Если срезать верхушку побега к чему это приведет
Что случится, если срезать верхушку побега?
Что случится, если срезать верхушку побега?
До тех пор, пока верхушка цела, верхушечный побег развивается сильнее боковых, а всё растение растёт в высоту.
Это явление называется апикальным (верхушечным) доминированием.
Оно характерно для ветвящихся растений.
Как только растение лишают верхушки, пазушные почки пробуждаются и начинают интенсивнее развиваться боковые побеги.
Растение приобретает нарядный вид, формирует более густую крону.
У растений, которые не ветвятся, например у пальм, удаление верхушки приводит к невозможности дальнейшего роста в высоту.
Происходит это потому, что у них только одна точка роста.
17. Придаточные почки побега расположены на : а) листе или в пазухе листа ; б) листе и междоузлии ; в) листе и верхушке побега ; г) верхушке побега и в пазухе листа?
17. Придаточные почки побега расположены на : а) листе или в пазухе листа ; б) листе и междоузлии ; в) листе и верхушке побега ; г) верхушке побега и в пазухе листа.
Вставочный рост у злаков происходит : A) в основании междоузлий B) на конусе нарастания C) на верхушке побега D) на кончике корня E) на стебле?
Вставочный рост у злаков происходит : A) в основании междоузлий B) на конусе нарастания C) на верхушке побега D) на кончике корня E) на стебле.
На верхушке побега найди колосок рассмотри его что здесь находиться?
На верхушке побега найди колосок рассмотри его что здесь находиться.
Почему корни, побеги растут верхушками?
Почему корни, побеги растут верхушками.
Почки расположенные на верхушке побега?
Почки расположенные на верхушке побега.
Находится на верхушке побега и кончике корня ткань?
Находится на верхушке побега и кончике корня ткань.
Зачем при выращивании рассада капусты овощеводы прищипывают верхушку главного корня, а при выращивании огурцов верхушку побега?
Зачем при выращивании рассада капусты овощеводы прищипывают верхушку главного корня, а при выращивании огурцов верхушку побега?
Можно пожалуйста по качественнее фото? (не баньте).
_Прищипка
Прищипка приводит к тому, что оставленная часть побега быстро древесневеет и сильно утолщается, её листья становятся более тёмными, а почки увеличиваются в размерах.
Прищипка достаточно быстро вызывает усиление оставшейся части побега и делает её более мощной.
Если прищипка сделана рано, задолго до окончания вегетации, то через 7—10 дней после нее из 1—2 верхних почек развивается розетка новых листьев и даже сильные побеги.
Делают прищипку с разной целью.
Прищипка побега-конкурента, то есть побега, отрастающего из нижележащей почки, соседней с побегом продолжения центрального проводника и развивающегося обычно столь же сильно, как и сам побег продолжения (а иногда и сильнее), почти всегда под очень острым углом.
В дальнейшем, если конкуренту предоставить свободно развиваться, он образует развилку с проводником, легко разламывающуюся под тяжестью даже небольшого урожая.
Прищипывать конкуренты следует в ранний период, вскоре после достижения побегами 7—10 сантиметров.
Если проводник слаб (в это время уже выявляется его сила роста), его можно заменить: выломать и оставить вместо него наиболее сильный из нижележащих побегов, подвязав его к шипику для придания вертикального положения.
Только после этого прищипывают следующий нижележащий побег, чтобы он не конкурировал по силе развития с новым проводником.
Если на конкуренте начинают развиваться новые побеги, их вскоре после начала роста вновь прищипывают или же удаляют конкурент целиком (вырезают, выламывают).
Это можно сделать и весной будущего года. Удалять конкуренты при первой прищипке (в ранний период) нежелательно, так как нижележащие боковые растения, стремясь занять место конкурента, начинают сильно расти под очень острым углом (особенно часто это наблюдается у сортов с пирамидальным типом роста).
К моменту же второй прищипки угол отхождения боковых разветвлений закрепляется, так как основания их успевают достаточно одревеснеть.
Подобным же образом поступают с волчковыми и другими сильнорастущими побегами, возникающими на внутренней стороне ветвей; чтобы впоследствии они не затеняли крону, их прищипывают в ранний период, а потом удаляют.
Превращение побегов скелетного типа в обрастающие ветки.
На молодых деревьях сортов, обладающих хорошей ветвистостью, образуется много сильных однолетних разветвлений, большинство которых следующей весной необходимо вырезать или сильно укорачивать, чтобы предупредить загущение кроны.
Применяя прищипку, можно уже заранее ослабить сильнорастущие лишние побеги и побудить их к закладке плодовых почек.
Сроки прищипки зависят от силы развития, состояния побега, особенностей сорта и климатических условий.
Начинают ее, когда побеги достигнут длины 15—18 сантиметров.
Прищипывают лишь те побеги, которые к этому времени не закончили рост. Об этом можно судить по состоянию верхушки побега.
Закончившие и заканчивающие рост к этому моменту побеги (кольчатки, копьеца, плодовые прутики) прищипывать не следует.
Если после прищипки из пазушных почек отрастают новые побеги (2-го роста), то поступают следующим образом. В случае образования только одного сильного побега его прищипывают по достижении им 7—10 сантиметров над вторым-третьим листом; если же из одной пазухи отрастают два и больше побега, то срезают прищипнутый (первичный) побег над самым нижним сильным боковым побежком 2-го роста (удаляя, таким образом, и остальные), а у него прищипывают, лишь самую верхушку (примерно над 2—5 листом),
В средней зоне на этом заканчиваются летние операции по прищипке с указанной целью. На юге, если отрастают побежки 3-го роста, может потребоваться еще одна прищипка, при которой их удаляют над самым нижним их листом вскоре после начала отрастания.
Регулирование силы развития проводника и скелетных разветвлений.
Наиболее часто возникает необходимость поддерживать равномерное развитие боковых однолетних побегов на всем проводнике, с тем, чтобы впоследствии отобрать из них новые скелетные разветвления.
При естественном росте, особенно у сортов с пониклым типом роста (Штрейфлинг, Пепин шафранный, Пепинка литовская и другие), сильнее растут проводник и один-два верхних боковых побега.
Из них, как правило, не может быть оставлен в качестве скелетного разветвления побег-конкурент, а также нижние, которые слабо развиваются, и для выбора скелетных ветвей остается мало побегов.
Поэтому проводник и верхние побеги необходимо сильно укорачивать при обрезке следующей весной, чтобы не отстали нижележащие. По этой причине затрудняется отбор новых скелетных разветвлений и задерживается формирование.
Прищипкой можно исправлять положение уже в текущем году, пользуясь тем, что она временно останавливает рост побегов и ослабляет их развитие, что дает возможность остальным побегам догнать прищипнутые.
Чтобы добиться равномерного развития многих сильных боковых разветвлений, прищипывают наиболее сильно растущие верхние побеги, достигшие длины 30—40 сантиметров.
Конкурент, как уже выше описывалось, должен быть подавлен прищипкой раньше и к этому моменту может быть вырезан. Когда нижележащие побеги подрастут до высоты, на которой был прищипнут наиболее сильный побег, у них также ощипывают травянистые верхушки.
Так поступают последовательно со всеми побегами. В случае прорастания на прищипнутых побегах нескольких побежков 2-го роста из них дают свободно расти только одному, наиболее удобно расположенному, остальные удаляют.
Если основная масса побегов развивается слабо, а проводник растет избыточно сильно, его прищипывают, когда он станет примерно в полтора-два раза длиннее верхних разветвлений.
В случае если проводник сильно отстает от боковых разветвлений (поломка, повреждение), его срезают и заменяют самым сильным из нижележащих боковых, который подвязывают к шипику, а все остальные боковые побеги, равные ему по силе, прищипывают, чтобы дать ему преимущество в росте.
Все, что сказано здесь о проводнике и боковых разветвлениях, относится и к боковым скелетным ветвям: у них тоже есть свои побеги продолжения и боковые ветви, силу развития которых необходимо регулировать, с целью поддерживать соподчинение.
Прищипку применяют также с целью ускорить скончание роста и вызревание древесины на молодых деревьях, чтобы лучше подготовить их к зимовке.
В этом случае ее делают позднее, в период, близкий к нормальному окончанию роста: в средней зоне в конце июля — середине августа, на юге в начале — середине сентября.
Слишком ранняя прищипка в этом случае вызовет сильный вторичный рост и может ослабить зимостойкость дерева. Прищипывают лишь верхушки побегов, продолжающих рост, не считаясь с силой их развития и местоположением.
Регулировать силу роста побегов (веток, ветвей) можно и изменением направления роста. Чем ближе к вертикальному положению расположен побег (ветка, ветвь), тем сильнее он развивается.
Поэтому, если необходимо усилить его, ему придают более вертикальное направление, подтягивая и подвязывая его к проводнику; и наоборот, если нужно ослабить побег (ветку, ветвь), ему придают более горизонтальное направление, оттягивая его и подвязывая к соседним веткам или колышкам, вбитым в землю, или пользуясь распорками (на ранних этапах развития побега, пока его основание не начало дервесневеть, при длине 5—10 сантиметров).
Сравнительно недавно выяснено, что с целью исправления углов отхождения побегов можно применять смазывание их оснований пастой гетероауксина в концентрации 0,01—0,05 процента, приготовленной на ланолине. Взамен ланолина (по данным Б. Лысенко) можно готовить пасту на борном вазелине. Ею смазывают внутреннюю сторону побегов, когда они достигают длины 3—5 сантиметров, но не начали еще одревеснеть. Важно при этом, чтобы паста наносилась на основании стебля, а не на черешки листьев, часто прижатые еще в это время к стеблю.
Применяя прищипку и другие летние операции (подтягивание ветвей, распорки и т. п.), можно почти избавиться от весенней обрезки плодовых деревьев.
Лично я прищипку пока что применял весьма редко, предпочитая позволять растениям развиваться естественным образом. Собираюсь проводить прищипку Перцев и Помидоров, чтобы сравнивать развитие и плодоношение соседних растений. Результаты со временем сообщу.
Приглашаю всех высказываться в Комментариях. Критику и обмен опытом одобряю и приветствую. В хороших комментариях сохраняю ссылку на сайт автора!
И не забывайте, пожалуйста, нажимать на кнопки социальных сетей, которые расположены под текстом каждой страницы сайта. 
Продолжение тут…
Введение
Эффективность обрезки зависит от правильности выполнения отдельных операций. Правильно выполненные срезы быстрее зарастают, деревья быстрее восстанавливаются. Не снижается их устойчивость к морозам.
Последствия неправильной обрезки опасны для деревьев всех возрастов, особенно для молодых. Исправление разного рода ошибок, сделанных при обрезке сада, по времени может занимать до нескольких сезонов.
Содержание:
Планирование и регулярность
Случается, что ошибки делаются еще на этапе планирования и закладки сада, когда участок оказывается не правильно разбит на зоны (стоянка, зона отдыха, цветники, огород и сад). В уже имеющемся саду могут появляться новые строения, дорожки. Новые растения требуют размещения на плотно засаженной территории. Это может привести к чрезмерному уплотнению посадок, недостатку света и воды. Загущение посадок приводит к вытягиванию растений вверх, оголению больших участков расположенных в тени ветвей и смещению вегетативной массы к вершине кроны. Это затрудняет дальнейшее формирование деревьев и сбор плодов.
Самая распространенная ошибка садоводов это отсутствие ухода за садом. Многие считают, что плодовые деревья и кустарники растут сами по себе и вмешиваться в этот процесс не требуется. Такое отношение к саду приводит к накоплению огромной массы засохших и больных ветвей в кронах, вытягиванию растений вверх, врастанию крон друг в друга. Появляется периодичность плодоношения, которая особенно хорошо выражена у яблонь.
Затягивание начала обрезки молодого сада
Формирование плодового дерева надо начинать сразу же после посадки, не дожидаясь пока оно вырастет и формировать будет поздно. Если посадка была осенью, то первая обрезка должна быть проведена следующей весной. На ранних этапах, когда веточки еще тонкие и мягкие, нет ничего проще, чем удалить ненужные почки секатором, или даже прищипнув их ногтями. Или отогнуть молодые ветви в нужном направлении.
В дальнейшем, это станет сложнее, а дерево получит большие повреждения
Привязывание предметов к деревьям
Однажды мне случилось спасти клен, вокруг ствола которого был обмотан кабель, предназначенный для подключения садового фонаря. После засыпки грунта под газон, кабель оказался под землей и о нем забыли. Фонари по какой-то причине устанавливать не стали, а клен начал потихоньку «загибаться». Причину я обнаружил далеко не сразу.
Следите за местами закрепления Ваших веревок, тросов, проволоки и во время ослабляйте или снимайте их.
Не соблюдение сроков обрезки сада
В средней полосе России рекомендуется проводить весеннюю обрезку сада, когда деревья находятся в состоянии покоя. С конца февраля (при дневных плюсовых температурах), до конца апреля (до начала раскрытия почек). По морозам и при прогнозируемом наступлении морозов менее, чем через 2 недели, обрезку делать нельзя. Происходит глубокое промерзание и, так называемое, морозное иссушение среза.
В течение лета и осени можно вырезать только сломанные или засохшие ветви. В крайнем случае, удалить небольшие ветви, растущие явно не туда, куда надо.
Использование при обрезке сада не подходящих средств ухода
Часто случается, что сделав срез штанговым сучкорезом, замазать его не удается. До него просто невозможно достать. Предлагаю не переживать по этому поводу: лучше сделать срез и не замазать, чем оставить мешающую ветку расти дальше.
Выбор средства следует делать исходя из личных предпочтений и финансовых возможностей. Обратите внимание, что некоторые замазки снабжены кисточками, упрощающими процесс нанесения и позволяющие сохранить руки в чистоте. Для меня, например, это важно. Отдельно хотелось бы сказать, что садовый вар, хоть и дешев, но имеет два важных недостатка: при низких температурах он становится твердым и не намазывается на срез. Если же обрезка делается поздно и сокодвижение уже началось, то намазать его на влажный от сока срез не менее трудно, чем на холодный. Я выбираю замазки, у которых эти недостатки сведены к минимуму. Не в качестве рекламы, скажу, что мне очень нравится «Lac Balsam» от фирмы Etisso.
Срез на почку
Срез на почку делается при необходимости укорачивания однолетнего прироста. Выполняется срез на почку наклонно, так чтобы плоскость среза проходила чуть выше вершины почки
Срез на кольцо. Пеньки от срезанных ветвей
Часть ветки (пенек), оставленный на месте среза, не производит обменных процессов и не получает питательных веществ. Кора на нем очень быстро засохнет и процесс заживления раны остановится (рис. 2 справа и схема 2).
Схема 1 (правильно сделанный срез на кольцо)
Схема 2 (пенек на месте среза)
Если оставить пенек, как на схеме 2, то такая рана может не затянуться никогда, т.к. длина пенька может превышать возможный рост ствола в толщину. В этом случае, пенек будет медленно погружаться в толщу ствола при его разрастании, навсегда останется отверстием в коре и будет медленно разлагаться среди живой древесины.
Впрочем, пенек никогда не поздно спилить вместе со всем, что на нем выросло, соблюдая технологию. Но, следует помнить, что сначала оставив пенек, а потом его срезав, Вы наносите дереву вдвое больший ущерб, чем если бы срез сразу был сделан правильно. Если пенек оставлен давно и засох, то будет не лишним очистить отверстие от разложившейся древесины.
Также, стоит избегать резать слишком близко к стволу, т.к. в этом случае, срез будет иметь намного большую площадь.
Таким же образом удаляют сухие ветви. Пропил обязательно должен пройти через живые ткани, которые смогут затянуть рану. На срезе должно быть четко видно зеленое колечко камбия.
Острые углы отхождения ветвей
Случается, что ветви растут под острым углом друг к другу. Угол менее 40 градусов считается острым (оптимальный угол от 45 до 90 градусов). В процессе увеличения толщины ветвей, происходит саморасклинивание и раздвижение ветвей в стороны в точке их расхождения. Результатом будет разлом места расхождения, причем этот разлом произойдет, когда ветви будут уже достаточно старыми и ценными в общей картине кроны.
Одним из методов соединения разламывающихся стволов, когда уже поздно и жалко выпиливать один из них, является их прививка сближением или аблактировка (смотреть в конце статьи).
Нарушение соподчинения ветвей
Длина и относительная высота верхушки побега напрямую влияет на силу его роста, способность к ветвлению и склонность к образованию цветочных почек. Статья о соподчинении ветвей при обрезке сада.
Плохое качество срезов и спилов
Задир коры при обрезке толстых ветвей
Мелкие травмы дерева при обрезке
В ходе выполнения работ по обрезке сада, и других видов работ в саду, случается задеть однолетний побег, зацепиться за него одеждой и сломать его кончик. Можно сломать просто почку, расположенную на конце побега. На первый взгляд, ничего страшного: почек даже на молодом деревце сотни. Однако, каждая почка это будущий побег, который мог бы вырасти из нее в этом году. Представьте, что Вы обрезали деревце, переведя его рост на определенные почки, а потом часть из них сломали. Картина развития дерева может измениться весьма существенно и сильно разниться с Вашими планами.
Использование для обрезки плохого инструмента
Обработка дупел плодовых деревьев
Я рекомендую следующий метод: дупло нужно максимально освободить от мертвой древесины и делать это регулярно. Если дупло сквозное, то прочистить его, чтобы образовалась труба. Не требуется удалять всю отмершую ткань до последней щепки, нужна только вентиляция внутреннего пространства. В обоих случаях попавшая в полость вода сможет беспрепятственно испариться и в дупле будет суше. Это притормозит развитие грибов и микроорганизмов.
Если дупло небольшое, то его можно лечить. Вокруг дупла всегда есть кольцевой наплыв на коре, стремящийся закрыть просвет дупла. Ускорить его рост можно подрезав внутреннюю часть наплыва острым ножом и обязательно замазав разрез. Камбий в разрезе разрастается интенсивнее и края наплыва быстрее сойдутся.
Прищипка побегов: для чего нужна и как ее делать
Прищипка (пинцировка) растущих побегов в кроне – очень важный прием. Проводят его, чтобы помочь дереву приобрести нужную форму. Цель прищипки – задержать рост отдельных сильно растущих побегов (будущих ветвей), конкурентов. Прищипка позволяет также добиться соподчиненности всех ветвей, предупредить появление роста в нежелательных местах.
Пинцировкой удаляют верхушку растущего побега с двумя-тремя недоразвитыми листочками. Это ведет к временной (на 2–3 недели) или полной остановке роста побега.
Выполняют прищипку руками, секатором, ножом. Данную операцию следует проводить до одревеснения побегов: в средней полосе России – с 1 по 20 июня, на юге – с 6 мая по 15 июня. Прищипывают побеги, достигшие в длину 15 см, над третьим настоящим листом. Короткие побеги и побеги продолжения основных ветвей прищипывать не нужно.
Если после первой прищипки из почки, ближайшей к месту ее применения, прорастет побег, его прищипывают над вторым настоящим листом. Если и на этом побеге из верхней почки появится побег, его также прищипывают над вторым настоящим листом. Таким образом, прищипка может быть одно-, двух- и трехкратной. Если после первой прищипки прорастут все почки, побег срезают над нижним ответвлением.
Прищипкой регулируют рост ветвей и обрастающих веток. Двух- и трехкратная прищипка сильного побега в летний период (первая при длине побега 15–20 см, а повторные над вторым-третьим листом нового прироста) превращают побег в обрастающую плодовую ветку. Побеги, вырастающие на плодушках, прищипывают над 4–5-м настоящим листом.
На каждом молодом дереве с весны у побегов продолжения проводника и скелетных ветвей появляются побеги-конкуренты, отнимающие соки у основного побега. Их выламывают или прищипывают, чтобы подавить рост. Выполняют операцию, когда побеги отрастут в длину на 10 см. Если ниже места прищипки в этот же сезон образуется новый побег, его также прищипывают над вторым или третьим настоящим листом.
Пинцируй волчки
Помимо конкурентов прищипывают волчковые и другие ненужные побеги. Весной следующего года прищипнутые ветки вырезают или оставляют, если они не загущают крону. Бывает, что в конце лета в молодом саду побеги у какого-то сорта не закончили рост своевременно, что может привести к снижению зимостойкости. Прищипка верхушки останавливает рост, и наступает процесс одревеснения (вызревания) всего однолетнего побега.
Особенно важна прищипка при выращивании посадочного материала плодовых культур. Ее применяют в конце лета на однолетках для лучшего вызревания растений. При выращивании двулеток обрастающие ветки с помощью прищипки превращают в побеги утолщения, усиливающие мощность стволика и скелетных ветвей. Прищипкой ослабляют побег-конкурент и регулируют выравненность скелетных веток.
Обрезка — это не только удаление отмерших и поврежденных побегов, но и сдерживание бурного роста
Не под одну гребенку
— Обрезка — это не только удаление отмерших и поврежденных побегов, но и сдерживание бурного роста, формирование красивой кроны, стимулирование цветения, а также омоложение старых кустов, — объясняет Михаил Викторович.
По особенностям обрезки декоративные кустарники можно разделить на несколько групп.
ПЕРВАЯ ГРУППА
ВТОРАЯ ГРУППА
Она объединяет кустарники, цветущие на побегах прошлого года. Из их числа вейгела, дейция, гортензия крупнолистная, гортензия пильчатая, гортензия дуболистная, тамарикс (гребенщик), керрия японская, кольквиция, стефанандра, форзиция, чубушник, миндаль трехлопастной, некоторые виды спирей (в основном раннецветущие — Вангутта, серая, острозубчатая, ниппонская) и другие.
У растений этой группы цветочные почки закладываются на прошлогодних приростах, и если их обрезать ранней весной, то цветков практически не будет. Поэтому раннецветущие кустарники обрезают сразу после цветения. Тогда растения повторно дадут новые побеги и заложат хорошую основу для цветения в следующем году.
Убирают отцветшие ветки, оставляя лучшие нижние молодые приросты и при этом формируя красивую крону на свой вкус. Также регулярно надо обрезать до основания четвертую или пятую часть старых веток, ставших непродуктивными, — это обеспечит появление молодых мощных побегов от основания куста. Без обрезки эти кустарники быстро стареют, не давая новых побегов.
У гортензий крупнолистной, пильчатой и дуболистной цветы появляются на прошлогодних приростах. Это означает, что цветочные почки на них закладываются еще летом прошлого года, поэтому весной растение обрезать нельзя. В конце зимы или в начале весны надо лишь удалить сухие соцветия, аккуратно срезая их над первой парой почек, но не ниже. Иначе срежете уже заложенные цветочные почки, и растение не будет цвести. А чтобы на гортензии постоянно образовывались молодые побеги, каждые 3 — 4 года куст необходимо прореживать. Для этого вровень с поверхностью почвы срезайте старые слабо цветущие ветки.
Исключение из общего правила — кустарники с красивыми плодами, например, красивоплодник (или калликарпа) и бересклет европейский. Они хоть и цветут весной, но, укоротив ветки сразу после цветения, мы срежем и плоды. Такие кустарники только омолаживают раз в 5 лет, поздней осенью полностью удаляя старые ветки.
Есть свои нюансы и в обрезке керии японской. У нее отцветшие ветки надо обрезать до основания почвы или укорачивать на сильные молодые побеги. Это ускоряет появление новых молодых.
ТРЕТЬЯ ГРУППА
В нее входят растения, обильно цветущие летом на побегах текущего года. Сюда относятся буддлея, вереск, гортензия метельчатая, лапчатка кустарниковая, зверобой кустарниковый и т.д. И, конечно же, розы.
У одних культур цветы появляются уже в первой половине лета, у других — в августе или даже осенью. Кустарники этой группы обрезают рано весной, причем коротко. Чем слабее куст, тем сильнее должна быть обрезка: нужно вызвать к росту достаточно длинные побеги, тогда цветоносы будут крепкими, а цветки — крупными. Это обусловлено тем, что чем ниже по побегу располагаются почки, тем более сильные и крепкие побеги образуются из них после обрезки.
Самое подходящие время для весенней обрезки роз наступает в апреле, когда зацветает форзиция. Если розовый куст надо лишь проредить или убрать старые ветки, то это вполне можно сделать и осенью.
Приступая к обрезке, внимательно отнеситесь к виду и сорту роз. Среднерослые сорта чайно–гибридных роз обрезают над 4 — 6–й почкой, а сильнорослые — над 8 — 10–й. Есть свои особенности и при обрезке роз флорибунда. Если их лишь слегка укорачивать, то получится огромный куст с хилыми стебельками. Сильная же обрезка, при которой образуются мощные стебли, за несколько лет истощит растение. Поэтому одни стебли обрезайте сильно, чтобы вызвать рост прикорневых побегов (цветы на них появятся в конце лета), другие — лишь слегка, для получения ранних цветов. Однолетние прикорневые стебли при этом укоротите на треть длины. На боковых ветвях оставьте по 2 — 3 почки. Старые побеги в середине куста удалите полностью. Штамбовые розы укорачивают до формирования правильной и открытой кроны.
Многие садоводы считают, что лучше всего подстригать розы именно весной, мол, тогда перезимовать им будет проще. Да, с обрезкой розовых кустов всегда возникает много проблем. Слишком рано обрезанные растения могут пострадать из–за ночных заморозков. Но в то же время нельзя допустить, чтобы роза потратила свои силы на новые побеги, которые все равно будут удалены. Кусты можно обрезать с конца марта и до начала мая. Ранней весной (до образования почек) необходимо обработать розы железным купоросом против ржавчины.
Если говорить о гортензиях, то у нас наиболее распространены два вида: древовидная и метельчатая. Основное их отличие заключается в форме цветков: у метельчатой они более вытянуты и напоминают конусы, а у древовидной больше похожи на шары. У гортензии метельчатой цветение проходит на молодых побегах текущего года, поэтому ее кусты можно обрезать достаточно радикально. И даже если растение пострадало от сильных морозов, оно все равно обильно цветет. Длина обрезки напрямую зависит от возраста куста. Если он большой, то можно смело обрезать до пяти почек сверху. Если пока невелик, то достаточно удалить 2 — 3 почки. Вообще, обрезка очень нужна метельчатой гортензии даже для небольших кустов: она стимулирует активный рост растения и его цветение. В течение первых трех лет весной все сильные скелетные ветки укорачивают на треть, а слабые — наполовину. У взрослого растения удаляют старые ветки, растущие в середину куста, а также до живых почек обрезают однолетние побеги с засохшими соцветиями.
Древовидную гортензию старше четырехлетнего возраста обрезают ранней весной. С концов веток срезают от 10 до 20 см, чтобы куст становился гуще, лучше цвел и давал крупные соцветия: на необрезанных побегах будут мелкие соцветия. Однолетние побеги на взрослом крепком растении можно обрезать на треть. Молоденькие кустики древовидной гортензии до трехлетнего возраста не обрезают и не формируют. Это связано с обильным весенним сокодвижением: слабый кустик при обрезке обязательно пострадает, а может и погибнуть.
ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА
Это декоративно–лиственные кустарники. К ним относятся все виды и формы с оригинальной листвой. Например, дерен пестролистный, бузина золотистая и черная, спирея Бумальда и барбарис Тунберга, различные лещины и скумпии, пузыреплодник сортов «Дьябло», «Эмбер», «Джубили», «Литтел–девил», «Ред барон» и другие.
Такие кустарники необходимо обрезать каждый год ранней весной. Это делается для того, чтобы вызвать активный рост молодых побегов, на которых листья максимально декоративны. Для того чтобы листья становились крупнее и ярче, приходится жертвовать их цветением.
После обрезки все декоративные культуры обязательно надо опрыскать антистрессовыми препаратами, подкормить полными минеральными удобрениями. Для подкормки можно использовать и навоз, но только хорошо перепревший. После внесения удобрений землю обязательно разрыхлите, а если она сухая, то полейте. После этого можно и замульчировать почву органикой. Очень важно не засыпать центр куста, а просто равномерно распределять мульчу по поверхности грунта.
Правильная обрезка — это всего лишь одна из составляющих агротехники выращивания декоративных кустарников. Даже если она и будет произведена правильно, но при неумелой посадке, без своевременного и регулярного полива, подкормки, прополки и мульчирования, борьбы с вредителями и болезнями желаемый результат никогда не будет получен.
Отцветшие соцветия гортензии осенью желательно не обрезать: они защищают прирост и цветочные почки от повреждения их морозом. К тому же после обрезки на стеблях образуются ранки, которые зимой могут привести к появлению болезней или отмерзанию ветвей.
Если в середине лета повторно укоротить часть стеблей у гортензии метельчатой, то она зацветет снова и будет радовать своей красотой до осени.
Буррито для цветоводов
Использовать этот метод черенкования можно и осенью, и весной, после обрезки розовых кустов. Заготавливаем здоровые (не почерневшие и не поврежденные гнилью) побеги длиной до 20 см с 3 — 4 почками. Их толщина должна быть не менее 0,5 см: тогда растению хватит питательных веществ для формирования каллуса и корней.
Для ускорения образования тканей черенки обрабатываем любым регулятором роста. Затем заворачиваем их по 5 — 7 штук в 2 — 3 слоя газеты или бумажные полотенца, смачиваем водой, заматываем в полиэтилен и отправляем в темное и теплое (плюс 14 — 18 градусов) место. Это очень важный момент. При более низкой температуре процесс развития сильно тормозится и растение находится как бы в периоде покоя. При более высокой температуре корешки быстро подсыхают и отмирают, даже если их постоянно смачивать.
Примерно через 3 недели пакеты можно достать и развернуть, чтобы проверить, не образовались ли каллус и корни. Если надо, дополнительно смачиваем (но не очень обильно), заворачиваем обратно и снова отправляем на хранение.
Когда появятся корешки, черенки по одному высаживаем в банки или горшки, заглубляя до верхней почки. Посадочную емкость накрываем пленкой, создавая парниковый эффект. Теперь температура должна быть около плюс 23 — 25 градусов. Черенки постоянно опрыскиваем, постепенно приоткрывая пленку по мере их роста. Технология буррито настолько проста, что не требует больших затрат и дает очень хорошие результаты, позволяя размножать даже самые капризные сорта роз.
Советская Белоруссия № 74 (24704). Суббота, 18 апреля 2015