Как улучшить охлаждение тормозов
Улучшаем охлаждение и тормоза
Итак я продолжу свой рассказ о доработках GTR32 для эксплуатации его в кольце.
Как я говорил ранее, я столкнулся с большой проблемой нагрева мотора, уже после двух кругов температура воды заваливала за 105 градусов а масло за 125.
Недавно я писал об установке дефлекторов между кулером и радиатором чтобы направить больше воздуха в радиатор.
Следующим шагом стало изготовление проставок для крепления капота, с целью создания щели между капотом и кузовом в районе лобового стекла, через которую будет дополнительно отводится воздух.
Также в этот день я поменял задние тормозные диски на dba club spec и задние кололки на Hawk hp+
Ну и немного расскажу почему выбрал именно эти диски и колодки.
Конечно в идеале я хотел бы купить составные диски по легче, но по цене они получаются уже сильно дороже, поэтому остановился на цельных дисков.
Основной критерий был — без дырок, так как в условиях готок диски с перфорацией быстро начинают трескаться от этих самых дырок перфорации.
Ну и основные преимущества данных дисков
Насечки на дисках изготавливаются на CNC-оборудовании что позволяет сделать Три-симметричный рисунок, который позволяет снизить вибраии и шум, что приводит к более отзывчивой педали тормоза
Увеличенное количество «пропилов» дает больше выодных точек для газов и пыли образовывающихся во время торможения, что улучшает жффективность и стабильность торможения
Универсальный рисунок «пропилов» позволяет избавится от понятия правый и левый диск
Запатентованный узор вентиляции диска «Kangaroo Paw» (лапка кингуру) включает в себя – 144 внутренних столпа, это позволяет увеличить площадь отвода тепла.
Термографический мониторинг темпиратуры диска — На диски нанесены три полоски разного цвета по достижению определенных темпиратур, эти полоски становятся белыми. Соответсвенно когда последняя полоска становится белой — это признак того что охлождение тормозной системы недостаточно или сама тормозная системма не достаточна. Диск нужно менять.
Эти колодки разработаны для начинающи гонщиков любителей, которые хотят хорошего торможения, и при этом безопасно добраться домой без замены колодок.
Эти колодки тормозят до очень высоких темпиратур, а на пик эффектинвости выходят очень рано.
Вот график
подбирал эти колодки под эффектинвость передних Ferrodo DS2500, думаю что они иделаьно подходят друг другу.
Принудительное охлаждение тормозов. Начало.)
Доброго времени суток!
Чтобы хоть как-то отвлечься от происходящего в моей стране, да и во всем мире, решил я еще давно заморочиться с охлаждением тормозных дисков. По городу тормозов вполне хватает, но особенно на спусках, при агрессивном использовании тормоза, бывает, они начинают подогреваться.
Итак!
Приехали мне такие штуки!
Шланги высокотемпературные, специально под это дело, от фирмы Mishimoto
И специальные направляйки на тормозные диски, Quantum Motorsport.
И еще развалыные болты на задние стойки. С завода, к сожалению, развал сзади не регулируется.
НО!
Это конечно все очень классно и круто, шланги там, направляйки. А вот как это дело ставить… Нигде не нашел, видимо я первый заморочился на моем кузове)
Вопрос №1.
Куда будет входить воздух?
Ответ: Внешним воздухозаборником будет служить штатная накладка на ПТФ.
Внутри, я планирую сконструировать алюминиевый, внутренний воздухозаборник, который бы крепился на родные места птф.
Вопрос №2.
Как это будет работать?
Обдумывая этот вопрос, я читал различные зарубежные форумы и статьи, смотрел картинки, на которых был бы виден рузультат.
И пришел к выводу, что постоянный обдув на тормоза мне ни к чему. Во первых в городу тормоза не греются, а иногда даже и наоборот, во вторых в ежедневных поездках по городу, мне не нужно собирать в эти шланги пыль, грязь, мелкие камушки, дождевую воду, насекомых, куниц, тушканов, крупный рогатый скот, матизы и пр., а в третьих, не буду кривить душой, просто хочется выпендриться)
В связи с этим я предположил что на внутренние воздухозаборники будут установлены электронные заслонки, как на выхлопе, питание на которые, будет идти от освободившихся проводов птф. Т.е. когда мне необходимо, я включаю птф в салоне, на приборной панели загарается соответствующая пиктограмма, и в этот момент я понимаю что тормоза получают необходимый, холодненький воздух.
Электронных дросселей я нашел много, но цена их порядка 180$ за штуку, что немного отталкивает (не подумайте, что я жмот и скупердяй, просто я не понимаю, за что там столько денег), так что придется искать альтернативный вариант, сам дроссель сделать не проблема, но от чего взять моточик (приветствуются советы)? Вот еще один вопрос.
Но это пока теория, на практике, как обычно, вылезет куча проблем.
Вопрос №3. Проблемный.
Начну не с вопроса…
Различные подходы к охлаждению тормозов: от серийных до кастомных
Одна из давних и непримиримых проблем разработчиков тормозов – дополнительные источники охлаждения тормозной системы. Время от времени на рынке появляются новые технологии, приспособления и инновации, с временами неясной эффективностью. Но, радует то, что инженерная мысль не стоит на месте. Да и, по большому счету, все разработки влияют на снижение температуры тормозных компонентов. Правда, в разной степени. Представляем обзор самых видных идей в этой сфере.
1. Вентиляция тормозных дисков. Одна из старейших и эффективных разработок, получившая распространение еще в 70-х годах: Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroen – массово оснащали свои модели уже вентилируемыми решениями на передней оси. Как правило, это было двесдвоенные поверхности с вентилирующими лучеобразными перемычками между ними. Центробежная сила ускоряет проток воздух через вентиляционные каналы, охлаждая диск. Для некоторых авто вентилируемые диски изготавливаются не просто с лучеобразными, но и с направленными внутренними лопастями: по задумке инженеров это должно придавать ускорение потоку воздуха.
2. Перфорированные тормозные диски. Достаточно эффективное решение с точки зрения охлаждения. Как правило, это 25-40 отверстий диаметром 3,16-3,18 мм, направленных от центра к внешнему радиусу. По оценке некоторых тестов перфорированные тормозные диски ускоряют охлаждение на 12-15%.
3. Облегченные тормозные диски wave дизайна.
Изготавливаются такие «блины» под штатную тормозную систему, не требуют ни доработок, ни модификаций элементов. Оптимизация веса (в сравнении со стоковыми тормозными дисками) доходит до 30%! При этом, несмотря на уменьшение доли чугуна (как теплоемкого материала), улучшенное охлаждение с лихвой это компенсирует.
4. Перфорированные тормозные поршни. Решение призвано снизить количество тепла, передаваемого от тормозных компонентов к ступице. Как известно, чугун – очень хороший проводник тепла. Так, разогретый диск достаточно быстро нагревает ступицу и ступичный подшипник. В итоге – высыхает смазка и ресурс подшипника стремится к нулю. Вентилируемые поршни практически не встречается в серийных комплектациях.
5. Воздуховоды пассивного охлаждения.
Серийные решения присутствуют на многих европейских моделях. Это сквозные дефлекторы, идущие от лицевой части бампера до тормозных механизмов. Принцип работы прост: чем выше скорость – тем больший поток воздуха получает тормозная система. К сожалению, наслаждаться эффектом от таких воздуховодов суждено только европейцам: японский и американский автопром, практически, не оснащает такими решениями свои модели. А напрасно.
Дополнительные воздуховоды (дефлекторы, элероны и т.п.). Инновация, не получившая широкого распространения и редко применяемая для повседневной эксплуатации. Как правило, это пластиковые ковши, задача которых уловить и усилить потоки воздуха (за счет обратной тяги), направив их на суппорт, диски либо колодки. Обычно такие воздуховоды работают с потоками воздуха, захватывая их из под днища авто. Популярными не стали ввиду громоздкости либо низкой эффективности. Однако, немало проектов (чаще в профессиональном спорте), где дефлекторы разрабатывались специально под автомобиль, с применением гофротруб, расширенных трубопроводов и изменения кузовных элементов.
Система охлаждения тормозов (Часть 1)
Давно пора уже отписаться на счет этого проекта.
Тормоза — один из самых важных параметров автомобиля. Особенно если вы не просто используете автомобиль в качестве средства доставки из «пункта А в пункт Б». Это верно не только для дороги, но и для трека — я знаю прекрасный пример того, как одинаковые автомобили, один из которых имеет улучшенную тормозную систему, а другой увеличенную мощность — имеют разное время. И тот, что имеет лучшие тормоза это самое время имеет меньше — потому что скорость надо набрать. Но еще ее надо успеть скинуть перед поворотом с минимальным временем, чтобы больше времени ехать на большой скорости перед торможением.
К сожалению, у меня сейчас нет ресурсов, чтобы заменить тормозную систему целиком. Хотя с этого вполне бы стоило начинать еще до турбования). Тем не менее, у меня есть свободное время — а значит можно что-то делать самому. 1.8 литровая версия мх-5 поставляется в Россию без многих плюшек. Отсутствие противотуманок — одна из них. Вместо противотуманок стоит обычная пластиковая вставка. Что с ней делать?
— Можно купить противотуманки от 2 литровой версии
— Можно придумать что-то вроде ДХО из диодиков аля ангельские глазки БМВ…
— А можно проделать дырки и смастерить воздуховод для обдува тормозного диска
Именно последний вариант я и решил сделать.
Собственно в чем состоит идея? Все просто — нужно взять воздух и привести его к диску. Для этого нужны дырки для сбора воздуха (спереди, чтобы была тяга), трубу или иное приспособление, чтобы направить воздух к диску, ну и крепежи различные. Выглядит это примерно так:
В результате мы получим устрйоство, которое кидает свежий холодный воздух прямо к диску и охлаждает как его, так и колодку. А значит дает больший запас по томожениям и больше боевого времени.
За основу был взял кит от GWR.
Платить 250 баксов + доставку мне совсем не хотелось. Коля Aori обещал наладить масс производство таких приспособлений для монокубка для дорестайлов. Но — по первых у меня рестайл. Во вторых, почему бы не попробовать самому — вроде же ничего сложного нет. Почти все компоненты я нашел. Металлические хомуты были заказаны с ILM в последней доставке. В качестве воздуховода я взял промышленную трубу из проволоки и фольги. 83мм шириной и длинной 3 метра — всего пару евро. Остается только проставка для крепления трубы на ступицу — и вот эту часть я как раз хочу заказывать у Коли.
Итак, начнем. В один хороший солнечный день я пошел копаться в бампере и добрался до крепления противотуманок. Для этого нужно снять крестовидной отверткой защелки в колесных арках (в передней части, около 6-8 штук) и открутить 2 самореза под бампером. Само колесо для удобства лучше снять.
В результате передняя часть арки практически полностью снимается и дает доступ в пространство бампера под фарами.
Места там много — в идеале можно было бы воткнуть туда пару кулеров, например для масла.
Сама заглушка держится на 4 или 5 винтах и одном саморезе, вкруг.
Я решил оставить аля-защитную решетку и убрал только само дно. Делать это можно либо напильником, либо ножом или как-то еще, проблем нету особо. Оказалось, что ровной поверхности на вставке нету и закрепить на ней хомут будет довольно сложно. Было решено просверлить пару дырок, взять кусок ПВХ трубы и закрепить ее на стяжках. А уже на ПВХ посадить воздуховод через металические стяжки.
Небольшие щели были замазаны, а сама труба обмотана лентой под стяжкой — чтобы не стерлась от вибраций.
Готово! Пришло время монтировать конструкцию на авто. К сожалению, в месте где мог пройти воздуховод, у меня уже есть один. Тот, что идет в интеркулер. А занчит арку нужно было резать. Зато крепить было просто и понятно как.
Собственно крепить мне конец трубы пока что некуда, я закрепил его на поперечный рычаг и решил оставить в таком виде — заодно проверить эксплуатационную устойчивость своего колхоза.
Увы, проблему я заметил практически сразу — в крайних положениях руля шина задевает воздуховод. И как я не прикидывал запас — его не хватило. Воздуховод благо эластичный — я его подмял и сдела овальным. В целом это решило проблему. Но осадок остался — а что будет, когда я поставлю 225 ширину вместо 205? Да еще и диски поменяю с 6.5 до 7.5?
Вобщем вопрос пока открытый и нужно его как-то будет решить.
Либо попытаться найти другой маршрут для воздуховода — но тогда становится слишком много изгибов и острых углов — а это плохо. Да и места особо я не видел — сбоку идет интеркулерная/радиаторная часть. Сверху корпус авто…
Вариант второй — обрезать воздуховод на арке и поставить у диска воздухосборную панель. Тогда прямой связи между частями системы не будет и колеса сможет спокойно поворачиваться. Но теряется эффективность обдува очевидным образом.
Так или иначе, проблему нужно будет к лету как-нибудь решить…
Custom охлаждение тормозной системы
Хотел сегодня поехать покататься, но блин дождь… ладно, будем писульки писать 🙂
По рекомендации JBT Brakes www.drive2.ru/l/7113923/ на днях сделали установку охлаждения тормозной системы.
Ощущения после установки охлаждения такие. Вначале мне показалось, что изменения не более 15%, но при более длительном тестировании понял, что на самом деле по сравнению с тем что было, я бы оценил в 50% не меньше.
Диаметр дырки 100мм
С одной стороны мешает бачок, к слову сказать если кто знает какую-то замену, пишите варианты. Но в общем-то и с этой помехой охлаждение идет убойное
Короче говоря эффектом от охлаждения целиком и полностью доволен
Охлаждение устанавливал Серега pengo-yourtype YourType
Honda Accord 2008, двигатель бензиновый 2.4 л., 370 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 58
Видел баян твой у Сереги, хорош ))))
если это не спец гофра то уверен что она уже вся в дырках))
Спец труба для унитазов тут 😀 если уж поток дерьма держит, то поток воздуха думаю должна удержать 😀
не в этом дело.
от камушков на скорости их просто рвет и превращает в дуршлаг
Перед началом следующего сезона проверим
Чет есть ощущение, что проблема слегка надумана и преувеличена 8) и так до конца и не решена, как я понимаю из написанного. Проблема в том, что у нас никто нифига не знает, даже те, кто продают…печально. Ради интереса попробуй тут спросить kms-tuning или тут kwd-motors не только ставят и продают, но в гонках участвуют (первые профессионально). Или вообще напиши производителю, все таки JBT тоже твои роторы, думаю, видели впервые — может гул и должен быть.
Давай гул в студию, звук на холодных колодках и после 2-3 торможений.
А такой вопрос, после 2-3 торможений у тебя тормоза то работают лучше/хуже/также? Т.е. вопрос просто в звуке или еще и не тормозит нифига.
Мысли в слух (гадаю по фото).
1. Если диски сильно перегреваются на них идут трещины, особенно у перфорации, а этого не видно у тебя + падает эффективность торможения
2. Если колодка не гражданская, то с повышением температуры, скорее всего, растет и коэффициент трения — лучше тормозит но и жестче прилегает к диску — вот и гул + форма роторов у тебя очень экзотичная. (это как пример www.ferodoracing.com/prod…g/racing-brake-pads/4003/ )
3. У тебя резина то какая 8)) Ты после 2-3 торможений резких ее только начинаешь нагревать и она начинает работать нормально + в торможении вес резко уходит на одну ось — это запросто может быть гул от резины…
ps 2-3 торможения для спорт тормозов это ниочем. Попробуй на пустом месте тормознуть 120 (140) — 20 км/ч раз 10-15 подряд, как себя система будет вести?
Тормоза не пропадают никогда. Ни до гула, ни после, ни во время.
>ps 2-3 торможения для спорт тормозов это ниочем. Попробуй на пустом месте тормознуть 120 (140) — 20 км/ч раз 10-15 подряд, как себя система будет вести?
Тормозит как и ранее, но с*ка гудит что чОкнутая )))
я ж правильно понял, что при резком торможении у тебя тоже нет звука? Короче — чем горячее у меня тормоза и плавнее торможение — тем громче, те после 5-8 резких торможений если подкатить плавно к светофору, народ просто отпрыгивает 8) На совсем холодную звука нет.
Тормоза не пропадают никогда. Ни до гула, ни после, ни во время.
>ps 2-3 торможения для спорт тормозов это ниочем. Попробуй на пустом месте тормознуть 120 (140) — 20 км/ч раз 10-15 подряд, как себя система будет вести?
Тормозит как и ранее, но с*ка гудит что чОкнутая )))
и думаю форма роторов у тебя тоже добавляет звука… так что может есть смысл и производителю написать да файлы скинуть со звуком
я буду брать второй комплект колодок — попроще… для города
То что на маленькой скорости пищит это нормально. У меня писк когда с большой скорости начинаю оттормаживаться, когда нагретые. Два — три раза торможу резко с 180 до 120 к примеру — писка нет. На 4ый — писк такой, уши закладывает
у меня так пищит на любой скорости 8)) скрип стоит при плавном торможении с любой скорости, 20 / 80 / 120 /160 км/ч (быстрее не проверял), причем скрип не в конце торможения, а как у тебя — почти сразу после нажатия на педаль.
если тормозить плавно, проверенно на трассе. Если тормозить жестко — то писка почти нет.
ЗЫ проехал 900 км на этих тормозах, лучше не стало
Видимо колодки тогда
я тут тоже не эксперт, и думал может чего поставили криво. но поспрошал народ, сказали, что 99% дело в колодках, да они такие. Делал 15-20 торможений подряд — все работает, нигде не бьет и если тормозить резко то звука нет. До этого ездил на ferodo ds2500 скрипели очень редко, думаю их купить для города, а этими на покатушки пользоваться, может и диск дольше проживет.
Текущие не гудят 1-2 плавных торможения (видимо когда совсем холодные) — пока из двора выехал уже все, здравствуй уазик. В твоем случае можно написать производителю да спросить, что за колодки и может чего посоветует.
А если резко тебе тормозить, то писк есть? ну со 120 так хорошо в пол? посмотри диски визуально, должны быть ровного цвета, без каких то полос — а то иначе может чего под колодку попало
>А если резко тебе тормозить, то писк есть? ну со 120 так хорошо в пол?
Иногда когда ну очень сильно зажму педаль, писк пропадает, а так стабильно
>посмотри диски визуально, должны быть ровного цвета, без каких то полос — а то иначе может чего под колодку попало
Ну и каков результат?
Хоть немного помогло?
Процентов на 30-50 позже стало гудеть. Надо колодки менять. (