить?
Есть электролобзик, но он ппц криво пилит.
1. Точность изготовления. Дешёвые пилы могут иметь минимальное биение. Так это не особо заметно, но рез получается не такой идеальной;
2. Запас хода — дешёвая пила сгорит раньше;
3. Удобство в использовании — над фирмовыми пилами работают больше и они удобнее и в работе и в руке лежат.
Но для использования пару раз в год в бытовых условиях это всё не существенно. А инструмент в доме нифига не лишний. Если руки не из попы — бери пилу. От себя могу порекомендовать фирму Парма — не дорого, но достаточно качественно и мощно.
Но все это напоминает.
«Выбирай жизнь. Выбирай работу. Выбирай карьеру. Выбирай семью. Выбирай большие телевизоры, стиральные машины, автомобили, компакт-диск плееры, электрические консервные ножи. Выбирай хорошее здоровье, низкий уровень холестерина и стоматологическую страховку.
Выбирай недвижимость и аккуратно выплачивай взносы. Выбери свой первый дом. Выбирай своих друзей. Выбери себе курорт и шикарные чемоданы. Выбери костюм-тройку лучшей фирмы из самого дорогого материала. Выбери набор «Сделай сам», чтобы было чем заняться воскресным утром. Выбери удобный диван, чтобы развалиться на нем и смотреть отупляющее шоу. Набивай свое брюхо всякой всячиной.
Как-то пришлось шкаф пилить, воспользовался обычным мелкозубым лезвием для электролобзика. Результат тоже порадовал: кикаких сколов, панель не разворотило.
Нужно обрезать верхний и нижний кухонный шкаф.
| Предыдущая тема :: Следующая тема | |
| Автор | Сообщение |
|---|---|
| Stroitel Постоянный клиент | |
Зарегистрирован: 08.06.2021Сообщения: 463
| 16 Дек, Среда, 16:57, 2021 постоянная ссылка Заголовок сообщения: Нужно обрезать верхний и нижний кухонный шкаф. | |
| Нужно обрезать(укоротить) верхний и нижний кухонный шкаф по ширине на 3 см, сколько будет стоить это сделать и кто это сможет сделать? Заранее спасибо. ПС: могувыложить фото шкафов, соответственно лицевая сторона из пластика её тоже надо каждую дверцу укоротить. | |
Делаю успехи в разговорном жанре
Зарегистрирован: 22.08.2021
Сообщения: 173
| 18 Дек, Пятница, 10:55, 2021 постоянная ссылка Заголовок сообщения: | |
| Мне тоже надо модернизировать шкаф — отзовитесь умельцы! _________________ Ключик | |
Восточный льстец
Зарегистрирован: 09.09.2009
Сообщения: 28554
| 19 Дек, Суббота, 09:07, 2021 постоянная ссылка Заголовок сообщения: | |
| Ламинат трудно обрезать без сколов без станка с подрзеным диском, да и двери будут иметь лишние отверстия от ручек _________________ | |
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых,
В заботу банка о клиентах.
В русалок верю, в домовых.
Восточный льстец
Зарегистрирован: 09.11.2021
Сообщения: 3128
Откуда: Тамбов
Адепт
Зарегистрирован: 22.06.2021
Сообщения: 394
Откуда: tamboff
Восточный льстец
Зарегистрирован: 21.03.2021
Сообщения: 2593
| 19 Дек, Суббота, 18:01, 2021 постоянная ссылка Заголовок сообщения: | |
| обрезать корпус — это полбеды, а вот фасад Вам никто просто так не обрежет, если он не лдсп-шный, надо заказывать новый по-любому. _________________ ДИЗАЙН и ОТДЕЛКА КВАРТИР под ключ — 89204917441 — Илья | |
Зарегистрирован: 08.06.2021
Сообщения: 463
Их мастера отказались, они могут только сзади под трубы вырезать.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
| Медянка писал(а): |
| обрезать корпус — это полбеды, а вот фасад Вам никто просто так не обрежет, если он не лдсп-шный, надо заказывать новый по-любому. |
У меня фасады не из массива, а пластиковые. Прямой пластик, без металлической кромки по периметру, дырок нет, так как ручки пока не сверлили.
Восточный льстец
Зарегистрирован: 21.03.2021
Сообщения: 2593
| Stroitel писал(а): |
| Прямой пластик, без металлической кромки по периметру |
Значит, кромка 3Дэшная? Точно не знаю, но едва ли ее можно утюгом потом приклеить на срезанный край. да и риск скола пластика тоже велик. одним словом, риск и гемор за недорого, потому как, по сути своей, работа на полчаса. Вам очень повезет, если кто-то возьмется.
А как так получилось, что шкафы обрезать надо? Готовую кухню брали или под заказ?
_________________
ДИЗАЙН и ОТДЕЛКА КВАРТИР под ключ — 89204917441 — Илья
Зарегистрирован: 08.06.2021
Сообщения: 463
| Stroitel писал(а): |
| Прямой пластик, без металлической кромки по периметру |
Значит, кромка 3Дэшная? Точно не знаю, но едва ли ее можно утюгом потом приклеить на срезанный край. да и риск скола пластика тоже велик. одним словом, риск и гемор за недорого, потому как, по сути своей, работа на полчаса. Вам очень повезет, если кто-то возьмется.
А как так получилось, что шкафы обрезать надо? Готовую кухню брали или под заказ?
Естественно на заказ делали, причём с Италии шла примерно 6 месяцев.
Только вот кто знал, что шкафы которые на 60 см, оказались 60 см 1 мм, а те, что на 90 см, оказались 90 см 2 мм, в итоге пля из-за этого на всю длину кухни вышло 2 см сцука. И теперь в газовую трубу упирается и обрезать не получается, вверху крепления, а у нижнего шкафа в подоконник и батарею упирается.
Адепт
Зарегистрирован: 22.06.2021
Сообщения: 394
Откуда: tamboff
| 21 Дек, Понедельник, 13:32, 2021 постоянная ссылка Заголовок сообщения: | |
| Stroitel Написал в личку. | |
Восточный льстец
Зарегистрирован: 21.03.2021
Сообщения: 2593
Обрезка мдф фасадов и устранение дефектов пленки пвх
Перед тем как обрезать МДФ фасады, необходимо осмотреть углы и боковые кромки деталей. Если где-то пленка ПВХ неплотно прилегает к поверхности МДФ, или появилась складка, или какие-либо другие дефекты пленки, то с данной стороны следует отрезать пленку, оставляя свесы около 5 см.
На столе, покрытом поролоном, излишки пленки обрезаются, а острые углы кромок слегка зачищаются мелкой наждачной шкуркой. Данный процесс можно сравнить с обработкой кромки ПВХ наклеенной на ЛДСП.
Нож следует вести ровным и непрерывным движением, под углом 5-10 ° к плоскости фасада, слегка повернув острую сторону лезвия вовнутрь, так, чтобы край пленки ПВХ, с еще не отвердевшим слоем клея, не отставал от поверхности фасада МДФ.
В некоторых случаях для склеивания поверхностей достаточно с сильным нажимом провести по краю твердым и гладким предметом, наподобие плоской стороны лезвия ножа. Под высоким давлением неотвердевший клей на поверхности МДФ войдет в реакцию с пленкой ПВХ.
Некачественно обклеенные углы деталей следует нагреть феном до эластичного состояния, а затем, когда идет процесс остывания, ухватившись за конец специально оставленного свеса пленки, натянуть ее на уголок. Не следует тянуть во время нагрева, так как это может привести к разрыву.
Если на уголке МДФ фасада образовалась складка, необходимо нагреть феном это место до температуры, когда клей перестанет удерживать пленку. Затем потянуть за край, распрямить и растянуть данную складку по поверхности кромки. Если место дефекта пленки малозаметно, то складку можно аккуратно срезать острым лезвием, а неровную поверхность слегка разгладить кончиком утюга.
Доработка лицевой стороны фасада или столешницы МДФ требует особой осторожности, так как это фактически готовый продукт. Мелкие крапинки и мусор под пленкой типа песчинок убираются срезанием острым лезвием. С более крупным сором придется повозиться. Потребуется сделать полукруглый надрез на пленке ПВХ и, приподняв ее, вытащить выпирающие частички.
Пленка ПВХ и клей под поверхностью утюга под действием температуры приобретают эластичные свойства. Поэтому здесь можно добиться сдвига слоя пленки в требуемую сторону или растянуть ее до нужной формы.
Дефекты фасада в виде ямок можно выправить нагреванием данного участка промышленным феном. Под воздействием высокой температуры пленка в этом месте отходит от клеящего слоя и натягиваясь, распрямляется. Именно поэтому следует опасаться подобной процедуры рядом с рельефным рисунком на поверхности и кромках фасада МДФ.
Источник
Совет от сборщика кухонной мебели
Приветствую подписчиков и случайных прохожих! Сегодня речь пойдёт о производителях техники. Причиной этого поста послужила куча “немецких” компаний, заполонивших рынок встраиваемой техники. За последние годы этой техники стало всё больше, ценник у них всё выше, а вот качество – нет. Зачастую у всех этих фирм даже нет своего производства, и если кто-то из них пишет об этом честно на своём официальном сайте (Weissgauff), то кто-то прикрывается элитарностью и качеством, даже оставляя адрес в Германии. Также много компаний слились в консорциумы и в этом тоже неплохо бы разобраться, дабы не переплачивать десятки тысяч за название, а не за функции. Поехали!
AEG – бренд очень старый, некоторое время в концерн входил даже Siemens. Ныне эта марка принадлежит Electrolux. Качество на высоком уровне, относительно недорогие узкие стиральные машины итальянской сборки. А вот во встройке почти всё дублируется Электролюксом, и у них ценник немного доступнее.
Asko – в России эта шведская (а не итальянская) компания стала очень популярна в 90-х. Бренд ассоциировался с качеством и надёжностью. В 2021 году тонущая компания была приобретена
Gorenje и принадлежит им до сих пор. По возможности, словенцы сохранили и заводы компании. Сейчас Asko сократил свои объёмы производства, и, по сути, превратился в премиалку для Горенье. Как AEG для Electrolux.
Bosch – самый “безопасный” бренд для покупки. По сути, если не хочешь ничего придумывать, бери Бош. По факту, не вся их техника одинаково надёжна, но, как гигантский производитель, зачастую они могут предложить самую крутую цену в любом сегменте. Заводов у них много: и Испания, и Турция, и Германия, и Великобритания (премиальные микроволновки). Даже не знаю, что ещё писать. Отмечу только, что Siemens, Neff и Gaggenau также принадлежат Бошу. И если
Gaggenau собирается отдельно, то Зименс и Нефф – там же, где и Бош, но почему-то стоят дороже.
Darina – оочень бюджетная техника. Российская. Даже собрана в России. Самые узкие шкафы при внешнем габарите 60х60. Качество не очень. Зато и цена не очень. Принадлежит Газпрому.
De’Longhi – итальянская сборка. К кофемашинам отношения не имеет. По слухам, принадлежит китайскому Haier, но это не точно 🙂 Качество приличное, но бренд в России в сегменте встройки не очень раскручен. Такое ощущение, что у них и нет такой задачи.
Beko – за свои деньги вполне неплохая техника. Исконно турецкая компания с турецкой же сборкой. В России продаётся зачастую как бюджетная техника, более дорогие сегменты к нам не везут. Отдельно в России собираются холодильники и стиральные машины “первой” цены.
Candy – фирма-путешественница. Изначально итальянский бренд, принадлежащий на данный момент китайскому Haier. Стиральные машины делаются в Кирове на заводе, производившем “Вятку”. Встройка с претензией в цене, но без каких-то особенностей в сборке. Ну, Haier всегда умеет накрутить цену там, где можно. Но об этом дальше.
Electrolux – хорошая техника по разумным ценам. Владеет торговыми марками AEG и Zanussi. Есть и итальянская, и польская, и румынская сборки. Встройка – важный сегмент Electrolux, так что скидки порой даются очень крутые. Особенно выделяются посудомойки – абсолютно конкурентный ценник с техническими преимуществами перед конкурентами.
Gorenje – до сих пор тёмная лошадка российского рынка. Те, кто знает эту словенскую компанию, доверяют им давно. Тем, кто не знаком, зачастую, не нравится название. Компании 70 лет, сборка Словении – очень хорошо. Сборка Сербии – уже похуже. Больше всего известны у нас, как производитель газовых плит. Я сам пользуюсь такой плитой, и тёще купил. А вот стиральная машина лично мне прослужила всего 3 года. Но встройку их я бы себе купил. Но только сборки Словении!
Haier – тут всё сложно. Компания занимает первое место по объёму производства техники в мире, но ценник… Уж не знаю, аппетиты ли это российского подразделения, или просто жадность, но встраиваемая техника Haier не стоит своих денег, на мой взгляд. Варочная панель китайской сборки без клейма производителя стеклокерамики за 25 тысяч рублей?! Для сравнения, немецкая панель Бош с немецкой стеклокерамикой Schott Ceran можно приобрести от 16 тысяч по акции! Решать, конечно, вам, но всегда есть альтернатива за меньшие деньги.
Hotpoint (Ariston) – средний ценовой сегмент компании Whirlpool. Вполне неплохая техника за неплохие деньги. Есть итальянские шкафы и панели, но также есть и польская сборка. Что интересно, польские и итальянские шкафы стоят одинаково.
Jacky’s – первое “не пойми что” в списке производителей. Якобы английский производитель, но в англоязычном интернете я нашёл только одно упоминание о “jackys washing machine” – это сайт торговой сети из ОАЭ с таким же названием – Jacky’s. Встройка собирается в Турции на заводе Vestel. Техника нормальная, но имейте в виду, что вы сильно переплачиваете за “английский” бренд.
Graude – ещё один “перевёртыш”. Попробуйте на их официальном сайте (с доменом ru) поменять язык, и вы всё поймете. Вся техника собирается в Китае. Наверняка, она не самого плохого качества, но ничего премиального, и, тем более, немецкого, в этой технике нет.
Hansa – бренд польского гиганта Amica. Само название за пределами стран бывшего СССР не встречается, а значит Хансу сделали специально для нас. Техника средняя, то что польской сборки – намного надёжнее, чем китайской.
Indesit – их встройки в России мало. По факту, то же самое, что и Whirlpool. Или Hotpoint. Панели итальянской сборки с адекватной стеклокерамикой по цене китайской Midea.
Korting – по сути, это дочка Gorenje. Ассортимент техники достаточно широк. Есть смысл присмотреться к словенской сборке – китайская, на мой вкус, дороговата для своего сегмента.
Kuppersberg – это моя личная боль за последний год. Продажи этого “немецкого” бренда растут, а за ними растут и возвраты. Производители марки решили, наверное, что лучше всего запутать покупателя и назваться максимально схоже с отличной немецкой компанией Kuppersbusch. Что вышло? Вышли вполне неплохие, кстати, вытяжки из Португалии и… и шкаф Ханса за 50 тысяч рублей. Такой же шкаф с надписью Ханса стоит 30 тысяч. Выводы делайте сами. Ни одного своего завода у Купперсберг нет. Кстати, торговую марку Monsher придумали тоже они.
LG – встройка у корейского гиганта средненькая. Ничего сильно плохого нет, но и суперкачеством не пахнет.
Monsher – см. Kuppersberg
Samsung – в принципе, то же, что и с LG. Есть непонятные технические особенности, типа двух вентиляторов в электрическом шкафу для равномерной циркуляции воздуха и “керамического” покрытия, как в микроволновках. Недавно в России появились встраиваемые холодильники Самсунг и сразу заняли свою нишу, благодаря любимой в России технологии NoFrost и адекватной цене. Кстати, холодильники и стиральные машины Samsung собираются в Польше на выкупленных у Amica(Hansa) заводах.
Miele – очень дорого и очень премиально. В дорогих моделях реально есть крутые фишки, но, зачастую, ценник у немецкого производителя завышен в несколько раз. Одно из основных направлений Миле – экономичность, но в России это не работает. У нас Миле – это показатель крутости.
Neff – по сути, тот же Бош, но дороже 🙂
Schaub Lorenz – ещё один “перевёртыш”. Компания до 2008 года занималась радиооборудованием и была поглощена другой, а в 2021 стала выпускать… встраиваемую технику! Сборка Турции, цена, зачастую, невысокая. Но зачем выдумывать все эти “немецкие” истории?
Siemens – правильно, конечно, говорить Зименс, но все уже привыкли называть фирму по-другому 🙂 Утратила независимость в 1967 году путём слияния с Бош. Техника Сименс, по сути, дублирует линейку Бош. По крайней мере, каких-то технических отличий между ними нет.
Smeg – по сути, то же самое, что и Миле, только, зачастую, в ретро-дизайне, и собрано не в Германии, а в Италии.
Krona – тоже “немецкий” бренд. Изначально выпускал только вытяжки и посудомойки, а сейчас расширил ассортимент. Техника не хватает звёзд с неба, но и стоит недорого. Хотя, у них появилась и итальянская сборка. Fornelli – тоже их история.
Teka – немецкая компания изначально, хотя основной их рынок – Испания. Компания несколько раз была на грани банкротства. Занимается не только встройкой, но и раковинами. Качество вполне пристойно, их мощностями раньше пользовался Купперсберг. Но ценник немного высоковат.
Vestfrost – датская компания изначально. Когда-то принадлежала Electrolux, а сейчас этим брендом владеют турки из Vestel. Сборка также происходит в Турции. Качество пристойное, но претензия на премиальность неплохо накручивает ценник.
Whirlpool – американский гигант, уже не первый раз пытающийся покорить Россию. Вирлпулу принадлежат многие известные у наc фирмы: и Kitchen Aid, и Indesit, и Hotpoint(Ariston). Также Вирлпулу принадлежит лицензия на использования бренда Electrolux на территории Северной Америки. И один из основных производителей двигателей для холодильников Embraco также принадлежит им. Что сказать именно о технике? Кроме дизайнерских линеек, ассортимент
Whirlpool дублируется существенно более дешёвым Hotpoint. Качество достаточно высокое и надёжное.
Weissgauff – если внимательно прочесть описание бренда на их официальном сайте, станет понятно, что Германией тут и не пахнет. Ребята откровенно пишут, что выбрали название, потому что в России Германия считается эталоном качества. По факту, почти вся встройка собирается в Китае. Это очередной “перевёртыш”.
Zanussi – “младший” бренд компании Electrolux. В России представлен не очень широко. Качество достойное. Особенно за свои деньги.
Zigmund & Shtain – к сожалению, очередной “немец”. Начнём с того, что по правилам немецкого языка, писать нужно “schtain”. Ну а дальше всё проще. У компании есть юр. адрес в Германии, а сборки происходят на сторонних заводах и в Китае, и в Турции, и в Италии, и даже во Франции на заводе компании Brandt. Сборка абсолютно разная по качеству.
Есть ещё производители вытяжек типа Shindo и Jetair, но другой встройкой они не занимаются. Качество вытяжек у них не фонтан, но, если выбирать между ними, Jetair получше.
Сейчас набирает популярность самый бюджетный бренд из Китая Lex. Что сказать про него? Лучше возьмите Midea.
Ну и особняком стоит Elica. Это итальянская компания, специализирующаяся на системах вентиляции (т. е. вытяжек). Их вытяжки стоят достаточно недорого, и они очень круты, несмотря на невысокую заявленную мощность. Сам пользуюсь Эликой уже второй год.
Скорее всего, я не захватил тут все бренды. Если интересуют какие-то другие, обращайтесь в комментарии. Также хочу отметить, что лучше не выбирать всё-всё одного бренда, ибо коллабораций ещ ё больше. Например, вытяжки Hotpoint и Gorenje собираются на польском заводе Elica, а, значит, вполне неплохи, хоть порой и стоят дешевле самой Elica.
Нюансов много. И потому при подборе техники нужен адекватный человек. Я по-прежнему пытаюсь заниматься подбором техники онлайн. Если будут вопросы/пожелания, добро пожаловать в комментарии. Адекватных вам консультантов и до новых встреч!
Был куплен вот такой вот шкафчик (не мной).
Присоединённые изображения 
Сообщений: 18 452
Шкаф недорогой (всего 5 тыс.), удобный, но возникла одна проблема — в месте куда он будет ставиться проходит несущая балка на высоте от пола ровно 199,6 см, а шкаф имеет высоту ровно 2 метра — не вписывается.
Присоединённые изображения 
Но для русского человека это не проблема. Изучаем конструкцию: шкаф имеет цоколь — а значит нет проблем его укоротить малой кровью — принято решение — резать! Для этого нам придется укоротить боковые стенки и цокольную планку. Моим ассистентом будет вот такой вот агрегат с диском «Мультиматериал» от Бош.
Присоединённые изображения 
Сообщений: 18 452
Готовим рабочее место — кладем боковые стенки плашмя)
Присоединённые изображения 
Снимаем ножки (они прибиты гвоздями) при помощи ножа (можно использовать и плоскую отвертку)
Сообщение отредактировал Atlet — Nov 16 2021, 20:37
Присоединённые изображения 
Производим разметку подрцчными средсвами на необходимую нам величину укорачивания:
Присоединённые изображения 
Сообщений: 18 452
Штатным упором дисковой пилы можно пилить лишь доски для ящиков, а нам нужен чистый и ровный рез, поэтому родной упор откладываем в сторонку:
Присоединённые изображения 
Для пиления будем использовать упор в платформу пилы. Дял этого замеряем расстояние от торца диска до края платформы:
Присоединённые изображения 
Приплюсовав замеренное выше расстояние к размеру на который будем укорачивать шкая выставляем упор для дисковой пилы. В качестве упора используем одну из полок шкафа, которую закрепляем струбцинами. Боковину кладем лицевой стороной вниз — это важно.
Присоединённые изображения 
Сообщений: 18 452
Согласно пословице: «семь раз отмерь — один отреж» еще раз все промеряем:
Присоединённые изображения 
Делаем рез — пилу прижимаем к упору, подача небольшая. Готово. Со стороны реза рез со сколами, но он уйдет внутрь цоколя, где его увидят разве что тараканы, а другая сторона- видовая — чистая и ровная, как после ракроечника.
Сообщение отредактировал Atlet — Nov 16 2021, 20:43
Присоединённые изображения 
Повторяем для другой боковушки также уложив её видовой стороной вниз:
Присоединённые изображения 
Сообщений: 18 452
Далее приклеим кромку — обычную, меламиновую. Поскольку у меня завалялись остатки кромки цвета клен, а кромка будет обращена к полу (т.е. её не видно) — то после короткого совещания было принято решение её и использовать. Клеим при помощи такого вот нехитрого инструмента: утюга, листа бумаги и ножа.
Присоединённые изображения 
технология склейки проста и доступна каждому — нарезаем кромку нужной дилны с небольшими припусками, прижимаем её и через бумагу проглаживаем разогретым утюгом — ничего сложного.
Присоединённые изображения 
Сообщений: 18 452
Излишки кромки срезаем ножом и проходим мелкой шкуркой.
Присоединённые изображения 