фонит грунт в аквариуме что делать
Если не «сифонить» дно.
Если не «сифонить» дно.
Сергей Петрик
Почитайте эту статью, если вы хотите знать о процессах, происходящих в грунте.
Сначала пройдемся по дну.
Слой грунта выше 7 см считается не эффективным из-за плохой проницаемости избыточности анаэробных (безкислородных) зон. Слой менее 3 см не эффективен в плане удержания корневой системы растений. Это как аксиомы.
Однако, если с 3 см вроде как все понятно, то с 7 см не очень.
Начнем с того, как определить эффективное соотношение аэробного и анаэробного процессов? Будет ли это соотношение одинаково для различных видов растений?
Так является ли эта самая анаэробность таким уж нехорошим явлением?
Что касается размера гранул (фракции) грунта, наиболее эффективной в аквариуме считается 3-4 мм. Опять же таки, через более крупную все проваливается, что вроде как бы не эффективно со многих точек зрения и грозит неприятностями, а при более мелкой фракции грунт «закисает» (опять таки слишком много анаэробных зон).
Однажды я вылил в этот аквариум остатки отловленного и не скормленого циклопа вместе с прудовой водой. Спустя некоторое время мое внимание привлекли странные точки на стекле повыше слоя ила. Это оказались гигантские инфузории-трубачи. Я вооружился микроскопом и стал изучать. Такой экосистемы, с таким набором микрофауны мне не приходилось видеть ни до, ни после того. Это был классический учебник по микробиологии воды чуть ли не в полном составе.
С другой стороны огромные заросли гигантской синемы и криптокорины Бласса (о валлиснерии и не говорю) я видел на мелком заиленном обычном речном песке.
Так может фракция 3-4 мм самая удобная для просифонивания грунта, а отнюдь не для экосистемы аквариума? Может фракция 1-2 мм более естественная? Может ее быстрое заиливание более благоприятно для экосистемы аквариума?
Химический состав грунта
Опять-таки считается, что грунт должен быть нейтральным в химическом отношении и бедным. Почему? Ведь в природе растения на таких грунтах практически не встречаются.
Ответ достаточно прост. С технической точки зрения проще заранее знать, что в грунте ничего нет и затем по своему усмотрению добавлять нужные элементы, чем заниматься сложной проблемой выяснения, а что ж та или иная порода на самом деле содержит.
В природе растения (и водные в т.ч.) произрастают на четырех основных типах субстратов (по преобладающим веществам)):
Растения, произрастающие на кальциевых породах должны иметь специальные механизмы, позволяющие им потреблять питательные вещества, так как кальций блокирует не только поглощение других элементов питания, но и мешает переработке микроорганизмами растительных остатков в гумус. По этим причинам применение кальцийсодержащих пород в аквариумах с растениями крайне не желательно.
Силикатные породы в основном нейтральны как в отношении поглощения живущими на них растениями питательных веществ, так и в отношении переработки растительных остатков микроорганизмами. Из водных растений на таких субстратах хорошо приспособились жить растения проточных вод умеренных широт. Это наиболее приемлемые для аквариумов виды субстратов.
Латериты свойственны в основном тропикам и влажным субтропикам, где жарко и есть достаточно влаги, чтобы постоянно шло разрушение органического вещества. Но присутствие алюминия приводит к быстрому связыванию многих микроэлементов комплексными солями. Благодаря чему образуется этакое месиво из плохо растворимых неорганических веществ, напоминающее очень мелкодисперсную и очень вязкую глину. Железо на таких почвах, например, выпадает в виде гидроокиси. На таких кислых железистых почвах тоже надо уметь расти. Львиная доля тропических водных растений обитает именно на таких почвах. Характерными в этом смысле являются криптокорины Шри-Ланки, большинство видов из Юго-Восточной Азии, бассейна Амазонки, Ориноко, Заира и Конго.
В продаже иногда появляется гранулированная красная шри-ланкийская почва, которая используется в виде подложки под мелкозернистые грунты при закладке травников. Механизм ее (и различных глин) действия основан на том, что, попадая в совершено другие условия внешней среды, она начинает отдавать содержащиеся в ней микроэлементы, а заодно и быстро понижает редокс-потенциал субстрата (так как вносит большое количество не окисленных или не полностью окисленных веществ, чем вызывает резкое увеличение потребления растворенного в воде кислорода).
Приблизительно на тех же принципах основано и применение в аквариумах торфа, с той только разницей, что в большинстве случаев тут необходима еще серьезная помощь со стороны сапрофитных микроорганизмов.
Таким образом, лишь силикатные породы являются для травников основными составляющими грунта. Остальные типы грунтов не должны в этих ситуациях применяться вообще или могут служить лишь вспомогательными, но отнюдь не обязательными, добавками.
Теперь возьмемся за растения.
Нам хорошо известно, что плавающие в толще воды растения потребляют питательные вещества всей поверхностью тела и могут таким образом использовать только растворенные в воде вещества.
Плавающие на поверхности воды растения потребляют питательные вещества в основном корнями, сохраняя листья гидрофобными для поглощения углекислого газа из атмосферного воздуха, где он более доступен (по сравнению с водной средой).
Укореняющиеся в грунте водные растения потребляют питательные вещества как из окружающей листья воды всей их (листьев) поверхностью и через гидропоты, так и при помощи корней из так называемого почвенного раствора.
Напомню, что мы говорим о том, что произойдет, если в густо засаженном растениями аквариуме не сифонить дно. В связи с чем нас больше будут интересовать проблемы корневого питания растений.
В любом аквариумном грунте будут существовать более или менее выраженные аэробные и анаэробные участки. Их доли будут зависеть от диаметра частиц, составляющих грунт, и от степени его (грунта) загрязнения.
Корневую систему большинства растений более всего будет устраивать именно стык этих зон, так как он представляет собой наиболее богатый (по разнообразию) слой, содержащий питательные вещества из обеих зон, причем эти вещества находятся в лабильных (нестабильных) формах и легко могут переходить из одного состояния в другое, а то и в третье (окисленная, не полностью окисленная и восстановленная формы). Выбирай, что твоей душе угодно.
Подобной ситуации будет более всего соответствовать средняя степень загрязнения грунта.
Обратите внимание при этом на листья растений. Их нормальное положение (это в основном касается растений, использующих преимущественно корневое питание) близкое к 45 град. к поверхности грунта. Такое расположение листьев наиболее удобно для сбора оседающего детрита и направлении его к корневой розетке. Таким положением листьев характеризуются растения на бедных до средней степени загрязнения грунтах.
После прохождения некой абстрактной точки оптимальных условий в грунте (внешне этот момент выглядит как наибольшая степень расцвета травника) начинается процесс его старения. При этом происходит постепенное увеличение доли анаэробных зон в грунте и растения реагируют соответствующим образом.
Криптокорины, например, располагают листья параллельно грунту, изгибают черешок дугой по всей длине и выворачивают листовую пластинку краями вниз. Они пытаются сделать все для того, чтобы не допустить сбора детрита к корневой розетке. «Что упало – то упало, а лишнего нам не надо.» Они уже не в состоянии перерабатывать то количество питательных веществ, которое накоплено в грунте и, соответственно, воде.
В природе такое состояние дел наблюдается в период засухи, когда резко падает уровень воды в водоемах, снижается проточность, происходит концентрация растворенных питательных веществ за счет испарения и т.п.
Прибрежные водные растения при этом получают доступ к воздушному пространству, выбрасывают надводные листья, позволяющие потреблять больше кислорода и углекислого газа (а соответственно и перерабатывать большое количество питательных веществ из грунта), резко ускоряют метаболизм и вступают в фазу цветения, так как попадание в таком состоянии под воду грозит им быстрой гибелью.
В этот же момент в почве идет быстрое формирование корневищ, выходящих к поверхности грунта. Растения покидают анаэробную зону и снова готовы к очередному жизненному витку.
Еще одно наблюдение.
Здесь детрит собирается сверху. Песок такой фракции практически не пропускает его к нижним слоям. При этом образуется обширная, если так можно сказать, псевдоанаэробная зона. Т.е., с одной стороны, туда ограничен приток кислорода, а с другой стороны, сами по себе нижние слои грунта абсолютно проточные и имеется возможность уравнивания концентрации любых веществ по всей площади дна. Если при этом вспомнить, что растения имеют возможность гонять кислород (и прочие вещества) по сосудистой системе, то легко предположить, что в этих условиях любое растение может легко сдвинуть редокс-ситуацию в прикорневой зоне по необходимости. Все это создает мягкий питательный климат, устраивающий большинство растений.
Именно в таких условиях наиболее эффективно применение глиняных шариков «под корни». Так как таким образом создаются локальные анаэробные участки в заданных точках. (Об освобождении питательных веществ глиной я уже говорил выше.)
Конечно, по мере того, как мы будем копаться в таком мелком грунте, детрит будет проваливаться в нижние слои, но все равно процесс старения грунта будет гораздо более длительный, чем при крупных фракциях гальки. Кроме того, проваливаться будет уже переработанный в верхних слоях детрит, что не создаст больших проблем для растений.
Мелкий грунт гораздо быстрее формирует внутри себя среду с низким редокс-потенциалом, гораздо эффективнее ее удерживает на ранних стадиях существования аквариума и мягче влияет на редокс-потенциал воды (из-за закупорки детритом верхнего слоя).
Чем фонят грунты(лавовая крошка, мраморная крошка и темная галька)
Результаты оказались, на мой взгляд, довольно познавательные. Может кому ни будь, тоже пригодятся, по этому решил их выложить.
Итак, участников тестирования было трое: лавовая крошка (UDeco Premium Lava M, 2-5 мм), мраморная крошка (UDeco River Marble, 2-3 мм) и остатки безымянной тёмной гальки, подозрительно напоминающей UDeco Canyon Black 3-4мм(который лежит у меня в одном из аквариумов), но купленного ещё до появления этой марки хД
Перед тестом, я промыл небольшое количество грунта осмосом(на сите и в банке), засыпал в стеклянные банки, залил осмосом(12uS) в соотношении примерно 1 к 1, закрыл крышкой и оставил на ночь(часов на 12). После проведения тестов, поменял осмос, закрыл крышки и оставил на неделю. В результате получилось 2 таблички:
Выводы (полистав википедию).
Premium Lava – хитрая штука. Быстро промывается, меньше других повышает TDS, обладает нейтральным pH(хоть и делится им). Никак не реагирует с кислотами. Но при этом выделяет и фосфаты, и железо, и кучу силикатов – прям идеальный субстрат для выращивания диатомей?) В какой то мере её наверное можно использовать в качестве питательного грунта. Ну ещё она очень(даже слишком) лёгкая и пористая, но это и так все знают. Интересно, как на самом деле этот минерал правильно называется(лава это то ведь что течёт?), и из чего на самом деле состоит(силикат железа?)? Жаль, что чёрную лавовую крошку не продают, она бы вообще круто смотрелась.
Тёмная галька – увы, совсем не нейтральный субстрат со сложным составом. Поднимает и TDS, и pH, и GH, и KH – хоть и несколько медленнее, чем мрамор, но примерно до тех же значений. При этом GH поднимает не только за счёт кальция, но и магния. С железом сложнее, похоже оно в составе есть – грунт магнитится, а с лимонной кислотой, хоть и не пузыряет, но раствор явно желтеет. При этом даже в первом тесте его обнаружено не было. Из 3 грунтов этот самый плотный, в аквариуме на водопроводе с ним тоже вроде ничего криминального не происходит.
Акваловер
Аквариумистика — аквариум новичкам, аквариум любителям, аквариум профессионалам
Влияние аквариумного грунта на гидрохимию
Самое читаемое
Самое читаемоеВыбор грунта является неотъемлемой частью составления плана организации биотопа.
Делая этот выбор, следует учитывать, что некоторые виды грунта могут серьезно повлиять на обстановку в аквариуме, и свести на нет все усилия любителя по созданию определенных видов подводного акваскейпа.
На гидрохимию воды оказывают сильное влияние виды грунта, содержащие химически активные вещества: карбонаты и фосфаты. Самые распространенные камни, содержащие данные вещества: мрамор, известняк, доломит, песчаник. В определенных условиях они могут значительно увеличить кислотность и жесткость воды. Частично растворяясь в воде, эти соединения отдают ей свои соли, увеличивая kH, gH и поднимая pH. Это так называемые фонящие грунты.
С фонящим грунтом, вода теряет свою “буферность”, одновременно повышая жесткость и кислотность, что делает ее непригодной для произрастания многих видов растений и нормальной жизнедеятельности многих видов животных. Поэтому также рекомендуется своевременно удалять из аквариума и ракушки мертвых улиток (особенно крупных) — они влияют на показатели гидрохимии воды.
Проверить фонящий или не фонящий у Вас грунт довольно просто: положите его на ночь в раствор уксуса (уксусной эссенции), и посмотрите утром, образуется ли от него осадок (сильно-фонящие камни начнут образовывать осадок мгновенно). Если образуется, то можно быть уверенным: жесткость и рН в биотопе будут повышенными. При проведении данного теста важно, чтобы грунт был очищен от пыли, потому что, например, даже чистый кварц, но с налетом пыли, может дать такую реакцию.
В уксусе происходит активная реакция с растворением карбонатов и выпадением их производных в осадок. В аквариумной воде данная реакция менее активна, но она будет постоянно происходить, влияя на гидрохимию.
Именно поэтому важно заранее определиться, биотоп какого типа будет воспроизводиться. Для многих видов цихлид, сулавесских креветок, из растений – анубиасов, подойдет как раз вода, с повышенными значениями рН. То есть данным гидробионтам фонящий грунт даже благоприятен. Но для голландского аквариума такой грунт категорически не подойдет.
Фонящий грунт в большинстве случаев — неблагоприятное явление для аквариума. За некоторыми исключениями, большинство гидробионтов не будут нормально расти и развиваться в биотопе с таким грунтом: большинство растений будет умирать, а большинство рыб — не будет размножаться, и будут иметь повышенный риск к заболеваниям.
Отметим также, что большинство природных камней химически абсолютно нейтральны.
Нейтральными являются следующие природные грунты, не влияющие на показатели гидрохимии аквариума: кремний, кварц, гранит, базальт, змеевик, габбро, пемза (или лава). Но однако, грунты, содержащие примеси кальция и фосфора, гораздо более легко добываемы в природе, поэтому они более доступны в продаже в магазинах и на рынках чем чистые породы.
При покупке следует обязательно требовать от продавца данные, и самим проверять грунт, на наличие примесей.
Фирмы, специализирущиеся на производстве грунтов для аквариумов, обязательно публикуют данные о наличии химических примесей в грунте.
Фонит грунт в аквариуме что делать
фон в аквариуме, не могу понять но каким-то образом, в акве pH 8 а в кране 5.
вот и загадка бражка бурлит на полную, но реакции 0, уже переваренную воду начал вливать с водой из под крана 50\50.
везде вода 5-5.5 а в акве 8.
вот и загадка если я глину с торфом засунул под корни они не могли повысить pH?
в том то и дело что уже и жидкий тест купил, а вода синяя)
уже прямо в кране замерял светло зеленая.
в чем беда непонятно.
а разве бальзат может повышать?
добавил гролюкс к своим лампам начали немного пузырить но только наверху.
сегодня не по жадничал и поменял пол банки воды, пока тест все равно показывает большую кислотность, сначал пузыри пускал через сопло фильтра, 0 реакции, уже поставил колокол посмотрим результат.
как бальзат проверить можно?
(нехватало еще мне грунт менять) 
Короче не знаю почему так получилось, но кипяченая вода имеет очень высокую кислотность.
Не буду больше добавлять кипяченную воду.
в том то и дело что уже и жидкий тест купил, а вода синяя)
уже прямо в кране замерял светло зеленая.
в чем беда непонятно.
а разве бальзат может повышать?
добавил гролюкс к своим лампам начали немного пузырить но только наверху.
сегодня не по жадничал и поменял пол банки воды, пока тест все равно показывает большую кислотность, сначал пузыри пускал через сопло фильтра, 0 реакции, уже поставил колокол посмотрим результат.
как бальзат проверить можно?
(нехватало еще мне грунт менять)
грунт промыть осмолятом, в банку на 2-3 дня с осмоолятом и потом замерять пш
при подаче со2 на световой день отключай продувку воздухом
Грунт повышает КН (фонит) помогите подобрать новый грунт
Рекомендованные сообщения
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Войти
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Похожие публикации
Хочу перезапустить свой аквариум 100 л 75*35*40 полностью на вашей продукции. Планируется скейп в стиле ивагуми, в качестве почвопокровки будет или хемиантус куба или ситняг игольчатый мини и пучок бликсы японика, может альтернатеру мини ещё вставлю как акцент, всегда хочется красного вставить. Оборудование: внешний фильтр Eheim eXperience 150, CO2 баллонная Система с проточным реактором, свет будет около 49 люмен/л, 3 Aquael leddy retro fit sunny 16w, 1660 lm. Вода будет осмос + Реминерал. Какую систему мне лучше использовать, с питательной подложкой и кварцем или голландский грунт? Хотелось бы полную инструкцию по запуску и примерное количество продуктов для закупки, что б все заказать сразу в одном месте. Запускать буду с действующим внешним фильтром без промывки с текущего аквариума, сколько воды мне сохранить из этой банки? Из рыбы пересажу 4 дискуса, Креветки Черри штук много очень, не могу посчитать. Растения будут из меристемы.
Доброго здравия вам и креветкам вашим!
Почитал, что на тему пишут, что делать, но решил всё-таки испросить совета.
Но буквально месяц назад стало возникать больше участков. На фото видно, что хрень эта не только на поверхности, но и в массе грунта. Растения особо не страдают. Молниеносно плёнкой не затягивает, но каждые дней 5 вырастает зелень опять в одних и тех же местах. Вроде как места эти растут, но очень медленно.
Ну вопрос что делать с этим?
Ну и в целом, что не так? От чего это? Аква уже не совсем юная.
Травил месяц назад и очень успешно нитчатку Альгошоком (3 дня по 10 мл/ 50 л.) могло от этого усугубиться?