Как укрепить бетонный фундамент
Укрепление фундамента частного дома своими руками
Укрепление фундамента своими руками – это вполне доступный и достаточно эффективный способ восстановления основания, на котором со временем обнаруживаются какие-либо повреждения.
Особенно часто с проблемой реконструкции фундамента сталкиваются владельцы старых жилых строений, на стенах которых со временем проявляются подозрительные перекосы и трещины. Нередко подобные повреждения обнаруживаются и на несущих конструкциях новых построек, что, как правило, связано с проседанием их фундамента.
При этом грамотный поход к реконструкции повреждённого фундаментного основания предполагает частичное или полное его укрепление, что чаще всего сводится к его наращиванию тем или иным способом, нередко сопровождающимся поднятием цоколя.
При визуальном обследовании имеющихся на стенах жилого дома повреждений сразу же следует определиться с тем, сможете ли вы устранить их путём восстановления (подливки) фундамента или же вам придётся заняться полным его обновлением своими руками.
В том случае, если обнаруженные на фундаменте трещины со временем не увеличиваются в размерах – его усиление совсем не обязательно. В такой ситуации достаточно будет произвести косметический ремонт, заключающийся в расшивке и тщательном цементировании этих трещин.
Причины разрушения фундаментного основания
Перед тем, как подлить фундамент под старый дом вам обязательно нужно разобраться с причинами, вызвавшими изменения в его структуре и приведшими к нарушению целостности стен строения.
Ниже приводятся самые распространенные из этих причин:
Общие подходы к решению проблемы
Практически во всех рассмотренных выше случаях устранить источник разрушения фундаментного основания не представляется возможным. Частично исправить ситуацию можно лишь за счёт снижения влажности грунта непосредственно перед укреплением фундамента своими руками.
Грамотный подход к устранению этой причины предполагает принятие целого комплекса мер, состоящих в изменении температурного режима почвы в зоне расположения фундаментного основания, а также повышения качества его гидроизоляционной защиты.
Анализ причин разрушения несущего основания, приводящих к необходимости его восстановления с последующим усилением, позволяет сделать следующие выводы:
В случае крайней необходимости можно будет прибегнуть к замене части нестабильного (пучинистого) грунта заранее подготовленной смесью из щебня и песка.
И лишь по завершении всего комплекса теплозащитных и гидроизоляционных мероприятий можно будет перейти к непосредственному усилению фундаментного основания своими руками.
При выборе способа подготовки фундамента для последующего его усиления следует исходить из материала, используемого для изготовления стен строения. Поскольку загородный дом может изготавливаться как из древесины, так и из кирпичей или бетонных блоков, то мы постараемся рассмотреть особенности каждого из этих подходов.
Восстановление фундамента деревянной постройки
Подготовка к работам
В случае одноэтажного деревянного дома проблем с доступом к восстанавливаемому основанию, как правило, не возникает. И, действительно, такое здание при желании можно просто поднять на нужную высоту путём подведения под него домкратов с соответствующей грузоподъёмностью. После поднятия дома вы сможете без особого труда не только организовать ремонт всех повреждённых участков фундамента, но и полностью обновить его.
Под усилением фундамента вообще (включая и рассматриваемый нами вариант постройки) чаще всего понимается повышение его несущей способности, осуществляемое тем или иным способом. При этом чаще всего применяют совсем не простой, но многократно проверенный в строительной практике приём, предполагающий использование усилительных свай.
Применение буро инъекционных свай
Усиление фундамента по этой технологии выгоднее всего произвести своими руками, поскольку приглашение сторонних специалистов обойдётся вам слишком дорого.
Суть данного подхода заключается в том, что сквозь освобождённый от сруба повреждённый фундамент в его боковых частях под небольшим наклоном наружу бурятся скважины диаметром порядка 20-25 см.
Их глубина в каждом конкретном случае определяется индивидуально; при этом бурение осуществляется до момента достижения инструментом устойчивых (прочных) слоёв грунта.
После подготовки скважин в них заливается заранее замешанный бетонный раствор, в который затем погружается каркас из металлической арматуры. В результате проведённых операций после «схватывания» бетона дом приобретает дополнительную опору в виде нескольких железобетонных свай.
Обратите внимание: Количество подготавливаемых опор зависит от таких параметров, как качество грунта, общая нагрузка на фундамент и также определяется индивидуально для каждого конкретного случая.
Ремонт основания каменного дома
К усилению фундамента построек, стены которых изготовлены из кирпича или бетонных блоков, необходим особый поход, что объясняется их значительной массой и сложностью поднятия на требуемую высоту.
Существующие способы поднятия таких зданий потребуют от вас слишком больших издержек и трудозатрат, так что их можно сразу исключить из рассмотрения.
В данном случае используется совершенно иной подход, состоящий в боковом наращивании основания, что может рассматриваться как обустройство дополнительного (дублирующего) фундамента. Возможность этих операций объясняется тем, что большинство каменных домов возводятся на ленточных или «плитных» основаниях. Поскольку проблемы с фундаментом на основе плит возникают крайне редко – мы ограничимся рассмотрением порядка усиления монолитных ленточных конструкций.
Восстановление методом наращивания
Классический подход к усилению несущих конструкций ленточного типа состоит в сооружении ещё одного фундамента, закладываемого параллельно уже имеющемуся (вплотную к нему). Этот приём чаще всего используется в тех случаях, когда в грунте под основанием обнаруживаются так называемые локальные пучения, которые, как правило, объясняются различием в его составе.
При этом появляется составляющая выталкивающих подъемных сил, действующих на одну из сторон фундамента (и дома в целом), вызывая их наклон в противоположную сторону.
Крен строения сопровождается образованием трещин в монолите со всеми вытекающими из этого неприятными последствиями. Понятно, что единственный действенный способ компенсации выталкивающих сил – это увеличение площади подошвы фундаментного основания со стороны наблюдаемого крена строения.
Видео: Ремонт фундамента кирпичного дома
Порядок производимых в этом случае операций выглядит следующим образом:
Важно! В процессе наращивания не допускается обнажать очередной участок повреждённого фундамента до полного или частичного (на 70-80%) «схватывания» бетона на предыдущем. В освободившееся время вы можете заняться теми же операциями у противоположной стены дома.
Отметим также, что подобный подход к укреплению фундамента практикуется и в случаях перепланировок внутренних пространств жилого строения, приводящих к увеличению нагрузки на почву.
Укрепление фундаментов с подошвой ниже уровня промерзания (ГПГ)
Ленточные основания монолитного типа, подошва которых располагается ниже ГПГ, в обычных условиях редко подвергаются воздействию выталкивающих сил со стороны грунта. Однако при наличии локальных пучений, выражающихся в появлении неравномерных воздействий на подошву фундамента, работы по его усилению проводятся точно таким же образом (см. предыдущий раздел).
Проблемы в этом случае чаще всего возникают по следующим причинам:
Единственно правильный подход в подобных ситуациях предполагает обустройство специальной дренажной системы, прокладываемой по периметру всего дома. В том случае, когда верхние слои фундамента начинают крошиться – необходимо удалить их любым доступным способом, а затем залить поверхности ленты или монолита цементным молочком. При обнаружении значительных повреждений основание наращивается путём введения ряда укрепляющих элементов, порядок монтажа которых был подробно описан нами ранее.
Видео: Как сделать дренаж вокруг дома
Как самостоятельно укрепить фундамент частного дома — 6 способов
Поэтому рассмотрим только наиболее простые варианты укрепления фундамента, при которых все операции можно выполнить самостоятельно. Особенно с учетом того, что, как правило, среди владельцев старых домов людей, сведущих в данном вопросе, нет. Ведь этим видом работ приходится заниматься крайне редко, лишь единицам. Так как в большинстве случаев индивидуальные застройщики предпочитают обустраивать под свое жилище фундамент ленточного типа, то и остановимся именно на нем.
Общие рекомендации
Не всегда нужно укреплять весь фундамент, на всем протяжении ленты. Иногда достаточно только «точечного», «местечкового» усиления на одном, конкретном участке. Именно поэтому следует начинать с диагностики строения, но малоопытные хозяева часто совершают ошибку, пренебрегая этим. Как результат, низкая эффективность таких мероприятий и напрасная трата денег и времени, так как буквально через небольшой промежуток времени придется снова возвращаться к этой проблеме.
Укрепление по периметру
Смысл описываемого способа – «опоясать» весь фундамент (по всей протяженности ленты), дополнительной конструкцией. Он является наиболее простым и наименее затратным.
Усиление углов
Они откапываются, для чего возле них роются ямы и вынимается грунт на всю глубину закладки ленты. Такие мини-котлованы должны обеспечить удобство проведения операций, поэтому их габариты выбираются произвольно, но не слишком большими (со стороной от 0,5 до 1 м). В каждый из них устанавливается каркас из прутка (как правило, 10 – 12 мм) соответствующих размеров. Главное условие – концы арматуры должны выходить за его габариты. Это необходимо для его дальнейшего скрепления с другими конструкциями.
Необходимо предусмотреть надежное скрепление старой ленты с новой. Это производится при помощи кусков той же арматуры, которые устанавливаются в усиливаемом монолите. Естественно, для этого придется производить сверление шурфов. После такой подготовки в ямы заливается бетонный раствор. В результате, после его отвердевания, получается так называемый ж/б «бык».
Если стена имеет достаточную протяженность, то такие конструкции рекомендуется монтировать через каждые 4 м.
Усиление стен
Методика простая. Между соседними «быками» роется траншея с расчетом, чтобы полностью оголить старую ленту. Как делать эту работу – или сразу по периметру, или по участкам – решается непосредственно на месте, после оценки состояния фундамента и в зависимости от цели, которая преследуется при выполнении укрепления основы.
Смысл в том, что в траншею ставится такой же арматурный каркас, который скрепляется как со стеной, так и с примыкающими к нему «быками». Чтобы узнать о том, как правильно рассчитать арматуру, читайте эту статью.
Далее – заливка раствора бетона.
Особенности данного способа
Установка отливов
Способ этот несколько сложнее, но эффективность такого укрепления довольно высокая. В чем он заключается, несложно понять из рисунка. Хотя без помощи спецтехники (приспособлений) тут не обойтись.
Обустройство «рубашки»
Она может быть как бетонной, так и представлять собой обычную кирпичную кладку.
Установка свай
Такая методика несколько проще, так как ж/б плиты не применяются.
И в заключение остановимся на таком вопросе – всегда ли при появлении щели требуется заниматься таким хлопотным и затратным делом, как усиление фундамента? Чтобы это понять, существует довольно простой способ. При появлении трещины она замазывается тонким слоем раствора (на основе цемента или гипса). Можно наклеить поверху и бумажную полосу. Если через некоторое время такая «контролька» порвется, то придется делать капитальный ремонт основания, так как это свидетельствует, что процесс разрушения продолжается. В остальных случаях, как правило, достаточно щель заделать раствором — о заделке трещин мы уже писали.
Напоследок рассмотрим причины появления дефектов фундамента:
Изменение конфигурации подземных водяных пластов
Это явление весьма распространенное и обусловлено различными факторами. К примеру, масштабное строительство, развернутое неподалеку, прокладка магистрали (трубной или автомобильной) в непосредственной близости от дома и ряд других.
В этом случае в обязательном порядке следует заняться вопросом обустройства дрен (если их нет) и реконструкцией, усовершенствованием уже имеющихся. Задача понятная – отвести излишки жидкости от фундамента.
Смещение грунта
Такое происходит, как правило, при нарушении технологии строительных и ремонтных работ, проводимых рядом со строением. К примеру, прокладка трасс инженерных коммуникаций.
Нарушение правил эксплуатации сооружения
Излишняя нагруженность несущих конструкций, установка агрегатов с повышенным уровнем вибрации и тому подобное.
Ошибки проектирования и нарушения, допущенные на этапе строительства. С таким нередко сталкиваются домовладельцы, которые купили уже готовый дом.
Знание причины, во-первых, позволит правильно сориентироваться в выборе методики (чем и как укреплять основание), а во-вторых, даст возможность или полностью их устранить, или минимизировать влияние негативного фактора на фундамент.
Подводя итог, нужно указать, что если фундамент укрепляется не по причине устранения выявленного дефекта, а для проведения каких-либо работ по дальнейшей реконструкции здания, то приступать к работам можно только после полного отвердевания залитой массы. Время ее готовности зависит от многих факторов – марки цемента, вида заполнителя, температуры на улице и ряда других.
Усиление фундамента
Используем бетонный бандаж для укрепления фундамента
Если старый фундамент дал трещины со всех сторон, его можно укрепить, используя армирующий монолитный каркас. Этот способ предусматривает укрепление бетоном фундамента не снизу, а сбоку, что значительно упрощает выполнение работ своими руками. Бетонный бандаж чаще всего применяется в случае, когда приходится восстанавливать несущую способность старого обветшалого основания частного дома. Для этого необходимо проделать следующие процедуры:
Вдоль всех стен фундамента вокруг дома нужно выкопать ров, очистив поверхность старого бетонного основания. При этом необходимо углубиться немного ниже глубины старого фундамента. Как это сделать объясняется в видео.
Боковая стенка старого бетона тщательно очищается своими руками от земли и пыли, отслаивающиеся куски бетона удаляются, а трещины расшиваются шпателем.
Чтобы привязать новый залитый бетон к старому фундаменту в поверхности последнего высверливаются перфоратором отверстия, в которых закрепляются анкерные шпильки. При этом, чем глубже будут вогнаны шпильки (стержни) в старый бетон, тем прочнее получится основание.
Затем по периметру старого фундамента необходимо смастерить несъемную опалубку, внутренними стенками которой будет старый бетон.
Внутри опалубки сооружается арматурный каркас, основанием которого должны являться анкерные шпильки.
Опалубка заполняется бетонным раствором и трамбуется вибратором, что необходимо для надежного соединения раствора с поверхностью старого фундамента и проникновения его во все трещины.
После схватывания бетона опалубка демонтируется и укладывается вокруг залитого бетона вертикальная гидроизоляция. Траншея засыпается, грунт трамбуется и вокруг основания дома заливается качественная отмостка, которая будет защищать бетон от избытка влаги. Дело в том, что в случае попадания воды между старым и новым бетоном в процессе ее замерзания возможно расслоение поверхностей, чего никак нельзя допустить.
Бетонный бандаж полностью совместим с методом укрепления фундамента бетонными блоками. Однако в таком случае придется сначала подкопать углы и залить под ними бетонные опоры, а после их отвердения уже можно заняться железобетонным бандажом. Несмотря на то, что сделать такое двойное укрепления своими руками будет гораздо дороже и сложнее, оно обеспечит более надежное усиление старого основания дома.
Внимание! Иногда в строительстве используется усиление фундаментов буроинъекционными или винтовыми сваями, однако эта строительная технология считается более сложной и в частном строительстве практически не применяется
Защита фундаментов от выветривания
Оно выполняется при химическом и физическом выветривании материала фундаментов. Обычно это случается с фундаментами из кирпичной или бутовой кладки, обладающей невысокой водостойкостью и прочностью. Химическое выветривание происходит при недостаточной стойкости цемента в отношении агрессивных свойств среды.
Рисунок 7. Увеличение площади основания: 1 – железобетонная обойма; 2 – шпонки; 3 – арматура.
Для восстановления поверхности применяется оштукатуривание цементным раствором (торкретирование) по подготовленной боковой поверхности или оштукатуривание по металлической сетке. Если выветривание охватило фундамент на всю толщину, нужно зацементировать кладку путем укрепления фундамента или выполнить усиление обоймами посредством восстановления несущих функций фундамента.
осуществляется бурением в кладке фундамента скважин с поверхности первого или подвального этажа. Далее в них нагнетается цементный раствор. Скважины бурятся перфораторами на расстоянии 50 см одна от другой с диаметром 20-30 мм и на глубину около 2/3 толщины основания. В скважины вводятся трубки и через них нагнетается цементный раствор. В устьях скважин трубки заделываются густым раствором на 10 см. Давление нагнетания устанавливают на уровне 0,3-0,6 МПа. После проведения пробных нагнетаний нужно выкопать опытные участки, проверить результаты, уточнить состав работ и технологию.
В случаях, когда из-за разрушения кладки фундаментов и выветривания появились трещины в надфундаментной части, заполнения трещин только цементным раствором может быть недостаточно. Повышение прочности здания может быть достигнуто дополнительными конструктивными мероприятиями.
Заливка усиливающего пояса
Если платформа покрылась трещинами, но их количество со временем не растёт, то ремонт производят путём заливки укрепляющего пояса. Это позволяет предотвратить дальнейшее разрушение основания и защитить его от деформации при низких температурах, но его прочность при этом увеличивается незначительно. Укрепляющий пояс допускается заливать как по всему периметру, так и вдоль одной стены.
Наружная часть фудамента должна быть полностью освобождена от земли
Армирующие сетки соединяются арматурой
Заливка бетона проводится в два этапа
Некоторые обязательные правила проведения работ по усилению фундаментов
Шаг 1
Для работы освобождают часть фундамента с той стороны, на которой будет наращиваться толщина. Весь фундамент освобождать полностью не только не нужно, но и нельзя. Он и так перегружен, а если вы полностью снимете давление грунта до его нижнего уровня, то минимальные явления, которые могут проявиться, трещины в основании и в стенах, максимальные – разрушение фундамента.
Поэтому работу ведут по технологии захваток – участков в 1,5 – 2 м или чуть больше. Полностью закончив в одной захватке, сделав обратную засыпку грунтом и утрамбовав его, можно отрывать следующий участок, но пропустив одну захватку. Так, в шахматном порядке ведут работу вдоль всего периметра. За это время бетон на первых участках успеет набрать часть нормативной прочности, и новая отрытая захватка будет защищена уже усиленными соседними участками.
Шаг 2
Поверхность стены очищается от земли. Если есть разрушающиеся участки бетона, их тоже удаляют до прочного слоя. Удаленный бетон можно подробить в щебень и использовать как наполнитель в новом бетонном растворе.
На поверхность зубилом или перфоратором наносят вначале насечки для лучшей адгезии нового слоя, после чего – тонкий слой цементного раствора – цементное молочко (с минимальным количеством песка).
Шаг 3
Заливку или засыпку бетона нужно делать с перерывами, которые будут не больше, чем время первоначального схватывания бетонной смеси. Нужно провести все предварительные работы, подготовить исходные материалы возле захватки и начинать замес бетона утром на следующий день.
Шаг 4
Забетонированный участок обязательно нужно тщательно провибрировать или протрамбовать, чтобы удалить из бетона макро- и микро-пузырьки воздуха и избыточной воды, чтобы в будущем эти дефекты не заполнялись водой от дождей или таяния снега.
Усиления фундамента буронабивными сваями
Буронабивные сваи состоят из пробурённых скважин, в которые помещаются арматурные каркасы и выполняется бетонирование с тщательным уплотнением глубинными вибраторами. Бурение выполняется специальным оборудованием или ручным способом, используя ручные или мотобуры. Сваи работают как сваи-стойки, опирающиеся на прочную твёрдую породу, или как висячие, работающие за счёт сил трения боковых поверхностей с соприкасающимися грунтами. Глубина погружения во всех случаях ≥ отметке сезонного промерзания.
Состав работ для укрепления столбчатых фундаментов:
Усиление ленточного фундамента сваями выполняется аналогичным образом. Траншея по периметру ленты разрабатывается на отметке её подошвы с внешней стороны, а при возможности и с внутренней, что существенно увеличит площадь опирания. Для предотвращения смещения ленточной конструкции её фиксируют боковыми упорами из деревянных брёвен, упираемых в стенки траншеи.
Предварительно обязательно устраняются видимые дефекты существующего фундамента: расшивка и заделка трещин, ремонт повреждённых участков.
При трудностях с откачкой воды применяется укладка пластичной бетонной смеси методом вертикально подъёмной трубы (ВПТ). В состав ВПТ входят звенья бетонолитной трубы и приёмный бункер. Смесь из бункера поступает из бункера через нижнюю полость трубы и вытесняет воду. После окончания бетонирования достаточно удалить образовавшийся вверху слой непрочного бетона (шлам). Но для подъёма ВПТ потребуется крановое оборудование.
Вместо буронабивных можно выполнить усиление фундамента винтовыми сваями, состоящими из стальной полой трубы, снабжённой на конце лопастями для возможности ввинчивания в грунт. Такие изделия обладают надёжной антикоррозионной защитой, наносимой в заводских условиях.
Шаг расположения столбов, их необходимый диаметр и порядок армирования и бетонирования указывается в проекте.
Эти прогрессивные методы позволяют повысить несущую способность фундамента при минимальном объёме земляных работ и небольшими затратами труда.
В отдельных случаях бурение вблизи существующего конструктива невозможно из-за его сильного разрушения или чрезвычайной ветхости дома. Выход из положения — вдавливаемые сваи. При монтаже специального технического оборудования их вдавливание в грунт выполняется мощными домкратами. Это сложный и дорогостоящий метод, поэтому его применяют при невозможности выполнения других вариантов усиления.
Какие сваи используют для усиления фундаментов?
Для устранения проблем с фундаментами чаще всего используются сваи набивного типа, погружаемые в заранее высверленные отверстия. Ведь усиление фундаментов набивными сваями позволяет сохранить целостность существующего основания в процессе погружения дополнительной опоры. Кроме того, хорошие результаты дает и винтовая свая, которую просто вкручивают в грунт, безо всяких сопутствующих вибраций.
Собственно, поэтому в процессе усиления никогда не используют ни вибровдавливаемые, ни забивные опоры.
Технология усиления основания строения сваями
Ну а теперь, когда принцип усиления основания сваями вам уже понятен, мы можем перейти к обзору интересующей нас технологии. И далее по тексту мы познакомим вас с основой процесса усиления несущей конструкции некоторыми видами свай. Итак..
Усиление фундамента буронабивными сваями
Это самый простой способ и выполняется он следующим образом:
Достоинства этого способа – высокая скорость работ и простота реализации технологии. Недостаток – высокая вероятность разрушения структуры фундамента при монтаже опоры.
Поэтому дополнительные буронабивные сваи чаще всего монтируют парами, за периметром основания. Соединив такую пару балкой, монтируемой на оголовки свай и пропущенной сквозь отверстие в укрепляемом фундаменте (или под его подошвой), получают достаточно надежную опору.
Усиление фундаментов буроинъекционными сваями
Буроинъекционные сваи вводят в конструкцию укрепляемого фундамента парами, получая Х-образную балку.
Такие работы выполняются следующим образом:
Фундамент может опираться подошвой на верхний треугольник балки или попросту пронизываться усиливающими балками. Главное достоинство подобного решения – универсальность. Эту технологию можно использовать при усилении любых фундаментов: от блочных до монолитных конструкций. Главный недостаток – сложность реализации процесса усиления.
Усиление фундамента винтовыми сваями
Винтовые сваи вкручивают в грунт рядом с фундаментом, создавая базу для опорной балки или нового ростверка.
Сам процесс усиления выгладит следующим образом:
Такая методика практикуется при усилении свайных фундаментов. Впрочем, с помощью винтовых свай и балок можно усилить и ленточную и плитную конструкцию.
Подведем итоги
Процесс усиления старого основания или фундамента с дефектами конструкции достаточно сложен. Рассчитать месторасположение усиливающих свай, их длину и габариты балок может только опытный проектировщик.
И если у вас есть проблемы с качеством или характеристиками основания, то лучше обратитесь к профессионалам. Тем более, что большинство технологий усиления требуют присутствия на участке сложно и дорогостоящей техники, которую невозможно обнаружить в гаражах домашних умельцев.
Методы усиления
Существуют разные способы усиления всевозможных фундаментов. Например:
Методы усиления фундаментов выбирают, исходя из:
А вот с домами из кирпича или бетона нужно быть намного осторожнее, поскольку здесь ошибка может разрушить стену.
Цементация и инъектирование
Усиление фундамента цементацией проводится следующим образом:
Усиление фундамента методом инъектирования выглядит немного иначе. Здесь скважины сверлят с разных сторон здания вплоть до твёрдых слоёв грунта. Каналы заполняются раствором, а затем в них же вводят арматурные буроинъекционные сваи, в которые подаётся бетон или смесь из цемента под давлением. Таким образом укрепляется почва под фундаментом, а само основание усиливается железобетонными сваями.
Торкретирование
Но здесь также не обойтись без специалистов,
Усиление фундаментов торкретированием проводится с помощью специальной пушки, которая под давлением наносит раствор на основание. Для большей прочности рекомендуется сначала создать армированную конструкцию. Преимущество состоит в том, что бетон, нанесённый подобным способом, получается очень прочным.
Торкретирование бывает сухим и мокрым. В первом случае можно за один подход нанести толстый слой, имеющий одинаковую плотность и консистенцию.
Такой результат объясняется тем, что состав не затворяется водой, а смешивается с ней в сопле. Но такой подход имеет существенные недостатки: например, большой расход материала и запыление местности.
К тому же, рабочие должны быть высококвалифицированными, поскольку смесь нужно готовить на месте. Поэтому многие прибегают к мокрому способу, когда материал, приготовленный на предприятии, привозят специальными машинами на место. Так расход бетона существенно сокращается, да и потери отскок частичек также небольшой.
Рубашка из железобетона
Этот метод подойдёт для тех, кто желает провести усиление своего фундамента собственноручно. Здесь не нужны ни техника, ни помощники. Всё можно сделать самому. Итак, начнём с углов. Нужно сделать возле них подкопы и очистить фундамент: сверху — от облицовки, снизу — от грунта. Глубина ямы должна быть на полметра глубже основания.
Далее делается каркас из металлических прутьев. Кто — то использует вязальный крючок, кто-то — сварочный аппарат. Экономить на арматуре не стоит. Готовая конструкция опускается в яму, которая заполняется бетоном. Таким образом углы защищены.
Теперь, когда углы защищены, нужно разделить весь периметр возле основания на отрезки по метра полтора. Затем первый такой участок выкапывается на полуметровую ширину. В основании сверлятся дыры, в которые устанавливаются арматурные прутья.
Как и в случае с углами, делается каркас. Готовые детали кладутся в траншею и привязываются к арматуре проволокой. Затем траншея заливается бетоном. Закончив с одним отрезком, приступайте к следующему и так весь периметр.
Например, усиление столбчатого фундамента проводится проще. Например, один столб можно заменить буронабивными или выносными сваями. А вот укрепить старый фундамент ленточного типа будет не так просто. Здесь прибегают к торкретированию, железобетонным обоймам, сваям: буронабивным, буро — инъекционным и т.д. Также используется усиление фундаментов цементацией.
Основные виды и методы
Укрепление фундамента может осуществляться различными методами в зависимости от степени разрушения основания, материала и многих других факторов
Помимо этого, немаловажное значение имеет причина разрушения конструкции
От выветривания
Защита фундамента от выветривания осуществляется при химическом и физическом выветривании материала фундамента, когда процессами выветривания кладка затронута поверхностно, и отсутствуют сквозные трещины в фундаменте. Как правило, это бывает, если фундамент выполнен из кирпичной либо бутовой кладки, имеющей невысокую прочность и водостойкость.
Химическое выветривание может случаться при неудовлетворительной устойчивости цемента либо вещества, прибавляемого в вяжущую массу против агрессивных воздействий среды.
Для восстановления поверхности фундамента используют торкретирование (оштукатуривание раствором цемента) по зачищенной (подготовленной) боковой поверхности фундамента или торкретирование по стальной сетке, зафиксированной на его боковой поверхности.
Если процессы выветривания охватили фундамент на всю толщину, надо или зацементировать кладку, упрочив тем самым существующий фундамент, или усилит фундамент обоймами, восстановив несущие возможности основания.
Прочность за счёт уширения
Данный способ достаточно сложен в исполнении своими руками, но несколько человек способны решить эту задачу. Подошва – это подушка из железобетона, служащая опорой для основания. В первую очередь необходимо разметить фундамент через каждые 2,5-3 метра, произвести выемку почвы по бокам основания и под ним.
Следует заложить под фундамент армированную стяжку, залить ее раствором, который необходимо распределить равномерно, и удалить воздушные пузырьки. Для этого потребуется вибратор для бетона. По бокам подошву необходимо поднять приблизительно на 15 см выше цоколя.
Инъекционный
Усиление фундамента таким методом как инъектирование является одним из самых инновационных методов. Собственными руками осуществить его не получится. Для реализации этого способа требуется спецтехника. Суть технологии заключается в том, что с различных сторон в фундаменте под углом (приблизительно 45) бурятся скважины диаметром 16-24 см, диаметр выбирается в зависимости от условий. Глубина скважин варьируется в зависимости от характеристик почвы. Для более надежного усиления основания дома рекомендуется бурить до твердых слоев почвы. После этого скважины наполняются раствором.
В скважины, заполненные раствором, ставятся буроинъекционные сваи, сделанные из арматуры. В них под давлением 1-3 МПа заливается цементная смесь либо бетон. Этот процесс именуется «опрессовкой скважины».
По технологии торкретирования
В результате использования вышеописанного метода вы получаете:
Если же вы убеждены, что способны справиться самостоятельно, то вам понадобятся:
Укрепление фундамента осуществляется в 2 этапа: первоначально проводят работы с одного бока основания и только спустя неделю переключаются на противоположную сторону. Подобная временная пауза дает возможность максимально упрочить конструкцию.
Захватываемые участки должны быть не менее 2,5 м в длину. Роется траншея шириной 2 м и глубиной 1,5 м, освобожденная от почвы кладка очищается, и на нее наносятся насечки, глубиной примерно 1,5 см.
Делают раствор бетона, перемешивая цемент, песок, гравий и воду и посредством торкрет-пушки наносят на фундамент, заполняя все трещины и щели. Усиление по технологии торкретирования является одной из оптимальных укрепительных схем, потому что оно существенно увеличивает не только несущую способность основания, но и его влагонепроницаемость.
Признаки и причины частичного разрушения основания
Усиление фундамента нужно проводить в двух случаях: при обнаружении признаков деформации конструкции и когда планируется достройка этажей. Прежде чем начинать работы, нужно тщательно проанализировать состояние дома, оценить степень разрушения фундамента или вероятность появления дефектов в ближайшем будущем и только после этого приступать к укрепительным работам.
Чаще всего для выявления изъянов приглашают профессионалов со специальным оснащением. Но можно проделать работы самостоятельно, если правильно оценить все факторы и придерживаться пошаговой инструкции по усилению фундамента. Одного только нельзя делать при обнаружении дефектов — игнорировать их, чтобы впоследствии неизбежная замена фундамента не вылилась в круглую сумму.
Выявить первоначальные этапы разрушения можно по нескольким явным или скрытым признакам. Явные признаки видно невооружённым глазом, к ним относятся:
На цоколе этого дома уже появились едва заметные трещины. Если не принять срочные меры, то вся эта красота, к сожалению, будет разрушена
Со скрытыми дефектами посложнее, здесь потребуется специальное оборудование. Однако если хоть что-то вас настораживает, например, отслоилась часть декоративной штукатурки на фасаде или цоколе либо слегка просел грунт вокруг дома, не пожалейте времени и средств на специалистов.
Таким образом, вы убережёте себя от более серьёзных проблем. Специалисты быстро выяснят причину и подскажут, как её устранить. А уж сами работы при желании вы выполните собственноручно.
Разрушение основания дома происходит по многим причинам. Основные из них:
проводимые невдалеке масштабные земляные работы;
Помимо этого, сказывается влияние окружающей среды: небольшие подземные колебания, резкое потепление, перепады температур, затяжные дожди и обилие снега, в результате чего повышается уровень грунтовых вод и начинаются процессы пучения грунта.
Под влиянием морозного пучения на стенах дома появляются трещины. Это говорит о начале деформации фундамента
Конечно же, предвидеть все пагубные последствия природных катаклизмов невозможно, но просчитывать риски нужно ещё на стадии проектирования дома.
Укрепление фундамента частного дома своими руками
На каждом отрезке выкапывается своеобразный ров. Его глубина должна равняться глубине самого фундамента. Ров должен быть шириной около 50 см.
В фундаменте просверливаются специальные отверстия. В них необходимо будет закрепить арматуру или же металлические пруты. Кусочки арматуры должна быть длинной около 40-ка сантиметров. Подготовленные заранее армированные каркасы, как и в первом варианте укладываются в траншеи.
Всю конструкцию необходимо тщательно залить бетонным раствором. Делается все постепенно. После полного засыхания стяжки на одном отрезке, можно переходить и к следующему.
Как усилить фундамент железобетонной рубашкой?
Чтобы повысить устойчивость здания, увеличить продолжительность эксплуатации, надстроить этажи потребуется провести усиление фундамента железобетонной рубашкой. От того, насколько целостна и устойчива подошва, зависит качество постройки. На проблемы с фундаментом указывают появившиеся на цоколе скосы, трещины, проседание постройки.
Причины разрушений
Визуальный анализ несущих конструкций, подвергшихся развалу, осмотр трещин на основании необходимы для выяснения причин и способа их устранения. Земляной участок, на котором стоит здание, также осматривается на предмет выявления изменений грунта. Причины деструкции основы сооружений могут быть следующие:
Виды работ по укреплению фундамента
Существует несколько способов укреплений, среди которых применение кирпичной кладки.
Укрепление может быть проведено несколькими способами:
Анализ проблемы
Перед сооружением рубашки из железобетона необходимо провести наружное исследование цоколя и основания, оцениваются габариты жилища, актуальное состояние несущих поверхностей, характер повреждений, трещин, скосов, нагрузка на подошву здания. Внутренний, подземный, осмотр позволит оценить характеристики фундамента, глубину расположения, оценить качество стройматериалов, из которых он выложен.
Способы укрепления
Полная разгрузка фундамента предполагает использование перекладин из металла, которые вставляются в стеновую кладку.
Полной перестройки можно избежать, проведя усиление основания. Важный момент в подготовке к работе — проведение разгрузки фундамента, фрагментарной или полной.
В первом случае понадобятся опоры и подкосы из дерева или металла: в 2 м от стен подвала укладываются подушки-опоры, сверху помещается брус, закрепляются стойки, группируются балками с перекрытием и клиньями — с опорным брусом. При полной разгрузке происходит монтаж перекладин-обвязок из металла.
В нижней части стен пробиваются отверстия, в них вставляются обвязки, поперечные ставятся на опоры с внутренней и внешней стороны стен.
Усиление основы здания железобетонной рубашкой всегда проводится поэтапно — сначала укрепляется фундамент, после полного высыхания и затвердения переходят к оформлению цокольной части.
Зависимость от материала изготовления дома
Во время укрепления фундамента старого дома нужно учитывать и то, из чего он возведён. Этот фактор влияет и на выбор метода, и на другие особенности. Рассмотрим их поближе.
Дерево
Фактически самая лёгкая ситуация. Дело в том, что деревянный дом можно поднять над основанием с помощью домкратов. В таком положении можно легко проводить необходимые работы. Как укрепить фундамент деревянного дома, нужно решать в каждом индивидуальном случае по — разному.
Где — то нужно заменить сваю, где — то — создать дополнительный монолитный пояс. Можно обшить основание железобетонной рубашкой. И всё это делается проще, если здание находится в приподнятом состоянии. Как видите, укрепить фундамент частного дома из дерева сравнительно несложно.
Кирпич
А вот здесь всё выглядит посложнее. Дело в том, что такое здание не поднимешь, да и с самим материалом нужно быть поосторожнее. Поэтому укрепление фундамента кирпичного дома в большинстве кардинально отличается от деревянного. Какой метод стоит выбрать в данном случае? Всё зависит от многих факторов, таких как степень разрушения, тип фундамента и другие. Всё это нужно учитывать перед тем, как усиливать фундамент под кирпичным домом.
Один из самых надёжных способов — это торкретирование. В таком случае кладка достигается не только прочность, но и водонепроницаемость. Также многие прибегают к цементации, поскольку такой способ более экономичный и по времени, и по финансам. Тем, кто задумывается, как укрепить фундамент кирпичного дома своими руками, можно предложить создание железобетонной подушки — такой вариант используется довольно часто.
Можно продолжать описывать возможные методы, такие как использование свай или расширение подошвы. Все эти способы можно использовать, не допустив возникновение трещин на стенах. Так что укрепление основание старого кирпичного дома вполне возможное, а в некоторых случаях ещё и несложное.
Укрепление ленточного основания
Основанием большей части частных домов является фундамент ленточного типа. Свойства подобных оснований обладают технической возможностью локального превышения нагрузок, дозволенных нормативами. Данный вид фундамента способен испытывать на себе локальное пучение почвы. Все виды фундаментов возводятся на постелистом бутовом камне
При его осадке важно вовремя застопорить данный процесс
Для усиления ленточного фундамента выкапывается яма под углом в 35 градусов в прямой близости с основанием. Ее глубина должна доходить до уровня кладки постелистого камня. Потом в выкопанной яме размещается труба, диаметр которой равняется 150-200 мм. При помощи трубы осуществляется заливка бетонного раствора с низким содержанием цемента и большим содержанием щебенки либо гравия (тощий бетон).
Заливка продолжается до момента полного насыщения почвы. На этом этапе надо прекратить все работы на два часа. В этот период надлежит понаблюдать поведение почвы касательно насыщения ее раствором. Если раствор станет уходить, то надо продолжить наполнение ямы через несколько суток. Согласно практике, для абсолютного насыщения почвы требуется двух- либо трехкратное повторение процесса. Мониторинг ситуации реализуется посредством маячков. В случае небольшого изменения их положения переходят к следующему этапу.
По контуру основания капают траншею шириной 200-350 мм. На ее наружной стороне и на дне возводится конструкция из досок, аналогичная опалубке. В основание забиваются арматурные штыри, и к ним фиксируется армированная сетка. В полученную конструкцию заливается раствор бетона, в котором имеется наполнитель из фракций мелкой щебенки и гравия. Такое сооружение позволит значительно укрепить этот угол дома и поровну рассредоточить нагрузки в горизонтальной плоскости, что застопорит процесс осадки дома.