Боковые токопроводящие шины что такое
Токопроводящие шины: что это и как они устроены
Электротехнические шины используют в высоковольтных и низковольтных энергоустановках различных видов и областей назначения. Без этих устройств невозможно представить сборку и установку электрической цепи на предприятии. Шины выполняют роль проводников тока, соединяя элементы установки без потерь энергии. Благодаря им удается оптимизировать работу цепи, уменьшить затраты материалов и сделать монтаж оборудования гораздо проще. Также электроустановка при использовании шин становится меньше по габаритам.
Как правило, токопроводящие шины представляют собой вытянутые металлические пластины разной формы. В зависимости от области использования различают несколько видов этих приспособлений. В статье расскажем о них подробно.
Чтобы обслуживать оборудование было проще, нужны качественные шины
Виды электротехнических шин
При помощи токопроводящих шин соединяют выключатели, контакторы, генераторы, разъединители, трансформаторы, компенсаторы и другие части промышленного электрического оборудования. От сечения таких соединительных частей зависит нагрузка, которую они выдерживают.
Существуют жесткие шины без изоляции. Это обычные прямоугольные пластины из меди или алюминия, которые устанавливают на крупных узлах. В числе мест установки жестких неизолированных шин входы распределительных устройств, соединения трансформатора с ГРУ или с КРУ и РУ. Также подобные соединения встречаются в закрытых РУ на количество энергии в 6–10 киловатт. Местом применения жестких шин без изоляции являются и трансформаторы, расположенные в шкафах. Помимо прямоугольного сечения таких соединений, существует и коробчатое. Оно рекомендуется для сетей с высокими нагрузками: благодаря коробчатому сечению обеспечивается лучшее охлаждение системы и меньшие потери энергии. Жесткие шины закрепляют в системе при помощи опорных изоляторов.
Ко второму стандарту соединений элементов электрического оборудования относят гибкие изолированные шины. Они представляют собой несколько тонких прямоугольных длинных пластин, помещенных друг на друга. Вместе их соединяет плотная изоляция из ПВХ или подобного материала. Гибкие шины легко установить, они не ржавеют со временем, наконец, их, в отличие от жестких аналогов, можно расположить ближе друг к другу – за счет этого экономится место. Устанавливают соединения при помощи контактных шайб и болтов, для чего предварительно пробивают отверстия. Закручивать нужно ключом с ограничителем. Кабельные наконечники не требуются.
Гибкие шины используют во всех видах электрического оборудования, вне зависимости от нагрузки сети. Например, это может быть связка ОРУ с блочным трансформатором или РУ на 35 киловатт.
Среди гибких токопроводящих шин особое место занимают плетеные. Они обладают наиболее высокой проводимостью и выделяют очень мало тепла. Такие соединения сплетают из полосок меди. В ряде случаев их производят под давлением при помощи диффузионной сварки. Через тонкие медные фрагменты пропускают электрический ток, в результате чего они привариваются друг к другу. Чтобы монтировать такие соединения, возможно придется сверлить установочные площадки, но так бывает не всегда. Плетеные шины соединяют шинные линии с любым оборудованием. Еще одним их достоинством является устойчивость к вибрациям. Поэтому плетеные шины применяют в сейсмоопасных зонах, а также в автовыключателях, токопроводах сварочных аппаратов или печах сопротивления.
Современные производители изготавливают большой выбор аксессуаров для шин. Это зажимы, биметаллические пластины, шинодержатели и изоляторы разных видов. Все это делает монтаж соединений разных видов достаточно простым делом.
Типы шин по сферам применения
Если шины подобраны правильно, у электриков будет меньше работы
Стандарты производства токопроводящих шин
Медные шины и их использование
Шины из меди широко применяют при сборке и монтаже электрического оборудования разных типов. Они бывают гибкими и жесткими. Те и другие очень популярны. Шины из меди стоят дороже алюминиевых. Все потому, что медь имеет сравнительно более высокую прочность и меньшее сопротивление. Это позволяет соединениям выдерживать высокие нагрузки длительное время, не теряя своих свойств. Медные шины производят следующими способами:
Для изолированных соединений в качестве изоляционного материала используют ПВХ. Его наносят методом экструзии. Благодаря этому слой материала равномерно распределяется по поверхности, остается очень гибким и в то же время устойчивым к механическим нагрузкам. Медные шины могут выполнять свои функции в температурном диапазоне от −45 до 105 °С и при напряжении в сети в 1500 Вольт.
Качественные токопроводящие шины – залог долговечности промышленного оборудования
Алюминиевые токопроводящие шины и их особенности
Алюминиевые шины производят из сплавов или чистого металла. В обоих случаях нередко применяют алюминий с маркировкой А5, но чаще АД0. Если говорить о прессованных соединениях, то к АД0 добавляется марка АД31, которая имеет небольшую прочность. Однако для поставленных целей такой металл тоже подходит. Производят изделия методом холодного и горячего проката. Если при осмотре поверхность окажется шероховатой, ничего страшного. Это допустимо нормативами.
Алюминиевые токопроводящие шины устойчивы к образованию коррозии, имеют хорошую проводимость, малый вес и, что немаловажно, доступные цены. Кроме того, такие изделия малотоксичны. Это позволяет обеспечить безопасность людей на производстве.
Заключение
При покупке электротехнических шин необходимо учитывать характеристики оборудования, напряжение и сопротивление в сети. Также нужно тщательно выбирать поставщиков и следить за тем, чтобы продукция соответствовала всем принятым стандартам. Так шины прослужат максимально долго и облегчат обслуживание электрооборудования, а также помогут стабилизировать его работу.
Шины гибкие токопроводящие
В предыдущих статьях мы подробно писали о таких изделиях, как блочномодульные комплектные трансформаторные подстанции (БМКТП) классов напряжения 6(10), 35, 110, 220 кВ, жесткая ошиновка, комплектные токопроводы класса напряжения 6(10) кВ. В этой статье речь пойдет о новом, небольшом, но необходимом на объектах электроэнергетики изделии ООО «ИЦ «МКТ» — гибких токопроводящих шинах.
Назначение
Шины гибкие токопроводящие (далее «шины») изготавливаются серийно по технической документации ООО «ИЦ «МКТ» и предназначены для передачи и распределения электрической энергии в составе открытых и закрытых распределительных устройств.
Шины разработаны на основе и с учетом требований:
Типовое условное обозначение токопровода и его расшифровка
Пример записи и расшифровка обозначения шин: ШГТ-2000 — Шины гибкие токопроводящие на номинальный ток 2000 А.
Основные технические характеристики шин
Основные технические характеристики шин приведены в таблице 1.
Таблица 1. Основные технические характеристики шин
800, 1300, 1600, 2000
Ток термической стойкости, кА
Ток электродинамической стойкости (ударное значение), кА
Время протекания тока термической стойкости, с
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69
Шины изготавливаются нескольких типоисполнений по сечению / номинальному току. Характеристики шин разных типоисполнений приведены в таблице 2.
По требованиям заказчика, технические характеристики, а также габаритные и присоединительные размеры шин могут иметь значения, отличные от указанных в табл. 1, 2.
Таблица 2. Технические характеристики шин различных типоисполнений
Поперечное сечение S, мм 2 не менее
Номинальный ток, А не менее
Кол-во жгутов в пакете, шт.
Присоединительный размер р, мм
Толщина контактной площадки шины s, мм
Конструкция шин
Шины представляют собой пакет из нескольких жгутов, каждый из которых имеет в сечении прямоугольную форму и состоит из большого количества тонких медных проволок. Жгуты в пакете плотно укладывают в несколько рядов. Концы пакета подвергают лужению и прессуют в специальные медные заготовки-наконечники.
Внешний вид шин показан на рис. 1, 2.
Рис. 1. Гибкая токопроводящая шина. Внешний вид одного из исполнений
Рис. 2. Гибкие токопроводящие шины перед упаковкой
Цветовая маркировка шин выполняется полимерными маркировочными кольцами из цветных термоусадочных трубок. Цвет маркировки — в соответствии с фазировкой.
Габаритные и присоединительные размеры шин
Габаритные и присоединительные размеры шин показаны на рисунке 3.
Рис. 3. Габаритные и присоединительные размеры шин
Стандартные значения длины шин (размер «а» на рис. 3) составляют 600, 800, 1000 и 1200 мм. Стандартные размеры диаметра присоединительных отверстий (размер «D») — 12, 18 мм.
Срок службы и гарантии предприятия-изготовителя
Средний срок службы шин — не менее 30 лет. Гарантийный срок эксплуатации шин три года со дня ввода в эксплуатацию, но не более трех с половиной лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя при соблюдении заказчиком условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
Преимущества гибких шин производства «ИЦ «МКТ»
Гибкие шины производства ООО «ИЦ «МКТ» имеют следующие преимущества:
Примеры применения гибких шин
Примеры применения гибких шин показаны на рисунках 4, 5.
Рис. 4. Соединение гибкими шинами шинного моста 10 кВ с ячейкой ЗРУ. ПС «Гафури», февраль 2016 г.
Рис. 5. ПС «Зубово», сентябрь 2016 г. Соединение гибкими шинами шинного моста 10 кВ с выводами силового трансформатора. По заявке заказчика гибкие шины одеты в плотную термоусадочную трубку черного цвета
Сведения о сертификации и испытаниях
Образцы гибких шин прошли успешные испытания на нагрев номинальным током в длительном режиме в аккредитованной испытательной лаборатории ОАО «СЗТТ», г. Екатеринбург, протокол испытаний № 07-019-17 от 08.02.2017 г.
ООО «ИЦ «МКТ»
620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, дом 96, оф. 510
8 (343) 220-37-42
info@gkmkt.ru
www.gkmkt.ru
Источник: Материал размещен в журнале «Электротехнический рынок», №2 (74) Март-Апрель 2017
Взгляд назад: ищем и ликвидируем обрыв нити обогрева стекла
У обогрева заднего стекла есть одна хорошая особенность: его небольшие неисправности можно устранить своими руками очень быстро и дёшево. А если постараться, то ещё и качественно. Попробуем?
Как работает и почему не работает?
Обогрев заднего стекла – штука очень простая. И принцип работы у него элементарный: через нити обогрева проходит ток, нити нагреваются и отогревают само стекло. Немного цифр специально для любителей физики: сопротивление каждой нити составляет около 10 Ом, потребляемый ток сильно зависит от автомобиля и составляет от 10 до 25 А (чем больше площадь обогрева заднего стекла, тем больше ток). Нити обычно нагреваются до температуры не более 70 градусов, чего вполне достаточно для удаления не только запотевания, но и зимнего обледенения.
Конструкция обогревателя несложная: на стекле между двух шин проложены несколько нитей (их количество опять же зависит от размера стекла, обычно – около десяти). Получается, что они подключены параллельно и это правильно: если одна нить выходит из строя, остальные продолжают работать. При последовательном подключении любой обрыв приводил бы к отключению всех нитей.
Что может пойти не так? Наиболее распространённая неприятность – это как раз обрыв нити. С ним мы и постараемся справиться самостоятельно. Но кроме этого бывают и другие неисправности, часть из которых можно отремонтировать даже без помощи фиксиков. Например, заменить перегоревший предохранитель.
Сложнее, если сгорела кнопка. Её заменить тоже можно, но такое встречается редко.
Так же редко сгорает реле. Ремонтировать его обычно бессмысленно, и гораздо проще поставить заведомо исправное.
А вот обрывы в цепи встречаются чаще. Особенно на хэтчбеках или универсалах, где проводка обогрева проходит в гофре через заднюю дверь. Со временем проводка перетирается, и обогрев работать перестаёт. Заодно могут перестать работать задние фонари или поворотники, если они тоже установлены на двери. Ну, тут как повезёт, в гофре может отвалиться всё что угодно. Такую неисправность проще всего обнаружить вольтметром, проверив напряжение на шинах. Если предохранитель, кнопка и реле исправны, а обогрев не работает по всей поверхности, нужно проверить питание на нём. Иногда проводка не перетирается, а просто окисляется в местах подключения обогрева. Само собой, такое бывает не только на хэтчбеках и универсалах, но и на седанах.
И всё-таки самая частая неисправность – это обрыв одной или нескольких нитей. Эту картинку можно увидеть чаще всего: некоторые нити перестают работать, оставляя на стекле неоттаявшие области. Вот с этим мы сейчас и будем бороться.
Приборы, зрение и терпение
Первая задача, которую придётся решить, это найти повреждение на перегоревшей нити. Как обычно, в наших материалах «косорукий мастер» мы делаем два допущения: не хотим покупать для ремонта ничего дорогого (лучше, конечно, вообще ничего не покупать и обойтись изолентой) и признаёмся честно, что ни черта не разбираемся в технике (что, конечно, действительности не соответствует, но вынуждает находить самые простые пути решения проблемы). Поиск обрыва может быть проведён разными способами. Способ нормальных людей предполагает использование мультиметра.
Работать можно в двух режимах: в режиме вольтметра и в режиме омметра. В первом случае проще всего присоединить один щуп к подходящему к обогреву плюсу, а во втором – замерять напряжение по всех длине нити от минуса. Там, где вольтметр покажет ноль, и есть разрыв. А ещё можно присоединить один щуп на «массу», а вторым искать скачок на нити. Там, где оно прыгнет до 12 или до 0 В, будет обрыв. Недостаток такого метода – необходимость работать либо с включенным зажиганием, либо с запущенным мотором, потому что в большинстве автомобилей из-за большого потребляемого тока при выключенном зажигании обогрев включить невозможно. А включить его надо, иначе на нём не будет напряжения.
Второй способ – работа в режиме омметра. Тут чуть проще: включать обогрев не нужно, так что работать можно спокойнее. Ну, с этим напортачить тяжело. Ведём щупами по нити, там, где стрелка резко прыгнет, есть разрыв.
Вроде бы омметр – наиболее простой способ. И доступный (я ведь обещал использование минимум инструментов). Но есть несколько сложностей. Связаны они, как ни странно, с тонировкой. Через тонировочную плёнку водить щупом по нити бесполезно. А отдирать её полностью жалко. Что делать?
Другой путь – это путь самых ленивых. И тех, у кого нет мультиметра. Суть этого пути заключается в визуальном поиске обрыва. Если не работает одна-две нити (в моём случае не работала одна), то он вполне возможен. Разумеется, искать десяток обрывов глазами – это путь самурая, стремление к смерти при сохранении чести. Нам такой вариант явно не подходит, поэтому если не работает половина нитей, проще снять тонировку и не париться. Но ради одной нити и, скорее всего, одного обрыва растонировать стекло жалко. Поэтому попробуем найти обрыв глазами.
Невооружённым глазом найти его сложно. Умные люди предлагают использовать лупу. Но лупы под рукой не нашлось. Тупик? Ха-ха, для нас тупиковых ситуаций не существует. Лупы нет, но телефон-то всегда под рукой, не так ли? А в телефоне – сервис для установки тысяч всяких приложений, в том числе и лупы. Я скачал первое попавшееся бесплатное приложение и начал искать обрыв.
Кстати, сначала надо найти нерабочую нить. Зимой, конечно, это сделать просто, но сейчас, когда погода ставит температурные рекорды и на улице +22 градуса, придётся что-нибудь придумать. Можно подышать на нити, но мне было проще заехать на мойку. После мойки включил обогрев и маркером отметил искомую нить.
Теперь берём в руки телефон со включенной лупой и ведём вдоль нити. Вуаля – обрыв! Тоненький, но подлый. Отмечаем его и думаем, чем его устранить.
Тут опять есть несколько вариантов. Есть специальные составы для восстановления нитей, которые стоят под тысячу рублей. Ну уж нет. Можно сделать такой состав самому. Тут полёт мысли не ограничен даже здравым смыслом. Кто-то перемешивает медную стружку с лаком для ногтей, кто-то – натёртый грифель карандаша с суперклеем, кто-то изобретает ещё более дикие рецепты. Особо продвинутые удаляют обрыв с помощью электролиза – меднят его раствором из медного купороса и электролита. Судя по многочисленным отзывам, попытки самостоятельно намешать токопроводящий состав заканчиваются успехом далеко не всегда. Мы даже пробовать не будем, потому что в магазинах полно готовых продуктов. Я купил обычный токопроводящий клей за 200 рублей. Быстро и бюджетно, как мы любим.
Теперь перейдём непосредственно к восстановлению. Наша задача – сделать клеем дорожку, которая соединит нить. Сначала придётся убрать тут кусочек тонировки. Это можно сделать лезвием, и если всё получится аккуратно, внешний вид практически не пострадает.
Наносить клей нужно по трафарету. У нас в упаковке есть готовый трафарет, который нужно наклеить на стекло так, чтобы в прорези оказался повреждённый участок нити. Если трафарета нет, проще всего воспользоваться обычной синей изолентой, наклеив две её полоски по краям нити.
Даже не пытайтесь зачистить концы обрыва наждачкой! Нити очень слабенькие, и пара движений наждачкой может привести к тому, что небольшой прогал на пару миллиметров станет двухсантиметровым. Достаточно обезжирить концы нити ацетоном.
Ну и после всего наносим по трафарету клей. Делать это надо в несколько приёмов, выжидая высыхания предыдущего слоя клея. Путь к успеху очень точно прописан в инструкции к клею. Допускаю, что инструкции могут отличаться, поэтому универсальных советов не будет. Читайте, что написано на клее, и делайте, что сказано.
Обратите внимание на то, что включать обогрев сразу нельзя – нужно дождаться высыхания клея.
Ещё одно замечание: мой клей недорогой, но проверенный. В продаже есть составы, которые никак не хотят работать. Оказывается, что далеко не каждый токопроводящий клей оказывается токопроводящим. Есть смысл почитать отзывы, а если ремонт не удался, проверить клей омметром. Может, он и вправду не проводит ток? Такое, к сожалению, бывает.
И ещё немного…
Нити обогрева – штуки очень нежные. Чаще всего на универсалах и хэтчбеках их повреждают сами владельцы, когда перевозят в машинах длинномерные грузы. Даже пластиковый плинтус способен порвать жидкую ниточку. Если на стекле есть тонировка, попытайтесь в первую очередь найти места, где она повреждена. Это очень облегчит жизнь.
Ну и последнее: как я уже говорил, если неработающих нитей много, придётся всё-таки пользоваться тестером и снимать тонировку полностью. И при снятии тонировки есть большие шансы оторвать все оставшиеся нити. Так что желательно просчитать все риски и подумать: а не проще ли будет купить новое стекло с целым подогревом? Иногда такой шаг становится более разумным. Особенно с учётом того что качественные токопроводящие составы стоят дорого, а клей за 200 рублей обычно способен решить лишь небольшую проблему с одной-двумя нитями и с короткими повреждёнными участками. Конечно, если очень хочется, можно измазать им все нити. Может быть, даже удастся получить приемлемый результат. Но гарантировать его будет сложно.
Как я ремонтировал обогрев заднего стекла автомобиля – результату радовался, но недолго
Добрый день, дорогие друзья. С приходом зимы на автомобилях начинают «вылазить» разные неисправности, которых не было в теплое время года: у одних перестала греть печка, у других отказал обогрев заднего стекла, у кого-то потекли шланги охлаждения двигателя. Моё авто не было исключением. Утром, после ледяного дождя, обнаружил, что большая часть нитей обогрева на заднем стекле отказались отогревать лед. Самое удивительное, что не выборочно перестали греть, а с определенной закономерностью – четыре внизу греют, остальные сверху нет.
Я решил разобраться и своими руками починить обогрев автомобильного стекла, благо инструкций в интернет уйма. Своим опытом поделюсь с вами, он вам пригодиться, потому что результатом я был шокирован. Сначала нашел место обрыва нитей обогрева, а в случае тонированного стекла – это непросто. Потом перешел непосредственно к ремонту.
Как ремонтируют обогрев
Для восстановления работоспособности обогрева существует три способа:
Я решил воспользоваться третьим способом. Некоторые советовали для основы взять суперклей или лак для ногтей. В некоторых источниках упоминалась краска в цвет нитей обогрева, чтобы не выделялась из общей картины.
Как самостоятельно сделать токопроводящий гель
Для этого я взял:
Первым делом нужно убедиться, что карандаш имеет графитовый стержень. В некоторых случаях используется другой материал, который не проводит ток, а графит – проводит. Чтобы результат ремонта нитей обогрева был положительным, нужно убедиться, что карандаш «правильный». Для этого «прозвоним» его мультиметром.
Заточим карандаш так, чтобы длины стержня было достаточно, для замеров. Переводим прибор в режим «прозвонки». Один щуп, в моем случае «крокодил», устанавливаем на конце стержня, вторым прикасаемся на небольшом удалении от первого щупа. Главное, чтобы они не соприкасались, а прозвон происходил именно стержня. Если мультиметр пищит, значит, карандаш «правильный». Если нет, ищем другой и таким же способом проверяем его.
Натираем над целлофановым пакетом, у меня был канцелярский «файл», карандаш об наждачную бумагу. Получаем графитовый порошок. Его лучше сделать в достаточном количестве. На все тесты и создание самодельного токопроводящего лака у меня ушло чуть больше половина карандаша. О других тестах я расскажу ниже.
В полученный порошок капаем несколько капель лака для ногтей. Кисточкой размешиваем до густой консистенции. Главное, чтобы весь графит был в лаке и не скомкался в комочки. Все делалось «на глаз». Если образуются комки, добавляем еще лака. Тщательно перемешиваем. Получаем самодельный токопроводящий гель.
Я экспериментировал с двумя основами – лак для ногтей и суперклей. В первом и втором случая добивался густого состояния, чтобы было удобно наносить смесь на нити обогрева на стекле. Смесь не должна рассыпаться, быстро застывать или быть слишком редкой. Чем она будет реже, тем меньше графитовой пыли будет в ней, значит, меньше тока она сможет проводить через себя, или вообще не пропускать электричество.
Сделал два замеса – первый с лаком, второй с суперклеем. Чтобы проверить их электропроводящие свойства, я взял две медные волосинки, распущенные из гибкого медного провода. Положил на пакет с небольшим расстоянием между собой и залил это пространство смесью.
После полного высыхания самодельного токопроводящего геля из лака и суперклея, проверил их электрические характеристики. Мультиметром «прозвонил» их. Один щуп присоединил к концу одного медного волоса, второй – за кончик второго волоска. В случае с клеем прибор молчал, значит, эта смесь ток не проводит. В случае с лаком – мультиметр «пищал», правда показывал небольшое сопротивление. Выбор сделал в пользу геля из графитовой пыли и женского лака для ногтей.
Поврежденную дорожку обогрева стекла обезжирил спиртом и намазал этой субстанцией, усилив место обрыва медным волоском, выдернутым из гибкого провода. Я несильно доверял токопроводящим гелям, тем более самодельным, поэтому использовал волосинку из обычного медного провода, предварительно распустив его. Вот что получилось.
После высыхания отремонтированной нити обогрева, я нанес на это же место еще один слой лака. Чтобы увеличить проводимость тока через ремонтный участок. Так было нанесено три слоя.
Что в результате получилось
Чтобы проверить целостность электрической цепи на восстановленном участке обогрева заднего стекла, использовал мультиметр. Вначале в режиме «прозвонки» одним щупом прикоснулся к верхнему краю дорожки, а вторым к силовой клемме, которая подключена к ней. Прибор запищал, значит, цепь есть.
Включил зажигание и кнопку обогрева, и произвел замер. Перевел мультиметр в режим измерения постоянного напряжения. Одним щупом прикоснулся к левому верхнему краю основной токопроводящей дорожки, а вторым к правому краю. Прибор показал 10,6 Вольт. Это меньше, чем выдает аккумулятор, я сделал поправку на сопротивление отремонтированного участка обогрева. Если дыхнуть на нити, то визуально видно, что все они заработали, стекло отпотело.
Таким образом, я своими руками отремонтировал обогрев заднего стекла в своем автомобиле. Но радость была недолгая. Спустя два дня успешной работы, меня поджидал неприятный сюрприз.
На третий день я приехал в гараж отремонтировать дверные замки, они плохо стали закрываться. Во время езды обогрев был включен, в гараже его выключил. Буквально через несколько минут после выключения, я услышал хлопок. Заднее стекло лопнуло на мелкие осколки. Хорошо, что оно было в пленке, не высыпалось в салон на заднее сиденье.
После обследования повреждений, выявил, что очагом растрескивания стало отремонтированная токопроводящая дорожка обогрева. В какой-то момент времени на нем возросло сопротивление, повысилась в этом месте температура. Произошел локальный перегрев стекла. Так как оно закаленное, то от термической нагрузки оно лопнуло на мелкие куски.
Вот так, самостоятельный ремонт обогрева заднего стекла автомобиля закончился провалом. Спустя три дня я вернулся к первому способу.
Стоимость моей авантюры – 2600 рублей, без учета карандаша, наждачной бумаги и лака для ногтей. Плюс ко всему, заднее стекло теперь нужно тонировать, чтобы придать эстетичный вид автомобилю. Сто раз подумайте, прежде чем пытаться восстановить самостоятельно обогрев автомобильного стекла. У меня оно было затонировано, лопнуло в гараже, а не где-то в пути, далеко от дома, и не высыпалось в салон.
Добавить комментарий Отменить ответ
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.